Astrophilia®: così si chiama la collezione Fall/Winter 2022 presentata da Massimo Giorgetti, direttore creativo di MSGM.

La collezione parla dell’amore per gli astri, i viaggi fisici e metaforici verso territori inesplorati e nello Spazio. Le stelle sono infatti sempre visibili in qualsiasi angolo della Terra, ma sono anche una bussola per non perdersi nella notte: “Rappresentano la tensione verso il futuro e la memoria del passato”.

La Fall/Winter 2022 di MSGM rappresenta, quindi, atmosfere notturne che si esprimono in una palette dark spezzata da toni scintillanti con materiali preziosi e brillanti. Il territorio nuovo esplorato da MSGM fa pensare ad un minimalismo massimale, con i colori del nero e dell’argento su tessuti impreziositi da ricami, cristalli e pailettes.

La collezione stellare

Gli abiti corti ed estremamente femminili, i top monospalla, e gli incroci fanno pensare ad un’attitudine sensuale, quasi una seconda pelle che fascia il corpo in sinuose ruffles. 

Le stelle sono presenti sui capi in varie immagini: stelle cadenti si posizionano sulle stampe all-over, su top dolcevita in lycra, abiti jacquard e camicie over abbinate a reggiseni ricamati. Sui miniabiti, sulle gonne e sugli abiti lunghi vengono rappresentate sgargianti stelle in plexi, mentre astri intarsiati spuntano sui jeans dal sapore underground.

Infine, le stelle in formato glitter luccicano su charms, collane e accessori. Sono presenti anche paillettes che scintillano su pantaloni, top e abiti e riflettono la luce. Spuntano, inoltre, pennellate di colore: dal blu inchiostro al giallo zinco, al rosa, fino al viola. Di ispirazione anni ’90 sono invece gli slip dress in satin e ricami in tulle. 

Per MSGM lo spazio sembra, quindi, diventare un orizzonte di fuga e speranza, una pagina ancora da scrivere e che apre le porte a mille possibilità da sperimentare.

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La sfilata Giorgio Armani Autunno/Inverno 2022-2023 alla Milano Fashion Week  si è tenuta in silenzio, senza musica, qualunque fosse la colonna sonora e nonostante la presenza di una grande star – Anne Hathaway – per solidarietà nei confronti dell’Ucraina.

 La collezione fatta di abiti, giacche e meravigliosi pantaloni concepiti per la moda Autunno Inverno, non tralascia la profonda crisi di valori umani che sta attraversando la società attualmente. Re Giorgio riesce a creare come al solito empatia e commozione nei suoi ospiti, chiedendo un minuto di silenzio.

Puntualmente presenti in collezione sono le giacche, dal tipico blu navy abbinato al velluto nero, fino alle proposte in total leather: i pantaloni Giorgio Armani rivelano il bisogno di una donna di conciliare un abito pratico e concreto,  ma allo stesso tempo elegante e raffinato.

Abbinati ai pantaloni, blazer con collo a revers e un solo bottone, la giacca con spalle boxy e colletto orientale, i capispalla lunghi e fluttuanti, le proposte dominate da pattern quali quadri e motivi geometrici. I tessuti sono regali e luminosi: dalla fluidissima seta al velluto scuro morbido e lucente, fino a piccoli dettagli shiny che rendono preziosi i capi.

Prevalentemente i colori scelti dallo stilista sono quelli neutri, tipici della stagione invernale, ma si alternano a giacche a fantasia o in camoscio verde e borse pitonate. Compaiono solo borse a mano e cappotti ad altezza caviglia o anche più lunghi. I passi delle modelle sui tacchi sono alternati a quelli dei modelli in mocassini.

La moda uomo presenta uno stile che predilige pantaloni a palazzo abbinati a giacche in velluto o più sportive. La collezione propone oltre ad abiti lunghi da sera degli outfit che sembrano ricordare dei kimoni invernali. L’eleganza rimane sempre in primo piano sia negli abiti lunghi con decorazioni shiny, sia attraverso colori estivi, che emergono raramente.

È qui, ancora di più, in quel sottofondo non musicale che vengono esaltati solo gli applausi a metà e fine show per elogiare il gesto di Armani nella sua solidarietà.

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Per mettere in scena il suo ultimo esperimento di comunità creativa e upcycling, Francesco Risso, direttore creativo del brand, ha scelto uno spazio verde cavernoso e ricoperto di vegetazione, con una formazione rocciosa centrale che sembra essersi riappropriata dei propri spazi in modo spontaneo. Si tratta infatti di un luogo dentro gli spazi ex industriali della Manifattura tabacchi, che rispecchia perfettamente l’idea creativa che il marchio vuole mostrare per questa fall/winter 22.

Una performance poetica e ricca di significato

Francesco Risso presenta una collezione di abiti che nascono dalla cura della riparazione. Un metodo per preservare la memoria e per riparare le lacerazioni. Tutto questo indica un metodo per prendersi cura della fragilità, di abiti e di persone. Gli abiti mandati in passerella per la sfilata hanno in sé la storia di un vissuto che non vuole perdere il suo valore. 

La notte lascia il posto all’alba, che poi diventa giorno e torna crepuscolo

Le modelle si sono fatte strada attraverso i buchi nella folla nel loro viaggio sulla roccia, ciascuna con una guida per illuminare la strada, per poi arrivare in un cortile pieno di sole dove lungo tavoli apparecchiati con cibo – dolci e vino compresi – si può dare inizio alla festa.

Gli abiti della collezione

La collezione parla di questa infinita mescolanza di vecchio e nuovo, personale e condiviso. È fatta di oggetti ispirati alla tradizione, oggetti rammendati, messi tutti insieme. Overcoat e lunghissime maniche in lana che toccano terra si alternano ad abiti leggerissimi e multistrato, copricapo dalle forme tribali a vestiti che ricordano quelli delle fiabe. Ai piedi boots e scarpe hanno spuntoni chiodati ton sur ton. 

Tutto assume un nuovo significato in questo mondo immaginato da Francesco Risso; un giubbotto in pelle può trasformarsi in turbante, i maglioni indossati all’ingiù e anche la nudità vengono visti sotto un altro punto di vista. E poi ancora, sottovesti di raso cipria strappata a strisce e abiti sartoriali deliberatamente rammendati con fili luccicanti e passamontagna in maglia fai da te. 

Gli abiti sartoriali sono completamente realizzati a mano da Attolini, catturando l’emozione della tradizione nel tocco della mano, sfidando la riproduzione meccanica. Riparazioni e rammendi ovunque, a far nuove cose vecchie, tenendole insieme con un gesto di affetto

Un maglione riparato è più vecchio o più nuovo per il rammendo?

Francesco Risso, direttore creativo del brand, e la famiglia Marni, si sono chiesti: “Un maglione riparato è più vecchio o più nuovo per il rammendo?”. Si potrebbe partire da questa riflessione per creare il giusto contesto in cui far vivere gli abiti di questa collezione, nella quale i rammendi, gli strappi, le riparazioni, gli intrecci abbondano e trasformano i capi in simboli del valore e della cura affettuosa nel tempo.

Il risultato è un insieme di figure scombinate nelle proporzioni; eppure, estremamente affascinanti nella loro sicurezza. Marni in questa stagione ci ha ricordato che i look più affascinanti hanno sempre una storia.

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Il civico 18 di Via Montenapoleone si è trasformato nello Studio 54 per la quinta giornata di Fashion Week; il padrone di casa non era Andy Warhol ma il designer Giuseppe Zanotti. Luci stroboscopiche che riflettono su cristalli, vinile e satin, i materiali più scintillanti della collezione Fall/Winter 2022-23.

Ode all’amore per se stessi

An Ode To Self Love il titolo del messaggio trasmesso dal designer romagnolo attraverso il suo stile inconfondibile, fatto di un’eleganza sfrontata e grande maestria. La voglia di brillare è il comune denominatore di una libertà ritrovata, mixata al ritorno dei Y2K si ottengono modelli come le Bebe Pixel in pelle metallizzata bordeaux intenso e blu elettrico, dal tacco costellato di strass tono su tono.

Dopo questi due anni chiusi in casa, le persone hanno voglia di tornare a uscire e a far festa, soprattutto i giovani, da sempre amanti delle sneaker, che oggi cercano anche eleganza e bellezza. Sempre di più ragazze sui 18/20 anni cercano i nostri tacchi, magari da abbinare ad un abbigliamento casual. Parole di Zanotti, che così accontenta anche la Gen Z coniugando dettagli funny e femminilità nei modelli con eco pelliccia come gli anfibi, con tacco, e le slingback Henriette Strass.

In total fur dalle tonalità pastello le ballerine Lucrezia, che presentano il nuovo logo in metallo con le iniziali GZ, indossabili anche come sabot. Se la pelliccia non è mai abbastanza, ruberanno la scena a chiunque, negli chalet di St. Moritz, gli stivali Amaia Chain. Più da disco o red carpet come i Music Awards gli incredibili GZ Gala Caleido, un caleidoscopio di strass dalla punta al ginocchio!

Le nuove colorazioni per l’uomo

Tinte pastello e luce anche per le collezioni uomo, un inno al gender fluid le derby rosa con punta di strass. Immancabili i classici modelli come slipper e monk strap, nelle nuove colorazioni elettriche e con dettagli metallici tipici dello stile Giuseppe Zanotti.

Il filo conduttore con la musica, che segna la storia del brand dagli esordi, si estende fino in America con il rapper Young Thug. Dopo una prima collaborazione digitale a dicembre, in esposizione a Milano i nuovi modelli della collezione denominata Cobras. Le GZ runner si poggiano su una suola con la forma dell’ipnotico serpente in un tono su tono fluo oppure nel bianco e nel nero in contrasto con l’oro.

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In quella che sarà la nuova sede del marchio Bottega Veneta, Matthieu Blazy ha presentato la nuova era post Daniel Lee.

La location tenuta nascosta, come consuetudine dettata dalla scelta di comunicazione del brand, non era poi così segreta. Impossibile non riconoscere il verde parakeet che ha tappezzato tutte le finestre di quello che sarà il nuovo HQ Bottega Veneta nel 2023. Il palazzo si trova nel punto più centrale della città, all’angolo tra Via Tommaso Marino e Piazza San Fedele, che ospita la statua di Alessandro Manzoni.

Nuovo direttore creativo, già facente parte del team dell’ufficio stile, nuova sede, vecchia Milano. Dopo il tecno-tour che ha visto Berlino e Detroit per le collezioni denominate Salon 02 e 03 da Daniel Lee, è Milano la città da cui il brand riparte insieme a Matthieu Blazy. 

La sartoria di strada di Matthieu Blazy

La collezione Fall Winter 2022/23 riscrive i codici del basic di Bottega Veneta. Saranno stati gli anni in Calvin Klein insieme a Raf Simons a condurre Blazy verso il primo look canottiera e jeans in pelle trompe l’oeil?

Il nuovo direttore creativo definisce la collezione un tailoring streetwear, sembrerebbe un ossimoro, ma il designer spiega che la sartorialità è così intrinseca nella cultura italiana, che viene comunque vista per strada. La stessa strada che indica il movimento dei capolavori di Umberto Boccioni, l’artista futurista, di cui alcune opere sono all’interno del vicino Museo del 900, a cui il designer si è ispirato. “Perché Bottega Veneta è un’azienda di borse, quindi vai da qualche parte, non stai a casa” sostiene Blazy.

E cosa può dare movimento più delle frange in fatto di moda? Eccole quindi fare capolino sotto ai capi in pelle, come le maxi gonne indossate con pullover tinta unita e sotto gli abiti dalle spalline rinforzate e scollo profondo. Le frange trovano posto anche sulle spalle, ancora una volta su abiti in pelle. Di nuovo pelle su pantaloni, capispalla, completi e naturalmente cuissardes, nel classico intrecciato cabat. Le linee restano over, soprattutto nei look total fur, dall’effetto cocoon e dai toni naturali.

I colori della collezione

La palette della collezione è desaturata e profonda, composta da blu notte, marroni, rossi, verde bottiglia e viola. Le uniche fantasie sono frutto della lavorazione della maglieria, sia per gli abiti che per i maglioni con collo aperto. Paillettes, tulle e intarsi sugli abiti sfavillanti delle uscite finali, completati da lunghi guanti e una nuova doctor bag imbottita vista nelle varianti giallo, viola e bordeaux. Per concludere lo show con un effetto nude dal dettaglio funny sul seno. Senza la paura che Instagram lo banni, visto che Bottega Veneta non è ancora tornato sui social.

Focus sulla pelletteria

Nessuna cassette, l’iconica bag dal maxi intrecciato, nota anche in versione padded, in questo defilè. Tante novità tra le mani dei modelli e delle modelle, tra cui appunto molte handbag, da maxi pochette nel classico intrecciato a nuove forme borchiate a borse mono manico, e un nuovo modello della già fortunata Jodie, con manico rigido in oro. Da portare a spalla invece, cesti intrecciati doppi, che cadono uno davanti e uno dietro oppure con un manico a corda che termina con delle frange. 

La novità si vede e sente, chissà dove ancora ci condurrà Matthieu!

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Tornare alle origini mentre si cerca un rinnovamento: la collezione Trussardi Autunno/Inverno 2022-23 si cimenta in questa impresa quasi ossimorica e lancia il suo nuovo corso dopo anni nebulosi. I nuovi direttori creativi, Serhat Isik e Benjamin A. Huseby, partono dai codici di eleganza senza fronzoli della Maison e li rielaborano in chiave urbana a tratti industrial, giocando con capi ubiquitari nella vita quotidiana e portando in scena uno stile che incarna la città natale del marchio del levriero: Milano.

Stile da metropoli underground per Trussardi Autunno/Inverno 2022-23

Per Serhat Isik e Benjamin A. Huseby, il risveglio di Trussardi dal suo lungo letargo parte dalle radici. Da un lato, quelle stilistiche del marchio, contraddistinte dal minimalismo sensuale con il quale spadroneggiava in passerella negli anni ’90; dall’altro lato, le radici sono geografiche e si trovano a Milano, città che ispira la moda e che si lascia ispirare da essa.

Proprio osservando le abitudini quotidiane dei e delle milanesi, i due creativi provenienti da Berlino e già a capo del marchio Gmbh hanno capito che Trussardi avrebbe potuto rinascere a partire proprio da quei capi semplici e a volte banali, dei quali gli abitanti del capoluogo meneghino non potrebbero mai fare a meno.

Un esempio su tutti è il piumino 100 grammi, che per l’Autunno/Inverno 22-23 di Trussardi va in scena in versione corta, media e lunga, increspata o goffrata, talmente avvitato da sembrare un corpetto oppure dalle spalle tanto esagerate da assomigliare ad un’armatura. Da indumento da indossare al volo e sovrappensiero mentre si esce di casa, il capo spalla diventa un pezzo iconico, e a ruota lo seguono gli altri capi della collezione, funzionali ma al contempo contraddistinti da un’estetica proiettata ad un mondo metropolitano futuristico.

Volumi e tagli degli indumenti dell’AI 22-23 di Trussardi uniscono rimandi alla scena underground berlinese a stilemi dell’eleganza minimal che ha reso grande il marchio. Le lunghezze di abiti e cappotti si fanno extra, a metà fra un mantello da stregone e una casacca che non sfigurerebbe in un film di Matrix. Il focus è sulle spalle importanti e sulla vita affusolata, sia per l’uomo che per la donna, in un’esaltazione della silhouette che passa anche da pantaloni multitasca attillati e cinture che portano la vita ad abbassarsi vertiginosamente.

Colori basici e un logo che si rinnova

I colori della collezione Trussardi Autunno/Inverno 2022-23 ben si sposano con il contesto nel quale va in scena la sfilata: il cantiere nudo e crudo che riempie Palazzo Trussardi, rispecchiato da toni come il nero e il grigio cemento. Nuance fredde e dure, sì, ma anche simbolo di solide fondamenta di ricostruzione.

Materiali come denim, pelle e lana vanno a comporre il guardaroba di chi vive il quotidiano in maniera pragmatica, ma senza rinunciare all’unicità del proprio stile. Su tutto spicca il nuovo logo di Trussardi, il levriero trasformato in uroboro, simbolo di un eterno ritorno della creatività e proiezione verso un futuro ancora da definire.

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La sfilata Autunno/Inverno 2022 e la co-lab con Adidas

Ipnotica, magnetica, eclettica o semplicemente squisita. Questo il brainstorming di aggettivi che a primo impatto camminano nella mente di chi ha assistito alla sfilata Gucci AI 22 dal nome Exquisite. 

È stato il primo fashion show del brand presentato a Milano post pandemia e non poche aspettative erano risposte nel visionario Direttore Creativo. Già la scelta dell’invito aveva fatto presagire uno spettacolo: un libretto ad anelli, una versione moderna di “gira la moda” con cui comporre mille look diversi girando le varie sezioni.

La strada

La vera passerella è la strada, con le sue energie e diversità che si manifestano negli specchi deformanti che tappezzano le pareti dello show e invogliano all’evasione. “I vestiti possono riflettere la nostra immagine in un modo esagerato e trasfigurato – ha scritto lo stilista sui social – Indossandoli, siamo capaci di  trasformarci in qualcos’altro”.

L’ispirazione della collezione prende vita dagli anniOttanta, come enfatizzato dalla colonna sonora che mixa Bronski beat e Visage. C’è un ritorno di power suit con spalleesagerate, tute in lamé e abbigliamentosportivo. Il genderless ormai è Bibbia, sdoganando completamente ogni distinzione tra outfit femminile e maschile. L’abito è per Mr. Michele un oggetto multiforme, desideratissimo da entrambi i sessi poiché, al suo interno, ci si incrocia benissimo.

Adidas?

Il sartoriale viene riscritto alla “Alessandro Michele maniera”: giacche asimmetriche e completi logati. Sui pantaloni campeggiano le tre bande verticali delle tute vintage. Il logo di Adidas – ma con la scritta Gucci – campeggia perfino su cuffie da piscina e su lunghi abiti da sera. Ebbene sì, dopo l’hackeraggio Balenciaga, arriva la collaborazione con il marchio sportivo. Le iconiche tre strisce e il logo Adidas (in versione rivisitata) non hanno risparmiato nemmeno le borse, da sempre tra i prodotti di punta di Gucci.

Come sempre, applausi infiniti per un Direttore Creativo che sta facendo la storia.

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Un dualismo tra interiorità ed esteriorità. Intimo e pubblico. Abiti femminili per una donna forte e dolce. La collezione Autunno/Inverno 2022 firmata Missoni si presenta come un ritmo musicale inaspettato. Ogni capo colpisce per la sua originalità, ma allo stesso tempo semplicità. Sorprendono materiali, forme e tagli contraddittori tra loro, ma allo stesso tempo armonici. Ad esempio, cappotti bourgeois su chiodi da motociclista.

Le girls band hip hop degli anni ‘90 con i work pants ultra baggy di alpaca, denim chiaro, suède o fustagno, oppure joggers di maglia tipica Missoni.
Il knitwear di Missoni presenta apparenti imperfezioni, tagli, smagliature, un effetto infeltrito, tuttavia soffice al tatto.  Pullover e cardigan aggiungono una patina di affezione, così da sembrare pieni di storia. I dettagli sono fondamentali: slingback e ankle boots texani con tacco a spillo. I charms-decoro appesi alla cintola o usati come gioielli, altri celati, come affetti privati.

Ogni abito prende vita con svariati tessuti, ricami di cristalli e paillettes. L’evening wear è scintillante. Gli abiti sono in pizzo di maglia rilucente, skin tight in riga di viscosa con spalmatura metallizzata e un taglio diagonale che mostra la schiena nuda, oppure strapless in maglia gommata effetto pelle intrecciata.

La location che ha ospitato eventi sportivi e concerti risulta ideale. Si trasforma in metafisico con parallelepipedi di LED molto scenografici.

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Come suggerisce il nome stesso, la collezione Autunno/Inverno 2022 Pelletteria e Accessori firmata Bulgari si ispira a una nuova dimensione più profonda, dove l’immaginazione non ha confini e la bellezza si trova nella vita di tutti i giorni.

Made in Eden 

Nuove forme squadrate e spigolose si mescolano alle sinuosità irresistibili di inedite interpretazioni snake. I modelli ultra morbidi e gonfi esprimono una nuova esigenza di comfort nella vita di tutti i giorni. I colori neutri sono infusi di luce e potenza, mentre l’intramontabile icona Serpenti Forever ritorna con appeal accattivante, contemporaneo e dalle linee sinuose.

L’Eden è un luogo dove sentirsi bene, realizzati, dove il serpente Bulgari si sente perfettamente a suo agio, rivelandoci forme nuove, morbide e generose. Qui la femminilità non conosce regole, la morbidezza nutre i sensi e l’affascinante potere di mutare dei serpenti continua a trasmettere un’emozione dopo l’altra.

Sensualità e morbidezza sono le parole chiave del nuovo design: niente è più lo stesso e, cambiando prospettiva, le icone Serpenti ricompaiono sotto una luce completamente diversa. Il gioco di forme di stagione inizia con le linee morbide e fluide della comoda e fashion-forward Serpentine Pouch, ma anche con la silhouette decisa ed essenziale della Serpentine Vertical tote bag, che accoglie una sinuosa interpretazione ispirata all’heritage del serpente.

Mini e Micro

Un affascinante mix di classici reinterpretati, da Serpenti Forever a Serpenti Cabochon, vengono aggiornati con nuove sfumature, nuovi materiali e lavorazioni spettacolari, tra cui una selezione di pezzi ultra-lusso in vivace pelle di pitone.

Il fenomeno delle mini e micro borse continua nell’ambito della Piccola Pelletteria, con versioni compatte o interpretazioni gioiello di alcuni modelli must-have della collezione, mentre design accattivanti e versatili, colori sfumati e appeal fortemente contemporaneo permeano la Collezione Tessile.

Presente per la stagione anche la Collezione Eyewear AI 2022, che introduce nuove iterazioni ed esecuzioni senza precedenti delle icone più emblematiche di Bulgari, con un occhio di riguardo a lenti innovative ispirate ai gioielli e alle tecniche di lavorazione.

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Mistero e scoperta, visto e non visto, decisivo e deciso, amplificato ed energico: Donatella Versace porta in passerella la magia del contrasto, con tutta l’energia che caratterizza la donna Versace.

È una donna emancipata e sexy, che sa di esserlo e che vuole appropriarsi della sua sensualità, che indossa corsetti, abiti bodycon, pantaloni in latex e colori sgargianti. È una IT girl che detta le tendenze, così come lo sono le modelle che la rappresentano: da Gigi e Bella Hadid a Emily Ratajkowski. Menzione speciale anche a Julia Fox, recentemente sotto i riflettori più che mai, e al suo caratteristico smokey-eye drammatico, riprodotto sul volto delle modelle.

Il look Y2K e l’influenza degli anni 2000

La silhouette Versace si ispira indubbiamente allo stile anni 2000 proponendo jeans a vita bassa, longuette gessate, giacche over, corsetti ricoperti da strass e bucket hat di finto pelo. Nota di merito anche ai preziosissimi choker che figurano sul collo delle modelle. È il trionfo dell’aesthetic Y2K che viene reinventato e riadattato alla Gen Z, con una strizzatina d’occhio alla cultura pop degli anni 2000 e di oggi: un perfetto connubio tra passato e presente.

Il futuro – o meglio, futurismo – lo ritroviamo invece ai piedi delle modelle: le décolleté con plateau Versace, che avevano fatto impazzire le fashion addicted nella scorsa collezione, scambiano la punta squadrata per una in pointe. Complici dell’atmosfera innovativa anche i leggings in lurex abbinati a montoni con l’iconica greca Versace nella parte superiore e i grandi occhiali da sole squadrati.

It’s all about attitude: l’audacia della donna Versace

Versace non si pone limiti, spaziando dal classico completo in tweed a naked dress con grandi borse a mano. È il trionfo della moda senza schemi, senza limiti. Limiti che il brand Versace non si è mai posto, proponendo – prima con Gianni e con Donatella poi – una versione della donna sempre più audace, emancipata e libera di fare ed essere ciò che vuole. Ogni look è uno statement, forte e deciso, come un “elastico tirato che sta per rilasciare la sua energia”, definito così da Donatella. E noi – da questa energia – non possiamo che esserne travolti.

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