GCDS continua a sorprendere: la sfilata si trasferisce in un videogame

God Can’t Destroy Streetwear, e di certo non può distruggere i fratelli Calza. Ad ogni stagione, Giuliano, Creative Director, e Giordano, CEO del brand, tornano con una carica inesauribile di adrenalina ed energia, questa volta portandoci direttamente in un altro mondo. Out of this World è l’emblematico titolo del fashion show GCDS Primavera/Estate 2021, prodotto da Emblematic Group e creato da Jeron Braxton, artista dalla forte influenza videoludica. Ormai si sa, la banalità non è di casa, anzi, eccesso e creatività sono alla base di GCDS, eppure nessuno si sarebbe aspettato uno show incredibile come quello ideato per questa edizione. Il brand non si limita a scegliere il digitale per la sfilata, ma trasferisce la passerella direttamente in un universo digitale parallelo in cui vige l’anticonformismo. Lo show inizia e la navicella parte verso un altro pianeta, gli spettatori si ritrovano catapultati in un videogame: l’esperienza virtuale firmata GCDS ha inizio.

La fantasia prende il sopravvento ed è subito rivoluzione GCDS

Dopo questo fashion show non c’è dubbio, Giuliano Calza è un visionario capace di donare nuove prospettive nei momenti bui e di creare arte anche tramite il digitale. I classici codici della moda incontrano il futuro e raggiungono livelli estremi di spettacolarità e originalità. La sfilata si apre in un videogame 3D, il cui front row è composto da avatar di personaggi del calibro di Chiara Ferragni e Fedez, Dua Lipa e Anwar Hadid, oltre a personaggi di finzione come Hello Kitty. Un’ulteriore dimostrazione dell’attaccamento del designer al mondo dei cartoni animati, è la collaborazione con Rick e Morty. La serie animata è intrinseca nella collezione; il Cetriolo Rick appare in diversi pezzi, dalla cover per Airpods che hanno fatto recapitare come gadget a diversi personaggi di spicco, fino agli stravaganti stivali a spillo in pelle verde, alti fino al ginocchio, pezzo di rilievo della sfilata.

La musica di sottofondo e l’ambiente, caratterizzato da arcate antiche e versioni moderne di sfingi, fanno pensare che il videogame sia ambientato nell’Antico Egitto. Il sole sta tramontando quando la prima serie di modelle entra in bikini, provocanti e in crochet. Seguono abiti patchwork molto colorati, in stile Kawaii, oltre a completi maschili sui toni delicati del lilla e del verde. Il deciso carattere streetwear sorge invece con l’arrivo della sera, che lascia spazio al vinile, ai colori fluo e allo stile più urban. Tra i pezzi più notevoli troviamo le Duck Flip Flop e l’ormai iconica Sneakers Bag, che per questa stagione si riempie di margherite. Infine, degno di nota è il taglio di alcuni vestiti, soprattutto delle giacche maschili, e la presenza di cappelli con visiera, simili a mascherine, che fanno pensare ad armature. Resta solo da capire se si tratta di armature contro il Covid-19 o se atte a trasformare i modelli in vere e proprie action figure pronte a scendere in campo per proclamare l’inizio della rivoluzione GCDS.

di Alessia Mandelli

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Combinando tradizione sartoriale a tessuti nuovi ed idee moderne, Les Hommes propone total look in cui coesistono elementi stilistici contrastanti come quello sportivo e elegante, dando vita ad un’armonia di sartorialità, eclettismo, sovrapposizioni e contrasti

Tom Notte e Bart Vandebosch, i fondatori del marchio Les Hommes, nato ad Anversa, hanno temporaneamente preferito una presentazione al consueto show per completare al meglio una riorganizzazione interna per questo nuovo anno. Quanto allo stile, i due hanno riflettuto su ciò che davvero identifica il brand: «Ci siamo domandati chi siamo e quale fosse l’essenza della nostra storia. Siamo due persone distinte, per certi versi magari anche opposte e nell’eleganza dei contrasti, per esempio tra sportivo e formale prende vita l’eclettismo sartoriale che è il nostro DNA. E che abbiamo riproposto in questa collezione». Un focus sul prodotto e uno sguardo al mercato asiatico sono solo due punti della strategia che Les Hommes sta adottando per lo sviluppo futuro.

Un marchio che si allarga, puntando verso orizzonti per abbracciare soprattutto i più giovani

Eleganza contemporanea, è questo ciò che rientra nei canoni del marchio fondato nel 2005 dal duo belga Tom Notte e Bart Vandebosch. «Stiamo lavorando su diversi livelli, siamo innanzitutto focalizzati sul marchio e abbiamo unito la seconda linea, Urban, alla main line. Quindi adesso abbiamo anche lo sportswear in Les Hommes. In questo modo possiamo veicolare un unico messaggio molto chiaro e che abbiamo costruito intorno al concetto di eleganza contemporanea».

L’Italia resta senza dubbio il mercato di riferimento della label, che però si sta rafforzando anche in Belgio e in Olanda e sta guardando verso l’Asia. «Essere importanti in Italia significa poter essere importanti anche in tutti gli altri mercati e quindi stiamo costruendo molte delle nostre strategie sul mercato tricolore. La più grande fetta di clienti di Les Hommes è in Italia». Notte e Vandebosch stanno lavorando anche a un progetto rivolto soprattutto al mercato orientale, di cui però non sono ancora noti i dettagli.

«Un marchio come Les Hommes deve avere una presenza globale. Per ora siamo concentrati su un paio di mercati chiave e stiamo anche esaminando alcuni progetti retail». L’intera produzione di Les Hommes avviene in ltalia. Tra le decisioni prese da John Haenraets, CEO del brand, c’è anche quella di mettere uno stop all’e-commerce. «L’ho fatto per un motivo molto semplice. Vogliamo essere focalizzati sul cliente e aiutare i negozi multimarca a vendere in modo da poter aumentare anche l’acquisto. Cresciamo passo dopo passo ma vogliamo diventare più forti», ha concluso. Il brand è desiderato anche dalle nuove generazioni, i target sono molto ben definiti. I Millennials ne fanno parte.

di Elena Strappa

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Etro e il suo viaggio tra le epoche

Amanti del fashion, in questi giorni si possono ammirare sfilate e party esclusivi in ogni Ig Story postata dai nostri fashion blogger preferiti, che col naso all’insù hanno ammirato e ci hanno fatto vivere le novità della Moda Uomo 2020 di Milano. Un  weekend all’insegna del lusso quello appena trascorso, fra abiti sempre più innovativi e al tempo stesso pronti a richiamare sempre più la tradizione.

È il caso di Etro, che ha portato in passerella un vero e proprio viaggio tra le epoche. La location, Garage Paullo di Milano, si è presentata come un saloon d’altri tempi, costernato sullo sfondo da quadri della collezione d’arte di famiglia, atti a rendere questa collezione ancora più magica. Kean Etro, direttore creativo del brand, ha dato vita, per questa edizione della Fashion Week, ad una delle più belle e coerenti collezioni uomo mai viste prima.

Etro: una sfida di tradizione sentimentale

La sfida della nuova collezione di Etro è stata quella di rendere ogni capo una protezione e un messaggio, il racconto dell’uomo del suo legame con gli antenati ma, soprattutto, con la terra e con la natura. È un gentiluomo country di campagna, infatti, l’uomo mandato in passerella da Etro; un cavallerizzo appena tornato dal suo giro quotidiano nella proprietà, con pantaloni comodi e boots al ginocchio, cappotti molto simili a dei plaid e completi dal taglio lineare con giacche in velluto o in lana.

Una collezione da un profondo significato quella della stagione Autunno/Inverno 2020-2021 del brand, che possiamo definire affettuosa, e che come ogni forma di affetto, si trasforma in un messaggio famigliare di pace e di bellezza. Un’estetica completamente alternativa per l’uomo del 2020, che guarda al futuro rimanendo comunque legato alla tradizione e alle radici dei suoi avi. E fra ciò che è risultato più instagrammato e apprezzato della sfilata di Etro, oltre al cappotto di lana a pelo lungo maculato, è stato Jon Kortajarena, guest star da ben 2.5 milioni di followers.

di Amalia Malagrinò

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Fiori-scultura che sembrano nati dall’intreccio di grandi foulard. Bagliori metallici che arrivano dalle cornici di specchi giganti. E poi colori, tantissimi colori, spezzati in voluttuose fantasie o interi a contrastare gli uni con gli altri. La collezione Autunno/Inverno 2019-20 di Emilio Pucci presentata durante questa edizione di Milano Moda Donna è una passeggiata in un giardino a metà fra il fantastico e il realistico, con accenni alla cultura giapponese della bellezza misurata, ma anche con voli immaginifici sull’onda delle sinuose stampe della Maison fiorentina.

Emilio Pucci e la fioritura dei colori

A colpire da subito della collezione di Emilio Pucci per la prossima stagione invernale sono i colori sgargianti, insoliti ma ben accetti per i mesi più freddi. Spazio dunque al blu elettrico e al rosso fuoco, declinati su dolcevita rigorosi portati sotto a mantelle asimmetriche, pantaloni dal taglio maschile da abbinare a top impalpabili, e addirittura su giacconi con interno in pelliccia.

Ma la palette non è fatta solo di toni cangianti: ci sono anche le più classiche tinte pastello, con il rosa ad evocare la fioritura dei ciliegi e che si ritrova su ampissimi pantaloni palazzo, mentre il verde acqua conferisce ulteriore leggerezza ad una camicetta semitrasparente bordata di rouches.

Stampe e lurex, un’accoppiata inedita

Gli amanti dello stile classico di Emilio Pucci gioiranno nello scoprire l’uscita di tre nuove stampe: Mirei, Hanami e Alex, perfette per ricoprire tanto un foulard plissettato quanto un intero vestito da cocktail.

Le silhouette fluide e avvolgenti sono accentuate ancora di più dall’utilizzo del lurex, un materiale al quale Pucci conferisce una nuova nobiltà utilizzandolo su abiti chemisier dalle spalle a kimono, su dorate gonne al ginocchio e su abiti da cocktail che creano effetti ottici sorprendenti grazie alla commistione fra stampa e tessuto laminato.

Accessori must-have

Sembra che Emilio Pucci abbia pensato a tutto per riportare il buonumore nella prossima stagione fredda. Gli accessori che accompagnano i suoi capi sono infatti coloratissimi e dalle forme accattivanti, un antidoto ai blues invernali. A partire dalle calzature che riprendono i colori di stagioni, ballerine, décolleté e tronchetti, tutte con la punta in metallo che non lascia passare inosservate.

E se i guanti color block e i grandi occhiali a goccia rimandano al look di una diva d’altri tempi, le borse sono lo specchio di una donna moderna che impara a giocare con gli accessori statement. Emilio Pucci le propone di varie forme e dimensioni, dai mini secchielli da intonare alla stampa del vestito alle tracolle con frange monocolore. Ma il must-have di questa stagione è sicuramente la borsa trasparente e completamente rotonda da portare a mano, declinata nei colori di stagione e abbellita solo da una scritta, la più semplice eppure più riconoscibile: Pucci.

di Martina Faralli

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Daniel Lee conquista tutti

Daniel Lee debutta per Bottega Veneta. A quanto pare “la pausa di riflessione” concordata con il nuovo art director sembra aver avuto grande successo. Ricordiamo la decisione della maison di non partecipare alla Milano Fashion Week dello scorso settembre al fine di concedere il giusto spazio a Daniel Lee per creare una collezione che gli appartenesse in toto. Il prodigioso art director si presenta quest’anno con una rivoluzionaria linea elitaria, tradizionale e contemporanea.

Bottega Veneta: una formula aurea di tradizione e contemporaneità nel centro di Milano

Il tema della sfilata proposta da Bottega Veneta è la celebrazione della libertà, dell’espressione di sé, della sensualità. Lo show ha luogo in Piazza Sempione all’interno di una struttura trasparente. La location minimale ed elegante crea un’atmosfera aurea. Sembra quasi voler ricreare un Olimpo dove ammirare la nuova collezione Autunno/Inverno 2019-2020. La splendida giornata di sole e la luce naturale hanno contribuito a far risaltare il talento di Daniel Lee, che propone un mix tra classico e contemporaneo senza mai perdere di vista gli elementi distintivi di Bottega Veneta.

Le forme sono squadrate e i volumi ampi. La pelle è il tessuto più utilizzato per camicie, cappotti e gonne. I colori sono prevalentemente scuri ma alternati da tonalità forti quali verde acido, rosso e acquamarina. Senza dimenticare l’animalier, che rimane di spiccata tendenza per la prossima stagione invernale.

I pezzi emblematici di questa collezione sembrano essere cappotti e gonne realizzati con uno strano gioco di pelle quadrettata, rappresentativi dell’unione tra tradizionalità e contemporaneità. Questo l’obiettivo che Lee si era prefissato fin dall’inizio. Anche gli accessori subiscono una rivoluzione, stivali dall’aspetto massiccio, decolté trapuntate e handbag dai colori accesi.

La sfilata si chiude sulle note di un elegante sound elettronico mixato a suoni africani, e Daniel Lee si affaccia al pubblico prendendosi il merito del suo debutto firmato Bottega Veneta.

di Veronica Recalcati

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L’inarrestabile James Long, direttore creativo di Iceberg, non smette mai di stupire, e anche questa volta l’ha fatto portando in passerella una collezione adatta sia alla donna sognatrice, pensando a Biancaneve, che ad una donna dalla personalità più forte, trovando ispirazione nella Regina cattiva.

Iceberg, tributo ai contrasti

Per rendere omaggio alla celebre favola di Biancaneve, Iceberg sceglie di optare per i contrasti, proponendo pantaloni cargo dal carattere strong, resi più soft da una maglieria morbida. Non mancano i bermuda attillati da ciclista, must have già da due stagioni e che sono protagonisti anche nell’Autunno/Inverno 2019-2020. Iceberg li propone con giacche over quasi al ginocchio o con giacche da motociclista.

Abiti e gonne sono caratterizzati da linee fluide, morbide, che accarezzano i corpi e vengono riprese in vita da cinture, marsupi o arricchite con catene argentate. Trattandosi di una collection per la stagione rigida, non potevano mancare parka e piumini oversize, creati ad hoc per reinterpretare la Strega cattiva e che Iceberg fa indossare anche all’uomo, giocando con stampe di personaggi fiabeschi che ci mostrano gli effetti causati dalla tanto temuta mela stregata.

Candore, pixel e total color

La palette scelta da Iceberg è composta principalmente dalle nuances del bianco, declinato e sovrapposto in varie sue sfumature, del rosa, del blu notte (su cui il logo Iceberg viene pixelato e mescolato con fantasie floreali creando un ironico effetto) e, infine, dell’intramontabile nero.

A vestire la bella Biancaneve lo chiffon, sovrapposto per le gonne, e il nylon, materiale protagonista della collezione firmata Iceberg, usato per i piumini da Strega e la maglieria lavorata mediante la tecnica dell’agugliatura.

Linda Farrow x Iceberg

Quest’anno Iceberg ha voluto creare una collezione completa realizzando una linea di occhiali con Linda Farrow. L’intento è quello di rappresentare il magico Specchio di Biancaneve in chiave moderna grazie all’inserimento di dettagli in gomma. Al fine di rendere super glamour questa eyewear capsule è stato riprodotto il logo Iceberg nelle lenti, che a loro volta si ispirano ai classici modelli da ciclista.

Grazie ad Iceberg guarderemo Biancaneve e la sua antagonista con occhi diversi!

di Agnese Pasquinelli

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Blumarine, Anna Molinari e l’amore per le rose

La collezione Autunno/Inverno 2019-2020 firmata Blumarine e presentata alla Milano Fashion Week ha luogo in una location dai colori tenui. Uno show dove si incontrano tradizione e modernità, disinvoltura e sensualità, lusso ed eleganza.

Nel corso della sfilata si è ammirato come Anna Molinari, direttrice creativa del brand, sia affascinata delle rose. Il suo soprannome è proprio regina delle rose, dovuto al suo incondizionato amore per questi fiori. Infatti, rappresentano l’immagine della maison Blumarine perché, secondo Anna, incarnano l’ideale della femminilità, e sono sempre state protagoniste delle collezioni come sinonimo di charme, seduzione e sensualità. Riproposte in più ambiti su vestiti corti e lunghi, cappotti e tute, le rose rosse sono l’elemento distintivo dell’intera sfilata.

Atmosfera elegante lungo una passerella rosa cipria per la nuova collezione AI 2019-2020

Lo show Blumarine si è snodato su una passerella rosa cipria e sulle note di una musica elettronica e psichedelica. I colori sono prevalentemente delicati: panna, bianco e rosa, ma alternati al nero e al rosso. La maglieria dai disegni romboidali viene rivisitata attraverso l’aggiunta di particolari glitter luminosi. Questa sembra essere una modalità per esprimere l’insieme di briosità e tradizionalità che rispecchia una delle caratteristiche principali di Blumarine. Gli abiti sono di varia lunghezza e la loro fluidità ne accentua la femminilità.

L’animalier – sempre di tendenza – è stato proposto su giacche, gonne e cappotti, accompagnati da capi neri sartoriali e di pregio. Il pizzo è stato inserito in più contesti per trasmettere sensualità ed eleganza. Immancabili glitter e paillettes, in perfetto stile Blumarine. Accessori ricorrenti sono stivali alti in pelle nera o color panna e sandali aperti. Il nero e l’animalier vengono proposti anche per borse e clutch.

Lo show si conclude con il saluto di Anna Molinari e un mazzo di rose rosse, simbolo della nuova collezione Blumarine AI 2019-2020.

di Veronica Recalcati

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Riscrive i codici dell’imperfezione in chiave anni Novanta la moda mandata in scena da Donatella Versace alla Milano Fashion Week per la donna Autunno/Inverno 2019-20 di Versace. Le tradizioni vengono tramandate e il testimone lo portano top model del calibro di Shalom Harlow e Stephanie Seymour, per un perfetto remake. Donatella offre una sapiente riscrittura dell’identità Versace valorizzandola in un contesto attuale e giovane.

Un’ode ai contrasti nei colori, nei tessuti e nei tagli sartoriali, per celebrare l’iconografia Versace. Ci si ispira alla fotografia, e non ad una qualunque, bensì ai ritratti iconici della stessa Donatella scattati da Richard Avedon nel 1995 per il lancio della fragranza Blonde.

Analisi tecnica di una pace imperfetta

Sotto le note di Kurt Cobain e dei The Chemical Brothers, ad amalgamare il tutto arrivano sottovesti di acidi colori per ricordare Courtney Love, che viene alle menti insieme alla sua Celebrity skin. La palette colori è acida in tutte le sue sfumature, persino sui collant di pizzo. I reggiseni un po’ bondage sono citazione storica, e anche se portati su pullover non perdono nemmeno un po’ del loro sex appeal.

Benedetti siano i tailleur morbidi, grigi e in taglio maschile, che disegnano una donna di cui Donatella racconta: colei che esce da una comfort zone più femminile e sensuale – che è poi anche quella Versace – una donna che mostra altri lati del carattere e che trova la sua perfezione nell’imperfetto.

Bellissima la giacca nera con disegni blu luminosissimi, pensata e creata con maestria sartoriale e ultimata con ricami che sono a metà tra il revival e il futuristico. Ci si legge del futuristico, forse per l’abbinamento colori, o forse per l’asimmetria dei bottoni che, su un lato, arrivano sino alle spalle. Tutto questo ha come base una pencil skirt che copre il ginocchio con ricami d’oro che profumano di opulenza. Le calzature sono perfette, culminano in una punta davvero aggressive che completa un look di difficile categorizzazione.

Donatella Versace rivisita il tartan e spezza i contrasti

È esemplare, e qui tutte le sapienze sartoriali si uniscono, lo slip-dress in versione mini e long, in una nuance pesca più delicata il primo e di un arancione più acido ed elettrico il secondo. Esemplare e sapiente perché la luce del lurex esplode, il glitterato sembra uscir fuori, la schiena è completamente libera e nuda, mentre il corpo è delicatamente legato in una vita alta dalla linea quasi immaginaria che si libera in plissè e drappeggi: tutto nello stesso capo, senza che risulti eccessivo, anzi, perfettamente equilibrato.

Donatella Versace sceglie di inserire anche rivisitazioni del tartan e successivamente di spezzare i contrasti con una delicata tinta unita salmone che colora un lungo cappotto oversize abbinato ad un pantalone verde acido.

Scarpe appuntite, si tingono degli stessi colori acidi sinora scelti. Mini le gonne, con spacco altissimo le pencil. Iconiche stampe ritornano e vedono sui foulard l’arrivo della nuova stampa Vittoria, nome dell’omonima statua presente presso la National Gallery di Londra. Apparizioni anche per gli stivali cuissard, che qui si ritrovano in vinile.

La conclusione si tinge di nero puro, assumendo le forme di giubbotti in pelle, lunghi spacchi succinti e legati, abiti-giacca strutturati, tailleur e camisole nelle luci più opache della maglia e del cotone, ma ancora più luminose in quelle della seta, del glitterato e del lurex.

Persino l’ultima uscita, quella della Signora Versace, è un total-black, confortevole sì, ma osato in una minigonna di pelle stretta in vita e slanciata da scarpe altissime, come a volerci ancora comunicare quanto la donna Versace esca dagli schemi. Abbandona le convenzioni stilistiche, non si cura dell’età e forse nemmeno delle tendenze colore, visto che qui i colori ci sono proprio tutti.

Tripudio di stampe, colori, tagli e tessuti per ricordarci che dal passato si impara, che negli anni Novanta il classico buon gusto era messo sottosopra, che era cosa buona e giusta farlo, e che la donna contemporanea oggi cerca una imperfetta bellezza, che non accontenti il gusto dominante ma quello personale.

di Camilla Stella

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Una storia d’amore quella raccontata nella sfilata Autunno/Inverno 2019-2020 di Miuccia Prada nel corso della Milano Fashion Week. Il suo nome, Anatomy of romance, è un inno all’anatomia dell’amore. Considerato che entrambi non siano mai una cosa semplice, il susseguirsi di proposte firmate Prada non sembra essere da meno. Un sequel dove ci sono più mostri che supereroi, c’è amore sì, ma sembra quasi far paura. Fiori appassiti insieme a tanto militare, in un insolito colloquio con classici pizzi. Insoliti e senza precedenti, gli accostamenti Prada raccontano un amore nascosto nei luoghi più impensati.

Dissezioni sartoriali tra anatomia e amore

Scomposizione sembra essere la parola chiave. Verrebbe da dire anche ossimoro, se a parlarci d’amore è Mercoledì Addams. Miuccia Prada segue le orme della sua ultima sfilata (anche la location rimane la medesima del gennaio scorso) dissezionando il concetto di paura e quello stesso di amore. Il tutto pare essere tradotto nella scomposizione anatomica del capo. Cappotti militari insieme a grandissimi fiori e pizzi neri di un classico che fortunatamente disarma, si abbinano a stivali da combattimento e, in alcuni momenti, linee militari con annesse tasche sembrano persino ricordare la linea corolle di Monsieur Dior.

Prada si appella all’unione di male e bene: lo fa avvicinando i diversi e gli antagonisti del mondo della moda. La sensazione è che si sfiorino, a momenti, senza mai però legare. Bianchi neri e grigi alternati a un grande protagonista: il militare. Insieme ai più disparati colori e le insolite apparizioni di “fiori sfioriti” che un po’ non possono che ricordare delle tridimensionali nature morte. Sono tantissimi i bacini culturali a cui Miuccia Prada attinge per la creazione di questa sfilata. Bellissimi i cappotti tono su tono dagli evidenti ed elevati tagli sartoriali, le spalle sono – in controtendenza – al posto giusto e disegnatissime,  e la vita è segnata e sprigiona femminilità.

Particolare – e romantico, sì – il cappotto in montone, con collo in pelliccia e il taglio sulla manica a ricordare un mantello. Forse proprio il taglio distintivo dello show che ritroviamo anche nelle maglie in tessuto tecnico (prerogativa di Prada), dove anch’esso vede sparire le maniche a favore di un più romantico taglio. Complimenti ai pochissimi total-white, sapientemente decorati da enormi fiori. Pizzi, pizzi e ancora pizzi, meravigliosi e romantici; alcune volte però interrotti da enormi rose, coperti da felpe ma per fortuna spesso accompagnati da pencil skirt a vita alta e lunghi mantelli neri.

I riferimenti culturali di Prada

Sono davvero tante le citazioni, moltissimi i capisaldi della cultura horror e animata chiamati a raccontarci il loro pensiero di amore. Raccontano anche la paura però, e nemmeno con troppa attenzione si riesce a rivedere Frankenstein, accompagnato questa volta dalla non molto dolce Mercoledì Addams e da una Cappuccetto Rosso evocata da rossi cappotti in montone. Eterogenea e diversificata la donna Prada, come solo l’amore sa essere. Lo styling, per fortuna discreto e silenzioso, aiuta a sentire una vaga empatia nei confronti delle anime perdute raccontate da Prada, dove piccoli occhiali proteggono identità indifese. E se di amore parla questa collezione, forse il messaggio è che lo si trova nelle situazioni e nei luoghi dove meno ci si aspetta di scovarlo. Una sorpresa, sicuramente.

di Camilla Stella

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Giorgio Armani presenta le sue nuove collezioni Fall/Winter e Spring/Summer donna

La Milano Fashion Week vanta anche quest’anno della presenza di uno dei brand storici italiani: Emporio Armani. Il suo leader, Giorgio Armani, è da anni un’icona del fashion Made in Italy, con uno stile consolidato e soprattutto mai banale. Forse è proprio questo il segreto dello stilista 82enne: essere sempre all’avanguardia, saper creare uno stile unico e inconfondibile in grado di unire culture differenti. Lo show, pensato per risaltare ancora di più i colori vividi degli abiti, è stato concepito con una runway oscura, illuminata solo lateralmente.

Emporio Armani Fall/Winter 2019-2020: l’arte dell’essere chic ma unici

In questo primo segmento, ciò che colpisce è soprattutto l’uso del rosso: l’inverno Armani è caldo e avvolgente, elegante e casual allo stesso tempo. Evidente è il tocco di ispirazione parigina, che richiama e rielabora uno stile non molto lontano da quello della storica maison Chanel. Si passa così dalle fantasie floreali e geometriche dei primi outfit ad uno stile più dark dei capi in chiusura. La donna Armani è quindi una femme fatale adatta ad ogni occasione. Nota di merito per le inconfondibili giacche, da sempre cavallo di battaglia in casa Armani.

Emporio Armani Spring/Summer 2019-2020: il colore che diverte

Cambio di scena per il secondo segmento dello stilista piacentino. L’estate Armani è gioiosa, colorata, libera e spensierata. Il blu e il verde fluo diventano protagonisti vivaci degli abiti, che presentano una donna giovane e mondana. Le trasparenze movimentate delle gonne – unite ai corpetti glitterati – si rivelano una carta vincente, mostrando l’avanguardia mixata al gusto raffinato tipico degli anni Venti della collezione. Attenzione va dedicata anche agli accessori: riprendendo i colori degli outfit, le scarpe con zip frontale e i grandi orecchini danno un tocco di charme e contemporaneità inconfondibile.

In conclusione, possiamo dire con certezza che molti di questi capi diventeranno veri e propri must have delle prossime stagioni. Ancora una volta, Giorgio Armani ci ricorda come si fa moda in Italia.

di Maria Concetta Porricelli

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