In calendario come ospite speciale dell’edizione 104 di Pitti Uomo, Fendi presenta la sua collezione maschile Primavera/Estate 2024 all’interno della Fendi Factory, lo stabilimento recentemente inaugurato a Bagno a Ripoli.

Fendi Uomo Primavera/Estate 2024 alla Fendi Factory

In un mondo in cui il confine fra lavoro e tempo libero si fa sempre più labile e in cui il dilagare del digitale porta a riscoprire i valori della manualità e della perizia artigiana, Fendi sembra osservare con occhio attento la società e condensarne bisogni e punti cardine. Nasce così la collezione Fendi Uomo Primavera/Estate 2024, presentata con una sfilata all’interno del calendario di Pitti Uomo 104. La Maison romana è stata chiamata come Special Guest dell’edizione di giugno 2023 della kermesse fiorentina dedicata alla moda maschile e ha risposto con uno show fuori dagli schemi, a partire dalla location.

La P/E 24 di Fendi Uomo è infatti andata in scena all’interno della Fendi Factory, il nuovo stabilimento di produzione e distribuzione inaugurato nell’ottobre 2022 a Capannuccia, nelle immediate vicinanze di Bagno a Ripoli. Siamo nella zona fra Firenze e il Chianti, in cui le colline iniziano a farsi da cartolina e lo scenario toscano si espande a perdita d’occhio. Proprio per mantenere la continuità del panorama e creare un’unione armoniosa fra natura e architettura, la Fendi Factory sembra nascere direttamente dal terreno e con esso confondersi.

Realizzato dallo studio milanese Piuarch insieme al dipartimento di architettura di Fendi, l’edificio di circa 14000 metri quadrati si sviluppa su un unico piano nel quale sono ubicati uffici, servizi, produzione e laboratori. La struttura, creata secondo alti standard di sostenibilità e responsabilità sociale, sorge in una proprietà di 8 ettari in cui i padroni sono ulivi, vigneti e macchia mediterranea. Molte delle piante crescono anche sul tetto del caseggiato, trasformato in un vero e proprio giardino pensile, e nei vari cortili sui quali si affacciano ampie vetrate pensate per fornire luce naturale a chi lavora all’interno della Factory.

Una sfilata che celebra e racconta chi la moda la crea

Sono proprio i lavoratori, anzi, gli artigiani ad essere al centro della sfilata per la P/E 24. Il leit motiv è quello dell‘eleganza utility, del vestirsi per lavorare ma anche per creare. In un esercizio di meta-riflessione, la direttrice artistica Silvia Venturini Fendi ambienta il défilé fra i macchinari di lavorazione della pelle e al cospetto degli stessi addetti ai lavori che, ogni giorno, danno vita a borse e accessori del marchio a doppia F.

La linea di demarcazione fra creatori e creazioni è definitivamente scavalcata quando i modelli scendono in passerella. Sono l’archetipo dell’artigiano corporate, con tanto di grembiuli da lavoro usati per creare giochi di sovrapposizioni su camicie con colletto all’americana, pantaloni sartoriali e shorts da città. Le proporzioni non convenzionali tornano anche su canotte a costine rimpicciolite e pantaloni da completo a vita alta alternati a pantaloni al ginocchio e camicie lunghe abbottonate fino al gomito. Molti dei look sono punteggiati da cinture da lavoro con i ferri del mestiere ben in vista, un rimando forte e chiaro al mondo della manifattura.

La palette della P/E 24 da uomo di Fendi è anch’essa evocativa del paesaggio toscano, dalle sfumature minerali dalla terra bruciata e della terracotta all’indaco profondo, con infusioni dei soffici toni di salvia, calcare e gesso e dei pigmenti vegetali di acacia, ginepro, henné e papavero. Materiali e tessuti seguono il più possibile le trame della natura, fra lane leggere e tessuti di carta intrecciata, dal lino pregiato alle sete sensuali, fino alla pelle nabuk plongé e punto Selleria.

Accessori che omaggiano l’artigianato col sorriso

L’avventura fiorentina è un ritorno alle origini per Silvia Venturini Fendi. Sua nonna, Adele Fendi, aveva infatti viaggiato da Roma fino a Firenze per imparare l’arte della lavorazione della pelle quasi cento anni fa, una scelta che ha dato vita ad un marchio di pelletteria oggi fra i più famosi al mondo. Gli accessori della P/E 24 sono un ulteriore omaggio all’heritage di Fendi e rientrano anch’essi nel concetto di artigiano aziendale, espressione fra le più elevate di ciò che quotidianamente viene creato nella Fendi Factory.

Morbidi cestini intrecciati e lunch bag jacquard sono accostate ad ampi borsoni ricamati in rafia e a valigie rigide in vivaci stampe FF, mentre modelli iconici come Baguette e Peekaboo sono re-immaginate in tessuti tinti vegetali con scaglie di pelle incisa e grafica trompe l’oeil. La novità è la tracolla minimalista Fendi Chiodo in pelle martellata, la quale condivide l’innovativa cerniera Fendi Shadow con la scarpa di stagione: lo zoccolo Fendi Lab, dotato di cinturino girevole sul tallone e suola FF sagomata in gomma a base biologica.

Non mancano infine i gioielli, progettati dalla direttore artistica del dipartimento gioielleria Delfina Delettrez Fendi. Ciondoli a forma di chiave dell’armadietto, piastrine “Made in Fendi”, spille con scritta “Staff Only” e orecchini a cerchio 1925 giocano sugli elementi della quotidianità alla Fendi Factory con un tocco divertito e divertente, a dimostrazione che il lavoro può essere serio anche senza prendersi troppo sul serio.

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Autenticità e qualità sempre in primo piano

Un gigantesco roller disco flipper che emerge tra vivaci giochi di luce fa da sfondo ai modelli Fendi che vestono la nuova collezione disegnata dall’immensa Silvia Venturini Fendi. Il tutto accompagnato dall’incalzante ma delicata colonna sonora del leggendario compositore Giorgio Moroder che dà all’atmosfera un gusto curato e innovativo da night club degli anni Settanta. 

Una collezione che si mette in discussione nell’incontro con altri mondi, ma che mantiene saldo il senso autentico del marchio Fendi: troviamo non solo il classico e il formale ma anche il rilassato, il sexy e lo sportivo. Ci si chiede se sia possibile armonizzare questi stili quasi opposti: sì, è assolutamente possibile, e Silvia Venturini Fendi l’ha ampiamente dimostrato.

Il freddo della stagione autunno-invernale non può intimorire: must have della collezione sono cappotti, giacche, bomber, poncho e mantelli maxi e avvolgenti realizzati in tessuti pregiati come cashmere, pellami lavorati e flanella in lana Shepard che lasciano trasparire una calda sensazione di morbidezza, ribadita nei colori tenui. I motivi sono geometrici e le silhouette verticali. Numerose anche le frange, altro tema della collezione: torneranno di moda quest’anno?

A completare il tutto maglieria trasparente, paillettes e camicie destrutturate per dare un tocco di sensualità al look serale. Una collezione che punta quindi sull’eleganza (a cui si aggiunge un tocco casual) e che spicca per l’eccellente qualità dei tessuti, caratteristica principe che ha reso il brand un colosso nel mondo della moda e che mai è stata tralasciata. 

Gli accessori non possono mancare

Siamo la generazione del gender fluid e, per quanto la mascolinità sia dichiarata, la collezione Fendi Uomo ha ormai accolto anche accessori simbolo del mondo femminile. Innumerevoli, infatti, sono le borse: non può mancare l’iconica Baguette, in pelle brunita e dotata di tasche all-over; spicca anche la Peekaboo, storica bag della Maison che compie 15 anni e che evolve in tracolle metalliche e montone spruzzato. Da segnalare anche la nuova hobo bag in camoscio e i secchielli in cashmere. Bella la varietà di calzature ai piedi: spiccano gli stivaletti con la F metallica sul tacco, i mocassini, le stringate e le sneakers.

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Non esistono più le stagioni di una volta, queste calde giornate di giugno ce lo confermano, e le grandi griffe, dopo l’avvento di Internet e di Instagram, oggi diventano sempre più globali, presentando capi tipicamente invernali anche durante una Spring/Summer collection, invitando anche noi a pensare più in grande.

Non dovrebbe più stupirci quindi vedere un capo in visone rasato in una collezione definita, ormai per comodità, estiva, soprattutto in un brand come Fendi. Ma per sorprenderci, Silvia Venturini Fendi ci presenta effetti trompe l’oeil, stampe ispirate al mondo animale che in realtà sono in cotone e nuove sperimentazioni in fatto di termosaldature per la nuova collezione Uomo.

Camicia e jeans in una nuova veste

Riflettevo sul fatto che siamo tornati alla vita di tutti i giorni ma da questi due anni abbiamo imparato anche una grande lezione. Abbiamo il desiderio di pensare a noi stessi, di avere una quotidianità più semplice. Volevo quindi creare un abbigliamento molto informale, che dietro un’apparente semplicità, nascondesse però una certa complessità.

Queste le parole della designer che racchiudono il concetto delle sue creazioni, due capi basici, immancabili in qualsiasi guardaroba, come la camicia e il jeans, diventano appunto la base da cui nasce il nuovo uomo Fendi. La camicia diventa sostituta della formale giacca e della informale t-shirt, satinata con il pattern di stagione FF, stampata in un tie-dye ispirato al manto della mucca, dall’aspetto inamidato grazie alle termosaldature che sostituiscono le vecchie cuciture. Anche i pantaloni abbinati ingannano nella loro consistenza sembrando cotone, ma essendo di una leggerissima nappa. 

Frange e logo all over 

Il colletto tipico della camicia si posa su tutte le giacche, dando vita a nuove sahariane dal sapore esotico, accentuato dalle frange che si trovano sugli shorts in jeans a taglio vivo, sulle scarpe come i mocassini e le borse, tra le quali nuovi modelli Baguette, Peekaboo e anche Tote bag dove mettere l’indispensabile e più! Il logo si fa pattern su nuovi modelli di borse a secchiello e chunky slide dalla lavorazione 3D. Tra gli accessori anche cappelli, dal più classico a cuffia all’originale bucket hat cha lascia scoperta la testa.

È così che la pelliccia si fonde al denim, assumendo un tono estivo ma confortevole e appetitoso per quei paesi che nel frattempo stanno vivendo le loro stagioni più fredde.

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I modelli di Fendi sfilano su un originale sistema di passerelle – una pedana costruita con l’iconico logo FF specchiato Fendi progettata dall’artista Nico Vascellari – facendo emergere capo dopo capo un’idea sempre più definita del “new gentleman”. 

Silvia Venturini Fendi, direttore creativo di Fendi, reinterpreta e reinventa dei capi iconici, trasportando i canoni dell’eleganza classica nell’estetica contemporanea dei nuovi Roaring Twenties.

È un guardaroba maschile che infrange gli archetipi sartoriali, con una grande attenzione agli accessori e tonalità che vanno via via incupendosi, partendo dalla base di un morbido color panna, fino ad arrivare alla dominanza del nero. 

Forme fluide all’insegna della vestibilità

I capi sono sovrastati da giacche ampie e cappotti lunghi oversize, per un insieme fluido e lineare. Spuntano al di sotto dei capispalla camicie dal collo italiano, dalla forma allungata e le punte molto vicine tra loro, inconfondibile simbolo del businessman milanese, oggi più versatile che mai.

Maglie cut-out, maglie a pelle, abiti in knitwear e  giacche scollate e accorciate invece ribaltano la concezione comune del gentleman, svelando un lato più sensuale attraverso l’effetto vedo-non vedo.

Grande attenzione è posta sugli accessori che, perfettamente al passo con i tempi, presentano Web3: la prima collezione che combina la tecnologia virtuale all’avanguardia di Ledger per la gestione degli asset digitali con l’estetica e il savoir-faire Fendi. Gli accessori fashion-tech sono realizzati in alluminio leggero, ispirati ai motivi iconici Baguette e O’Lock, con una finitura lucida.

Roaring 20(20)s 

Il new gentleman Fendi indossa gioielli con stampe digitali 3D di perle e diamanti e choker con perle. Non manca il logo FF, simbolo iconico della Maison. 

I roaring 20s si evolvono nei “roaring 2020s” creando un nuovo canone di eleganza, senza però trascinare la pesantezza dei tessuti ma la sola idea di un passato travolgente, unico ed intrigante. 

Alla Fashion Week Milano Uomo 2022 prende quindi forma il nuovo dandy, con un’interpretazione più fluida del concetto di vestiario tipicamente maschile, con una raffinatezza glamour e mai scontata, con tocchi di eccentricità. 

di Cristina Camporese

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La collezione uomo Primavera/Estate 2022 firmata Fendi sfila al Palazzo della Civiltà Italiana. Il digital show dalle note metafisiche sembra muoversi in un quadro di De Chirico, dove Silvia Venturini Fendi propone una Roma tutta da indossare. Ma soprattutto rivoluziona l’immagine di maschilità. 

Virilità di essere liberi: tra crop top e dettagli giocosi

Un’immagine di libertà per l’uomo del futuro. Questa l’idea della collezione disegnata da Silvia Venturini Fendi, che decide di accorciare i tagli. Giacche e camicie lasciano la pancia scoperta. Gli spacchi impreziosiscono i trench, ma anche i pantaloni lunghi. Così, lo stile classico di Fendi si contamina di modernità.

Tra gli altri dettagli, spiccano le numerose tasche degli urban shorts e taschini per penne e auricolari, così come inserti di organza in nylon che giocano con la trasparenza. Gli occhialini della collaborazione con Arena sono gli accessori più divertenti.

Anche la scelta dei modelli esalta una nuova immagine di maschilità, tanto da avvicinarsi ai temi del gender fluid. C’è bisogno di dire no agli stereotipi.

La sfilata al Colosseo Quadrato è un viaggio tra passato e futuro

Il sipario si apre sul paesaggio di Roma e il fuoco della camera si stringe verso l’edificio monumentale. Un parallelepipedo dalla base quadrata, 54 archi per facciata e caratteri inconfondibili scolpiti nel travertino: è il Palazzo della Civiltà italiana. Meglio conosciuto come il “Colosseo Quadrato”, l’edificio è l’attuale sede di maison Fendi ma anche set preferito per film e pubblicità.

La collezione giorno prende vita nel palazzo, immerso nell’atmosfera di un viaggio metafisico o lunare. A partire da un corridoio sfilano i modelli vestiti di colori caldi e freddi, ma sempre tenui. Per completare gli outfit: occhiali a maschera, sandali che sembrano sneakers e una borsa per ogni occasione. La famosissima Fendi Baguette si fa piccola piccola, per poi diventare una messanger. Mentre la Peekaboo è in Nylon.

Nei capi si riconosce una stampa unica. È una mappa cartografica di Roma che ribadisce il legame di Fendi con la Città Eterna. È quella Roma che ti senti addosso perché fa parte della tua identità. Tra riprese sottosopra e note surrealiste, la sfilata continua sul tetto del palazzo. E mentre il sole tramonta le tinte dei capi dedicati alla vita notturna si scuriscono, fino all’eleganza del nero. 

Silvia Venturini Fendi chiude il Fashion Show

L’ultima a sfilare nel blu del cielo decorato dalle nuvole è Silvia Venturini Fendi. È lei la designer a capo della linea maschile e degli accessori dell’azienda romana, che è stata fondata dai suoi nonni più di novant’anni fa.

Alla fine dello show le luci disegnano scene straordinarie e la musica le accompagna a ritmo psichedelico. I modelli prendono posto al centro degli archi nella facciata del palazzo. E completano i vuoti lasciati dalle sculture alla base del Colosseo Quadrato, che diventano allegorie delle virtù del popolo italiano. È l’immagine del futuro, che riempie il passato.

di Camilla Mantovani

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La nuova collezione moda uomo Fall/Winter 2021-22 firmata Fendi, sfila online sulla piattaforma digitale della Camera della Moda il 16 gennaio.

La sfilata esplora il significato di what is normal today: una normalità indefinita, tra la costante voglia di cambiare, il bisogno di essere versatili, la necessità di sopravvivere alla fluida instabilità della vita odierna

Buio. Un telefono squilla: “Hello, it’s Silvia calling. I just wanted to tell you…”. Cornici futuristiche di lampade led, allora, si accendono, illuminando l’ampio open-space che presto comincia a popolarsi di figure. La sfilata ha inizio. È la nuova collezione moda uomo Fall/Winter 2021-22 firmata Fendi, online sulla piattaforma digitale della Camera della Moda il 16 gennaio. Così Silvia Venturini, in una fase che porta lo spettacolo della moda ad esibirsi senza spettatori, opta ancora per il format classico della sfilata.

What is normal today?

La voce della designer, intessuta nel ritmo psichedelico del brano creato da Alessio Natalizia per lo show, procede il suo racconto. “I just wanna tell you about humanity, colour…what is normal today”. Ed è proprio questo “what is normal today” il nucleo centrale della collezione moda uomo Fendi. Ironico? Forse. In fondo, cosa può essere definito “normale” in una società elastica come quella odierna?

I look in passerella sono lontani dal proporre un’idea di classico, intesa alla vecchia maniera. Un mix irriverente di tessuti e colori diversi si intreccia nelle più svariate combinazioni, per dar vita a una moda normale, tra reale e surreale. Perché alla fine, what is normal today è la costante voglia di cambiare, il bisogno di essere versatili, la necessità di sopravvivere alla fluida instabilità della vita odierna.

La collezione: tessuti, stile e colori

Sembrano seguire l’ideologia pirandelliana dell’uno, nessuno, centomila i look di questa collezione. Impossibile individuare una soluzione di continuità, a partire dai tessuti. Tessuti a maglia, lana, pellicce varie, pelle, seta, capi imbottiti e trapuntati si sovrappongono in accostamenti intriganti ed eccentrici. Le silhouette molto morbide e le misure quasi extra large rendono il comfort un punto dominante. Eppure non si assiste a uno stile comodo e sportivo.

L’uomo Fendi è elegante, ma l’eleganza che sceglie è funzionale. Fendi propone una moda che mescola leisure e business, giorno e sera, realtà e sogno. Abiti, giacche e camicie si alternano a turtleneck, pantaloni morbidi e bermuda trapuntati; tailleur monocolore, gilet, maglie componibili e tute in tessuto a maglia si mixano con i più disparati capispalla. Tra questi ultimi, ecco cappotti, piumini e anorak a mo’ di vestaglie, giacche-camicie, giacconi in pelle, montoni imbottiti e, ovviamente, l’immancabile pelliccia.

La palette dei colori è per lo più costituita da nuances sobrie e tenui quali beige, panna, grigio e nero; nella seconda parte della sfilata però, gli outfit sono animati da pennellate di colori più intensi, come il senape, ruggine, fucsia, glicine e ottanio, tonalità che poi prendono il sopravvento nei look monocolor finali.

L’uomo Fendi non rinuncia agli accessori. Le borse, zainetti, baguette, bauletti e Peekaboo, rendono omaggio al mondo dei viaggi, ma anche qui la proposta è piuttosto surreale e le taglie insolite. Ai piedi si alternano stivali, mocassini e anfibi, fino ad arrivare a stivaletti che, all’occorrenza, quasi si scompongono in pantofole.

Il contributo di Noel Fielding

Fendi aggiunge un tocco di assurdo alla sua collezione moda uomo F/W 2021-22. Invece di puntare sulla familiare e più solita logomania (non del tutto assente), Fendi sceglie di collaborare con l’artista Noel Fielding, eccentrico e surrealista. Ecco allora che su maglie, montoni e pellicce appaiono indecifrabili scarabocchi d’autore, che conducono gradualmente a un’esplosione vitaminica di colori e volumi. E l’uomo normale diventa così un incredibile animale fantastico.

di Debora Lupi

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I pantaloni in velluto, il maglione a treccia, il cappotto in Casentino. Ci sono capi imprescindibili per il guardaroba di ogni uomo, imperituri nella moda di ogni epoca. Lo sa bene Silvia Venturini Fendi, che con la collezione Fendi Uomo Autunno/Inverno 2020-21 proietta i grandi classici maschili nella modernità. Come? Grazie ad un gioco di zip che trasformano i capi – e lo styling – in un esercizio di modularità.

Guardaroba componibile e neutralità di genere per Fendi Uomo

Chi associa la classicità dell’abbigliamento ad una rigidità di stile, con Fendi sarà costretto a ricredersi. Per la stagione fredda, Silvia Venturini Fendi va in cerca di un look che racchiuda in sé più anime, come un puzzle da comporre a seconda dell’umore e dell’esigenza.

È così che i cappotti eleganti diventano giacche tre quarti in un sol colpo di cerniera, mentre i pantaloni sartoriali in lana si trasformano in morbidi bermuda da abbinare a maxi sneaker o stivali dalla suola carrarmato. L’uomo Fendi passa da elegante a sportivo e viceversa grazie alla magia di una zip, e la modularità degli outfit porta con sé una tendenza alla neutralità di genere, a dimostrazione che col classico si può spaziare senza limiti di guardaroba (di lei e di lui).

La fluidità nei codici stilistici risalta ancora di più negli accessori: catene al collo, bracciali ampi e anelli importanti ricordano i gioielli da signora, mentre al braccio appaiono maxi shopping bag, zainetti col logo della doppia F e le declinazioni maschili (ma mai troppo modificate) di Baguette e Peekaboo.

L’educazione alla sostenibilità vista da Silvia Venturini Fendi

Quello dell’uomo Fendi non è però soltanto un sollazzarsi con le mille sfaccettature di un capo modulabile. Silvia Venturini Fendi si rivolge ai giovani ed utilizza i capi classici ma multiuso per parlare di sostenibilità, intesa come durevolezza e versatilità di un abito.

“C’è voglia di classico perché è una forma di perenne, abbiamo voglia – spiega Venturini Fendi – di punti fermi perché abbiamo capito che dobbiamo ridurre e che ci sono ancora i bei tessuti di una volta. I giovani devono essere educati alla qualità, dobbiamo dare loro delle alternative valide: sono abituati a comprare 100 capi che buttano via senza nemmeno metterli in lavatrice, invece devono capire che ci sono investimenti che valgono una vita”.

Al centro del dialogo sulla forma moderna del classico ci sono dunque sia le forme che i tessuti, pregiati sì, ma deliberatamente inseriti in accostamenti naturale-artificiale: cashmere con nylon, denim con camoscio, pelliccia con velluto. La sferzata definitiva di contemporaneità hi-tech la dà infine la collaborazione con l’artista Anrealage; i capi in nylon fotocromatico cambiano colore al sole. A riprova che, anche in un guardaroba essenziale come quello di Fendi Uomo, può nascondersi un asso nella manica inatteso.

di Martina Faralli

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La collezione Fendi Uomo Primavera/Estate 2020 porta in passerella un’allure bucolica interpretando il giardino come simbolo del sofisticato rapporto tra l’uomo e la natura. Ecco i dettagli della sfilata.

Fendi P/E 2020: quando sartorialità e giardinaggio si fondono

La collezione Fendi Uomo Primavera Estate 2020 invita ad un viaggio, ad un’immersione. Un’immersione nell’interpretazione “fendiana” del rapporto uomo-natura. La maison romana fa sfilare coltivatori chic e giardinieri gentleman nei sentieri del giardino alberato di Villa Reale, contesto bucolico per eccellenza nel milanese.

A succedersi durante il défilé capi sartoriali in cotone, capienti borse in nylon, capispalla leggeri, coperte da picnic in lana e l’immancabile e iconica borsa Peekaboo. Gli accessori hanno chiari riferimenti all’arte del giardinaggio, come i cappelli estivi in rafia intrecciata. E poi salopette, cappotti, pantaloni cargo, lunghe camicie polo e abiti di colore verde, beige e marrone in materiali naturali come la seta, il cotone, il cashmere, la pelle e il denim.

Fendi P/E 2020: colori della terra e materiali naturali

Quaranta sfumature di verde hanno aperto lo show: da pantaloni da lavoro con toppe alle ginocchia a camicie che ben si prestano ai lavori di giardinaggio; dagli impermeabili color salvia alle giacche di maglia abbinate a pantaloni in tinta e sandali dalla punta piatta. Per il pubblico presente sedie di vimini, e su ognuna una piccola cesta con banane in miniatura e pasticcini dolci.

La sfilata ha rappresentato il primo défilé di abbigliamento maschile dopo la scomparsa del direttore creativo Karl Lagerfeld, e del cambio di location, rispetto allo spazio espositivo di Via Solari. La vera novità della sfilata si confermano le stampe con illustrazioni e grafiche, nate dalla collaborazione tra Silvia Venturini Fendi e il regista Luca Guadagnino, presente come guest artist. Sullo sfondo, a coronare il clima di semplicità e natura, le note del compositore giapponese Ryuichi Sakamoto.

di Sara Baschirotto

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La linea menswear firmata Fendi si ispira alla biblioteca parigina del Kaiser, chiamato dalla Venturini per un lavoro a quattro mani

Creazione e ispirazione coincidono nella nuova collezione firmata Fendi. La linea per l’autunno 2019 è infatti un elogio all’imperatore della moda: Karl Lagerfeld. Il designer, legato alla maison romana dal 1965, non si era mai occupato prima del menswear, di cui direttore creativo è Silvia Fendi Venturini.

La stilista era alla ricerca di uno stile sovversivo da proporre a un pubblico giovane. Paradossalmente, la scelta più sovversiva sembrava proprio proporre una linea elegante e sartoriale. La scelta di rivolgersi al Kaiser come designer, nonché esempio di stile, era la più logica. La nuova collezione maschile Fendi è dunque il risultato di un lavoro a quattro mani.

Nell’ultima giornata di Settimana della Moda milanese, la storica sede di via Tortona si trasforma per l’occasione in una libreria. La collezione stessa si ispira alla biblioteca dell’appartamento parigino in Rue de Lille di Karl Lagerfeld. Sulla passerella si materializza uno stile di evidente ispirazione anni Settanta. Il gentiluomo che ne esce fuori è a metà tra il raffinato francese Jacques de Bascher e l’Helmut Berger nei film di Luchino Visconti. Perché Fendi mai rinuncia all’elemento romano.

Eleganza e contrasti sono i pilastri di quest’ultima collezione Fendi, di chiara ispirazione anni Settanta

Gli outfit sono raffinati e di alto livello sartoriale. Elementi eleganti e sportivi si mescolano creando armonici giochi di contrasto. Dualismi e asimmetrie sono evidenti in tutta la collezione. La giacca presenta un colletto sciancato da un lato e a lancia dall’altro. I cardigan sembrano unire con la zip due maglioni diversi. Gli scolli laterali abbondano e su pantaloni monocromatici si giustappongono maxi tasche dai colori in contrasto.

Tali contrasti permangono anche nell’utilizzo dei materiali. Tessuti trasparenti e organza si alternano a tessuti più pesanti e pellicce. Tessuti naturali come lana lavorata tricot, cotone, seta e cachemire lasciano spazio anche a tessuti tecnici come scuba e nylon.

La palette di colori è calda e legata ai colori della terra. Il cammello è la nuance regina, ma non mancano diverse sfumature di marrone, l’arancio, il rosso e il nero. Alcuni indumenti propongono interessanti pattern rubati dalla biblioteca del Kaiser. L’immancabile logo Fendi si propone sotto una nuova forma, ideata da Karl Lagerfeld, di cui la calligrafia sembra realizzata a mano.

Persino le borse invadono la moda maschile. Sulla passerella vi sono shopping bags, tote, bagagli e la baguette, che fa il suo esordio nel menswear. Le calzature sono in linea di massima eleganti, anche se non mancano linee più sportive. Interessanti gli stivaletti con suola a contrasto. Completano gli outfit anche cappelli, occhiali da sole Karl-Style e catenine metalliche preziose che aggiungono un tocco di femminilità al look Fendi.

di Debora Lupi

L'articolo Karl Lagerfeld: creazione e ispirazione per la linea uomo Fendi proviene da Gilt Magazine.