La moda e la letteratura, connubio d’amore

Lo sfarzo e l’opulenza della Belle Epoque stavano per finire, e ci si affacciava ad una visione sempre più libera anche nei contesti artistici e letterari. D’Annunzio, ad esempio, agli inizi del ‘900 scrisse “Il Piacere”, trattando argomenti come l’estetica e la bellezza in modo sublime, orgasmico. Uno scritto molto influente nella letteratura moderna che rappresenta il modo di vedere lo stile e la moda del primo ‘900 è “La moda di Vanessa”, di Gianna Manzini. Un’opera delicata e particolare, un racconto ad episodi, ciascuno dedicato a un concetto legato al mondo della moda.

L’incontro tra letteratura e moda, l’esempio perfetto in questo piccolo scrigno di scrittura

In particolar modo, in un episodio del libro intitolato “La bellezza è ispirazione”, la scrittrice evidenzia un elemento che lega il passato con il presente: La bellezza. “Una volta si diceva: belle si nasce; oggi si grida: belle si diventa. La bellezza così si può raggiungere attraverso l’intelligenza e l’aiuto del parrucchiere, del truccatore, insomma di chi ha cura della nostra testa, delle nostre mani, della nostra persona”.

L’evoluzione della scrittura creativa e la nascita dei fashion influencer

L’evoluzione della scrittura creativa del ‘900 si è trasformata con gli anni in critica, dando vita al giornalismo di moda che contraddistingue la nostra epoca. Ad oggi, vi è una tendenza di scrittura che si orienta e focalizza principalmente su quel tipo di piattaforma chiamata Blog. Elemento ormai molto diffuso grazie alla fluidità del linguaggio che utilizza e alla forza delle immagini, collante di questa forma comunicativa.

La figura dei fashion influencer rappresenta la nuova generazione di giovani che intraprendono carriere nel mondo dell’imprenditoria della moda. Una delle più celebri esponenti del fashion sui social, nonché vera e propria pioniera di questo fenomeno è Chiara Ferragni; diventata in pochissimi anni la firma di un brand da milioni di euro e seguita da un numero altissimo di follower da tutto il mondo.

Infine, non può mancare il nostro appuntamento con lo stile e le tendenze del momento. Per un look sempre al top anche durante le festività, visita i siti

https://www.luisaviaroma.com/it-it/shop/donna

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di Alessandra Capasso

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Nasce la capsule collection Space Program di Pinko

Lo space style tutto al femminile protagonista di un anniversario ricco di scoperte ed emozioni. Un fil rouge di costellazioni e galassie ispirato al mondo di domani e a capi lucenti. Nuove prospettive su un mondo inedito e visioni futuristiche.

Viaggi interstellari e tendenze galattiche

Eroine moderne o donne spaziali? Per tutte coloro che ogni giorno puntano alla Luna nasce la capsule collection Space Program di Pinko per la Spring/Summer 2019. Dedicata al cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, questa linea si propone di vestire quelle donne che ogni giorno affrontano viaggi cosmici e percorrono strade intergalattiche verso la loro quotidianità. La collezione propone felpe, una minigonna, un abito, t-shirts, giubbino e shorts, tutti capi dalle diverse varianti di colore.

Ironia e divertimento prendono vita grazie alla protagonista della collezione firmata Pinko, un’eroina che incarna il mondo femminile di tutti i giorni, quello vero, che si divide fra i suoi mille impegni senza mai rinunciare alla cura della bellezza. Una moda tutta dettata dalle stelle, quella di Pinko. Un’estetica che riesce a stupire in maniera davvero infinita così come l’immensità dello spazio, andando oltre i confini del tempo e diventando un’odissea fashion.

Rivoluzione fashion-futurista

La collezione Space Program cattura ogni sguardo nelle sue versioni astronomiche, che esaltano libertà di movimento e femminilità esclusiva. Nuove prospettive si incontrano dando vita a capi iconici dai cromatismi laminati, dove versioni inedite raccontano una donna originale, capace di reinventarsi sempre, anche con un look meno consueto. Contesti surreali accolgono l’eroina di Pinko attraverso le illustrazioni di Lawrence Sterne Stevens e MC Wolfman, e la combinazione tra galassie e pianeti lontani si fonde ai colori avveniristici e alle accese stampe dei capi.

Affascina e stupisce la limited edition creata da Pinko, per le sue texture speciali, aderenze sensuali e volumi oversize: combinazioni che si propongono come manifesto di una femminilità nuova. Una moda diretta verso il domani e che cerca, come una sonda su Marte, vita ed emozioni mentre appaga gli sguardi con prospettive future.

di Eleonora Selvaggini

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Fiori-scultura che sembrano nati dall’intreccio di grandi foulard. Bagliori metallici che arrivano dalle cornici di specchi giganti. E poi colori, tantissimi colori, spezzati in voluttuose fantasie o interi a contrastare gli uni con gli altri. La collezione Autunno/Inverno 2019-20 di Emilio Pucci presentata durante questa edizione di Milano Moda Donna è una passeggiata in un giardino a metà fra il fantastico e il realistico, con accenni alla cultura giapponese della bellezza misurata, ma anche con voli immaginifici sull’onda delle sinuose stampe della Maison fiorentina.

Emilio Pucci e la fioritura dei colori

A colpire da subito della collezione di Emilio Pucci per la prossima stagione invernale sono i colori sgargianti, insoliti ma ben accetti per i mesi più freddi. Spazio dunque al blu elettrico e al rosso fuoco, declinati su dolcevita rigorosi portati sotto a mantelle asimmetriche, pantaloni dal taglio maschile da abbinare a top impalpabili, e addirittura su giacconi con interno in pelliccia.

Ma la palette non è fatta solo di toni cangianti: ci sono anche le più classiche tinte pastello, con il rosa ad evocare la fioritura dei ciliegi e che si ritrova su ampissimi pantaloni palazzo, mentre il verde acqua conferisce ulteriore leggerezza ad una camicetta semitrasparente bordata di rouches.

Stampe e lurex, un’accoppiata inedita

Gli amanti dello stile classico di Emilio Pucci gioiranno nello scoprire l’uscita di tre nuove stampe: Mirei, Hanami e Alex, perfette per ricoprire tanto un foulard plissettato quanto un intero vestito da cocktail.

Le silhouette fluide e avvolgenti sono accentuate ancora di più dall’utilizzo del lurex, un materiale al quale Pucci conferisce una nuova nobiltà utilizzandolo su abiti chemisier dalle spalle a kimono, su dorate gonne al ginocchio e su abiti da cocktail che creano effetti ottici sorprendenti grazie alla commistione fra stampa e tessuto laminato.

Accessori must-have

Sembra che Emilio Pucci abbia pensato a tutto per riportare il buonumore nella prossima stagione fredda. Gli accessori che accompagnano i suoi capi sono infatti coloratissimi e dalle forme accattivanti, un antidoto ai blues invernali. A partire dalle calzature che riprendono i colori di stagioni, ballerine, décolleté e tronchetti, tutte con la punta in metallo che non lascia passare inosservate.

E se i guanti color block e i grandi occhiali a goccia rimandano al look di una diva d’altri tempi, le borse sono lo specchio di una donna moderna che impara a giocare con gli accessori statement. Emilio Pucci le propone di varie forme e dimensioni, dai mini secchielli da intonare alla stampa del vestito alle tracolle con frange monocolore. Ma il must-have di questa stagione è sicuramente la borsa trasparente e completamente rotonda da portare a mano, declinata nei colori di stagione e abbellita solo da una scritta, la più semplice eppure più riconoscibile: Pucci.

di Martina Faralli

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Sergio Rossi e la wonder machine dell’artigianalità

Durante la Settimana della Moda milanese, Sergio Rossi rivoluziona il suo showroom di via Pontaccio 13 tramutandolo in una fabbrica dei sogni. La catena di montaggio dà vita a variegate calzature artigianali, create per una donna brillante e dotata di un’eleganza innata.

In occasione del nuovo lancio lo spazio è stato stravolto da classico showroom a fabbrica. Il set designer Gary Card ha letteralmente diviso lo showroom in tre sezioni: un “magazzino” con le forme di campionatura, la “catena di montaggio” e “l’armadio”. Perimetrali sono le sneakers, la cui classicità è insaporita da elementi futuristici, come delle grosse ruches in vernice metallica e in neoprene.

Sergio Rossi, la catena di montaggio

Entrando nel vivo della fabbrica, nella stanza centrale riscontriamo il primo corpo della collezione: la camera è caratterizzata dalla presenza di tre strutture, chiaro riferimento ai nastri trasportatori della catena di montaggio. Su di essi si può ammirare una ricca sequenza di calzature, per lo più stivali a gambale alto, stivaletti stringati e decolté.

L’esposizione non è randomizzata: da una parte troviamo i modelli più classici, sandali con strass in pelle di serpente, suede e raso; dall’altra quelli più “urban”, stivali in croco e suede, decolté con tacco tronco, ankle boots striati in cui i classici colori “Rossi”, il nero, il bianco e il rosso, accompagnano delle pennellate di “argento vivo”. In delle teche-tubo sono in risalto i modelli della nuova linea Sergio, una moderna interpretazione della sofisticata eleganza del marchio, dotata di una forte impronta grafica.

Sergio Rossi, l’armadio

Nella sala adiacente, “l’armadio”, l’installazione contempla muri di scatole di scarpe dal basso fino al solaio, su cui le creazioni firmate Sergio Rossi si manifestano in maniera fiera e statuaria. Qui la ruche è l’elemento imperante, che percorre la calzatura fungendo quasi da spina dorsale.

Nella moltitudine delle realizzazioni, ammiriamo “scarpe da città”: sandali flat e stivaletti dallo stile vivace e ricercato, per una cittadina che cavalca fiera i marciapiedi della propria metropoli, specchio della sua natura libera di donna creativa. In abbinamento compaiono della maxi clutch bag in vernice, dotate anch’esse di ruches oltre che di una placca metallica che funge da sigillo.

In questo viaggio attraverso il processo di produzione ex-novo della calzatura, è stato possibile apprezzare nel dettaglio la qualità garantita da un marchio di questo calibro, in cui la materia prima funge da base per il raggiungimento di un risultato estetico e funzionale. Questo fondamento rende l’azienda di Sergio Rossi una pietra miliare della moda italiana.

di Selena Celio

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L’inarrestabile James Long, direttore creativo di Iceberg, non smette mai di stupire, e anche questa volta l’ha fatto portando in passerella una collezione adatta sia alla donna sognatrice, pensando a Biancaneve, che ad una donna dalla personalità più forte, trovando ispirazione nella Regina cattiva.

Iceberg, tributo ai contrasti

Per rendere omaggio alla celebre favola di Biancaneve, Iceberg sceglie di optare per i contrasti, proponendo pantaloni cargo dal carattere strong, resi più soft da una maglieria morbida. Non mancano i bermuda attillati da ciclista, must have già da due stagioni e che sono protagonisti anche nell’Autunno/Inverno 2019-2020. Iceberg li propone con giacche over quasi al ginocchio o con giacche da motociclista.

Abiti e gonne sono caratterizzati da linee fluide, morbide, che accarezzano i corpi e vengono riprese in vita da cinture, marsupi o arricchite con catene argentate. Trattandosi di una collection per la stagione rigida, non potevano mancare parka e piumini oversize, creati ad hoc per reinterpretare la Strega cattiva e che Iceberg fa indossare anche all’uomo, giocando con stampe di personaggi fiabeschi che ci mostrano gli effetti causati dalla tanto temuta mela stregata.

Candore, pixel e total color

La palette scelta da Iceberg è composta principalmente dalle nuances del bianco, declinato e sovrapposto in varie sue sfumature, del rosa, del blu notte (su cui il logo Iceberg viene pixelato e mescolato con fantasie floreali creando un ironico effetto) e, infine, dell’intramontabile nero.

A vestire la bella Biancaneve lo chiffon, sovrapposto per le gonne, e il nylon, materiale protagonista della collezione firmata Iceberg, usato per i piumini da Strega e la maglieria lavorata mediante la tecnica dell’agugliatura.

Linda Farrow x Iceberg

Quest’anno Iceberg ha voluto creare una collezione completa realizzando una linea di occhiali con Linda Farrow. L’intento è quello di rappresentare il magico Specchio di Biancaneve in chiave moderna grazie all’inserimento di dettagli in gomma. Al fine di rendere super glamour questa eyewear capsule è stato riprodotto il logo Iceberg nelle lenti, che a loro volta si ispirano ai classici modelli da ciclista.

Grazie ad Iceberg guarderemo Biancaneve e la sua antagonista con occhi diversi!

di Agnese Pasquinelli

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Marni Milano Fashion Week, bioetica ed ermafroditismo

Marni FW 19-20; sul catwalk si assiste al risultato di un lasciapassare di intrecci fiabeschi, suturati da una (volutamente irrispettata) bioetica femminista: a essere femminilizzate sono figure come Frankenstein e lo Stregatto.

Androginia “matchata” ad ermafroditismo, evocato dalla presenza di donne-uomo. O semplicemente vediamo il coronamento del sogno di Frankenstein, nel chiedere a Victor di creare una donna-mostro da poter amare.

“Come puoi dire che ho paura, ho sette vite comunque. Non ero sempre un gatto, usato per essere come te in effetti. Miao!”, (Pussy X di Kas Product). Sul riecheggio di queste parole, uno dopo l’altro gli abiti di ready-to-wear, cipigli alternati a sguardi allucinati, catene e suture di piercing.

In Ventura Lambrate una scena tetra e gotica, horror e fantascientifica, in cui dei mostri si manifestano per volere del proprio artefice, esprimendo la paura diffusa dallo sviluppo tecnologico.

Moda Marni 2019-2020, la collezione

La collezione Marni ancora una volta può definirsi architettonicamente complessa; a essere spezzata è la costante dell’oversize, a volte interrotta da outfit in cui viene risaltata la silhouette. Ciò che si denota a primo acchitto in questa avanzata gotic-fantasy è la totale assenza di pantaloni; lo stesso Francesco Risso in uscita finale veste un gonnellone in tartan.

Le geometrie dei capi estricano il concetto del doppio e la difficile distinzione tra allucinazione e realtà, supportate da forme zigzaganti conferite dall’uso della piega. Plissé e drappeggi si coalizzano in un’intesa volta ad una cinetica incontrollata; la fissità è un’esclusiva degli sguardi dei modelli.

Per i tessuti la scelta ricade sul satin che vira dal rosso al rosa, dal bianco al nero. Esso appare nei top e nei bottom, ma anche nei dettagli, come le fodere a contrasto degli ampi trench in pelle croco.

Scolli profondi versus colli alti, fusciacche fluttuanti si attorcigliano alla nuca per ricadere in avanti sul busto, divenendo delle vere e proprie bluse, fissate da reti di catene e amuleti. Il cowhide leather proprio di Marni lo ritroviamo nei cinturoni, nei profili delle giacche e nelle nappe degli ankle boots.

I colori Marni, espressionismo cromatico

Il rosso è sicuramente il colore preponderante di questa collezione. La palette nella sua totalità richiama l’Espressionismo tedesco, caratterizzato dalla ricerca del soggettivo nella realtà circostante. Una dedica all’emozione e alla sensualità, in forte contrasto con l’espressione efficace dei volti, capace di stimolare e impressionare l’osservatore. I contrasti e i paradossi fanno parte degli uomini così come dei mostri, creature avvezze alla ribellione.

di Selena Celio

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Blumarine, Anna Molinari e l’amore per le rose

La collezione Autunno/Inverno 2019-2020 firmata Blumarine e presentata alla Milano Fashion Week ha luogo in una location dai colori tenui. Uno show dove si incontrano tradizione e modernità, disinvoltura e sensualità, lusso ed eleganza.

Nel corso della sfilata si è ammirato come Anna Molinari, direttrice creativa del brand, sia affascinata delle rose. Il suo soprannome è proprio regina delle rose, dovuto al suo incondizionato amore per questi fiori. Infatti, rappresentano l’immagine della maison Blumarine perché, secondo Anna, incarnano l’ideale della femminilità, e sono sempre state protagoniste delle collezioni come sinonimo di charme, seduzione e sensualità. Riproposte in più ambiti su vestiti corti e lunghi, cappotti e tute, le rose rosse sono l’elemento distintivo dell’intera sfilata.

Atmosfera elegante lungo una passerella rosa cipria per la nuova collezione AI 2019-2020

Lo show Blumarine si è snodato su una passerella rosa cipria e sulle note di una musica elettronica e psichedelica. I colori sono prevalentemente delicati: panna, bianco e rosa, ma alternati al nero e al rosso. La maglieria dai disegni romboidali viene rivisitata attraverso l’aggiunta di particolari glitter luminosi. Questa sembra essere una modalità per esprimere l’insieme di briosità e tradizionalità che rispecchia una delle caratteristiche principali di Blumarine. Gli abiti sono di varia lunghezza e la loro fluidità ne accentua la femminilità.

L’animalier – sempre di tendenza – è stato proposto su giacche, gonne e cappotti, accompagnati da capi neri sartoriali e di pregio. Il pizzo è stato inserito in più contesti per trasmettere sensualità ed eleganza. Immancabili glitter e paillettes, in perfetto stile Blumarine. Accessori ricorrenti sono stivali alti in pelle nera o color panna e sandali aperti. Il nero e l’animalier vengono proposti anche per borse e clutch.

Lo show si conclude con il saluto di Anna Molinari e un mazzo di rose rosse, simbolo della nuova collezione Blumarine AI 2019-2020.

di Veronica Recalcati

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Riscrive i codici dell’imperfezione in chiave anni Novanta la moda mandata in scena da Donatella Versace alla Milano Fashion Week per la donna Autunno/Inverno 2019-20 di Versace. Le tradizioni vengono tramandate e il testimone lo portano top model del calibro di Shalom Harlow e Stephanie Seymour, per un perfetto remake. Donatella offre una sapiente riscrittura dell’identità Versace valorizzandola in un contesto attuale e giovane.

Un’ode ai contrasti nei colori, nei tessuti e nei tagli sartoriali, per celebrare l’iconografia Versace. Ci si ispira alla fotografia, e non ad una qualunque, bensì ai ritratti iconici della stessa Donatella scattati da Richard Avedon nel 1995 per il lancio della fragranza Blonde.

Analisi tecnica di una pace imperfetta

Sotto le note di Kurt Cobain e dei The Chemical Brothers, ad amalgamare il tutto arrivano sottovesti di acidi colori per ricordare Courtney Love, che viene alle menti insieme alla sua Celebrity skin. La palette colori è acida in tutte le sue sfumature, persino sui collant di pizzo. I reggiseni un po’ bondage sono citazione storica, e anche se portati su pullover non perdono nemmeno un po’ del loro sex appeal.

Benedetti siano i tailleur morbidi, grigi e in taglio maschile, che disegnano una donna di cui Donatella racconta: colei che esce da una comfort zone più femminile e sensuale – che è poi anche quella Versace – una donna che mostra altri lati del carattere e che trova la sua perfezione nell’imperfetto.

Bellissima la giacca nera con disegni blu luminosissimi, pensata e creata con maestria sartoriale e ultimata con ricami che sono a metà tra il revival e il futuristico. Ci si legge del futuristico, forse per l’abbinamento colori, o forse per l’asimmetria dei bottoni che, su un lato, arrivano sino alle spalle. Tutto questo ha come base una pencil skirt che copre il ginocchio con ricami d’oro che profumano di opulenza. Le calzature sono perfette, culminano in una punta davvero aggressive che completa un look di difficile categorizzazione.

Donatella Versace rivisita il tartan e spezza i contrasti

È esemplare, e qui tutte le sapienze sartoriali si uniscono, lo slip-dress in versione mini e long, in una nuance pesca più delicata il primo e di un arancione più acido ed elettrico il secondo. Esemplare e sapiente perché la luce del lurex esplode, il glitterato sembra uscir fuori, la schiena è completamente libera e nuda, mentre il corpo è delicatamente legato in una vita alta dalla linea quasi immaginaria che si libera in plissè e drappeggi: tutto nello stesso capo, senza che risulti eccessivo, anzi, perfettamente equilibrato.

Donatella Versace sceglie di inserire anche rivisitazioni del tartan e successivamente di spezzare i contrasti con una delicata tinta unita salmone che colora un lungo cappotto oversize abbinato ad un pantalone verde acido.

Scarpe appuntite, si tingono degli stessi colori acidi sinora scelti. Mini le gonne, con spacco altissimo le pencil. Iconiche stampe ritornano e vedono sui foulard l’arrivo della nuova stampa Vittoria, nome dell’omonima statua presente presso la National Gallery di Londra. Apparizioni anche per gli stivali cuissard, che qui si ritrovano in vinile.

La conclusione si tinge di nero puro, assumendo le forme di giubbotti in pelle, lunghi spacchi succinti e legati, abiti-giacca strutturati, tailleur e camisole nelle luci più opache della maglia e del cotone, ma ancora più luminose in quelle della seta, del glitterato e del lurex.

Persino l’ultima uscita, quella della Signora Versace, è un total-black, confortevole sì, ma osato in una minigonna di pelle stretta in vita e slanciata da scarpe altissime, come a volerci ancora comunicare quanto la donna Versace esca dagli schemi. Abbandona le convenzioni stilistiche, non si cura dell’età e forse nemmeno delle tendenze colore, visto che qui i colori ci sono proprio tutti.

Tripudio di stampe, colori, tagli e tessuti per ricordarci che dal passato si impara, che negli anni Novanta il classico buon gusto era messo sottosopra, che era cosa buona e giusta farlo, e che la donna contemporanea oggi cerca una imperfetta bellezza, che non accontenti il gusto dominante ma quello personale.

di Camilla Stella

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Santoni: la perfetta combinazione tra tradizione e innovazione

Nel corso della Milano Fashion Week, il brand Made in Italy Santoni, fondato da Andrea Santoni e ora diretto dal figlio Giuseppe, ha aggiunto un nuovo tassello alla sua gloriosa storia, che dal 1975, anno della sua nascita, si distingue per la potente combinazione della tradizione artigianale con il design e la ricerca avanguardistica.

“Bellezza”: questo il nome della presentazione curata da Paris studio H5 e tenutasi nella Sala Mengoni in Galleria Vittorio Emanuele. Essa si compone di una serie di installazioni artistiche varie, ideate dalle donne per le donne: una sorta di percorso fatto di suggestioni artistiche differenti, suoni, arti figurative e poetiche, pensato per esaltare la nuova collezione di calzature femminili firmate Santoni per l’Autunno/Inverno 2019-2020.

Santoni, Made in Italy “futuristico” e bellezza autentica

Ed è proprio la bellezza della femminilità, libera e spontanea, che Santoni vuole esaltare attraverso materiali morbidi e confortevoli, come la pelle scamosciata effetto cashmere, il pitone, il cervo, la nappa e la pelle di vitello naturale, sapientemente trattati e abbelliti da ricami geometrici anni Settanta. La tipica fibbia, ormai elemento distintivo del brand, viene reinterpretata in un modello a tre fibbie che movimenta, con la sua linea androgina e sofisticata, pantofole, stivali e stivali fino al ginocchio.

Le nuances di colori sono calde e delicate, e vanno dall’amaranto al biscotto e all’arancio; questi colori acquerellati che caratterizzano tutta la collezione Santoni, assieme all’incredibile attenzione per i dettagli e per i ricami, che creano linee sinuose e sensuali, diventano vero e proprio marchio di fabbrica, espressione di una femminilità romantica, autentica ed eclettica.

L’approccio creativo è architettonico e minimalista, le linee sono morbide ed eleganti, i ricami preziosissimi: tutti questi elementi si intrecciano tra loro, si esaltano e dialogano per creare una collezione fresca che a buon titolo può conferire alla maison Santoni il merito di aver dato il via al “Rinascimento della calzatura italiana”.

di Alessandra Baio

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Continua il viaggio pop e di successo che da alcuni anni il direttore creativo di Moschino ha intrapreso insieme alla maison italiana. Che Jeremy Scott non sbagliasse un colpo ne eravamo certi, ma l’avreste immaginato che le passerelle milanesi si trasformassero nello studio di un game show?

Il tributo di Moschino agli anni Ottanta

La seconda giornata della Milano Fashion Week si conclude così, sul set della versione americana del gioco a premi “Ok, il prezzo è giusto!”; si alza il sipario e dei palcoscenici girevoli mostrano agli ospiti i premi in palio: una Ferrari, una lavatrice, un frigorifero, un tosaerba e altri elettrodomestici rigorosamente prezzati.

Ad aprire la sfilata Kaia Gerber, seguita da altre modelle con dei look che ripropongono la stampa del dollaro: le modelle dai capelli cotonatissimi sono le nuove vallette e diventano parte integrante del quiz televisivo.

Un salto nel passato con la tipica ironia che contraddistingue le ultime collezioni di Jeremy Scott; si ritorna all’epoca dei casinò, della leggerezza e del consumismo sfrenato degli anni Ottanta e ancora attuale. Non c’è però alcun tempo per pensare, perché tutti i riflettori sono puntati sugli abiti e gli accessori della collezione Autunno/Inverno 2019-2020.

La sensualità della donna Moschino

Lusso, colori accesi, volume e femminilità sono le parole d’ordine sulla passerella di Moschino: gli abiti che sfilano a Milano sono eleganti e luminosi, dalle tonalità oro e nero con semitrasparenze e drappeggi particolari. Non mancano poi il denim e gli abiti in pieno stile anni Ottanta dai colori vivacissimi e con stampe ispirate ai prodotti domestici.

Ad attirare l’attenzione soprattutto uno degli ultimi (e dei più divertenti) look a cavalcare il défilé: un abito verde con paillettes e lustrini, quasi celato da una lunga mantella a forma di piatto composto adatto per l’ora di cena. Il focus va anche sugli accessori, simili a opere d’arte di Andy Warhol: gli elettrodomestici diventano borsette e zaini simpatici; ed ecco sfilare persino un asciugacapelli, una lavatrice e un ferro da stiro in formato portaoggetti.

Il saluto finale di Jeremy Scott, dal 2013 al timone di Moschino, non ha lasciato alcun dubbio: lo stilista accolto dagli applausi di ospiti e modelle a bordo della sua Ferrari rossa farà parlare di sé ancora una volta!

di Giulia Minonne

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