Roma non è solo uno sfondo, ma una dichiarazione. Per la Fall/Winter 2026, Valentino sceglie di uscire dai codici abituali della Paris Fashion Week e riportare la maison nella sua città simbolo, trasformando Palazzo Barberini in un teatro emotivo dove moda, storia e identità si intrecciano. È qui che prende forma “Interferenze”, la collezione che segna un nuovo capitolo sotto la direzione creativa di Alessandro Michele: un ritorno alle radici che è, allo stesso tempo, una fuga in avanti.

Roma come stato d’animo

C’è qualcosa di profondamente cinematografico in questa sfilata. Roma non è rappresentata, è vissuta. Le sue stratificazioni, le sue contraddizioni, il suo modo unico di mescolare grandezza e decadenza diventano parte integrante del racconto.

Palazzo Barberini amplifica tutto questo. I soffitti affrescati, la monumentalità degli spazi, la luce che attraversa le sale: ogni elemento contribuisce a creare un’atmosfera sospesa, quasi irreale. La moda qui non invade lo spazio, lo ascolta. E in questo dialogo silenzioso nasce una collezione che sembra appartenere a più epoche contemporaneamente.

L’estetica delle interferenze

“Interferenze” non è solo un titolo, è una chiave di lettura. Alessandro Michele costruisce una collezione che vive di tensioni, di incontri apparentemente inconciliabili.

Le silhouette raccontano questa ambiguità: linee rigorose si aprono a improvvise morbidezze, abiti impalpabili convivono con strutture più decise, mentre dettagli sensuali emergono con naturalezza all’interno di costruzioni quasi austere. Non c’è mai un punto fermo, ma un continuo slittamento tra codici, tra identità, tra intenzioni.

È una moda che non cerca di semplificare, ma di complicare — e proprio per questo affascina.

Il nuovo Valentino secondo Michele

Con questa collezione, Alessandro Michele sembra voler ridefinire il concetto stesso di eleganza Valentino. Non più una bellezza perfetta e lineare, ma un’estetica più complessa, più intima, quasi vissuta.

I riferimenti si moltiplicano, ma non diventano mai citazione diretta. Tutto viene filtrato attraverso uno sguardo personale, colto, stratificato. È una visione che privilegia il carattere rispetto alla perfezione, la profondità rispetto all’immediatezza.

In passerella si percepisce chiaramente questa tensione: ogni look sembra raccontare una storia, suggerire un passato, aprire una possibilità.

Il rosso, eterno ritorno

E poi arriva lui, inevitabile e sempre sorprendente: il rosso Valentino.

Non è solo un colore, ma un simbolo. Quando appare in passerella, il tempo sembra fermarsi. È un momento che va oltre la moda, diventando un gesto quasi rituale, un omaggio silenzioso all’eredità della maison.

In quel rosso si concentra tutto: storia, identità, memoria. Ma anche futuro.

Una sfilata che resta

La Fall/Winter 2026 di Valentino non è una collezione da leggere in superficie. È un racconto stratificato, che richiede attenzione, sensibilità, tempo.

In un sistema che spesso corre troppo veloce, questa sfilata sceglie di fermarsi, di riflettere, di costruire senso. Ed è proprio questo che la rende una delle più significative della stagione.

Roma, ancora una volta, non è solo il luogo in cui tutto accade. È il motivo per cui accade.

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La sfilata autunno/inverno 2025-2026 di Valentino ha portato in passerella una visione audace e inaspettata, riflettendo pienamente l’estetica di Alessandro Michele. L’evento si è svolto in un’ambientazione fuori dagli schemi: un bagno pubblico piastrellato di rosso, trasformato in una scena teatrale che ha esplorato il concetto di intimità e di dualità tra pubblico e privato. Questo tema è stato affrontato attraverso un’estetica stratificata e un’inedita combinazione di materiali e accessori, ribadendo la sua visione di una moda che supera i confini tradizionali.

Un’ambientazione provocatoria

Scegliere un bagno pubblico come location ha sfidato le convenzioni, invitando il pubblico a una riflessione sul rapporto tra moda, intimità e maschere sociali. L’ambientazione ha aggiunto un elemento di contrasto con l’eleganza e la ricchezza sartoriale degli abiti, creando un dialogo visivo e concettuale forte.

La collezione: stratificazioni e contaminazioni

La collezione ha mostrato un mix sofisticato di stratificazioni e materiali, tipico dello stile di Michele. Peplum, balze, pois, giacche cropped, foulard e maglie dolcevita in tulle ricamato hanno creato look che esaltano il concetto di “more is more”, mescolando eleganza e sperimentazione.

Accessori inaspettati: tra couture e streetwear

Uno degli elementi più sorprendenti della sfilata è stata l’introduzione delle scarpe da skater, come le Vans, abbinate a capi dall’eleganza sartoriale. Questo mix di mondi apparentemente opposti ha dato alla collezione un’energia fresca e contemporanea, rompendo le aspettative.

Celebrità e atmosfere da red carpet

La sfilata ha attirato volti noti della moda e dello spettacolo. Jared Leto ha sfoggiato una blusa con mini rouches e una collana di perle multifilo, mentre Bianca Balti ha incantato con un abito di merletto color crema e un sofisticato soprabito di pelliccia, dimostrando ancora una volta quanto lo stile Valentino sia intramontabile.

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Alessandro Michele ci invita al suo primo debutto in Haute Couture con il desiderio di condurci verso la perdizione attraverso 48 abiti (o forse meglio dire costumi). Del resto, lo afferma Michele stesso: la Haute Couture è espressione di pura creatività, come quella di un bambino che con gli occhi pieni di stupore collega i puntini e magicamente un disegno meraviglioso spunta dalla grafite. 

Heritage 

I costumi della Golden Age di Cinecittà sono plasmati dallo stesso Valentino; il designer massimalista apre l’archivio e subito vediamo, pronte a stupirci, le dive di Fellini e di Visconti con gli occhi di Michele. I tessuti usati sono variegati, passiamo da una liquida seta a un pesante patchwork stratificato fino ai corsetti vittoriani. La fanno da padrone gli accessori scintillanti e scenografici, con riferimenti anni ’80 nei bracciali e al misticismo veneziano delle maschere di cristallo, che sembra voglia celare celare un segreto di una dama del ‘700 in una calle della Serenissima. Le gonne ampie e scultoree ci ricordano la primavera/estate del 2020 di Balenciaga (Demna è in prima fila), creando un forte contrasto tra la linearità di queste forme (per quanto esagerate) e la dovizia delle rouches e delle balze vaporose.

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Al Pavillon Des Folies, dove lo spettacolo ha avuto luogo, la scenografia ha rivelato una sala disabitata, misteriosa, con un pavimento di vetri rotti che riflettevano le immagini di modelli che camminavano in modo instabile, quasi evanescente. Questo universo, così distante dai disordini quotidiani, non ha cercato di dare risposte definitive, ma ha offerto una sorta di rifugio, dove il caos e la serenità convivono.

I protagonisti di questa visione sono i borghesi ribelli di Michele, vestiti di pizzo, piume e accessori eccentrici. Ogni dettaglio della sfilata, dai cappelli spettacolari alle borse-pupazzo, dalle scarpe con fiocchi alle maxi bag, ha raccontato di una libertà senza confini. Questi abiti, che si ispirano al barocco bohémien e al romanticismo gotico, sono espressione di un’arte che non teme di essere complessa, che non ha paura di sfidare le convenzioni. Il pizzo, qui, non è mai solo un materiale, ma una dichiarazione di sensualità senza tempo, priva di giudizi.

Nel cuore di questo spettacolo, la riflessione sulla bellezza come antidoto alla confusione della vita si è espressa anche nella musica: la ripresa della Passacaglia della Vita del 1657, reinterpretata con la voce profonda e meditativa, ha risuonato in sottofondo, amplificando il senso di una vita da vivere pienamente, senza temere il suo breve trascorrere. In questo viaggio senza tempo, Michele non ci invita solo a guardare, ma a sentire, a percepire la profondità di ogni istante e ad accogliere le nostre fragilità come parte integrante della nostra bellezza interiore.

Al centro di tutto questo, il fondamento del messaggio di Michele è chiaro: la bellezza è sacra, ma anche liberatoria. Non è solo estetica, ma è un viaggio spirituale che rivela la nostra essenza più profonda. E proprio come la sua collezione, che mescola passato e futuro, Michele ci ricorda che la bellezza è un atto di ribellione contro l’ordinario. È in questo spazio di liberazione che il vero senso della vita si svela, non nel perfezionismo ma nell’embrione di una nuova forma di eleganza, quella che abbraccia le imperfezioni e le rende essenziali.

In un’epoca in cui spesso ci si sente sopraffatti dal ritmo frenetico della vita, Michele ci invita a rallentare, a riflettere e, soprattutto, a trovare la bellezza anche nelle sue sfaccettature più fragili. La sfilata di Valentino Primavera/Estate 2025 non è solo una presentazione di moda, è un invito a riscoprire la nostra umanità attraverso l’arte. Un promemoria che la bellezza, nonostante la sua apparente inutilità, è fondamentale per la nostra felicità e il nostro benessere.

In questo scenario d’incanto, dove ogni passo sulla passerella è un atto di poesia, la moda diventa un linguaggio universale che parla direttamente al cuore. È la celebrazione di un modo di essere che si nutre di gioia e vulnerabilità, un invito a vivere appieno e senza paura di essere chi siamo veramente.

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Tolto il dente, tolto il dolore. Milano apre i battenti della Milano Moda Uomo Fall/Winter 2023-2024 con l’attesissimo show di Gucci, orfano da pochissimo della direzione di Alessandro Michele, decide di dividere le collezioni uomo e donna e porta in passerella uno show frutto del team creativo del brand.

Chi è adesso Gucci?

C’è spaesamento e incertezza nell’aria, non si sapeva cosa aspettarsi, ma certamente Gucci non è più quello di Michele e neanche quello di Tom Ford o Frida Giannini. Le tracce di ciò che hanno lasciato sono vivide negli accessori, come le borse Jackie e Dionysus, distinte dai loghi del brand: monogram, staffe e bandiere verdi e rosse. Come ripulire un brand che era diventato una così intima creatura di Michele? All’interno dell’azienda da 20 anni, di cui 7 alla direzione creativa, che aveva rivoluzionato il brand della valigeria arricchendolo degli orpelli che egli stesso ama collezionare e del suo personale punto di vista di vivere il concetto di moda. 

Tabula rasa

Spogliati dei fiocchi, dei cuori e dei draghi in braccio, gli uomini di Gucci mantengono un’allure gender-fluid indossando gonne dai lunghi spacchi e capi in paillettes, ma sono soli. Questa, dopo tempo, è la prima sfilata riservata al calendario maschile. Non resta che attendere febbraio per la nuova donna Gucci. Nel frattempo, l’esordio è segnato da una t-shirt bianca su un pantalone chino color cammello over e maxi bag alla spalla. Le scollature profonde sotto alle giacche sartoriali di metà show, hanno lasciato spazio a capi molto maschili come tute da lavoro e biker jacket, accompagnati da borse da donna, anche in pelliccia, che davano un tocco grunge, molto alla Kurt Cobain.

Le tinte dei capi sono fredde e pastello, più bright negli accessori come stivali monogram verde smeraldo, millennial pink e blu ciano. Le fantasie si trovano esclusivamente in completi e pantaloni check, maglie a righe e due esagerazioni che sono un capospalla che riprende attrezzature ippiche e una maxi Dionysus in pelliccia leopardata.L’Headquarter di Via Mecenate annunciava già la semplificazione che si sarebbe vista in passerella.

Protagonisti centrali del fashion show, attorno a cui sfilavano i modelli, sono stati i Ceramic Dog capitanati da Marc Ribot, che hanno dato il ritmo rock della nuova collezione dal minimalismo Nineties. Ma minimalismo o improvvisazione?

Il comunicato stampa della Maison cita: “L’improvvisazione è un atto collaborativo. C’è la collaborazione di portare avanti il brand, ma siamo tutti in attesa di capire dove condurrà”.

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Alessandro Michele e Gucci prendono due strade separate

Proprio qualche giorno fa Alessandro Michele ha lasciato la guida creativa del brand di lusso Gucci. “Le strade si separano in ragione delle differenti prospettive che ciascuno di noi può avere”. Queste le parole che Alessandro Michele ha lasciato sui social quando ha abbandonato la Maison. Se ci si chiede quale possa essere la vera causa della rottura, occorre riflettere in termini di fatturato del brand. Dopo che esso per anni è cresciuto in modo esorbitante, nell’ultimo anno, questa crescita ha iniziato a rallentare parecchio. Il proprietario di Kering, Francois-Henri Pinault, avrebbe così richiesto di “ridisegnare” il brand a Michele, che non ha apprezzato la richiesta. Da qui, la rottura. 

La chiusura del brand di Raf Simons

Raf Simons ha annunciato la chiusura del suo marchio, dopo ben 27 anni di attività. Lo stilista, tramite social, ha comunicato il tramonto del suo iconico brand. La stagione SS 23 sarà la sua ultima di sempre. Si chiude così un altro capitolo della moda maschile che ha segnato non poco l’ambito della Fashion Industry. 

Estée Lauder ha comprato Tom Ford

Il colosso della bellezza si è aggiudicato l’acquisto del brand Tom Ford per 2,3 miliardi di dollari. Fabrizio Freda, amministratore delegato di Estée Lauder, ha definito l’acquisizione di Tom Ford “strategica” e in grado di far crescere la società nella categoria della bellezza di lusso. Tom Ford Beauty ha infatti sempre creato prodotti desiderabili e di altissima qualità. Il settore della cosmetica extra lusso si dimostra continuamente in crescita nonostante inflazione e rallentamento economico.

Alessandro Tisci, l’abbandono della creazione creativa di Burberry

Alessandro Tisci qualche settimana fa ha abbandonato la direzione creativa del brand Burberry passando il testimone a Daniel Lee, che qualche tempo prima aveva lasciato Bottega Veneta. Ci si chiede a questo punto se l’industria della moda stia diventando sempre più industria, e forse sempre meno attenta alla creatività.

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23 settembre 2022, Alessandro Michele non manca di stupire i suoi ospiti con una creatività sopraffina, irriverente. La collezione Primavera/Estate della prossima stagione sfila permeata da tutto il vocabolario ormai consolidato del direttore creativo: un’aura bizzarra, eccentrica, estrosa con un tocco sexy, orientale, vintage.

Twinsburg

Twinsburg è il nome di uno show che non soltanto vuole rendere omaggio alle due madri gemelle di Michele, Eralda e Giuliana, ma si propone come veicolo di un messaggio estremamente umano: nel nostro percorso di vita non siamo singole cellule isolate, ma parte di un tessuto sociale e umano.

Ci troviamo di fronte ad una location divisa in due da un muro di ritratti fotografati da Mark Peckmezian che presentano l’intero cast di modelli che sfilerà in passerella. In apertura, la voce calda di Marianne Faithfull recita le parole di Identical Twins di John Forster “Io sono io. Lei è lei. Tranne quando pretendo di essere lei. E quando ci scambiamo, non è possibile riconoscere chi è chi. Non sai a chi stai parlando, perché siamo identiche. Gemelle identiche.” La gemellarità era un tema facilmente intuibile del leitmotiv dello show, ma nessuno si sarebbe mai aspettato il coup de théâtre messo in scena dal direttore creativo. 

Allo sfilare degli ultimi tre look, la musica si fa incalzante e la parete si alza al centro della stanza mostrando l’altra metà dello spazio. Sul lato opposto, al di là della parete, sta andando in scena la stessa identica sfilata. Non è uno specchio, né un qualche strano effetto ottico architettato: si tratta di modelli omozigoti. Da qui un casting strabiliante di 68 coppie di modelli perfettamente identici – nell’aspetto e nel look – iniziano a sfilare tenendosi per mano. E inizia la magia. 

La collezione Primavera/Estate 2023

Un’ondata di accessori accompagnano i look scesi in passerella: gli occhiali si arricchiscono di strass pendenti agganciati alla parte inferiore della lente, compaiono i copricapi che si allacciano sul mento e il concetto di collana viene rivisitato cospargendola di perle e facendola passare dalle orecchie.

Ma l’accessorio più irriverente della collezione è la nuova mascotte dei look firmati Gucci: Gizmo, il cartone animato anni ’80 che ha conquistato diverse generazioni. Il suo muso diventa un marsupio, una pochette, un accessorio must-have e anche una stampa. 

Il tema delle stampe diventa un matter sociale con l’apparizione di capi con le scritte “FUORI!!!” insieme all’immagine di una bomba. Michele vuole rendere omaggio a un gruppo di attivisti che negli anni ‘70 si è impegnato nella lotta per i diritti degli omosessuali e alla loro propaganda pubblicata sulla rivista FUORI! . 

Ultimo accessorio degno di nota è la giarrettiera, che ora è minimal e senza ganci: un twist sexy e provocante al completo formale. 

Ancora una volta, inchiniamoci al maestro Michele.

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Gucci lancia Gucci HA HA HA, una collezione che rappresenta il punto di atterraggio di un volo inventivo e della creatività di due artisti, la sintesi di un rapporto di amicizia tra il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, e il cantautore e attore britannico Harry Styles. Sin dall’inizio delle loro carriere ‘da solisti’, Michele dopo il debutto da direttore creativo di Gucci, Styles alla pubblicazione del suo primo disco. L’incontro ha immediatamente generato un rapporto di scambio, di contaminazioni creative continue, di stimoli alla ricerca.

La traduzione di questo rapporto è proprio Gucci HA HA HA: una collezione giocosa nata per essere portatrice di nuovi stati di bellezza, costruita con i codici liberatori che eliminano le complessità rituali delle collezioni di moda e producono la sostenibile naturalezza del facile, così come è facile la natura anche quando si esprime con la visione della complessità. 

Gucci HA HA HA: il vocabolario dell’amicizia

Il nome Gucci HA HA HA nasce dall’unione delle iniziali di Harry e Alessandro, ma ricorda anche il suono onomatopeico della sintesi che la scrittura assegna a un’emoji, la «faccina che ride». Infatti, si chiudono proprio con una “risata” i messaggi che si inviano Michele e Styles, due amici che si ritrovano a condividere viaggi, esperienze e momenti unici in un rapporto di complicità che consente continui scambi perché recupera il vero significato etico dell’amicizia: la sincera esposizione e dedizione di sé verso l’altro, senza infingimenti né manifestazioni di potere.

Gucci HA HA HA è quindi un collegamento artistico tra Alessandro Michele e Harry Styles e raccoglie in una collezione molti elementi che caratterizzano gli indirizzi e le peculiarità creative dei due autori, unificandoli nella sintesi di Gucci.

Gucci HA HA HA: la collezione

In Gucci HA HA HA ritroviamo aspetti della sartorialità inglese trasformati in accenti romantici di una nuova accezione della mascolinità attraverso l’utilizzo stravagante del principe di Galles per costruire cappotti in doppio petto, l’imprescindibile preminenza della lavorazione artigianale denunciata nella costruzione delle giacche o nei dettagli dei bottoni ricoperti e in quelli in madreperla delle camicie. 

Giacche, cappotti, pantaloni, camicie, accessori capaci di costruire un’indagine su un senso sorprendente dell’eleganza maschile con abiti che dichiarano l’amore sia per i materiali con cui sono costruiti sia per la storicità delle loro forme, dei loro volumi, delle immagini che producono.

I vestiti evidenziano gli sviluppi formali della storicità dell’abbigliamento maschile: ecco perché accanto ai completi sartoriali e alle giacche in denim trattato, agli abiti in velluto tinto irregolare si ritrovano inaspettati pajamas stampati e camicie bowling, i cappotti foderati con cappuccio e chiusi da alamari, i kilt con le pieghe e i cinturini in pelle regolamentari.

La creatività è quindi in ognuno dei capi che compongono Gucci HA HA HA: un dialogo, un gioco, l’espressione complice di un’amicizia che nasce da una progettualità che colleziona incontri, racconti, comunanze e differenze per produrre codici liberatori.

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La sfilata Autunno/Inverno 2022 e la co-lab con Adidas

Ipnotica, magnetica, eclettica o semplicemente squisita. Questo il brainstorming di aggettivi che a primo impatto camminano nella mente di chi ha assistito alla sfilata Gucci AI 22 dal nome Exquisite. 

È stato il primo fashion show del brand presentato a Milano post pandemia e non poche aspettative erano risposte nel visionario Direttore Creativo. Già la scelta dell’invito aveva fatto presagire uno spettacolo: un libretto ad anelli, una versione moderna di “gira la moda” con cui comporre mille look diversi girando le varie sezioni.

La strada

La vera passerella è la strada, con le sue energie e diversità che si manifestano negli specchi deformanti che tappezzano le pareti dello show e invogliano all’evasione. “I vestiti possono riflettere la nostra immagine in un modo esagerato e trasfigurato – ha scritto lo stilista sui social – Indossandoli, siamo capaci di  trasformarci in qualcos’altro”.

L’ispirazione della collezione prende vita dagli anniOttanta, come enfatizzato dalla colonna sonora che mixa Bronski beat e Visage. C’è un ritorno di power suit con spalleesagerate, tute in lamé e abbigliamentosportivo. Il genderless ormai è Bibbia, sdoganando completamente ogni distinzione tra outfit femminile e maschile. L’abito è per Mr. Michele un oggetto multiforme, desideratissimo da entrambi i sessi poiché, al suo interno, ci si incrocia benissimo.

Adidas?

Il sartoriale viene riscritto alla “Alessandro Michele maniera”: giacche asimmetriche e completi logati. Sui pantaloni campeggiano le tre bande verticali delle tute vintage. Il logo di Adidas – ma con la scritta Gucci – campeggia perfino su cuffie da piscina e su lunghi abiti da sera. Ebbene sì, dopo l’hackeraggio Balenciaga, arriva la collaborazione con il marchio sportivo. Le iconiche tre strisce e il logo Adidas (in versione rivisitata) non hanno risparmiato nemmeno le borse, da sempre tra i prodotti di punta di Gucci.

Come sempre, applausi infiniti per un Direttore Creativo che sta facendo la storia.

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Gucci Flora Gorgeous Gardenia evolve in una nuova Eau de Parfum, dolce e floreale. Per celebrare questo debutto, la fragranza è presentata attraverso un viaggio in un mondo fantastico e gioioso, impersonato da una nuova protagonista: la cantautrice multiplatino Miley Cyrus.

Le infinite possibilità di Flora

In un mondo in cui la visione delle fragranze offre infinite possibilità, i fiori vi si accoppiano perfettamente. Il profumo, come il bouquet, può far nascere infinite combinazioni, dando vita a infinite note olfattive.

Proprio per questo Alessandro Michele, art director di Gucci, ha pensato per la campagna del lancio della nuova Eau de Parfum Flora di creare un mondo totalmente immaginario, surreale e coinvolgente, dove a far da regina c’è niente meno che la cantautrice multiplatino Miley Cyrus.

Ispirata alle anime giapponesi, la campagna #FloraFantasy è un vivace universo immaginario colmo di tenerezza kawaii, in cui Miley porta in scena i valori dell’espressione personale, dell’ottimismo e dell’autenticità, incarnando la propria generazione.

Al centro di questo mondo immaginifico ricco di fiori e teneri animali c’è Gucci Flora Gorgeous Gardenia, una fragranza floreale simbolo di gioia esuberante, dedicata agli spiriti liberi. Mentre Gucci celebra il suo centenario, Gucci Flora Gorgeous Gardenia debutta con una nuova silhouette laccata rosa e la caratteristica stampa Flora, reinterpretata secondo la visione di Alessandro Michele.

La nuova Eau de Parfum by Gucci 

Gucci Flora Gorgeous Gardenia si presenta per la prima volta sotto forma di Eau de Parfum, e per l’occasione non poteva che avere un nuovo flacone dalla silhouette slanciata, un vero oggetto di bellezza realizzato in vetro laccato rosa, con tappo lucido dorato.

Caratteristica distintiva del nuovo packaging è la stampa Flora, uno dei motivi emblematici della Maison: reimmaginata da Alessandro Michele, rappresenta una varietà di fiori colorati che l’artista Vittorio Accornero disegnò per Gucci nel 1966.

La fragranza ha ora una firma floreale gioiosa, costruita intorno al fiore di Gardenia: ammirato da sempre per la sua magnificenza, si dice fosse usato per preparare elisir e pozioni magiche. Gucci Flora Gorgeous Gardenia si ispira proprio a questa leggenda. La nota splendente della Gardenia Bianca si mescola con la solarità dell’Assoluta di Gelsomino Grandiflorum.

La modernità della firma floreale viene introdotta da un festoso accordo di Fiore di Pero che sottolinea il senso di gioia della fragranza, mentre un tocco di accordo di Zucchero di Canna aggiunge delicata dolcezza al sillage.

Il mondo di #FloraFantasy

Interamente realizzata da Petra Collins, la campagna #FloraFantasy racconta il viaggio in un mondo rosa confetto, ispirato agli anime giapponesi e arricchito di riferimenti pop.

Con Miley Cyrus come protagonista entriamo in una casa dal giardino, con staccionata bianca e aiuole ben curate, mentre la protagonista prima coccola i cuccioli, poi corre in spiaggia a suonare la sua chitarra elettrica.

Una scena tutta in rosa e tonalità pastello definisce la natura surreale del film e accompagna lo spettatore in un sogno anime, una fantasia ispirata all’universo Flora che dalla vita reale si trasferisce nella dimensione del fantastico. Miley si trasforma infatti in un personaggio animato, mentre intorno la natura prende vita in un mondo immaginifico.

La protagonista infine ritorna se stessa, in carne e ossa, mentre il flacone di Gucci Flora Gorgeous Gardenia riappare al centro della scena, circondato da fiori colorati.

di Giulia Rizzi

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