La New York Fashion Week ha accolto per la prima volta nella sua storia il brand Off-White, che ha presentato la collezione PE 2025 sotto la direzione creativa di Ib Kamara. Un evento significativo non solo per il marchio, ma anche per Kamara stesso, che ha riportato il brand in quella che considera una sorta di casa temporanea, dopo le precedenti sfilate parigine. Il debutto di Off-White alla NYFW ha rappresentato un sentito omaggio a Virgil Abloh, il compianto fondatore del brand, che ha sempre incarnato un concetto di moda senza confini geografici.

Un viaggio che rende omaggio alle radici di Abloh

L’ispirazione dietro la collezione ha profonde radici personali e culturali: Kamara ha raccontato che tutto è nato dopo un viaggio in Ghana, il Paese di origine dei genitori di Abloh. Durante questo viaggio, ha esplorato i mercati locali, acquistato tessuti e lavorato con artigiani ghanesi, un’esperienza che ha profondamente influenzato la collezione. “L’ho chiamata Duty Free perché pensavo a una donna che arriva a New York, giovane, sexy e sicura di sé, una vera globetrotter” ha spiegato Kamara.

Athleisure e Sensualità: elementi chiave della Collezione

La collezione PE 2025 di Off-White fonde perfettamente l’athleisure con un tocco sensuale. Body e leggings, arricchiti da profonde scollature a V e spacchi audaci, sono stati abbinati a sandali con tacco a spillo, definendo uno stile sporty-chic dalle linee femminili e provocatorie. Il look si è completato con giacche sportive indossate sopra gonne midi e accessoriate con un’ulteriore giacca annodata in vita, per un effetto rilassato e low-key.

Kamara ha mostrato anche una particolare attenzione per l’abbigliamento maschile, introducendo tasche utility in vita per un uomo pratico ma sempre attento allo stile. Non è mancato un tributo all’arte ghanese, con capi che raffiguravano opere dell’artista Nana Danso, aggiungendo un ulteriore livello di profondità culturale alla collezione.

Un parterre di stelle e la location iconica

La sfilata si è tenuta al Pier 2 del Brooklyn Bridge Park, una location caratterizzata da campi sportivi e una vista spettacolare sui grattacieli di Manhattan, perfetta per lo spirito cosmopolita di Off-White. Tra gli ospiti di spicco, Zayn Malik, Mary J. Blige, Camila Cabello e Flavor Flav hanno ammirato la collezione in prima fila, mentre il tennista Francis Tiafoe, che condivide con Kamara origini della Sierra Leone, ha dichiarato con entusiasmo: “Voglio tutto”.

La sfilata ha confermato il forte legame del brand con la sua eredità multiculturale e il suo impegno a portare avanti la visione di Abloh. Che Off-White continui a sfilare a New York o torni a Parigi nel futuro è ancora da vedere, ma una cosa è certa: l’impatto globale del marchio e l’amore per la sua estetica sono destinati a crescere.

Ib Kamara, con questa collezione, ha dimostrato ancora una volta di saper mantenere viva l’eredità di Abloh, aggiungendo al contempo la sua impronta creativa, e ha posto solide basi per il futuro di Off-White, sia nella moda che nell’immaginario collettivo.

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Ars Metallica (Arte del Metallo) comprende quattro progetti e collaborazioni che saranno esposti all’interno del duecentesco Palazzo Borromeo d’Adda di Milano durante il Salone del Mobile 2023 dal 18 fino al 23 aprile. 

I quattro progetti evidenziano la capacità di Alessi di utilizzare la lavorazione tradizionale dei metalli per creare pezzi moderni e innovativi. Rispettivamente sarà possibile osservare: 

La Poêle Collection, di Philippe Starck, basata sul metodo di produzione delle padelle.

Conversational Objects, una collezione di oggetti per la tavola ideata da Virgil Abloh realizzati in acciaio inossidabile con finitura opaca. 

Obget Inutile, un multiplo d’arte inedito disegnato da Salvador Dalí nel 1973, realizzato con un unico foglio di metallo piegato.

Il Tornitore Matto, un nuovo brand guidato da Alberto Alessi e coordinato da Giulio Iacchetti.

Analizziamo nello specifico ogni progetto

La Poêle Chair di Philippe Starck

Il designer francese di fama mondiale Philippe Starck e Alessi condividono una lunga storia di collaborazione in progetti di successo. Ora si sono uniti nuovamente per realizzare un’ambizione a lungo coltivata da Alessi: produrre una collezione di arredi firmata da Philippe Starck. 

Per mantenere sempre una coerenza creativa con Alessi, azienda italiana famosa per la produzione di utensili per la cucina, il primo pezzo della collezione di Starck non poteva che prendere ispirazione da un’umile e utilitaristica padella in acciaio; così nasce la Poêle Chair (“Poêle” dal francese “padella”).

Nata come uno scherzo serio, la Poêle Chair ha la seduta e lo schienale che ricordano molto una padella in acciaio lucido, anche grazie al colore. Le gambe invece richiamano i manici e sono fatti in legno di faggio in tinta bruna. Possiamo dire che incarna con eleganza i tratti più belli dell’intelligenza umana: umorismo e tecnologia.

Conversational Object di Virgil Abloh 

Pareva una collaborazione impossibile su carta: Alessi, marchio di oggetti per la tavola e la cucina a cui si devono creazioni famosissime, e Virgil Abloh, guru dello streetwear e della moda venuto a mancare nel 2021. Ed è proprio dalla loro unione di pensieri e idee che è nato un progetto che ha rivoluzionato la tipologia più tradizionale di oggetti per la tavola: le posate in acciaio. 

Il concept è chiaro: si tratta di un set di posate in stile Brutalist, composto dai quattro elementi di base, una forchetta, un coltello, un cucchiaio e un cucchiaino, con una finitura opaca simile a una chiave inglese, completato da un portaposate e da un candeliere che ricordano entrambi una vite. Le posate Occasional Objects hanno tutte le carte in regola per essere l’inizio di un modo diverso di intendere la tavola, più libera e itinerante, che guarda al futuro.

“Obget inutile” di Salvador Dalì

È stato creato dall’artista Salvador Dalì per l’azienda di Crusinallo nel lontano 1973, ma non è mai stato prodotto. L’opera d’arte di Dalì è composta da un unico foglio di acciaio ripiegato con un grande pettine d’acciaio al centro e ami da pesca per salmoni saldati su ogni dente del pettine, il tutto tenuto insieme da una molletta di legno. 

L’opera ha preso il nome di “Obget Inutile” e non è mai stata prodotta, i suoi schizzi sono custoditi negli archivi Alessi da oltre 50 anni. “Era solo la sua interpretazione surrealista di un’azienda come Alessi che stava giocando con il mondo dell’arte”, spiega Alessi.

Il Tornitore Matto

Questo nuovo progetto mette in mostra il savoir faire unico dell’azienda nella lavorazione del metallo, evidenziando la versatilità del materiale ed offrendo uno sguardo al passato di Alessi. Il progetto si basa sul tornio, il macchinario usato originariamente per fabbricare oggetti in metallo. In particolare, si compone di oggetti per la casa e per la tavola, disegnati da un gruppo multigenerazionaledi creativi internazionali che lavorano in diverse discipline: Michael Anastassiades, Federico Angi, Andrea Branzi, Pierre Charpin, Michele De Lucchi, Naoto Fukasawa, Paolo Ulian, Nika Zupanc e Giulio Iacchetti

Grazie a questi quattro progetti così diversi ma accomunati da un materiale base, Alessi è riuscito a intendere il metallo non come semplice risultato di una serie di trasformazioni, bensì come elemento grezzo che interagisce con il pubblico.

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La collezione

La nuova collezione “White Canvas: LV Trainer in Residence” presentata da Louis Vuitton è costituita da creazioni realizzate da artisti di fama internazionale come Lady Pink e Lee Quiñones e l’Estate dell’artista e performer scomparso Rammellzee.

La LV Trainer fu originariamente concepita e disegnata da Virgil Abloh nel 2019 coniugando il concetto di scarpa da basket con la qualità, l’iconografia e l’essenza della casa di moda. La nuova collezione trasforma l’iconica lussuosa LV Trainer in pelle in una tela da reinterpretare creativamente dagli artisti coinvolti attraverso la loro estetica 

La mostra

Per lanciare la nuova collezione “White Canvas: LV Trainer in Residence” Louis Vuitton inaugura un’omonima mostra, aperta dal 24 febbraio al 16 marzo presso lo store situato nell’ex Garage Traversi di Milano. Il progetto rappresenta uno scambio espressivo, creativo e culturale tra la Maison e gli artisti coinvolti che fanno delle LV Trainer un’opera d’arte. 

La mostra compenetra l’esposizione della nuova collezione con installazioni multimediali, dipinti e sculture degli artisti, come le opere Celtic Piece di Lady Pink, SPIT #1 e Tablet #3 di Lee Quiñones e Incantation of the Queen Bee di Rammellzee.

Inoltre, in occasione dell’inaugurazione, la mostra ospiterà Lady Pink e Lee Quiñones, che si esibiranno in una sessione di live painting a dimostrare l’intima unione tra moda e arte.

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Lo Show

Quattro schermi formano un cubo luminoso che proietta immagini sulla passerella ancora piena di invitati, impegnati a posare e scattare foto per i social: sembra la fine ma è solo l’inizio. La SS23 di Off-White è di fatto una “celebrazione della vita e del progresso”, slogan con cui il brand invita i suoi follower a seguire la sfilata in streaming online alle 19:00 del 29 settembre 2022. È la prima collezione che vede Ib Kamara, editor-in-chief di Dazed e collega di Virgil Abloh, come direttore creativo del brand dopo la scomparsa di Abloh nel novembre 2021.

Proponendosi di portare avanti i valori che Virgil ha da sempre incarnato, Off-White si prepara ad entrare in un nuovo capitolo della sua vita. Presentata come “l’apice di qualcosa di nuovo, dove l’ignoto ci dà la libertà di immaginare possibilità illimitate”, la collezione SS23 di Off-White è accompagnata da una performance e musica dal vivo: ballerini vestiti e dipinti di blu da capo a piedi si muovono sinuosi attorno al cubo accompagnati da Tshegue, duo di origini africane e francesi dalle sonorità tribali e afropunk. 

La collezione

Nero e bianco accompagnano il blu – colore del cielo e del mare, associato alla libertà, all’ispirazione e all’immaginazione – presentato come protagonista indiscusso di questa collezione.

La sfilata si apre con un look total blue che annuncia uno dei dettagli più ricorrenti e importanti della collezione: un’apertura ovale all’altezza del diaframma lascia scoperto l’ombelico e ci accompagna per tutta la durata della sfilata, venendo riproposta su abiti, giacche, top e tute.

Tema ricorrente è inoltre l’anatomia umana, che appare su gonne, pantaloni e giacche sotto forma di ricami e stampe che tracciano il contorno delle ossa del corpo. Ben presto però ossa e muscoli scompaiono dai capi, lasciando spazio a forme più astratte, quasi post-umane e robotiche. 

A completare il simbolismo della collezione c’è l’ortensia – simbolo di gratitudine, grazia e bellezza – i cui petali vengono usati come ornamenti sui capi e sulle orecchie dei cappucci attillati che si vedono più volte come accessori all’interno della collezione, con uno stile a metà tra balaclava e cuffie.

Quello di Kamara è senza dubbio un nuovo Off-White: guardando verso il futuro, muove i suoi primi passi sulle orme di Virgil, portando avanti e reinterpretando la sua eredità.

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Coming of Age

Dal 13 al 27 aprile 2022 sarà possibile visitare presso la Fondation Louis Vuitton a Parigi la mostra Coming of Age in memoria e in onore del designer Virgil Abloh, fautore di un percorso innovativo e pragmatico nella storia della moda contemporanea. L’ingresso della mostra sarà gratuito e la speciale esibizione è stata concepita come un’estensione della mostra collettiva omonima che lo stesso Virgil aveva curato nel 2019 a LA, portandola poi in giro per il mondo. L’esposizione, che si terrà all’interno dell’edificio progettato da Frank Gehry, si presenta come una ri-edizione che intende mettere in mostra tutto l’universo creativo che abitava la mente del designer, in modo da permettere ai visitatori di cogliere l’essenza del suo genio artistico attraverso attività interattive. I visitatori, saranno, dunque, non passivi osservatori ma protagonisti attivi di un percorso guidato dall’estro dello stilista, accanto ad artisti, fotografi, musicisti che hanno collaborato con lui negli anni.

La mostra, presentata in collaborazione creativa con la Little Big Man Gallery, riflette sul complesso mondo dell’adolescenza e sul delicato e fragile passaggio dalla fanciullezza all’età adulta, rendendo omaggio alla missione e al successo di Virgil Abloh, che ha democratizzato il sogno incarnato da Louis Vuitton, rendendolo un contesto aperto alle aspirazioni di persone di ogni ceto sociale, di ogni età, di ogni sesso e di ogni cultura.

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L’ultima collezione di Virgil Abloh apre la settimana della moda di Parigi con un evento decisamente singolare: una passerella nuda ma allo stesso tempo ricchissima, come la collezione presentata. Un enorme lampadario posto al centro, delle casse trasparenti per sfondo e sottofondo, e una musica suggestiva.

Imaginary experience

La sfilata si apre con una capsule basata su alcun tipo di stereotipo culturale e di genere, non ci sono aspettative né schemi prefissati. Per la prima volta viene intrapreso un taglio di tipo sartoriale, gonne, completi, giacche, pantaloni e maglioni tutti oversize, studiati e cuciti sulla forma femminile e maschile con colori pastello che creano un mélange tra di loro.

Novità della collezione che viene proposta sia nei maglioni uomo-donna sia nelle borse: l’aspetto di questo buco tridimensionale, dei fori creati sui capi che danno anche profondità e un aspetto caratteristico.

Tra gli accessori del marchio, indimenticabili le maxi borse piumino squadrate. Per quanto riguarda le scarpe da donna invece, tacco e punta per tutte: alcune si sviluppano in larghezza creando uno stivale, riprendendo i colori e i tessuti del completo, altre come sandali con i lacci. Non mancano le sneakers, indossate dagli uomini, ma anche abbinate a vaporose gonne di tulle.

Question everything

Sfilano nel mezzo dell’esibizione due modelli con una bandiera con la scritta “question everything”, ovvero l’essenza di questa collezione. Avviene un cambio di abiti proposti: ora in passerella sfilano top model e note personalità con abiti unici nel loro genere. Uno stile molto più vicino a quello del brand: dagli accessori con grandi scritte ad abiti dal taglio street chic.

Ci si chiede se Off-White possa andare avanti senza lo stilista: sicuramente la sua ultima collezione ha lasciato un forte messaggio e impatto, introducendo nel marchio nuovi aspetti che dovranno essere lavorati e mantenuti, oppure LVMH lo ridimensionerà allo urban street?

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Visionaria. Inclusiva. Anticonvenzionale. La collezione Uomo Autunno-Inverno 2022 di Louis Vuitton è l’encomiabile lascito creativo di Virgil Abloh, immaginata dal compianto direttore artistico, prima della sua prematura scomparsa. 

Tra sogno e realtà

Dall’etereo titolo di “Louis Dreamhouse”, il Carreau du Temple di Parigi apre il sipario alla nuova collezione Uomo Autunno-Inverno 2022 di Louis Vuitton. L’ottava ma anche ultima creazione del direttore creativo Virgil Abloh è un concerto di creatività e immaginazione che, ad alto volume, omaggia l’eredità dello straordinario artista.

Tra acrobazie di parkour pronte a sfidare la gravità e la musica dal vivo dell’orchestra Chineke diretta dal maestro Gustavo Dudamel, il fashion show ha preso forma. Un susseguirsi di capi dall’allure prettamente street ha rappresentato il linguaggio di diversità, di inclusione, di parità e di black culture al quale Virgil non ha mai smesso di dar voce. “Appartengo a una generazione che fa una ricerca su quali regole rompere. O meglio, su quali sono le regole autentiche”, ripeteva Abloh con la sua moda.

Immaginazione fuori dalle regole

Ed è così che ben lontano da qualsiasi stereotipo, la creatività è spinta al di là di qualsiasi dettame, tra sogno, fantasia e realtà. Un equilibrio di simmetrie distanti, con morbidissime felpe teddy e bermuda con lunghissime calze fin sopra al ginocchio, sino a impeccabili completi classici. Il denim è predominante ma lascia sapientemente spazio anche ai velluti cangianti, al raso e al tulle.

I pantaloni, a vita rigorosamente bassissima, sono ricoperti da una pioggia di paillettes luminose o dal jeans logato. Il total black and white è in contrasto alle sferzate del viola brillante, del verde acido e delle stampe patchwork a tema floreale. E ancora tute, maglioni jacquard, gonne lunghe in tulle multistrato, sneakers, stivaletti gommati e maxi borsoni da viaggio. 

Attraverso la magia di un sogno, “Louis Dreamhouse” è il saluto a Virgil Abloh che, sino al suo ultimo respiro, ha nutrito la sua ineguagliabile immaginazione.

di Eleonora Formicola

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Gli esordi e la carriera

In poco più di dieci anni, Virgil Abloh è passato da essere lo spin-doctor di Kanye West con una laurea in architettura, a essere direttore creativo di Louis Vuitton, imponendosi di fatto come il creativo più influente del settore della moda – tratto facilmente allargabile al settore creativo tout-court. Classe 1980, l’acclamato stilista e artista nato a Rockford da genitori immigrati dal Ghana, debutta a 17 anni come dj con il nome di Flat White e dopo aver conseguito una laurea in ingegneria civile all’Università del Wisconsin, decide di intraprendere un master in architettura presso l’Illinois Institute of Technology.

Influenzato dalla cultura degli anni ’90, nel 2003 incontra John Monopoly, manager del noto rapper Kanye West, e comincia a disegnare il merchandising del rapper fino a diventarne il direttore artistico e occupandosi dei suoi tour mondiali come stylist. Tre anni dopo vola a Roma e raggiunge West per iniziare con lui uno stage da Fendi. Il rapper di Atlanta trova in Virgil la spalla perfetta per ambizioni, creatività e dedizione, nonché una figura pienamente in linea con i propri progetti per il futuro.

Dopo aver fondato nel 2012 il brand sperimentale Pyrex Vision insieme al rapper americano, Abloh decide di dar vita alla RSVP Gallery a Chicago, un concept store che ospita le opere di artisti provenienti dal mondo dell’arte e della moda, tra cui Raf Simons, Jeff Koons e Takashi Murakami. L’esperienza ottenuta attraverso questo progetto e soprattutto l’enorme attenzione mediatica attirata improvvisamente su di sé, hanno contribuito alla realizzazione del suo marchio, nato nel 2013, che gli ha consentito di ottenere un successo impareggiabile: Off-White.

Abloh è cresciuto in diverse realtà con status sociali differenti, dalle città alle periferie, anche da ragazzino si trovava sempre “nel mezzo”. Questo suo essere in “the middle” emerge anche dal suo stile; ha affermato infatti di aver trovato un giusto compromesso tra sartoria e streetstyle. 

“Tra sartoria e streetstyle. Tra formale e informale. Tra vecchie e nuove generazioni”, così rispondeva Virgil a una domanda, a confermare l’ideologia che lo contraddistingue. Un look che vada bene per le nuove generazioni e per i più adulti, che sia formale e informale al tempo stesso. 

Si occupa di abbigliamento donna e uomo ready-to-wear rivoluzionando in breve tempo il fashion system e la visione del lusso, conquistando il cuore dei Millennial con collezioni dal perfetto equilibrio tra street e chic.

Anno dopo anno i riscontri incredibilmente positivi ottenuti sul piano globale sono aumentati vertiginosamente, consentendo al designer di operare sempre con più frequenza in sinergia con altri marchi, rivoluzionando l’attuale mercato e ideando progetti sempre più innovativi. Ricordiamo le varie capsule collection rilasciate in collaborazione con Vlone e Moncler, passando per le più recenti con Evian e IKEA, fino alla fortunatissima e rivoluzionaria partnership con Nike.

Se oggi possiamo parlare di una notevole diffusione del fenomeno streetwear a livello mondiale, sicuramente gran parte del merito va attribuita anche alle iconiche grafiche con le “frecce incrociate” che troviamo stampate sul retro dei capi prodotti dal marchio, come anche le strisce diagonali sulle maniche delle hoodies o delle long sleeves, impreziosite da zip o stampe legate al mondo dell’arte, come nel caso della “Mona Lisa” o dei vari Caravaggio e Bernini.

Tutto questo interesse legato intorno alla propria figura e l’influenza capace di imporre sulle attuali generazioni hanno reso incredibilmente facile e ovvia la scelta da parte dei vertici di  Louis Vuitton, che gli hanno proposto il ruolo di direttore creativo del menswear del brand a partire dalla FW18.

Questa notizia  ha scosso e meravigliato tutto l’universo legato alla figura dell’artista, che è riuscito a ripagare le aspettative di tutti i suoi fan rivoluzionando totalmente l’universo LV, senza mai risultare equivoco o inadatto nel proprio ruolo e mantenendo saldi gli ideali chiave del brand, pur rivisitando diversi capi e riportando in auge anche le collezioni apparel di Louis Vuitton. Virgil Abloh era considerato un talento: la sua nomina era stata storica, in quanto primo afroamericano a ricoprire quel ruolo centrale nella moda francese e nel lusso globale.

A Miami sfila per l’ultima volta l’uomo Louis Vuitton di Virgil Abloh 

Lo scorso 28 novembre la famiglia ne annunciava la morte a soli 41 anni. Nel 2019 gli era stato diagnosticato un angiosarcoma cardiaco, una forma di cancro rara e aggressiva, per la quale si era sottoposto a «gravose terapie». Su questa Terra, nell’industria della moda, tra noi. Virgil was here, Virgil è stato qui.

La sfilata dedicata a Virgil Abloh si è svolta a Miami il 30 novembre alle 17:30. E tramite le piattaforme di Louis Vuitton su YouTube, Instagram e sul sito web della maison. Era già stata programmata da tempo e ha portato in passerella parte della collezione uomo Primavera/Estate 2022 di Louis Vuitton. Gli ospiti sono stati accolti da uno spazio espositivo con alberi, una mongolfiera rossa con il monogramma LV, un labirinto di panchine e al centro una gigantesca statua colorata di Virgil, da lui stesso commissionata. 

Strawberry Fields Forever dei Beatles risuonava con uno show di fuochi pirotecnici sullo sfondo, luci volanti sui droni si allineavano a formare un aereo di carta che ha sfrecciato poi verso l’ignoto componendo la frase “Virgil was here”. La sfilata, programmata prima della morte dello stilista, è stata una celebrazione del suo contributo vitale alla moda degli ultimi anni. 

Così si apre la parata dello stile con cui sarà per sempre ricordato Virgil: un mix di continua tensione e gioco degli opposti tra streetwear ed eleganza haute de gamme. Abbigliamento sportivo di ispirazione rave, giacche realizzate con volantini Metalheadz degli  anni ’90, accessori olografici e felpe con cappuccio tie-dye psichedeliche fluorescenti sono stati seguiti dai pezzi sartoriali grigi, dimostrando la versatilità del designer. 

Shorts e bomber in denim stampato con logo, silhouette con giacche e pantaloni della tuta in acetato oppure pantaloni slim leggermente a zampa con slit, ovvero aperture frontali, turtle neck stampa scacchi, blazer in pelle arcobaleno degradè oppure bicolor, una versione Tye dye sull’azzurro che ricorda la celebre stampa magrittiana a nuvole del 2019. E ancora, lunghi coat con gilet padded che disegnano la cassa toracica, cappellini amish, maxi-guanti a metà strada tra una manopola da sci e un guanto da moto, un suit interamente stampato con un paesaggio montano, spalle importanti su tutti i capispalla e tanti completi giacca e pantaloni.

Suit azzurro cielo, menta, rosso e verde fluo, tutti colori cari a Virgil, per finire con il bianco ottico e spiritosi revers ondulati. Sneakers con suola a contrasto e boots da pugile, con colbacchi di pelliccia, borse a tracolla e una stampa fumetto. Compare anche una gonna a ruota nera, una stampa a fiori che invade il damier della Maison, pelliccia maxi da rapper maculata o con inserti colorati in tinte fluo, zaini tecnici con pochette, marsupi a valigetta e borse bauletto squadrate. In un’atmosfera tra skater e samurai.

Molte star presenti: Rihanna, A$AP Rocky, Kim Kardashian, Kanye West, North West, Pharrell Williams e Bella Hadid, per citarne alcune; ma il pubblico comprendeva anche persone che Virgil ha supportato e con cui ha lavorato durante la sua carriera. Molti erano giovani creator della moda, come Luka Sabbat, Kerby Jean-Raymond e Samuel Ross di A-Cold-Wall*, che ha iniziato il suo percorso come assistente di Virgil, oltre a collaboratori di lunga data come Tremaine Emory e Silvia Venturini Fendi, per i quali Virgil ha lavorato come stagista.

Alla sfilata c’erano anche diversi rapper, tra cui Gunna, 21 Savage, Lil Baby, Metro Boomin, Offset, Quavo e Kid Cudi; quest’ultimo si è esibito anche all’after-party, insieme a Erykah Badu. Anche la famiglia Arnault, proprietaria di Louis Vuitton, era presente. Il fashion show è stato curato da Ib Kamara, che insieme al team di Louis Vuitton si è inchinato nel mezzo di una standing ovation a fine sfilata.

di Virginia Scarano

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Dopo un anno di pausa dall’abbagliante tappeto rosso, i British Fashion Awards hanno finalmente abbandonato il digitale per far ritorno alla loro scenica presenza fisica, in un turbinio di abiti scintillanti  e dall’allure retrò.

La Royal Albert Hall riaccende i riflettori

Durante la serata del 29 Novembre, la Royal Albert Hall di South Kensington ha ricreato la cornice perfetta per l’appuntamento più atteso del fashion system. Presentati dall’attore, cantante, regista e compositore Billy Porter e con TikTok nel ruolo di social media partner principale, i British Fashion Awards sono tornati a presiedere dal vivo. In uno sfondo illuminato da paillettes, maxi fiocchi e make-up dall’effetto bling-bling, l’evento è andato in scena con la commovente dedica a Virgil Abloh.

Tra le premiazioni preannunciate, il Trailblazer Awards 2021 ad Alessandro Michele, creative director di casa Gucci. “L’impegno svolto da Alessandro Michele per Gucci nell’ultimo anno rappresenta ciò che significa essere un ‘trailblazer’, ovvero un pioniere in ogni aspetto dei suoi output creativi, che usa il potere del design per spianare nuove strade per connettere la fashion industry con tutte le altre, dal film all’innovazione digitale”, ha dichiarato Caroline Rush, Chief Executive del British Fashion Council. 

Tutte le premiazioni 

Annunciato già da tempo, Tommy Hilfiger ha ritirato il premio Outstanding Achievement Award, per il costante impegno nella creazione di un marchio inclusivo a sostegno dell’individualità. Prosegue, poi, il BFC Foundation Award per Nensi Dojaka come miglior talento britannico emergente e l’Independent British Designer 2021 per Simone Rocha.

Quindici, invece, tra brand e personalità di spicco, hanno conquistato il riconoscimento di Leaders of Change. Un merito rivolto all’impegno per aver apportato cambiamenti positivi in termini di sostenibilità, creatività e socialità. Allo stilista britannico Kim Jones, direttore creativo di Dior Men e Fendi, spetta il riconoscimento più ambito: il Designer of The Year. È Demi Moore, sua musa, in luccicante abito Fendi con tanto di strascico in seta, a consegnargli il premio. 

Avanguardia pura è, invece, l’introduzione del nuovo Fashion Awards for Metaverse Design presentato da Alessandro Michele in versione avatar. Il premio, in collaborazione con la piattaforma di gaming online Roblox, è stato attribuito a cSapphire, riconosciuto come il designer digitale più innovativo del metaverso. 

Alto impatto glamour!

Ma l’eccesso di glamour è stato il protagonista indiscusso della serata, tra riflettori accesi e flash interminabili. Lo scintillio è stata la parola d’ordine, in un mix di abiti dallo styling ricercato e voluminose ciglia ad alto tasso seduzione. Tanti gli ospiti: dalla top-model Adriana Lima, in accese labbra color ciclamino, ad Eiza Gonzalez in una pioggia di strass come copricapo. Dal total-black dress della pop-star Dua Lipa sino a quello iper-colorato e floreale di Priyanka Chopra. A incorniciare gli abiti, chiome lunghissime o elegantemente raccolte, ombretti ultra brillanti e labbra rosso fuoco!

di Eleonora Formicola

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Louis Vuitton PE22: un incontro tra alta sartoria e streetwear

Louis Vuitton lancia la settima linea ideata da Virgil Abloh alla Paris Fashion Week 2021, e la nuova collezione uomo PE22 si presenta come una rivisitazione dei modelli intramontabili del guardaroba maschile attraverso gli occhi delle nuove generazioni. La classica sartoria si affianca a uno stile più streetwear e gli abiti più formali ed eleganti vengono abbinati a colori accessi e dettagli creativi. Elementi e stili opposti, ma che creano una sorta di armonia attraverso l’approccio multidisciplinare di Virgil Abloh.

Trench, cappotti, tute e abiti indossati con copricapi fantasiosi, occhiali da sole e orecchini colorati: nel fashion film “Amen Break” i business man incontrano la Gen Z.  I colori sono accesi e brillanti, prevale il verde, seguito dal giallo e dal rosa, oltre agli immancabili bianco e nero. Ulteriore elemento sorprendente, la collaborazione tra Louis Vuitton e Nike: i modelli sfilano con le nuove Nike Air Force 1 disponibili in 21 colorazioni, con la tomaia o il logo decorati con il monogramma LV. 

Louis Vuitton e il fashion film Amen Break 

La nuova collezione maschile PE22 di Louis Vuitton, lanciata durante la Paris Fashion Week, si presenta sotto forma di un fashion film intitolato “Amen Break”. Diretto da Mahfuz Sultan, il film e lo show si basano sul concetto di “trasmissione”, cioè il passaggio di qualcosa tra le varie persone e generazioni, che porta a nuovi stimoli e cambiamenti e dà vita a nuovi modelli, i quali mantengono però alcuni elementi di classicità. Concetto che rappresenta a pieno la collezione presentata da Louis Vuitton.

Inoltre, il titolo “Amen break” richiama la pausa di batteria eseguita nella traccia del 1969 “Amen, Brother” del gruppo The Winstons. Con l’ascesa dell’hip hop negli anni ’80, questa pausa di batteria era stata campionata e usata su numerose di tracce. La maison Louis Vuitton spiega: “Il film riflette su un momento storico nell’arte e nella cultura nera in cui la musica elettronica e l’hip hop sono emersi come gemelli dallo stesso uovo e si sono riversati in ogni parte del globo”.

di Beatrice Villa

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