Giorgio Armani presenta le sue nuove collezioni Fall/Winter e Spring/Summer donna

La Milano Fashion Week vanta anche quest’anno della presenza di uno dei brand storici italiani: Emporio Armani. Il suo leader, Giorgio Armani, è da anni un’icona del fashion Made in Italy, con uno stile consolidato e soprattutto mai banale. Forse è proprio questo il segreto dello stilista 82enne: essere sempre all’avanguardia, saper creare uno stile unico e inconfondibile in grado di unire culture differenti. Lo show, pensato per risaltare ancora di più i colori vividi degli abiti, è stato concepito con una runway oscura, illuminata solo lateralmente.

Emporio Armani Fall/Winter 2019-2020: l’arte dell’essere chic ma unici

In questo primo segmento, ciò che colpisce è soprattutto l’uso del rosso: l’inverno Armani è caldo e avvolgente, elegante e casual allo stesso tempo. Evidente è il tocco di ispirazione parigina, che richiama e rielabora uno stile non molto lontano da quello della storica maison Chanel. Si passa così dalle fantasie floreali e geometriche dei primi outfit ad uno stile più dark dei capi in chiusura. La donna Armani è quindi una femme fatale adatta ad ogni occasione. Nota di merito per le inconfondibili giacche, da sempre cavallo di battaglia in casa Armani.

Emporio Armani Spring/Summer 2019-2020: il colore che diverte

Cambio di scena per il secondo segmento dello stilista piacentino. L’estate Armani è gioiosa, colorata, libera e spensierata. Il blu e il verde fluo diventano protagonisti vivaci degli abiti, che presentano una donna giovane e mondana. Le trasparenze movimentate delle gonne – unite ai corpetti glitterati – si rivelano una carta vincente, mostrando l’avanguardia mixata al gusto raffinato tipico degli anni Venti della collezione. Attenzione va dedicata anche agli accessori: riprendendo i colori degli outfit, le scarpe con zip frontale e i grandi orecchini danno un tocco di charme e contemporaneità inconfondibile.

In conclusione, possiamo dire con certezza che molti di questi capi diventeranno veri e propri must have delle prossime stagioni. Ancora una volta, Giorgio Armani ci ricorda come si fa moda in Italia.

di Maria Concetta Porricelli

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Alberta Ferretti, tra eleganza ed estetica classica

Poetica progressione dell’eleganza, quella raccontata dalla donna di Alberta Ferretti per l’Autunno/Inverno 2019-2020. Linee e consistenze riportano alla luce un certo rispetto militare ed evocano allo stesso tempo un deciso carattere sofisticato. L’attitudine della donna ridefinisce il suo ruolo facendo appello solo ed esclusivamente a ciò che suo: l’eleganza. È questo il fascino di una storia ben raccontata attraverso i toni forbiti di un’estetica classica, esposta nelle pacate nuances del bianco, con le morbidezze del camoscio, le luci del lurex e l’alleggerito intervallarsi di rouches.

Daily wear dalle soluzioni imprevedibili

Si percepisce l’autenticità e l’indossabilità quotidiana di un’eleganza che veste la donna anche di giorno. Inaspettate le connotazioni e generose le uscite in cui il bianco si alterna ai toni del grigio e del tenue cipria/salmone. Sono le sfaccettature di una classicità in divisa ma assolutamente liberata dalla mascolinità e cosparsa della più intramontabile raffinatezza. Riesce Alberta Ferretti nell’intento di liberare il daily wear da soluzioni moda troppo prevedibili.

Le morbidezze del bianco vestono la donna da capo a piedi, con importanti stratificazioni culminate in cappelli gaucho. Classici tessuti messi al mondo nelle forme più classicheggianti si sposano in un insolito dialogo con il denim ecosostenibile dalle lavorazioni couture. Ancora ricercatezza sfaccettata nel rosato tuxedo con camicia tono su tono delicatamente adornata da morbidissime rouches.

Definite le spalle nella versione giorno, che sembrano assegnare i gradi del buon gusto ad una donna che poi stringe vita e caviglie in pantaloni morbidi, dediti questi ultimi a conferirle passo sicuro e consapevole.

Sparkling night

Sono più romantiche le declinazioni proposte da Alberta Ferretti per la sera, dove monospalla in patchwork mohair e lurex si imbellettano di luminose rouches plumetis. Eccentrica la scelta dello stripped-tuxedo e camicia coordinata in nero ed illuminata da toni metallici. Autonoma e consapevole la donna che in uno dei più eleganti e neri abiti da sera sembra quasi inserire le forme di una cravatta.

Moderata e assolutamente gradevole l’esplosione di pizzi, alternati a lurex e glitterato. Nella versione notte le spalle si definiscono ancora, ma nelle connotazioni meno geometriche di esagerati volumi monospalla, in cui cascate di pizzo le ricoprono e rouches – a volte – le ornano.

È eccentricità sofisticata quella andata in scena alla sfilata di Alberta Ferretti alla Milano Fashion Week, termine coniato dalla stilista stessa proprio per raccontare gli intenti di questi capi, inno di un’eleganza senza tempo. Dove tutto sembra essere postmoderno e post femminista, il forte carattere di questa donna, solitamente rivendicato con veemenza, viene qui preservato e protetto da morbidi cappotti, esagerati monospalla e soavi rouches. Una delicatezza classicheggiante come sinonimo di forza e rivendicazione.

Silenziosa e sofisticata, la dichiarazione di Alberta Ferretti fa venir voglia un po’ a chiunque di esser donna.

di Camilla Stella

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Pringle of Scotland veste una donna semplice e raffinata

Dopo un weekend ricco di eventi, il lunedì della Settimana della Moda londinese ha visto tra i protagonisti il tanto atteso Pringle of Scotland. Tra sculture di ghiaccio, il Design Director Fran Stringer ha portato in passerella una nuova bellissima collezione, dedicata ad una donna semplice e raffinata. In passerella, tra le modelle, anche la cantante e attrice britannica Pixie Geldof, che ha sfilato in una meravigliosa tuta monocromatica caratterizzata dal design a “V” sul davanti per lo spettacolo.

Celebrando l’essenza di Pringle of Scotland

Conosciuto e amato in tutto il mondo per l’uso del cashmere, Pringle of Scotland ha realizzato ancora una volta una meravigliosa collezione che combina tradizione, tecnica e modernità. Grazie alla conoscenza, competenza e alla continua ricerca nel campo della lavorazione dei filati, l’iconico brand produttore di maglieria di lusso celebra e mantiene viva quella che è la sua identità realizzando capi alla moda, caratterizzati dalle tradizionali tecniche di maglieria di cashmere di lusso e dotati di una leggerezza aerodinamica.

Pringle of Scotland presenta una collezione di bellissimi e inimitabili capi di maglieria, per celebrare la bellezza e la versatilità del cashmere. La collezione gioca con volumi, forme e colori: grafiche audaci, come le stampe scozzesi su maglioni, pantaloni e gonne-kilt, e le nuove stampe argyle sui maglioncini da golfista; linee morbide e comode per le meravigliose tute in cashmere e i total look in maglia, pantaloni a vita alta e stretti alle caviglie.

Nuances e accessori

I colori della collezione sono ispirati direttamente dagli archivi. Prevalgono sicuramente i colori scuri, tipici della stagione invernale, come il blu, il grigio, il beige e il nero. Non manca il rosso che ravviva la collezione e qualche look total white.  Una collezione versatile, semplice, dallo stile ricercato e fresco, che combina innovazione stilistica e know-how tessile.

La raffinatezza della linea è definita anche dagli accessori, come i gioielli in argento realizzati dalla designer Gala Colivet-Dennison, che ha avuto il piacere di collaborare con il brand già in passato. Non mancano poi meravigliosi cappelli ispirati dalla visiera da sci e berretti in maglia realizzati dal famoso modista britannico Stephen Jones.

Ancora una volta Pringle of Scotland, uno dei marchi di moda di lusso più antichi del mondo, è riuscito ad offrire prospettive innovative e ad essere espressione di quei valori senza tempo che da oltre 200 anni contraddistinguono l’azienda.

di Flavia Liviero

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Milano Moda Donna, in scena dal 19 al 25 febbraio

60 sfilate, 85 presentazioni, 30 eventi collaterali, per un totale di 173 collezioni che porteranno in scena l’Autunno/Inverno 2019/20. I numeri di Milano Moda Donna, in scena dal 19 al 25 febbraio, parlano di un nuovo boom del mondo fashion nel capoluogo meneghino. I big restano e tornano, le nuove promesse si affacciano in passerella, e l’intera città si trasforma in un catwalk a cielo aperto, con i luoghi storici che diventano location per gli artisti del prêt-à-porter. Ecco quali sono i momenti da non perdere di questa Fashion Week milanese.

Esordi illustri alla MFW

Ad aprire le danze la sera di martedì 19 sarà uno dei debuttanti più illustri di questa Milano Fashion Week: United Colors of Benetton. È la prima volta in assoluto in calendario per il brand trevigiano di moda democratica, che presenterà l’evento speciale Rainbow Machine sotto la direzione artistica di Jean-Charles de Castelbajac.

Occhi puntati anche sull’esordio di Daniel Lee come nuovo Direttore Creativo di Bottega Veneta. Lo stilista britannico ha scelto di iniziare in grande il suo percorso come successore di Tomas Maier, approntando per venerdì 22 uno show nell’imponente location dell’Arco della Pace.

Anche per questa edizione di Milano Moda Donna, la Camera Nazionale della Moda Italiana si è presa l’impegno di promuovere i nuovi talenti in passerella. Marco Rambaldi, già insignito del Next Generation 2014 Design Award dalla CNMI, sfilerà giovedì 21 allo Scalone Arengario di Piazza Duomo. Domenica 24 sarà invece la volta di Marios, brand nato dal designer cipriota Mayo Loizou e dal polacco Leszek Chmielewski.

Sempre a proposito di novità, lunedì 25 sarà il turno della stilista portoghese Alexandra Moura di portare in scena le sue creazioni romantiche ma dai contrasti stravaganti.

Nuovi nomi anche nel calendario delle presentazioni: a spiccare sono sicuramente quelli di MM6 Maison Margiela (mercoledì 20), la seconda linea “easy” del brand parigino, e di Aquazurra (giovedì 21), il brand di calzature amato da Meghan Markle. A far loro compagnia ci saranno anche Albagia, Alanui, Flapper, Gentryportofino, Giaquinto, Gilberto Calzolari, Harunobumurata, Laura Aparicio, Manuel Ritz, Marco Zanini, Martinacella, My Choice, Officina del Poggio, Ujoh e Vgrass Studio.

Grandi ritorni e format rivoluzionari

Sarà accolto con un sospiro di sollievo il ritorno in calendario di Gucci dopo la fuga dello scorso settembre verso le passerelle parigine. Gli show proposti dal Direttore Creativo Alessandro Michele sono infatti fra i più chiacchierati e seguiti delle ultime stagioni. Il brand fiorentino sfilerà mercoledì 20 in via Mecenate, mentre venerdì 22 Michele sarà impegnato a presentare in anteprima la mostra Camp: Notes on Fashion, in scena prossimamente al Met Museum di New York e di cui lui è partner.

Tornano in passerella anche Au Jour Le Jour (martedì 19), reduce da una ristrutturazione che ha visto il gruppo Camac entrare in partnership con i creatori Mirko Fontana e Diego Marquez, e Angel Chen (domenica 24), alunna della Central Saint Martins di Londra famosa per giocare con colori e stampe incantate nelle sue collezioni.

Una conferma che fa comunque parlare di sé è invece Moncler. Non solo il brand di Remo Ruffini porterà la sua sfilata-evento di mercoledì 20 ai Magazzini Raccordati di via Ferrante Aporti (ribattezzati Moncler Genius Building) dopo un vasto intervento di riqualificazione, ma aprirà la stessa location, e dunque la collezione, al pubblico domenica 24.

I big (quasi) tutti confermati

I grandi nomi della moda hanno confermato la chiamata alle passerelle milanesi. Mercoledì 20 sfileranno, tra gli altri, Byblos, Alberta Ferretti, N21 e Jil Sander. Giovedì 21 andranno in scena Emporio Armani, Luisa Beccaria, Prada e Moschino. Venerdì 22 fra i grandi in scena ci saranno Blumarine, MSGM, Iceberg, Marni e Versace. Sabato 23 sarà la volta di Giorgio Armani, assente dalle scorse passerelle uomo perché impegnato a costruire il suo show co-ed all’Armani/Silos, insieme ad Ermanno Scervino, Missoni, GCDS. Sempre il 23 sfilerà fuori calendario Elisabetta Franchi, esattamente come Dolce e Gabbana, che andrà in scena domenica 24 insieme a Stella Jean, Antonio Marras e Laura Biagiotti.

Fra gli assenti spiccano invece i nomi di Erika Cavallini, brand di semi-couture in attesa di un nuovo Direttore Creativo, Les Copain, che per questa edizione opta per una “fashion installation” nella sua boutique di via Manzoni, e soprattutto Philipp Plein, che ha portato a New York il suo roboante show-evento con tanto di partecipazioni di Mickey Rourke, Paris Hilton, Bella Thorne e Lil Pump.

Eventi da non perdere

Fra l’ondata di eventi collaterali che invade Milano ad ogni Fashion Week, è sicuramente da segnalare l’anteprima di “Franca Chaos and Creation”, il volume biografico dedicato a Franca Sozzani che verrà presentato martedì 19 nel concept store 10 Corso Como.

Mercoledì 20 ci sarà invece il party di apertura di The Next Green Talent, esposizione presso Palazzo Morando di 11 brand impegnati in progetti di moda ecosostenibile. Sempre il 20 Fila porterà il suo Disruptor Party al Teatro Principe di viale Bligny.

Venerdì 22 prenderà infine il via The One Milano, il salone di moda “haute-à-porter” che, con il suo ventaglio di collezioni dal classico allo sperimentale, fa da moderno corollario alle ben più navigate sfilate di Milano Moda Donna.

di Martina Faralli

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The Pouch è la nuova proposta clutch firmata Bottega Veneta per la Primavera/Estate 2019. Si presenta con una struttura dal design arrotondato, voluminoso e con morbide pieghe. The Pouch è una borsa a mano o sottobraccio elegante, versatile e di classe.

Daniel Lee, l’enfant prodige

Bottega Veneta e il suo Direttore Creativo Daniel Lee in occasione della nuova stagione lanciano The Pouch. Una novità della collezione Primavera/Estate 2019, che unisce la tradizione artigianale della maison ai suoi modelli contemporanei. Daniel Lee, 32 anni, britannico, si prefigge di portare una ventata di innovazione al brand e, ispirandosi a Gucci, vuole attirare le attenzioni dei Millennials. Egli inizia la sua rivoluzione all’interno di Bottega Veneta proprio con il lancio di The Pouch.

La clutch della rivoluzione

The Pouch è caratterizzata da una forma arrotondata e da una palette di colori che spazia da quelli più naturali a toni più saturi-pop. Inoltre è disponibile in tre diversi craftmanship: in morbido Velvet Calf con il caratteristico intrecciato, signature di Bottega Veneta, quella in Butter Calf realizzata in pelle liscia, ed infine Cocco Souple, composta da quattro pelli lavorate per ottenere l’effetto squame.

Per chi fosse interessato ad una versione più piccola, è stata proposta la mini size, denominata The Pouch 20. Anche questo modello è disponibile in Velvet Calf Intrecciato, Butter Calf e Cocco Souple. Essa è studiata sia come elegante mini clutch a mano, sia come contenitore per organizzare il nèccesaire o il make up.

The pouch è adatta a tutte coloro che ricercano stile, eleganza e contemporaneità senza rinunciare alla tradizione del fascino Made in Italy artigianale che caratterizza la maison. The Pouch è una delle prime creazioni di Lee, il giovane e prodigioso direttore creativo riuscirà così ad iniziare a sedurre questi pretenziosi  Millennials?

Il suo primo approccio è abbastanza accattivante e all’avanguardia da vincere la sfida con le nuove generazioni?

di Veronica Recalcati

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La moda consapevole di Vivienne Westwood: collezione A/I 19-20

Durante la Settimana della Moda londinese, per la presentazione della sua nuova collezione Autunno/Inverno 2019-2020, la stilista britannica Vivienne Westwood, non si è limitata a portare in passerella bellissimi abiti, ma come al solito ha sorpreso tutti dando vita ad uno spettacolo a 360 gradi.

La designer, ricordata non solo per i suoi abiti rivoluzionari, ma anche per l’impegno e l’attenzione che ha sempre riservato al sociale, continua a sensibilizzare in merito alle questioni ambientali e i diritti umani e, questa volta, per far brillare i riflettori su questioni come il cambiamento climatico, il consumismo di massa e la Brexit, ha chiesto aiuto anche ai membri di GreenPeace e all’attivista attrice Rose McGowan, che ha sfilato e recitato in passerella indossando abiti decorati con le parole “democrazia” e “angelo”.

Anticonformista per vocazione, Vivienne Westwood con il suo show “Homo loquax” ha realizzato uno spettacolo ricco di significato, energia ed emozioni all’insegna di moda, musica e teatro!

Vivienne Westwood AW 19/20: “Save the…Earth!”

In occasione della collezione Autunno/Inverno 2019-2020,Vivienne Westwood ha disegnato un mazzo di carte da gioco per illustrare un piano per salvare il mondo dall’autodistruzione. Attraverso l’uso della metafora delle “carte da gioco”, l’irriverente stilista ha portato in passerella modelle e i modelli-attori per annunciare messaggi importanti, ribadendo in questo modo anche l’importanza della parola e della comunicazione.

Tra i messaggi che questa sfilata vuole condividere, uno è anche rivolto al mondo della moda: “Fashion’s all about styling: buy less, choose well, make it last”, proprio nel tentativo di incoraggiare l’industria ad abbracciare la sostenibilità, considerando il ruolo devastante della moda nel cambiamento climatico.

Per quanto riguarda i capi in passerella, vivo è l’animo ribelle della Westwood, una delle più grandi rivoluzionarie della moda contemporanea. La collezione è infatti colorata, a tratti stravagante e dallo stile eclettico. Sicuramente capi impegnativi e dalla fortissima personalità: cappotti e giacche oversize, vestiti di seta, felpe e t-shirt lunghe con stampe, disegni provocatori e scritte irriverenti. I quadri e i tagli asimmetrici predominano in tutto il fashion show.

Considerata da sempre un simbolo d’avanguardia britannica, la rivoluzionaria stilista Vivienne Westwood ancora una volta stupisce e fa riflettere realizzando una sfilata suggestiva, all’insegna della cultura. Una sfilata per sensibilizzare, una sfilata che ha fatto emozionare, ma soprattutto, una sfilata per non dimenticare.

di Flavia Liviero

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Dopo la Paris Fashion Week, anche la New York Fashion Week prepara un evento in grande stile. La Settimana della Moda di New York, dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2019-20, andrà in scena dal 4 al 13 febbraio al Royalton Park Avenue Hotel, pronta a svelare le nuove collezioni delle griffe attraverso un fitto calendario di sfilate e nuovi eventi.

Novità in passerella

La settimana della moda di New York viene solitamente suddivisa in due settimane più brevi, per dare spazio in passerella alla moda uomo e donna. In questa edizione, entrambe le settimane saranno combinate, lasciando sovrapposte le sfilate uomo e donna.

Collisioni di generi

Sovrapponendo le passerelle della moda uomo e donna, verranno create vere e proprie collisioni di generi. Tra tutti, lo spettacolo di Tom Ford, previsto per mercoledì 6 febbraio alle ore 20:00, sarà caratterizzato da modelli sia maschili che femminili, dando prova di un’unione vincente per la stagione.

Nuove entrate

Per la prima volta si esibirà alla New York Fashion Week Palm Angels, brand nato nel 2015 dalla creatività di Francesco Ragazzi, art director di Moncler e appassionato fotografo. Caratteristiche del brand sono la libertà e il legame con gli Stati Uniti. Il primo nella trasposizione del concetto più intimo e profondo che appassiona ogni skater, andando a sdoganare uno stile di vita spesso ghettizzato e mal visto. Il secondo rendendo omaggio, riconoscendo a quel paese l’origine di questo viaggio.

Gli assenti

Tra i non partecipanti della New York Fashion Week, Victoria Beckham, Escada e Pyer Moss. Anche Rodarte non è presente al programma, optando invece per un’esibizione sul panorama di Los Angeles.

Gli show

Il 4 febbraio la serata sarà aperta dagli emergenti Hecho, Ji Oh e Paa. Il 5 febbraio sarà il turno di Wan Hung, Dyne e Robert Geller. Cresce l’attesa anche per l’evento di Linder, lo stesso giorno. Mercoledì 6 febbraio è la volta di Tom Ford, Rachel Comey, Overcoat e Death to tennis.

Continuando con la lista delle grandi case di moda, il 7 febbraio saranno protagoniste Badgley Mischka, Ralph Lauren, Noon by Noor e Collina Strada, seguite l’8 da Jeremy Scott, Kim Shui, Victor Glemaud e Palm Angels, che si esibirà per la prima volta a New York.

Proseguendo, il  9 febbraio gli occhi saranno puntati su Longchamp, seguito l’11 da Zadig & Voltaire. Tra le ultime prove, quelle di Oscar de la Renta, Michael Kors, Boss e Marc Jacobs.

di Giulia Perrone

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Il blazer, sinonimo di giacca elegante, soprabito e mini dress

Il blazer è stato creato per la primissima volta in chiave di giacca destrutturata dal signore dello stile, Giorgio Armani, negli anni Ottanta, cavalcando l’onda del minimalismo e della maxi tendenza della figura della “donna in carriera”.

Le famose spalline in puro stile Eighties hanno fatto capolino nel mondo del fashion con prepotenza, inondando riviste e i guardaroba delle donne che volevano affermare la loro essenza nel lavoro e nella vita. Così, la giacca è rimasta nella storia per poi tramutarsi negli anni nel modello più rivisitato dai fashion designer: il blazer.

Nei colori basic e in tonalità pastello, le tendenze di quest’ultimo periodo hanno reinventato il blazer in diverse varianti. Da giacca classica a soprabito, fino ad arrivare ad oggi, presentato in versione mini dress composto da bottoni doppiopetto luccicanti in oro e argento. La chicca stilistica? Absolute noir con dettagli diamond e lamè.

Le tendenze AI 2019 propongono il blazer dress, interpretato da vari brand in passerella

Alexander Wang lo presenta in total black con dettagli preziosi, Ralph & Russo in versione abito smoking, Emporio Armani propone in passerella la tuta blazer, Alexander McQueen fa sfilare una lunga giacca blazer abbinata a una gonna. E ancora, jumpsuit blazer white con elementi in metallo per Elie Saab; giacca abito in pelle nera con frange è invece l’outfit targato Philosophy.

Il blazer è un elemento indispensabile nel guardaroba di una donna: comunica prestigio, personalità, femminilità ma soprattutto seduzione. In particolar modo, se indossato come mini dress smoking, esclusivamente effetto nude vedo non vedo. La commistione di stili e la libertà stilistica odierna hanno contribuito sicuramente all’affermazione del blazer come capo evergreen.

Infine, torna puntuale a Febbraio l’appuntamento mensile con lo shopping online dal tocco Gilt. Non perdete le novità sul mondo della moda e le ultime tendenze visitando i siti:

https://www.luisaviaroma.com/it-it/shop/donna/abbigliamento/giacche/blazer?lvrid=_gw_i1_c3_y317

https://www.yoox.com/it/donna/shoponline/giacche%20e%20completi_mc#/dept=clothingwomen&gender=D&attributes=%7b%27ctgr%27%3a%5b%27cmplt%27%5d%7d&season=E

di Alessandra Capasso

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Febbraio non dice ancora addio al freddo rigido, ma sembra portare con sé quello spiraglio e quella voglia di primavera che tanto attendiamo ogni anno. Le giornate un po’ si allungano, il sole spunta timido, e l’umore inevitabilmente migliora. Febbraio è romanticismo, è il mese dell’amore per antonomasia – celebrato nella giornata di San Valentino – e della seduzione.

Ed è proprio la Seduzione il tema chiave del nuovo numero di Gilt, che riserva sorprese già dal volto in copertina. Largo dunque alla bellissima e talentuosa attrice palermitana Dajana Concione, che ha recitato nella serie “La Mafia Uccide Solo d’Estate” ed è attualmente in tournée con lo spettacolo “Sei Personaggi in Cerca D’Autore”.

Nella sezione Interviews non perdete l’intervista che ci ha rilasciato in occasione della messa in onda del lungometraggio “Io sono Mia”, dedicato all’intramontabile Mia Martini, in cui Dajana interpreta Loredana Bertè e che sarà trasmesso su Raiuno il prossimo 12 febbraio.

Se la Seduzione regna protagonista, è impossibile che non faccia capolino nella rubrica di moda Gilt Wardrobe, che, per renderle omaggio, si è occupata di un capo evergreen e intramontabile, riproposto dagli stilisti nelle ultime sfilate in chiavi originali ed estremamente sensuali e femminili: sua signoria il blazer e la sua evoluzione da giacca destrutturata a capo seducente.

Seduzione sì, ancor meglio se accostata alla sfera culinaria. Del resto si sa, il cibo vanta un gran potere afrodisiaco. Per lodare quindi la grande arte della Seduzione, Fabio Castiglioni in Oh my Chef! propone una ricetta deliziosa e intrigante, che sarà in grado di conquistare in men che non si dica il vostro palato: polpo al vapore con crema di ceci, olio piccante e foglie verdi. Successo garantito.

Lasciatevi dunque trasportare e travolgere dal potere ipnotico della Seduzione, perché come ricordava il sociologo, filosofo, politologo, accademico e saggista francese Jean Baudrillard, “La seduzione non è il luogo del desiderio. È quello della vertigine, dell’eclissi, dell’apparizione e della sparizione”.

Clara Bacchetta

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Sylvio Giardina e la sua performance “Vertigo”

Cinque abiti esprimono il trascendentale e astratto processo creativo di Sylvio Giardina, messo in scena al Mattatoio nella performance “Vertigo” durante l’edizione 2019 di Altaroma. Risulta dettagliatamente manifesto il binomio tra moda e arte, qui intese come inseparabili identità, complementari e indispensabili l’una per l’altra.

Moderata la quantità dei pezzi, contrapposta all’elevata maestria creativa, che rappresenta una collezione Spring/Summer 2019 dove esplode l’ambivalenza del designer. Nato in Francia ma di origini siciliane, con decennale esperienza nel settore dell’Alta Moda, Sylvio Giardina riapre una delle questioni più dibattute: può la moda essere al contempo arte?

È intima la procedura di ricerca intrapresa nello sviluppare le collezioni. Parallelamente il designer si affianca alla concezione di lavoro installativo per esprimere la sua controparte artistica in una celata fase creativa della progettazione. Quasi fosse l’unico processo a lui conosciuto per una personale ascensione verso l’arte, dove ispirazioni e visioni vengono tradotte in materia sotto forma d’abito.

La questione dell’Alta Moda

Nell’epoca in cui la riproducibilità tecnica dell’opera d’arte sembra essere una questione metabolizzata e superata, in Sylvio Giardina la sua stessa fruibilità riesce ancora ad assumere aspetti sorprendenti e controversi. Qui l’opera vive in uno spazio diverso e dedicato all’unicità, nel rispetto dello spettatore. La bellezza viene esercitata come apparizione in un evento che assume connotazioni ritualistiche. Così, l’abito trascende il mero aspetto materiale e pratico per far sì che la sua riproduzione venga beneficiata in un tempo e spazio limitati, sotto forma di immagine accessibile sì, ma meno “consumabile”.

L’aspirazione ideale è quella di regalare la possibilità di un approccio approfondito non solo al personale vocabolario del designer, ma al più ampio Universo dell’Alta Moda. In tal modo, durante un momento espositivo a sé stante, Sylvio Giardina ribalta volontariamente gli stereotipi linguistici per raccontare i precetti fondamentali e le linee guida del proprio lavoro di stilista.

Trasposte su una piattaforma condivisa si percepiscono l’eccellenza delle peculiarità tecniche, manufattoriali, la dedizione e l’ossequio nel raccontare un’alta sartorialità che forza i limiti e sperimenta avvicinandosi al virtuoso. In questo contesto, l’installazione Vertigo interpreta la Collezione Haute Couture SS 2019 fondandosi su un principio estetico dicotomico in continua consonanza e sull’incontro-scontro tra effimero ed eterno.

Cinque gli abiti che si rifanno all’impero delle alte maestrie sartoriali, dove Sylvio Giardina sembra aver di diritto conquistato un posto. Le esplosioni composte e prepotenti del tulle si tingono solo ed esclusivamente di bianco, quasi a sottolineare forte consapevolezza nel dire che non sia necessaria una colorata presunzione. Le calzature, impreziosite dello stesso tulle che delicatamente le ricopre per una continuità materica dell’opera, si tingono invece di viola, giallo arancio, rosa e bianco. La destrezza e il magistero sartoriale sono evidenti nel far convergere dissonanze nella forma: delicate discese di tulle si alternano a più ordinate prevaricazioni di plissettato.

Armoniose geometrie che si fanno ammirare nelle pose di cinque diverse creazioni, dove l’abbondanza di tessuto non diventa mai ostentazione. Al centro di uno spazio espositivo, bianche creature si impongono come presenze leggiadre ed evanescenti che delineano un nucleo centrale attorno al quale si dispongono, sospesi perimetralmente, oggetti in cristallo molato di proprietà dell’artista (vasi, bicchieri, brocche). Sono retroilluminati gli oggetti che restituiscono silhouette ingigantite, e si ispirano alla Shadow Art citando l’ombra: metafora della conoscenza e sintesi ottica dell’esperienza visiva, grado zero della forma e garante della realtà per cui certifica la consistenza di un oggetto in quanto proiezione del suo reale.

Nello stesso modo si manifesta in materia il mondo delle idee di Sylvio Giardina. Sfida educatamente il mondo della perfezione e pone il suo lavoro sull’idea di vertigine creativa sdoppiando il momento in cui la si pensa e quello magico nel quale la si contempla. La materia, quella di un meraviglioso tulle trattato con una delicatezza non più così frequente.

Il designer pone lo spettatore di fronte diverse riflessioni: l’inserimento della moda in un contesto museale, al suo nascere in sfilata e non al suo “morire” in quanto retrospettiva; pone la questione della facile riproducibilità che viene qui annullata dalla maestria sartoriale e dal ridotto numero di capi esposti; più importante, Sylvio Giardina ci ricorda la gentilezza e il rispetto nei confronti della materia della moda, la più antica se non necessariamente la più importante: il tessuto.

Alla fine della contemplazione delle opere si avverte uno strano senso di gratitudine per aver avuto il privilegio di assistere alla moda come arte sartoriale ancora oggi, quando troppo spesso lo si dimentica.

di Camilla Stella

L'articolo Sylvio Giardina e il rispetto museale per tessuto e forma proviene da Gilt Magazine.