Una collezione che guarda alla storia

La collaborazione tra Miuccia Prada e Raf Simons rappresenta un incontro straordinario tra due icone della moda. Insieme portano avanti il marchio Prada con un nuovo slancio e una fresca prospettiva. La sfilata, attraverso i suoi capi, ha trasportato il pubblico in un viaggio nel passato. 

La collezione si focalizza sulla memoria e sul ricordo, abbracciando la storia come fonte d’ispirazione per il futuro. Oltre ad essere un’espressione di stile, si presenta come un invito a comprendere il passato per affrontare con consapevolezza il domani. 

Le gonne asimmetriche, le ruches e soprattutto i fiocchi, emergono come punti focali della sfilata, conferendo ai look un’espressione di femminilità e un’aura di individualità. I cappelli, ispirati alle divise militari e impreziositi da piume e colori scintillanti, donano un tocco di mistero e suggestione, suggerendo un mix unico di forza femminile e delicatezza.

Le borse storiche firmate Prada, reinterpretate in chiave contemporanea, rappresentano un ponte tra passato e presente conferendo alla sfilata un senso di continuità e tradizione senza rinunciare alla modernità.

Hanno offerto un omaggio alla storia della moda, suscitando ammirazione tra i presenti e tutti gli appassionati del settore. La loro capacità di fondere lo stile iconico del passato con le tendenze del futuro è evidente in ogni dettaglio: dalle Mules basse e colorate ai fiocchi, che si sono affermati come must have di quest’anno.

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Una collezione funzionale

Lo show del grande duo, Miuccia Prada e Raf Simons, è sempre molto atteso durante la settimana della moda. Quest’anno, per la nuova stagione, i due hanno creato una collezione socialmente funzionale, presentata il 23 febbraio alla Fondazione Prada e intitolata “Recycling Beauty”, come il nome della mostra lì visitabile fino al 27 febbraio. Questa collezione è volta al concetto di funzionalità, e quindi di compenetrazione tra moda e realtà, tra bellezza e utilità.

Emblematici gli abiti bianchi che rimandano esplicitamente alle uniformi degli infermieri, coloro che per eccellenza si pongono al servizio degli altri. Tra le top model che hanno sfilato riconosciamo Kendall Jenner e Gigi Hadid, e tra gli ospiti che hanno assistito allo show vediamo, tra gli altri, Dua Lipa, Chiara Ferragni e Maya Hawke.

Abiti lavorativi e d’occasione diventano interscambiabili 

Il senso della nuova collezione AI 2023-24 firmata Prada è l’annullamento delle differenze tra abiti lavorativi e quelli da occasione speciale: questi capi possono essere indossati tutti i giorni indipendentemente dalla situazione. Vediamo abiti che si richiamano alle uniformi degli infermieri e altri che invece rappresentano una rivisitazione delle uniformi militari. Grande risulta inoltre essere l’attenzione per giubbotti e parka.

Da notare anche le varie decorazioni che ornano le gonne, tra cui spiccano i fiori in tessuto origami, a ricordare gli abbellimenti presenti sugli abiti da sposa: un evento unico diventa un abito da tutti i giorni. Forte e chiaro il messaggio che la Maison vuole comunicarci: la bellezza si trova anche nella semplicità.

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È un setting asettico quello della location di Fondazione Prada, spogliata fino all’essenza della struttura, dove il tetto si alza e si abbassa – verso il finale – creando un effetto ottico insieme all’unico elemento caratteristico: i candelabri. 

L’ effetto finale è quello di uno spazio che sembra immenso, come immenso è il dialogo che intercorre tra il tailoring classico di Miuccia e l’estetica modernista di Raf. Il risultato è una collezione Prada AI 2023-2024 a quattro mani che mette in evidenza un archetipo di mascolinità che trasmette minimalismo – o se non minimalismo, almeno un senso di riduzione “fino all’osso” – ma anche comfort e la sfera domestica, con il suo calore e la sua “protezione”. 

Prada AI 2023-2024: la collezione 

Il tocco Prada c’è e si vede: richiami alle collezioni passate sfilano in passerella, accompagnando una collezione che inneggia alla dualità tra una mascolinità rigorosa e una mascolinità fragile, simbolo di un’accurata introspezione del genere maschile. 

In un attimo è quindi il 1970: una classicità della forma torna nei completi maschili dei primi look, con giacche mono e leggermente doppiopetto, rigorosamente slim ma morbido sulla pelle, dalle quali spunta un colletto che potrebbe sembrare quello di una camicia: Raf – particolarmente fiero di questa sua creazione – ha poi spiegato che si trattava semplicemente di un colletto “staccabile” in diversi colori e pattern, ripresi anche nel resto della collezione. 

Il richiamo della sfera domestica – che consacra il vero intreccio di questa collezione – spazza via le giacche per dare spazio a tuniche in lana, blazer e pantaloni oversize: tutto ciò urla “comfy”, avvalorando la tesi della comodità e del tepore casalingo, figuriamoci se poi viene realizzato in un tessuto che assomiglia a quello di un vero e proprio cuscino.

Miuccia Prada e Raf Simons a quattro mani: parola d’ordine “strutturalità”

Non manca un certo rigore nelle forme che accomuna i due creativi nei capi che sfilano in passerella: borse rigide di metallo accompagnano pantaloni slim fit indossati sotto cardigan colorati e cappotti dal taglio netto e futuristico. È come se tutti  i capi della collezione si fossero parlati per giungere ad un “giusto compromesso”: uno stile lineare, pulito, con il giusto tocco di colore e comfort. Una collaborazione che esalta lo spirito Prada, ammaliando gli spettatori con la sua minimale complessità.

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Alessandro Michele e Gucci prendono due strade separate

Proprio qualche giorno fa Alessandro Michele ha lasciato la guida creativa del brand di lusso Gucci. “Le strade si separano in ragione delle differenti prospettive che ciascuno di noi può avere”. Queste le parole che Alessandro Michele ha lasciato sui social quando ha abbandonato la Maison. Se ci si chiede quale possa essere la vera causa della rottura, occorre riflettere in termini di fatturato del brand. Dopo che esso per anni è cresciuto in modo esorbitante, nell’ultimo anno, questa crescita ha iniziato a rallentare parecchio. Il proprietario di Kering, Francois-Henri Pinault, avrebbe così richiesto di “ridisegnare” il brand a Michele, che non ha apprezzato la richiesta. Da qui, la rottura. 

La chiusura del brand di Raf Simons

Raf Simons ha annunciato la chiusura del suo marchio, dopo ben 27 anni di attività. Lo stilista, tramite social, ha comunicato il tramonto del suo iconico brand. La stagione SS 23 sarà la sua ultima di sempre. Si chiude così un altro capitolo della moda maschile che ha segnato non poco l’ambito della Fashion Industry. 

Estée Lauder ha comprato Tom Ford

Il colosso della bellezza si è aggiudicato l’acquisto del brand Tom Ford per 2,3 miliardi di dollari. Fabrizio Freda, amministratore delegato di Estée Lauder, ha definito l’acquisizione di Tom Ford “strategica” e in grado di far crescere la società nella categoria della bellezza di lusso. Tom Ford Beauty ha infatti sempre creato prodotti desiderabili e di altissima qualità. Il settore della cosmetica extra lusso si dimostra continuamente in crescita nonostante inflazione e rallentamento economico.

Alessandro Tisci, l’abbandono della creazione creativa di Burberry

Alessandro Tisci qualche settimana fa ha abbandonato la direzione creativa del brand Burberry passando il testimone a Daniel Lee, che qualche tempo prima aveva lasciato Bottega Veneta. Ci si chiede a questo punto se l’industria della moda stia diventando sempre più industria, e forse sempre meno attenta alla creatività.

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Possibilità di scelta

Domenica 19 giugno, in via Lorenzini, Miuccia Prada e Raf Simons hanno presentato la collezione Primavera/Estate 2023. Con la collezione offrono la possibilità di indossare l’uniforme e capire la complessità dietro qualcosa di apparentemente semplice. 

Il duo ha aperto e chiuso la sfilata con rigorosi abiti maschili, ma nel mentre, hanno poi inserito una serie di personaggi a metà tra bambini e adulti, che sembravano voler resistere al diventare grandi. Raf Simons e Miuccia Prada si uniscono nella loro collezione più armoniosa fino a oggi, catturando perfettamente la formalità borghese della casa e il lato giocoso e giovanile di Simons. 

La location è stata una casa realizzata con carta grezza, come il materiale usato per gli inviti alla sfilata. La collezione si intitola Prada Choices: i look possono quindi essere mescolati e abbinati tra di loro, partendo da vestiti eleganti e arrivati a quelli più casual, a seconda dell’occasione.

La collezione e i fondamenti del vestire

Gli abiti, i maglioni, il total denim, le camicie, le borse oversize e la pelle sono gli elementi che hanno dominato i look, ognuno prendendo posto nell’abbigliamento maschile. Questi capi sono diventati l’argomento per comprendere la complessità che comporta la loro creazione, facendo riferimento agli origami che si aprono rivelando un soprabito o una camicia a quadri. 

Si parla quindi dei fondamenti del vestire: gli abiti sono stretti in vita, mentre la vestibilità della maglieria accentuava le forme naturali del corpo. Tutta la collezione mostra una nostalgia giovanile: gli shorts in pelle con dettaglio metallico, i completi a scacchi rosa, blu e rossi, facendo riferimento alla divisa scolastica. 

Raf Simons ha affermato: “Siamo attratti dall’idea di abbigliamento normale, da pezzi classici, archetipi, guardaroba. Ma lo stesso indumento in diverse materializzazioni cambia completamente il loro linguaggio. I capi sono classici, ma il loro mix contraddice, rendendoli eccitanti e nuovi. C’è pelle contro il corpo, poi cotone sopra: c’è una sorta di anti-logica nella combinazione dei vestiti, una stranezza”. 

Mentre Miuccia Prada ha spiegato la sua nuova PE dicendo che: “La collezione parla della semplicità come concetto, come scelta. Ci interessa l’idea delle mode, anche l’idea delle tendenze e questa è una. Si trattava di vestiti che le persone potevano davvero indossare, ma con un impatto. Quella per noi è moda, adesso. Tanto che è la base è davvero una scelta concettuale: un cappotto, jeans, un abito. Sembrano semplici ma sono il risultato di un processo di scelta: ci sono centinaia di cappotti, perché è quello giusto? È una combinazione di un lungo processo di progettazione e decisione, e poi di istinto. È una questione di stile”.

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Tra le più attese sfilate del fashion month c’è sicuramente quella di Prada, andata in scena ieri, nel secondo giorno di Fashion Week milanese nel deposito della Fondazione. Anche per questa edizione si rinnova la collaborazione creativa tra l’amatissima Miuccia e il talentuoso Raf Simons. I loro mondi si combinano in una collezione che senza dubbio detterà le tendenze della moda per i prossimi mesi. 

Le protagoniste in passerella

Prada presenta la sfilata come “l’esaltazione della vita e del vivere, dell’importanza di cogliere ogni momento della quotidianità. L’ideologia di Prada diventa un’etimologia della bellezza, una storia di donne”. Le prime protagoniste sono infatti le modelle, di tutte le età, presentate sul profilo social della Maison prima della sfilata con delle immagini di loro da bambine. A calcare la passerella a chiusura dello show, l’attrice rivelazione Hunter Schafer, star del momento per il ruolo di Jules in Euphoria.

Le combinazioni uniche dei look 

Andando contro i classici canoni di eleganza, la vera protagonista della collezione è innanzitutto la canottiera bianca, capo semplice e sportivo, che, portato con gonne longuette in lurex e seta, crea una combinazione nuova e inaspettata, che subito detta tendenza.

La cifra distintiva di molti look sembra essere l’accostamento di tessuti e texture diverse, sapientemente combinati a creare uno stile inconfondibile. La leggerezza e la luminosità delle gonne contrastano con i pesanti capispalla per lo più scuri. Blazer di lana oversize, bomber scintillanti e floreali, anch’essi talmente over da non far vedere le mani delle modelle; immancabili le giacche e i trench in pelle. 

A smorzare con un tocco stravagante le linee pulite e maschili dei cappotti e delle giacche ci pensano le applicazioni colorate di piume e pelliccia all’altezza delle spalle. Elegantissimi gli abiti-cappotto total black iper-strutturati, arricchiti da fili di catene argentate che partono dalla spalla per diventare una collana che cinge il collo.

Tra gli accessori non passano di certo inosservate le borsette doppie dalla forma triangolare; ma il tocco di classe finale è dato dalle Mary Jane in vernice, ai piedi di tutte le modelle.Il risultato è una collezione che guarda alla storia della Maison, richiamando l’estetica di alcuni capi del passato, ma che allo stesso tempo innova e guarda al futuro, per incarnare la donna elegante, decisa e contemporanea, come solo Prada è in grado di fare.

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Il sipario del teatro firmato Prada si apre con una collezione sofisticata e dinamica. Lo scenario futuristico, designed by OMA, porta in passerella modelli e attori attraverso un tunnel di luci che sembrano provenire da un’altra dimensione. 

Attori del calibro di Jeff Goldblum e Kyle MacLachlan sfilano con i modelli in mezzo alle poltrone in un percorso a zig-zag molto suggestivo. Nello spettacolo, i divi mostrano la realtà di tutti i giorni: il potere della recitazione viene ancora una volta scelto dalla Maison italiana per rappresentare il quotidiano in passerella, nella sua semplicità e veridicità.

Non è la prima volta, infatti, che il marchio di lusso sceglie gli attori per le proprie campagne, come già optato con Tom Holland per la Spring/Summer 2022.

Inside the collection 

I capi scelti per l’autunno-inverno si presentano come classici completi total black con un tocco di colore dato dai colli dei dolcevita, con logo Prada in evidenza, e da camicie sgargianti.

La vivacità viene intensificata con l’ingresso delle tute integrali dalle colorazioni più varie e accese, abbinate ad accessori stravaganti, come zaini triangolari (Prada triangle), borse, guanti e orecchini maxi.

I trench e i cappotti proposti da Miuccia, in collaborazione con Raf Simons, rimandano all’atmosfera di Matrix: scuri, ampi, che slanciano la figura maschile. Non mancano inserti in eco pelliccia applicati sul fondo dei soprabiti e sulle maniche.

I tessuti raffinati e lineari donano alla figura maschile un’eleganza omogenea ad ogni abito, grazie ad un’accurata fabbricazione. Quasi tutte le scarpe abbinate sono boots o sneakers neutri, il classico nero che contraddistingue da anni le loro calzature. 

L’uomo 2022 di Prada simboleggia la perfetta sintesi di forma e funzione in una chiave unica e moderna.

di Camilla Prampolini

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Un lungo tunnel rosso, calzoncini corti arrotolati in su, borsa a spalla o zainetto e cappello da pescatore. Questa è la Spring/Summer 2022 Menswear Collection di Prada, direzione mare. 

Alla ricerca della gioia

Miuccia Prada e Raf Simons uniscono le loro menti e il loro gusto per una nuova collezione che non è fatta solo di abiti. La regina della moda concettuale intitola la SS 2022 uomo “Urgency of feelings” volendo, come in suo stile, trasmettere un significato attraverso i suoi capi. Le parole chiave della collezione sono “innocenza” e “gioia”. 

“Ciò che questa collezione e questa sfilata vogliono catturare è la gioia del quotidiano, l’idea che vivere la propria vita può essere un’esperienza esaltante. Da una cosa semplice può scaturire una gioia immensa: quando i tempi si fanno complicati, cerchiamo piaceri essenziali e diretti: l’innocenza”, ha detto Miuccia per riassumere il concept dietro la sfilata.

La collezione

Ma quale innocenza? Quella che vediamo nei calzoncini corti – gli shorts – risvoltati in modo quasi trasandato, ma in realtà sapientemente cuciti; nei maglioncini in cashmere con scollo a barca; nelle tutine shorts-e-camicia in seta (il cosiddetto “pagliaccetto”), semplici e pulite; e, infine, nelle calze portate alte sulle gambe scoperte, nello stile di uno scolaretto. 

L’uomo della Prada SS22 vive quell’età chiamata “l’età dell’innocenza”, non intesa come categoria infantile ma come periodo di ricerca che porta alla scoperta di sé, degli altri e del mondo. 

Le location

Un atteggiamento di ricerca ricreato dall’ambientazione della sfilata e – spoiler – che si conclude con un lieto fine. La presentazione ha avuto luogo in due location diverse: il tunnel rosso iniziale si trova nel Deposito della Fondazione Prada a Milano, mentre le bianche spiagge e le acque cristalline in cui i modelli approdano sul finale sono quelle inconfondibili della Sardegna.

Innocenza o sensualità?

Una scelta che appare forse controversa quella di rappresentare l’innocenza attraverso pantaloni cortissimi. Dal periodo “difficile” – come lo ha definito Miuccia – da cui veniamo, potrebbe essere scambiata come un’apertura alla sensualità da parte del mondo pradiano, che ne è sempre stato immune.

Ciò che si può dire per certo è che, rispetto alle collezioni precedenti incentrate sull’esaltazione dell’aspetto tecnico degli abiti e della vita quotidiana, nella SS22 menswear collection è rimessa al centro la semplicità dell’umano e dei suoi bisogni. “Esporti alla natura, andare in spiaggia: è libertà. Ma è anche un’utopia, perché si tratta di un bisogno primario e anche intellettuale”, ha spiegato la Signora Prada.  

di Chiara Pellini

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Prada AI 2021

Trasmutazione, opposti e libertà sociale nella collezione donna Autunno/Inverno 2021 firmata Prada. La realtà è un insieme di opposti e la loro unione è la chiave per la libertà. Miuccia Prada e Raf Simons presentano questa nuova linea, focalizzata sulla trasmutazione: l’eleganza nella comodità, l’ornamento nel funzionale, il complesso nell’essenzialmente semplice.

Generi opposti e la libertà di conviverci

Miuccia Prada e Raf Simons prendono come punto di partenza la duplice natura umana, la polarizzazione che coesiste in ognuno di noi. Gli opposti vengono non solo associati, ma si toccano in un mix di complementarietà e contrasto. A guidare un insieme di elementi contrari sono prima di tutto il maschile e il femminile: la collezione Prada Autunno/Inverno 2021 vuole mostrare come uomo e donna possano convivere con entrambi i generi. Niente più convenzioni sociali, niente più rigidi confini tra elegante e pratico o tra semplice e complesso. La libertà trova spazio nella contraddizione. 

Energia del corpo, libertà fisica, gli opposti nel movimento

Per riflettere l’idea di autonomia dagli schemi tradizionali, si utilizzano “long johns” aderenti in maglia jacquard elastica. Tutti i capi vengono sovrapposti sopra questa “base” che funge da pelle. In questo modo vengono messi in luce l’azione e il movimento. Dove stanno gli opposti? Negli abiti morbidi, comodi, oversize, ricchi di pieghe e arricciature. Una fusione di linguaggi porta fuori dall’ordinario. Secondo questo principio, i vestiti sartoriali mantengono la loro classicità, ma si associano a spacchi che permettono al corpo di esprimere la sua energia. La libertà ideologica diventa fisica.

Gli opposti separano lo scopo dall’intenzione nella libertà dell’essere

La visione degli opposti non si limita ai movimenti del corpo, ma anche alla funzione dei capi. Ciò che di solito è considerato principalmente come un ornamento, può nascondere un lato pratico. La decorazione diventa così efficiente e razionale, mentre ciò che è comodo si trasforma in un abbellimento. Si fondono le essenze e le nature degli abiti: i cappotti dalle linee classiche assumono colori accesi, le paillettes vengono applicate a modelli sartoriali, le tute vengono riprogettate come abiti da sera e viceversa. La finalità per cui nasce un pezzo viene ribaltata e indirizzata nel senso contrario. Hanno un ruolo importante nella collezione i capispalla: partendo dalla semplicità del “wrap”, si utilizzano re-nylon e jacquard, “faux fur” e paillettes. Le modelle li portano con un gesto particolare, sorreggendosi il seno. Simbolicamente riporta a un senso di protezione, fragilità, ma anche grazia femminile.

L’effetto dei materiali opposti: la tensione come sfaccettatura della libertà

Il principio degli opposti è esteso a ogni particolare della collezione, dunque non può che riflettersi anche nei materiali. Se secondo le regole della società alcuni tessuti sono destinati a un preciso genere, con Prada e Simons subiscono una rivisitazione del contesto. Il risultato è che se le decorazioni appaiono semplici, l’associazione dei diversi materiali provoca tensione. Questa emozione viene ben moderata, ma è percepibile fin dai primi minuti della sfilata. A dare un contributo determinante è l’allestimento, creato da Rem Koolhaas e AMO, in “faux fur” e marmo, e la musica di Richie Hawtin aka Plastikman. Il motivo è semplice: per raggiungere la libertà bisogna staccarsi da ciò che si conosce, e questo provoca tensione.

La libertà secondo Prada, gli opposti si attraggono

Il concetto che Miuccia Prada e Raf Simons hanno messo in scena è la duplicità degli elementi. Soprattutto, però, emerge come le differenze possano unire, creando punti di forza. Gli opposti non vengono visti come qualcosa di parallelo e dalle nature inconciliabili, piuttosto come un realtà e un’occasione di libertà: l’attrazione verso ciò che è diverso e la meraviglia del contrasto. La collezione supera gli schemi della tradizione, rovescia i significati dell’ordinario, rompe le catene della convenzionalità sociale. L’idea è stata quasi estremizzata dai due stilisti, poiché il limite tra complementare e contrario è molto sottile. Dunque non resta che chiedersi: gli opposti si respingono o si attraggono?

di Veronica Pepe

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Prada, una collezione uomo Autunno/Inverno 2021 tra architettura suggestiva e desiderio di calore umano

La collaborazione tra Raf Simons e Miuccia Prada continua a funzionare brillantemente, sarà perché sono aperti al confronto e amano scambiarsi idee, come loro stessi ammettono, o sarà semplicemente perché sono geniali di per sé. Certo è che la Men Fall/Winter 21 si può dichiarare un successo. Lo show digitale si sviluppa in un contesto multiforme, composto da ambienti differenti in cui design e architettura sono volti a risvegliare i sensi degli spettatori. Si entra in un “non-spazio”, che può essere esterno o interno, caldo o freddo; sicuramente soggetto a interpretazione. Miuccia si appresta a dire che il concept corrisponde al momento che stiamo vivendo ora: “we are in a bubble”, non definibile come interno e neanche come esterno. Chiusi in casa, ma proiettati verso l’esterno. È semplicemente uno spazio in cui ci sono solo emozioni.

Il focus è sull’aspetto fisico degli abiti, il calore, la morbidezza, il comfort che troviamo in essi. Tutte sensazioni che ci sono state tolte con l’isolamento. Allora ci pensa Prada a farle ricordare, risvegliando i sensi e, in particolare, il tatto. L’architettura è strettamente connessa ai capi; insieme trasmettono sensazioni. Vediamo pareti in “faux fur” che ricordano il calore umano, altre in marmo freddo, simbolo di solitudine; l’azzurro cielo, ovvero il sogno, e infine il viola e il rosso, intensi come le emozioni di questo periodo storico. Si crea uno spazio astratto in cui si susseguono senza tregua emozioni contraddittorie, assolutamente esenti da giudizio. La collezione è stata creata da un bisogno intimo di contatto e di relazioni umane, ciò non toglie che il duo creativo voglia lasciare al pubblico libera interpretazione.

Nel cuore della collezione: tattilità e fisicità

Tattilità e fisicità sono centrali in questa collezione. Si notano tante texture e tessuti differenti, dalla maglieria in jacquard a motivi geometrici, alla lana utilizzata per i completi gessati, al tweed bouclé e ai pellami di alcuni bomber che si uniscono al re-nylon, grande classico di Prada. Fantasie particolari e motivi geometrici vengono messi in risalto sulla fodera interna dei capi di outerwear, sui pantaloni e sotto ai blazer appositamente arricciati sulle maniche per far intravedere la maglia sottostante. Il classico minimalismo dei colori neutri di Prada si oppone alla brillantezza di certi colori, inusuali per il brand milanese, che si ritrovano anche sulle pareti e stimolano i sensi di chi guarda; il verde pastello in un cappotto monopetto, il viola intenso nei guanti, il giallo acceso in alcuni accessori.

La fisicità viene riscoperta: a volte esposta, altre nascosta. I bomber oversize si contrappongono ai cappotti di taglio dritto, monopetto o doppiopetto. Ma sono i “long johns”, o leggings da uomo, in maglia jacquard a dominare la scena con il loro doppio significato, di esposizione e di protezione; a volte sono proposti da soli, altre con l’outerwear a completare l’outfit. Creano una “seconda pelle” con cui la figura è messa in evidenza. New in questa collezione sono anche i guanti in pelle con contenitore rimovibile, che avevamo già visto in alcune calzature del brand come i combat boots. Il logo, infine, rimane ben visibile, soprattutto sull’outerwear, dove a volte appare anche più grande e imbottito.

di Alessia Mandelli

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