Una sfilata che rifiuta definizioni rigide e abbraccia l’imprevedibilità: la collezione Autunno/Inverno 2026/27 firmata da Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood si muove tra provocazione, memoria e libertà espressiva. In passerella, l’identità non è mai fissa ma fluida, costruita attraverso contrasti, citazioni e una forte componente teatrale.

Il linguaggio della libertà
Al centro della collezione c’è un messaggio chiaro: la moda come spazio di autodeterminazione. Kronthaler prosegue il percorso tracciato dalla fondatrice, eliminando i confini tra maschile e femminile e trasformando la sfilata in un racconto libero da codici prestabiliti. Tacchi indossati da uomini, lingerie esibita senza filtri, silhouette che oscillano tra struttura e decostruzione: ogni look diventa un’affermazione di indipendenza.

Le costruzioni sartoriali riflettono questa visione. Cuciture a vista, drappeggi irregolari e layering spontanei restituiscono un senso di imperfezione studiata, dove l’abito appare vivo, in continua evoluzione. Anche la palette cromatica segue questa logica, accostando tonalità in modo inaspettato e anticonvenzionale.

Tra citazione e provocazione
La collezione intreccia riferimenti culturali eterogenei, dal cinema europeo all’estetica teatrale, dando vita a un immaginario stratificato e sensuale. L’eleganza classica viene riletta in chiave irriverente, mentre elementi storici e costumi diventano strumenti per ridefinire il presente.

Non manca l’ironia, cifra distintiva della maison: il finale con una sposa fuori dagli schemi, che sostituisce il bouquet tradizionale con un elemento inaspettato, suggella la volontà di sovvertire le convenzioni anche nei simboli più consolidati.

Tra spirito punk e sensibilità contemporanea, la FW26 di Vivienne Westwood si conferma un manifesto di libertà creativa. Una collezione che non cerca di piacere a tutti, ma che invita a scegliere — e soprattutto a scegliere sé stessi.

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Dopo nove anni di assenza, Vivienne Westwood è tornata alla Milano Fashion Week Uomo con una sfilata-performance capace di incarnare in pieno lo spirito ribelle e libero della maison. A orchestrare lo spettacolo è Andreas Kronthaler, erede artistico e compagno di vita della stilista scomparsa, che ha trasformato la presentazione della collezione primavera estate 2026 in una camminata teatrale tra i portici del centro, con incursione nello storico Caffè Rivoli. Un tributo vivente alla storia del brand, che da sempre sfida le convenzioni e abbraccia l’ambiguità come forza creativa.

La moda è fluida (e dissacrante)

“Non credo nelle separazioni nette”, afferma Kronthaler. E lo dimostra con una collezione maschile attraversata da continue contaminazioni: cappotti leopardati in faux fur portati con décolleté e borse pitonate, abiti drappeggiati dalla stampa floreale, body in maglia con aperture strategiche e polo da rugby lunghissime. I confini di genere si sfaldano tra suggestioni punk, ironia dissacrante e sartoria d’avanguardia.

Sartoria reinventata e icone pop

Il tailoring si ispira alla Peacock Revolution degli anni Cinquanta, esasperando volumi e proporzioni: pantaloni a vita altissima, revers oversize, camicie dalle pieghe mosse e piene di tasche. In passerella anche una T-shirt rossa con il volto di Garibaldi, abbinata a una giacca da sera e una gonna-shorts a righe dorate. Satira e storia, glamour e provocazione: il DNA Westwood si fonde con la contemporaneità in modo irriverente.

Un ritorno senza nostalgia (ma con memoria viva)

“Non siamo nostalgici”, dice Kronthaler, ma la memoria di Vivienne Westwood è ovunque. Dai riferimenti punk alle famigerate zeppe che fecero inciampare Naomi Campbell nel 1993, riapparse in passerella — questa volta senza rovinose cadute. La sovversione è ancora il cuore pulsante del brand, più attuale che mai, mentre le campane di San Babila scandiscono un nuovo capitolo della sua storia.

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La nuova collezione PE 2025 presentata da Kronthaler nasconde e soffoca l’animo ribelle ed eccentrico tipico del dna del marchio, risultando molto più timida e palliata; ci sono colori pastello, linee pulite; come si direbbe su TikTok, questa è una collezione decisamente ‘demure’. Non ha particolari stampe, a parte righe verticali, stampe floreali e gonne in pizzo; si riconosce il brand grazie ai gioielli iconici con l’orbita, che peraltro non sono una novità di questo show bensì un piacevole ritornello delle ultime collezioni. Gli accessori sono più affini allo stile riconoscitivo del brand: vediamo stivali pitonati e cinture metallizzate che rimandano allo storico della designer, sempre con i guanti di velluto. 

Marketing? 

La collezione è accattivante e venderà sicuramente bene. Chi non vorrebbe per la laurea, ad esempio, un bel completo con volumi classici, senza stampe e di sartoria inglese? Suppongo a malincuore che questo sia un modo per essere più mercato-friendly, anche se accaparrarsi un target più ampio potrebbe essere un’idea molto pericolosa dal momento che l’essenza di Westwood è in realtà quella di essere controcorrente, fuori dagli schemi, punk. Ha senso snaturarsi? Magari questa è una collezione di passaggio verso un rebranding totale dove di Vivienne Westwood c’è solo l’etichetta. Ed è anche giusto così: anche noi viviamo momenti di negazione del nostro passato e poi ne facciamo tesoro. Attendiamo con ansia le prossime collezioni.

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Un guardaroba elegante e sofisticato ma anche un po’ austero

L’ispirazione arriva dalla mostra di Giovanni Battista Moroni a Milano e dai costumi rinascimentali, che quest’oggi vengono rivisitati in un’ottica più moderna, accostati a capi e oggetti sportivi, comfy, più easy chic e in linea con le tendenze. Le modelle e i modelli che sfilano in passerella richiamano perfettamente le dame e i paggi del Rinascimento ma con un’allure sicuramente molto più attuale.

Il richiamo al Rinascimento 

Il guardaroba proposto presenta abiti cut-out, mini kilt, bustier, calzoni, look total black con velette sul capo.  Il richiamo al ‘600 e all’epoca rinascimentale avviene anche tramite i giubbetti di velluto, gli abiti neri austeri che sembrano quelli delle governanti di quei tempi, poi ancora, mini kilt scozzesi, bustier, mantelli e braghe che vengono rese contemporanee da alcuni elementi punk.

Tra gli accessori stravaganti, si notano subito gli stivali maxi stile punk. La palette di colori presenta diverse tonalità, tra cui spicca sicuramente il nero, nuance sempre adatta a ogni situazione, in quanto versatile ed elegante.

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L’ispirazione

Il guardaroba personale di Vivienne Westwood prende vita sulla passerella in questa collezione Spring/Summer 2024 curata da Andreas Kronthaler, direttore creativo della Maison dalla scomparsa della designer, nonché marito della stessa dal 1993.

Per la sua seconda collezione come direttore creativo, Kronthaler ha infatti deciso di presentare in pedana la quotidianità della stilista, scavando nel suo armadio e archivio e numerando i look, estraendone poi 34, uno per ogni anno che Andreas e Vivienne hanno passato insieme.

La collezione

Un ritmo incalzante dato da una batteria innalzata sopra la passerella e si accendono le luci: la collezione punta il riflettore sullo stile personale della designer, sul quale si riflette lo stile del brand: punk, ribelle, stravagante. È per questo motivo che la collezione ripropone tutti i marchi di fabbrica della Maison che abbiamo imparato a riconoscere e amare negli anni, partendo dai motivi a quadri, passando dai corsetti alle spalline imbottite e arrivando ai vertiginosi platform boots.

Immancabili le silhouette strette in vita che donano un effetto clessidra, intervallate spesso da forme più morbide e fluide, come l’abito in maglia traforato indossato dalla modella Amelia Grey. La sfilata si chiude infine con due abiti da sposa a corsetto, stretti in vita e con ampie gonne.

Gli accessori sono molti e diversi tra loro: occhiali da sole ricoperti di pietre preziose o modelli più sportivi e particolari, copricapi floreali e turbanti, veli da sposa e maxi fiocchi. Anche alle borse piace cambiare, ora mini e portate a mano, ora capienti e spaziose sotto le braccia delle modelle.

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Difficile non riconoscere il marchio di fabbrica della maison più punk del panorama moda degli ultimi anni: tra i capi presentati durante la sfilata ci sono corsetti ricamati, drappeggi vittoriani e look genderless, abbinati a calzettoni sgargianti, lunghe gonne con spacchi provocanti e scarpe chunky.

“Questa collezione è il mio sogno. Non potevo spiegarlo a Vivienne, non lo sapevo, dovevo solo farlo. Sono uscito di casa e ho pensato di essere a Parigi: qualcosa nel cielo mi ha fatto capire quanto volessi essere lì”. Questo è quello che ha detto Andreas Kronthaler, direttore creativo austriaco del brand e partner di Vivienne Westwood.

L’unisex regna sovrano per tutta la passerella

L’abbigliamento da uomo e da donna è stato spogliato dei suoi ruoli di genere, vedendo chiunque sul palco indossare qualsiasi cosa: ad esempio, molti dei modelli indossavano tacchi alti che ricordavano gli stivali degli anni ’60 in pelle marrone con finitura in coccodrillo.

Bella Hadid, Irina Shayk e Georgia May Jagger tra le star glamour

Irina Shayk ha aperto lo show con un abito in latex nero dallo scollo a balconcino voluminoso e scintillanti stivali alti fino al ginocchio. Dopo di lei, proposte maschili sfrontate e sensuali. I contrasti di colori ravvivano ogni look, tra camicie oversize, foulard, bomber con stampe tartan e top dalle maniche arricciate. Gli accessori sono ingombranti e variopinti, tra orecchini plastici, maschere a forma di farfalla, collane dalle perle giganti e copricapi con stratificazioni di tessuto.

Non possono mancare i corsetti, dal rigore barocco, che diventano dei top destrutturati e caratterizzati da intrecci disordinati, realizzati con lacci sottilissimi. Particolare attenzione va al make-up e agli hairstyle creati per le modelle, che ricreano un immaginario anarchico e caotico. 

Le sovrapposizioni sono un elemento immancabile nelle sfilate di Vivienne Westwood, così come il mix&match: ogni proposta è un insieme ricco di influenze stilistiche che si fondono tra di loro creando opere da indossare mai viste prima. Bella Hadid chiude lo show sfoggiando un set glitterato sportivo, quasi da boxeur, con top e shorts ariosi, seguito subito da contrasti punk e pezzi particolari come chaps e pettorine slacciate. Georgia May Jagger invece indossa un set variopinto, con giacca cropped con ricami floreali, microgonna a righe e stivali space age. 

Il second-hand come protagonista 

Gran parte della collezione è stata abbinata ad alcuni pezzi del guardaroba dello stesso Kronthaler, tra cui vecchie magliette, maglioni e persino biancheria intima, per concentrarsi sull’uso da parte del marchio di materiali sostenibili e riciclati. Kronthaler ha spiegato i dettagli più stravaganti della collezione nelle note della mostra: “Nella moda trovo tutto ciò di cui ho bisogno e ne sono grato. Vestirsi è sia una dichiarazione che una richiesta. Iris Murdoch [ha scritto]: “Il segreto della felicità è trovare persone che ti affascinano”. Questa è la moda, questa è Vivienne”.

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Forme, colori, arte e spettacolo. Così Andreas Kronthaler onora il brand della moglie alla Parigi Fashion Week, il tutto all’insegna della ricerca sostenibile e materiali cruelty-free. Anche il nome della collezione stessa, “La nouvelle éve”, prende ispirazione dall’ iconico La Nouvelle Eve Cabaret, uno dei più antichi e più eleganti teatri parigini situato ai piedi della collina di Montmartre: è proprio qui che ha luogo la sfilata.

Silhouette teatrali e pattern floreali dominano la scena durante lo show, all’insegna dell’ “extra-vaganza” tipica del brand. Non mancano i riferimenti al mondo dello spettacolo con vestiti dal pattern multicolore che richiamano la commedia dell’arte – Arlecchino in questo caso – e piume di struzzo nei boa da cabaret. 

Luce, colori, spettacolo: AK x Vivienne Westwood

Andreas Kronthaler è “la musa di se stesso”, così si definisce il direttore creativo e braccio destro di Vivienne Westwood: nella sua anima trova la luce giusta, il punto di vista critico da utilizzare per le sue creazioni.

È proprio la luce che ispira le sue silhouette: riflette diverse forme, crea le ombre e confonde i confini. AK x Vivienne Westwood, ormai una certezza delle passerelle parigine, non è uno spettacolo ordinario: è uno “show nello show”, che onora le più alte forme d’arte con i suoi capi.

Dalla luce e l’allegria del cabaret e della commedia dell’arte si passa poi – imprevedibilmente, in puro stile Vivienne Westwood – all’espressione della tristezza e del buio: capi total-black e dai toni del grigio prendono il posto del colore, quasi come metafora per quella che è – purtroppo – la nostra recente storia.

Il fashion duo introspettivo e innovativo 

Certo è che Vivienne Westwood, lasciando le redini del brand al marito, ha sicuramente trovato un “degno sostituto” del suo lavoro: Kronthaler è un visionario, capace di trasformare le sue idee in arte vera e propria. I modelli e le modelle che sfilano in passerella si trasformano nelle sue creazioni, interamente vestiti della sua eccentrica visione della creatività.

Ed è proprio Bella Hadid – la modella più richiesta della PFW con la sorella Gigi – a chiudere lo show in perfetto stile Westwood: indossa un velo ricoperto di rose come una sposa moderna, unica, eccentrica e irriverente. 

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Una coppia unica, una delle più longeve e famose nel mondo della moda: Vivienne Westwood e Andreas Kronthaler animano il sabato della Paris Fashion Week con una collezione “elettrica”. 

Dall’ispirazione prettamente personale, la collezione Vivienne Westwood SS 2022 disegnata da Andreas Kronthaler reinventa pezzi del guardaroba personale del marito.

Uno show all’insegna del “decluttering” e del riciclo, dove vecchi capi e oggetti di Kronthaler si trasformano in qualcosa di completamente nuovo: pezzi come un asciugamano che la madre aveva conservato dagli anni ‘60 e un piccolo pupazzo della sua infanzia diventano il clou della collezione.

Rendere pubblico il personale 

L’eccentricità di Kronthaler è ben evidente in passerella, dove i suoi vecchi capi sfilano uno dopo l’altro, semplicemente fuori dall’ordinario.

Due tenute sportive comprate a Chicago anni prima sono state unite e cucite in un top, una vecchia sciarpa diventa parte di un vestito halter-neck indossato con guanti da sera in pelle. Una pratica non sconosciuta al designer quella del “riciclo” dei capi, che per hobby si diverte a creare cappelli partendo da vecchie calze e pezzi di intimo.

L’espressione post-pandemia della creatività di Andreas Kronthaler è incentrata sul vedo-non vedo sensuale che accomuna donne e uomini, con un “hint” alla cultura greca. I vestiti sono lunghi davanti ma corti dietro, con delle gonne stroncate giusto sopra le cosce che lasciano decisamente poco all’immaginazione. 

Un po’ di Marilyn Monroe

Kronthaler prende ispirazione dalla noncuranza di Marilyn nel vestirsi, dalla sua abitudine di indossare gonne stropicciate e di arrotolarle; tutto “troppo stretto”, perfettamente dove tutto deve essere “troppo stretto”. Il designer interpreta l’icona del cinema in vestiti con bustier, dove i reggiseni sono messi in primo piano da una imbottitura color carne che sbuca da sotto. 

Andreas Kronthaler è certamente un visionario, un nostalgico che riesce a interpretare il passato traducendolo nel presente, e che certo non si fermerà. Del resto, come lui stesso ha affermato: “ho ancora tantissime cose, e ho già fatto delle bozze per la prossima stagione”. 

di Cristina Camporese

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È iniziato il mese più importante nel calendario della moda: la voglia di ripresa è tanta ed è condivisa da tutti. Le luci si sono riaccese sulle passerelle di New York e dal 17 al 21 settembre è attesissima la London Fashion Week. Tra i designer non può mancare una pioniera della moda inglese: l’iconica Vivienne Westwood.

Vivienne Westwood: icona della moda punk inglese 

Vivienne Westwood è considerata un punto di riferimento nel mondo della moda. Grande protagonista di una vera e propria metamorfosi sociale, grazie alle sue creazioni ha segnato un’epoca. A partire dagli anni ’70 ha iniziato la sua rivoluzione personale nel campo della moda dalla sua boutique, sita al 430 Kings Road di Londra.

Sin da subito questo luogo, chiamato “Let it Rock”, diventa centro focale per i giovani punk. I suoi abiti da teddy boy e gli accessori in pelle contraddistinguono la cultura ribelle dei giovani del tempo. I capi delle sue collezioni esprimono le esigenze e i valori del nuovo movimento giovanile. Nel corso degli anni la Westwood ha intrapreso numerosi cambiamenti, ma il suo DNA è sempre contrassegnato da particolari audaci e spesso provocatori. 

Vivienne Westwood SS 22 

Vivienne Westwood propone un fashion show digitale per la sua collezione Spring/Summer 2022, denominata “Save our soul” e ispirata al mare. La stilista è da sempre un’ambientalista e il nome di questa collezione esprime appieno il suo pensiero, tutto rivolto alla salvaguardia dell’ambiente. I capi sono interamente realizzati con stoffe riciclate, scarti di tessuto e una lana speciale ottenuta con una particolare agricoltura rigenerativa.

Timoni, squali, barche fanno da sfondo alle creazioni della designer. I colori predominanti sono l’azzurro, il bianco, il rosso, ma sono presenti anche il nero e il grigio. Alcuni capi presentano la tipica fantasia marinara a strisce bianche e azzurre ma anche bianche e rosse, altri sono caratterizzati da una fantasia più british. Gli accessori arricchiscono e completano ogni capo in modo particolarmente innovativo e stravagante. 

Vivienne Westwood ha scritto una pagina importante della moda inglese 

Al Victoria & Albert Museum nel 2004 è stata allestita una mostra in onore di Vivienne Westwood, la più grandiosa per una stilista vivente. L’esposizione ha voluto celebrare l’importante contributo della stilista nel mondo della moda britannica.

Le è stato inoltre consegnato il prestigioso riconoscimento “Outstanding Achievement in Fashion” ai British Fashion Awards. Anche in questo digital fashion show Vivienne Westwood ha portato avanti le sue battaglie. Ha evidenziato al contempo la sua visione della moda, ieri come oggi, in modo accattivante e sorprendente.

di Francesca Damante

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Vivienne Westwood AI 2021-22

Anche quest’anno alla digital Fashion Week di Londra non poteva mancare la mitica designer britannica Vivienne Westwood, che ancora una volta realizza meravigliosi capi artistici e contribuisce ad una moda sempre piú sostenibile.

Per l’Autunno/Inverno 2021/2022, Vivienne Westwood ha dato vita a una collezione senza tempo la cui principale fonte d’ispirazione è un dipinto tipicamente rococò di François Boucher, Dafni e Cloe (1743), custodito presso la galleria londinese Wallace Collection. L’opera vede protagonisti due pastori adolescenti innamorati immersi nella natura, e la scena viene reinterpretata nella nuova collezione attraverso l’uso di colori e materiali.

La collezione unisex si presenta caratterizzata da uno stile romantico, senza mai perdere quello che è lo spirito punk che contraddistingue l’animo della Westwood, e si declina in diverse storie stilistiche che vedono protagonisti la classica sartoria britannica e gli iconici stili d’archivio, ridisegnati per bilanciare nuovi capi con pezzi classici. La nuova collezione è coloratissima e originale, per uomini e donne con una forte personalità e voglia di cambiare il modo di vedere la moda.

La moda consapevole di Vivienne Westwood

L’idea di sostenibilità nel settore moda è uno dei temi che ha acquisito notevole importanza a livello socio-culturale ed economico negli ultimi tempi, e infatti è al centro della collezione: l’intento della stilista britannica è proprio quello di ridurre al minimo lo spreco di materiali, scarti di produzione come acque e tinture, e garantire le migliori pratiche di trattamento e di protezione della terra dove sono allevati gli animali.

La collezione è al 90% realizzata con materiali che hanno un impatto ridotto sull’ambiente. Accanto a capi caratterizzati da tessuti tradizionali come il tartan e principe di Galles, ne troviamo altri realizzati in nylon e denim riciclato, cotone e sete organiche e innovativi sistemi di stampa ecologica. Infatti, oltre a continuare a utilizzare il denim riciclato, per questa stagione è stato anche introdotto un denim stampato realizzato con una base di cotone organico e non tinto prodotto da Candiani, leader nell’innovazione del denim e azienda tessile più green del mondo.

Sapevate, inoltre, che il cotone è conosciuto come il raccolto più “sporco” del mondo, rappresentando così una minaccia per la salute umana e animale? Vivienne Westwood ha deciso di abbandonare infatti il cotone convenzionale e utilizzare invece fibre di cotone organico certificato per la realizzazione dei suoi capi, supportando così sistemi di agricoltura biologica che sono anche più resilienti finanziariamente per gli agricoltori e più rigeneranti per il suolo.

La London Fashion Week resta sicuramente uno degli appuntamenti della fashion industry più attesi di sempre, grazie ai look originali e agli spunti avanguardisti forniti da designer come Vivienne Westwood, donna geniale, creativa e anticonformista, che non tradisce mai il suo spirito rivoluzionario e esprime al meglio la carica innovativa attraverso l’opulenza delle sue creazioni.

di Flavia Liviero

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