C’è un momento preciso in cui Milano cambia passo. Le agende si infittiscono, gli hotel registrano il tutto esaurito, le auto con vetri oscurati si moltiplicano davanti ai palazzi storici e agli spazi industriali riconvertiti. È l’inizio della Milano Fashion Week, il rito laico che, stagione dopo stagione, rimette la moda al centro del discorso pubblico. Non è soltanto una successione di sfilate: è un sistema complesso che intreccia creatività, industria, comunicazione, artigianato e finanza.

Per qualche giorno la città diventa un osservatorio privilegiato sul presente, un laboratorio in cui si misurano tendenze estetiche ma anche tensioni sociali, cambiamenti economici e trasformazioni culturali.

La città come organismo vivente 

Durante la settimana della moda, Milano si trasforma in un organismo pulsante. I quartieri dialogano tra loro, le passerelle si alternano a presentazioni intime, installazioni artistiche e incontri con i designer. Gli spazi cambiano identità: un cortile rinascimentale può diventare teatro di una sfilata minimalista, un ex capannone industriale accogliere una messa in scena immersiva.

La città non è semplice cornice, ma parte attiva del racconto. Le sue architetture, la sua luce, la sua dimensione operosa contribuiscono a definire un’estetica che storicamente privilegia la concretezza, il progetto, la costruzione del capo. Milano resta il luogo dove l’idea si confronta con la fattibilità, dove la creatività dialoga con la filiera produttiva.

Creatività e metodo 

Se esiste un tratto distintivo della moda milanese, è sicuramente l’equilibrio tra immaginazione e disciplina. Qui il gesto creativo si misura con il taglio, con la qualità dei materiali, con la precisione sartoriale. Anche quando le collezioni esplorano territori sperimentali, mantengono un’attenzione quasi ingegneristica alla struttura.

La nuova stagione si apre all’insegna di una pluralità di linguaggi. C’è chi sceglie la sottrazione, con silhouette essenziali e palette neutre; chi riscopre il gusto per l’eccesso, tra colori saturi e volumi scenografici; chi lavora su contaminazioni tra generi, epoche e culture. La parola chiave sembra essere trasformazione: del guardaroba, delle proporzioni, dell’identità stessa di chi indossa gli abiti.

Il peso dell’industria 

La Fashion Week non è solo un evento culturale: è un motore economico. Buyer, investitori, stampa internazionale osservano e valutano, pronti a tradurre l’emozione della passerella in ordini, collaborazioni, strategie di mercato.

La forza del sistema moda italiano risiede nella sua struttura articolata: grandi marchi capaci di parlare al mondo convivono con una rete di piccole e medie imprese specializzate, custodi di saperi artigianali tramandati nel tempo. La settimana della moda rende visibile questa rete, ne mette in luce l’efficienza e la capacità di adattamento in un contesto globale sempre più competitivo. 

In un’epoca segnata da incertezze geopolitiche e oscillazioni dei consumi, Milano rivendica il proprio ruolo di piattaforma stabile, capace di coniugare heritage e innovazione.

Sostenibilità e responsabilità

Tra i temi centrali di questa edizione emerge con forza la questione della sostenibilità. Non più semplice dichiarazione d’intenti, ma percorso strutturato che coinvolge l’intera filiera: dalla scelta delle materie prime alla tracciabilità, dalla riduzione degli sprechi alla progettazione di capi pensati per durare nel tempo. 

La moda milanese sembra interrogarsi sempre più sul proprio impatto ambientale e sociale. Cresce l’attenzione verso processi produttivi responsabili, verso modelli di business circolari, verso un consumo più consapevole. Anche la comunicazione cambia tono: meno enfasi sull’usa e getta stagionale, più focus su qualità, investimento, continuità.

Nuove generazioni, nuovi codici 

Accanto alle realtà consolidate, la Fashion Week offre spazio a designer emergenti che portano uno sguardo fresco e talvolta radicale. Le nuove generazioni affrontano temi come inclusione, identità, appartenenza culturale, traducendoli in collezioni che sfidano stereotipi e categorie tradizionali.

Le passerelle riflettono una maggiore diversità di corpi, età e provenienze. È un cambiamento che procede per gradi ma che segna una discontinuità rispetto al passato, ampliando il concetto stesso di rappresentazione. 

La moda diventa così uno specchio più fedele della società contemporanea con le sue complessità e le sue contraddizioni.

Milano, specchio del tempo

Ogni edizione della Milano Fashion Week è uno specchio del tempo che attraversiamo. Nei colori, nelle lunghezze, nei volumi si leggono le nostre inquietudini e i nostri desideri: voglia di protezione, bisogno di leggerezza, nostalgia e slancio verso il futuro.

Milano apre le sue porte e, ancora una volta, si lascia attraversare dal mondo. Le luci si abbassano, la musica parte, la prima modella avanza. In quel momento sospeso tra attesa e rivelazione c’è tutto il senso di questa settimana: la moda come racconto condiviso, come industria culturale, come promessa di trasformazione.

L'articolo Milano chiama, la moda risponde proviene da Gilt Magazine.

Come hanno dimostrato le settimane della moda dedicate all’uomo da poco terminate, lo streetwear sembra essere scomparso. Come se nulla fosse mai accaduto, l’uomo è ritornato nei suoi abiti giacca e pantalone, con la sensualità fluida che ne concerne. Si può certamente dire, se la memoria non ci inganna, che questa non è altro che la prefazione di ciò che si svolgerà durante le settimane della moda femminile. Una ritrovata sensualità che prevede meno sneakers e più abiti in pizzo, come il Salon International de la Lingerie ha già annunciato.

Cenni dall’Haute Couture

Ancora da Parigi, attraverso l’Haute Couture, soprattutto quella di Valentino, che scende per strada uscendo dai club notturni, la sensualità assume nuove forme. Le forme di un fiocco che fa da gonna, sotto al classico trio giacca-camicia-cravatta, oppure abiti di impercettibile tulle e scollature vulcaniche. Le temperature si alzano insieme alla musica per mostrare in movimento il nuovo design di Mugler, che ha presentato la sua Fall Winter 22/23. Sensualità fa rima con pelle nera ma anche con carattere. Le modelle si sono improvvisate delle vere performer attraverso danza, interazione col pubblico e persino assistenti alle riprese, viste le GoPro addosso alle modelle per poter fare zoom sui dettagli. 

Il corpo in primo piano

La body-positivity sta conducendo a sua volta verso un’onda di sex-positivity che vede protagonisti riferimenti allo stile BDSM e boudoir. Un capitolo della storia della moda che si ripete; quando indossare capi provenienti dall’underwear più o meno classici, insieme a capi più basic, diventa una rivoluzione e un messaggio di sovversione alle regole. Ne sapeva qualcosa la regina del punk Vivienne Westwood, quando il 430 di Kings Road si chiamava Sex e le spille da balia e i corsetti vestivano i Sex Pistols e i giovani londinesi per dare voce ai loro pensieri. Recentemente omaggiata da Marc Jacobs con la sua sfilata inaugurale della New York Fashion Week, tutte le modelle avanzavano sugli iconici platform dello show che vide cadere Naomi Campbell.

Per avanzare in sicurezza lungo la passerella di questa tendenza che si sta sempre di più insediando, ecco alcuni dettagli con cui sperimentare. Un solo accenno può fare la differenza, un corsetto, anche indossato su una camicia, per avere quell’allure a metà tra il boudoir e il punk westwoodiano. Accenni di pizzo e reggicalze a vista portate con anfibi, anziché le decollette, renderanno più attuali ciò che è solitamente relegato a un appuntamento a San Valentino. Latex e pelle in total look o nel mix di opaco e lucido per le più audaci, oppure accostati a tessuti dalle texture più soffici per non intimorire l’interlocutore; anche se si sa, la malizia sta negli occhi di chi guarda.

L'articolo Una moda dalla sensualità ritrovata proviene da Gilt Magazine.

Il debutto

Settembre, il mese della moda per eccellenza, viene inaugurato con la New York Fashion Week: New York è la prima tappa delle sfilate ready to wear per la Primavera/Estate 2023. La Grande Mela è finalmente pronta ad ospitare l’evento più atteso dell’anno.

Spazio ai debuttanti 

Questa New York Fashion Week è l’occasione per alcuni brand emergenti di debuttare sul catwalk: tra essi spicca la stilista attenta al riciclo e al materiali vintage Mia Vesper. I suoi abiti hanno vestito personalità di spicco come Beyoncé. 

Al passo con i tempi

Da ammirare la serata Double Take, considerata un’occasione per dare voce e importanza alle persone con disabilità. Il fashion show è organizzato in collaborazione con Open Style Lab, che si occupa della creazione di abbigliamento funzionale per persone di tutte le abilità, ma anche disabilità. La discriminazione non è più accettata. 

Il fascino italiano direttamente a New York

La grandezza del Made in Italy viene confermata anche in questa occasione. Il 9 settembre, proprio qui a New York, Kim Jones e Silvia Venturini Fendi celebrano il 25esimo anniversario della borsa che tutte le donne amano ed ambiscono: l’iconica baguette. Il 10 settembre, invece, Francesco Russo presenta la nuova collezione Marni.

Scarica il calendario della NYFW e rimani sintonizzato su tutti gli eventi e le sfilate della settimana!

L'articolo New York Fashion Week PE 2023: gli highlights da non perdere proviene da Gilt Magazine.

La sfilata di Brunello Cucinelli

In occasione della nuova collezione Autunno/Inverno 2021-22, Brunello Cucinelli entra per la prima volta nel calendario ufficiale della Milano Fashion Week. La sfilata è stata trasmessa virtualmente dal borgo di Solomeo, in Umbria, un posto immerso nella natura, nei colori e nelle tradizioni della regione. Questa è stata una scelta simbolica, in quanto centro della vita familiare e imprenditoriale dello stilista, nonché della fondazione del brand Cucinelli.

Knitted Season

La collezione prende il nome di “Knitted Season”, la stagione della maglieria. Infatti, i look più rappresentativi sono quelli in cui la maglia gioca un ruolo centrale; ci sono total look, come set giacca e pantalone in cashmere, e abiti in maglia che esprimono completamente la qualità naturale delle fibre utilizzate, ma anche il pregio e l’attenzione impiegate nelle lavorazioni artigianali.

L’idea alla base è quella di vestirsi bene, senza abbandonare le sensazioni di benessere e comodità. Le forme e i materiali sono accoglienti ma raffinati; c’è una perfetta convergenza tra calore, comfort ed eleganza, una conciliazione tra stile formale ed eleganza casual. La maglia è anche alla base degli accessori che compongono la collezione: le borse, ma anche le calzature con modelli indoor ispirati ai classici outdoor invernali. Lo stile generale che caratterizza la collezione è dunque equilibrato, versatile e spontaneo ma pur sempre elegante. È un abbigliamento che esprime uno stato d’animo, un valore quotidiano.

Natura e sostenibilità

Da sempre, il brand pone al primo posto la creazione e il mantenimento di un rapporto armonioso con la natura. Il rispetto del prossimo e della natura sono infatti alla base di tutte le scelte prese. Viene data molta attenzione a ogni singolo capo, grazie alla selezione di fibre pregiate, lavorate artigianalmente attraverso un lavoro meticoloso. Il messaggio generale della collezione riguarda proprio la natura, in quanto musa ispiratrice non solo della collezione ma della vita in generale, in grado di trasmettere benessere grazie al suo potere rigenerante.

di Sophie Properzi

L'articolo “Knitted Season” di Brunello Cucinelli alla MFW 2021 proviene da Gilt Magazine.

Il capoluogo lombardo, per una settimana centro internazionale della moda, ha ospitato in questo periodo sfilate, presentazioni, eventi e opening. Tra questi non poteva mancare la presentazione di Pasquale Bruni, nello showroom di Via Manzoni.

Pasquale Bruni, l’esempio di come artigiani gioiellieri si nasce, non si diventa

La sartorialità italiana armonizza eleganza, lusso, design, unicità e femminilità. Elementi, questi, che costituiscono il DNA della maison a conduzione famigliare Pasquale Bruni, emblema di una passione quarantennale per la gioielleria. Da due generazioni, infatti, il marchio crea gioielli di eccezionale bellezza e rarità per tutte le donne del mondo. Ogni creazione unisce la nobiltà del metallo alla ricchezza delle pietre preziose. Ogni progetto viene gestito nell’italianissimo atelier di Valenza, dove Pasquale, pioniere e fondatore del brand, ha stabilito il suo laboratorio e cresciuto la sua famiglia.

La “Vera Passione” della famiglia Bruni per l’eccellenza e la bellezza

Il lavoro che Pasquale Bruni, insieme alla figlia Eugenia, ora direttrice creativa del brand, e di Daniele, gemmologo dell’azienda, è trasmettere la “Vera Passione”. Un’emozione che si prova indossando una creazione Pasquale Bruni, la vera essenza della natura che valorizza l’allure femminile sperimentando forme e colori. Dal modello “Ghirlanda”, a “Sissi” all’icona “Bon Ton”, in ogni creazione, unica nel suo stile contemporaneo, Pasquale Bruni tramanda conoscenza, spirito d’indipendenza ed esperienza nello studio e nello sviluppo delle sue collezioni.

Lo showroom di via Manzoni, che in questa edizione di Milano Fashion Week ha ospitato le creazioni della Maison, si è trasformato in un giardino incantato in cui è stato dato massimo lustro alla bellezza, delle donne e dei gioielli, che si potrebbero definire cuciti su misura per loro. Il visitatore passeggia tra materiali preziosi e creazioni uniche, e l’animo prova la sensazione di libertà che i pezzi esposti comunicano, e da essa è rapito. Libertà, questa, che ogni donna prova quando indossa un gioiello Pasquale Bruni.

di Sara Baschirotto

L'articolo Pasquale Bruni, “Vera Passione” per l’arte della gioielleria dal 1976 proviene da Gilt Magazine.

Nella cornice Art Nouveau di Palazzo Castiglioni, Casadei presenta una nuova donna, che fonde nel suo animo uno spirito rock’n’roll e la femminilità nella sua forma più pura. La collezione Casadei Autunno/Inverno 2019-2020 ancora una volta non può che confermare l’abilità dell’azienda nel creare un prodotto di ingegno, bellezza e artigianalità.

Abilità e impegno che Casadei porta avanti da quando era ancora un umile calzaturificio familiare nato nel 1958. Avanguardia e modernità non sono mai mancati nelle collezioni, soprattutto quando Cesare Casadei ha preso in mano le redini dell’azienda, accompagnandola nel passaggio all’internazionalità.

Diamond are girl’s best friend by Casadei

“Diamond are a girl’s best friend” cantava Marilyn Monroe nel 1953, e da quel momento il culto dei diamanti è rimasto immutato. Ed è proprio su questo tema che la collezione di Casadei si sviluppa proponendo due linee.

La linea Crazy Diamond presenta una classica décolleté plasmata in vari colori accesi e con un diamante tono su tono sulla punta. Una scarpa dalla linea pulita e classica, ma che racchiude un’anima anni ’70 ribelle e sgargiante.

Con un pensiero che spazia dal romantico al favoloso, la linea Diamond Dust trasforma la scarpa in un vero e proprio gioiello. Diamanti preziosi adornando lo stiletto e la struttura dei sandali, che diventano oggetto del desiderio.

La collezione

Anche gli stivali proposti hanno lo scintillio nel cuore. Alti fin sopra il ginocchio, si vestono di colori pastello e glitter, con dettagli metal sulla punta e sul tacco. Una calzatura così potrà far palpitare i cuori di tutte quelle donne che nascondono una indole rock. Ma per le anime rock’n’roll, Casadei propone una collezione che si compone di contrasti. Soprattutto tra i due colori principali, il nero e l’oro metallizzato, che si fondono con le forme morbide della scarpa e la sua anima da combattente.

Sempre dedicate alle donne che non devono chiedere mai, le calzature animalier. Una linea che si compone di pitonato bianco e nero con dei dettagli sui toni del rosso. Un ponte perfetto tra la scarpa da tutti i giorni e quella “alternativa”. La Londra di Carnaby Street degli anni ‘80 si mixa con il più moderno degli street style. Il tono fluo e quello metallizzato si sono uniti alle chiusure e alla fodera dall’animo sciistico. Una scarpa decisa, di carattere e innovativa.

Casadei dedica la sua collezione a tutte le anime delle donne. Donne piene di contraddizioni e contrasti, ma che non rinunciano mai alla meraviglia. Una proposta viva, colorata ed emozionante, che presenta al mondo tutte le sfaccettature della bellezza femminile.

di Eleonora Valente

L'articolo Casadei, le diverse sfaccettature dell’animo femminile proviene da Gilt Magazine.

Al via la Paris Fashion Week; secondo quanto comunicato dalla Chambre syndicale de la mode féminine e dalla Fédération de la haute couture et de la mode, dal 25 febbraio al 5 marzo faranno da protagonisti i grandi nomi tradizionali, così come saranno numerosi i debutti. Archiviate le sfilate dedicate al menswear e all’haute couture di gennaio scorso, la prossima edizione della Settimana della Moda parigina riserverà anche molte new entry.

Paris Fashion Week: Jacquemus, Chanel, Miu Miu, Louis Vuitton e tanti altri

La Paris Fashion Week si apre dunque a Parigi il 25 febbraio pomeriggio con le sfilate di Rokh, Ottolinger e Jacquemus, che daranno il via ad altri sette giorni intensi, fino all’appuntamento conclusivo del 5 marzo con le passerelle di Chanel, Miu Miu e Louis Vuitton.

Martedì 26 febbraio vedranno calcare il front row griffe come Christian Dior e Saint Laurent, per proseguire il giorno successivo con i marchi Kenzo e Maison Margiela. Da giovedì 28 febbraio si susseguiranno Chloe, Paco Rabanne, Off-White, Balmain, Celine, Elie Saab, Hermès, Balenciaga, Valentino, Givenchy, Stella McCartney, Alexander McQueen e molti altri.

Nuove direzioni creative e debutti

Molteplici sono le nuove direzioni e i debutti previsti per questa nuova edizione della Paris Fashion Week, Cominciando da Lanvin, che tornerà sulle passerelle mercoledì 27 febbraio alle 9:30 con una nuova direzione creativa dopo la nomina di Bruno Sialelli, ex designer di Loewe e Acne studios, facendo slittare lo show di Mugler. Si preparano per il nuovo lancio anche Rushemy Botter e Lisi Herrebrugh, nuovi stilisti di Nina Ricci, che presenteranno la loro prima collezione per il brand il 1° marzo alle 14:30.

Alle 16:30 del giorno di chiusura della Paris Fashion Week sarà invece il turno di Lacoste, che sfilerà con la prima linea disegnata dal nuovo direttore creativo Louise Trotter. Già nel settembre 2017 il marchio sportivo francese aveva lasciato la New York Fashion Week per dirigersi verso Ville lumière, seppure al di fuori del calendario ufficiale.

Tra gli esordi presenti alla Settimana della Moda di Parigi Donna troviamo anche le maison Faith connexion, Gauchère, Karim Adduchi, Kimhekim, Kristina Fidelskaya, Kwaidan Editions, Mame Kurogouchi, Moohong, Unravel Project, Walk of shame, Cukovy, Maison Mai, Magda Butrym e Savoar Fer.

di Caterina Pregnolato

L'articolo Paris Fashion Week: pronti a ripartire con 78 maisons proviene da Gilt Magazine.

Il nuovo direttore artistico della firma leader Missoni sembra aver centrato in pieno le esigenze della moda per poter affrontare un Autunno/Inverno 2019-2020 elegantemente al caldo. Margherita Missoni, in carica a capo della maison dal 3 Ottobre 2018, ha soddisfatto ogni aspettativa con innovazione, mantenendo pur sempre un grande stile.

Missoni splende di luce propria

Dopo un’iniziale atmosfera di suspense, si apre finalmente la sfilata di Missoni A/I 2019-2020. Calate le iniziali luci blu soffuse, la passerella di Via Piranesi viene illuminata da glitter brillanti presenti su sciarpine, abiti maxi, calze e cardigan. È così che viene risaltata la bellezza del brand: prima passando da una luce flebile, sorprendendo poi gli ospiti con i giochi di colore creati dai motivi glitterati sugli abiti. E l’uomo non è da meno: anche per Lui il guardaroba si fa sempre più brillante.

L’approccio anticonformista che da sempre caratterizza Missoni ridefinisce ancora una volta il concetto di maglieria, grazie ad innovazioni sorprendenti e inaspettate. Se pensiamo che il brand sia prevedibile ci sbagliamo. Nell’arte applicata infatti, non manca mai il senso del colore nella fusione di fibre naturali che danno vita ad inconfondibili motivi sugli abiti, sempre rivisitati e rinnovati. La mescolanza e il concetto di “put-together” sono tratti distintivi per Missoni, che da generazioni non tradisce la filosofia del “casualmente perfetto”.

Missoni, femminilità fluttuante

Durante tutto lo svolgersi della sfilata gli abiti mantengono volumi maxi, seppure con linee femminili. Tute, mantelle, gonne lunghe e soprabiti fluttuanti sdrammatizzati da fasce in vita e legate sulla schiena, che evidenziano il punto più sensuale della donna anche quando si trova in un capo maxi. Il fil-rouge di Missoni non delude mai in quanto a creatività nell’assemblaggio di motivi, eleganza e colori giustapposti.

Mantelle, girocollo passepartout, gilet, berretti di lana e sciarpe sono pronti per scaldare il prossimo inverno. Uscire la sera? Sì, purché con outfit che scivolino senza costrizioni sul corpo. Piccole borse glitterate per lasciare a casa la pesantezza di una giornata stressante e cappucci incorporati per risaltare nella folla. Il plissé non fa altro che accentuare la “morbidezza” del fashion show e i cardigan di lana salveranno le nostre uscite temerarie durante la fredda stagione. Del satin farà breccia nelle sere meno crude, magari davanti al caminetto di un ristorantino chic.

Insomma, i guardaroba dei moderni bohèmien e dell’alta società non devono temere di restare sgombri. Missoni darà forma anche all’Autunno/Inverno 2019-20 grazie ai suoi fedelissimi motivi. Zig-zag, qualche stripes e del checked renderanno meno cupe le giornate più gelide. Con outfit total white, oppure optando per colori più caldi, Missoni sarà garante di effervescenza e brillantezza.

di Sara Steccanella

L'articolo Missoni brilla e dà forma all’Autunno/Inverno 2019-2020 proviene da Gilt Magazine.

Roulette e scacchiera nel prossimo inverno di MSGM

Energia e vivacità sono i tratti distintivi di MSGM. Massimo Giorgetti, direttore creativo del brand presenta la sua collezione Autunno/Inverno 2019-2020 durante la terza giornata della Fashion Week meneghina. La regina di cuori è protagonista dello show. Una donna che indossa i cuori e ci invita a fare il suo gioco.

Il tema game di Giorgetti con la sua regina di cuori ha conquistato tutti. Rosso e  nero, colori della roulette, e la scacchiera predominano lo show. Viene proposto il  fiorato, che richiama il seme delle carte, scelta inusuale per una collezione invernale, ma in linea con il concept della collezione proposta da MSGM.

MSGM: naturalezza e vivacità, i tratti distintivi della collezione

Genuinità nei volti e nelle acconciature ma energia negli outfit, questa e’ la proposta di MSGM. Il noto brand GHD, quest’anno, si occupa di enfatizzare la bellezza naturale delle acconciature, e inizia la sua missione proprio per la passerella di MSGM e con le sue modelle. GHD vuole mettere in luce le particolarità di ogni tipologia di capello: mossi, afro, lisci, corti e lunghi, senza stravolgere la loro naturalezza. Questa freschezza nei volti è affiancata dai colori forti e neon degli abiti, abbinati a capi di velluto e pelle.

Righe nei tailleur e capi spalla dai tagli maschili. Particolari interessanti sono il dolcevita con lo scollo a cuore e un nuovo monogramma che combina la lettera M con una rosa rossa. Calze nere e coprenti sono un elemento ricorrente, come anche gonne ed abiti a palloncino. Ai piedi stivali dall’aspetto massiccio e décolleté a punta. Nota curiosa sono alcune stampe che includono una collaborazione speciale con Flash Art, lo storico magazine italiano di arte, che ha da poco celebrato il suo cinquantesimo anniversario.

“Come i personaggi di un film, possiamo raccontare moltissime storie con gli abiti”, afferma Massimo Giorgetti.

di Veronica Recalcati

L'articolo La Regina Spezzacuori di MSGM proviene da Gilt Magazine.

Un ritorno ai fondamentali. Anzi, al fondamentale: il blu. Con la sua collezione Autunno/Inverno 2019-20 Giorgio Armani tesse una trama d’amore per il colore che ha reso iconiche le sue prime creazioni, tanto da vivere nell’immaginario collettivo proprio con il suo nome: blu Armani.

La prima sfilata co-ed di Re Giorgio

Prima volta all’Armani/Silos, e prima volta co-ed. Re Giorgio rinuncia al tradizionale Armani Teatro per spostare la sua sfilata al Silos. Un luogo più essenziale, dove gli abiti possono essere ammirati con un’attenzione minuziosa simile a quella che di solito si dedica alle mostre fotografiche che incantano queste stanze.

Una lunga passerella nera fa da unico sfondo alle uscite, donne e uomini insieme. Un inedito formato co-ed che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi, quando Armani aveva dichiarato che non si sarebbe presentato alle sfilate maschili proprio perché intento a preparare questo evento.

Non stupisce, dunque, che con tanta aria di novità ci sia un elemento della tradizione a riportare equilibrio. Questo elemento è il blu, colore-feticcio per la Maison e declinato su ogni forma e tessuto per la prossima stagione invernale. Armani lo ritiene: “un colore pieno di possibilità, raffinato e sereno. È l’unica vera alternativa al nero: ne ha la potenza, ma ha una morbidezza speciale, notturna”.

Postura e raffinatezza per lui e per lei

La donna e l’uomo Armani hanno le spalle larghe e i piedi ben piantati a terra. Sono solidi nella loro postura, ma senza essere alteri. Trasudano un’eleganza classica, ma non pesante. Leggerezza ed importanza si fondono a partire dalle forme: le giacche femminili tagliate sotto al seno rendono la silhouette flessuosa ma decisa insieme ai pantaloni da cavallerizza, i pants-pigiama sono innalzati da imponenti cinture rettangolari, il piumino diventa capo da sera grazie ad un’impuntura che ricorda un tappeto di rose.

L’uomo rivive i fasti della sartorialità tradizionale, che però si fa morbida, mettendo sullo stesso piano doppiopetto e parka e avvolgendo una figura maschile prestante tanto nelle occasioni formali tanto che in quelle più rilassate. Unico dettaglio imprescindibile: la cravatta, che torna in scena e parla di un uomo abbastanza sicuro di sé da portarla senza rischiare la seriosità.

Tutte le sfumature della notte firmata Armani

L’intera sfilata sembra evocare una notte scintillante, con il blu e il nero che si fondono l’uno nell’altro e brillano grazie a impunture e ricami dai bagliori luminosi. Le bluse senza collo per lei hanno bordature che ricordano un’onda del mare stilizzata, mentre il giaccone per lui cangia come l’oceano sotto la luna piena.

Su tutti i capi trionfa il velluto blu-mezzanotte, opulento manto che fa da contrasto alle trasparenze densamente ricamate degli abiti da sera. E poi ancora satin, shantung e pelliccia, tutti declinati nelle mille sfumature di un cielo notturno. Lo stile di Giorgio Armani è ancora una volta grandioso senza essere urlato, come una diva che si avvia a passo composto ma deciso verso la sua soirée più importante.

di Martina Faralli

L'articolo Giorgio Armani A/I 2019-20: fuori dal nero e dentro al blu proviene da Gilt Magazine.