L’esaltazione del tweed in ogni sua forma

Il Grand Palais Éphémère si avvolge completamente di tweed per la collezione Fall/Winter  2022-23 di Maison Chanel. Il marrone chiaro e terroso delle sedute, il nero con tocchi di colori  pop nelle pareti ed il verde esangue per la passerella ricordano il fiume scozzese “Tweed” e i suoi colori, da cui la Maison ha tratto ispirazione. L’iconico tessuto di Chanel, il tweed, prende il  nome proprio da questo fiume, situato al confine tra Inghilterra e Scozia.

Nella nuova collezione  di Maison Chanel ci troviamo davanti ad un’esaltazione del tweed, che la stessa Gabrielle  introdusse a metà degli anni ‘20 dopo un viaggio in Scozia, trasformandolo da tessuto pensato  per l’outdoor a tessuto urban nei completi Chanel. Dal 1983, Karl Lagerfeld lo presentava in  versione ricamata e frangiata su diversi elementi della collezione, compresi gli  accessori.

“Abbiamo seguito le orme di Gabrielle Chanel lungo il fiume Tweed, per immaginare il tweed nei colori di questo paesaggio” afferma Virginie Viard. Gabrielle Chanel scopriva nuove  sfumature cromatiche per le sue collezioni passeggiando proprio nella campagna scozzese.  Raccoglieva alcuni mazzi di fiori e li portava agli artigiani locali, per creare i tessuti nei toni che  lei aveva immaginato. 

La sfilata al Grand Palais Éphémère di Parigi

Virginie Viard ha intrecciato colori vivaci, come il rosa, il turchese e il viola nei toni autunnali,  inserendo diversi accessori. “Stavo pensando all’Inghilterra degli anni ’60 e alle copertine dei  dischi molto colorate”, ha raccontato. All’interno della collezione troviamo degli abiti corti di tweed che hanno attinto a quell’energia, così come un paio di sottovesti in pelle.

Ci sono giacche dai colori psichedelici, dal taglio maschile o leggermente oversize, pantaloni in velluto, gonne  aderenti portate con calze lunghe in maglia e décolleté a punta con mini tacco a spillo in vernice  o lana bouclette.

Facendo riferimento a quelle giacche un po’ più maschili nelle forme, ma anche  alla storia tra mademoiselle Coco e il Duca di Westminster, Virginie Viard ha commentato “Non  c’è nulla di più sexy che indossare gli abiti della persona che ami, sono affascinata da questo  gesto sempre cosi’ attraente. E Chanel rende tutto il tweed femminile”.

Consentendo una  combinazione infinita di colori e di materiali, il tweed è un codice eterno per il marchio. Per la collezione Fall/Winter 2022-23 Virginie Viard invoca un audace omaggio a questo tessuto e al suo paesaggio.

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Protagonista indiscussa della collezione Miu Miu è la minigonna a vita bassa

Protagonista della collezione è sicuramente la gonna bianca plissettata a vita bassa, mini o al ginocchio, arricchita da una cintura color cuoio. La minigonna, già protagonista della collezione Primavera/Estate 2022, viene riproposta nella collezione invernale abbinata a maxi cappotti, pullover e camicie. Camicie con trasparenze, collo a scialle in fur o lungo nastro avvolto attorno al collo, accostati alla gonna, creano outfit sofisticati ed eleganti. T-shirt sportive e maxi giubbotti caratterizzano un look spavaldo e al contempo spiritoso. In passerella sfilano inoltre deliziosi pantaloni corti, arricchiti in vita da una originalissima doppia cintura, e abiti trasparenti impreziositi da pregevoli ricami. 

Materiali e dettagli innovativi

La collezione si presenta sicuramente innovativa per l’utilizzo di alcuni materiali e la presenza di nuovi dettagli. I pantaloni da motociclista sono realizzati in pelle invecchiata, una vera novità, come anche la fantasia pitonata e la realizzazione in pelle di alcuni outfit. Dettagli fur ornano i colli di camicie, cardigan e giacche. Maxi cappotti e ampie giacche, con grandi spalle anni Ottanta, sono abbinati alle gonne mini e ai pantaloni corti, dando vita a un piacevole accostamento.

Gli accessori giocano un ruolo molto importante in ognuno dei capi della collezione. Stivali con grandi fibbie da motociclista si alternano a scarpette in raso stile ballerina. I calzettoni morbidi e gli scaldamuscoli di lana che arrivano al ginocchio, sono una costante, anche con le scarpe a tacco alto. Immancabile la borsa piccola con logo, che in base al colore è abbinata ad ogni outfit. La sfilata Miu Miu, in passerella l’ultimo giorno dell’attesissima Parigi Fashion Week, presenta una donna che torna ad affrontare la vita con grinta e determinazione. Un po’ dark e un po’ infantile, questa collezione riflette il turbamento, ma anche le speranze di questo particolare momento storico.

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Moda, ambiente e arte creano la collezione autunno inverno 2022-23 di Stella McCartney, che collabora con l’artista Frank Stella. Gli abiti sfilano come in una mostra al sesto piano del Centre Pompidou: è la Parigi Fashion Week.

La designer inglese, figlia dell’ex Beatles Paul e della femminista e ambientalista Linda McCartney, sogna un mondo più luminoso ma non solo grazie a lurex e paillettes. Tra le prime a battersi per una moda sostenibile, Stella realizza sneakers con mix di materiali riutilizzati, riciclati e a base biologica.

Nelle borse sostituisce la pelle con quella di micelio, cioè di piccoli funghi, ma anche con le bucce degli acini che vengono scartati prima della macerazione delle uve. «Così tutto il vino che abbiamo bevuto nel lockdown si trasforma in una borsa a mano», sorride Stella. E c’è di più: questa volta, al binomio moda e sostenibilità, si aggiunge l’estro di un artista contemporaneo. 

Stella McCartney e l’artista Frank Stella

La nuova collezione di Stella McCartney autunno inverno 2022-23 prende vita grazie alla collaborazione con un grande artista contemporaneo. Di Frank Stella, la McCartney ammira il minimalismo e il massimalismo che parlano alle due anime del suo brand. Anima versatile, i capolavori dell’artista americano si prestano a modelli, tessuti, texture, materiali diversi. Una scia di novità nell’abbigliamento firmato McCartney.

Nella nuova collezione vengono decostruiti collage e composizioni delle opere di Frank Stella degli anni ’80, linee geometriche e bicromie decorano abiti lunghi, maglieria, cappotti e trench. Le monocromie sugli abiti da sera in lurex e su quelli di flanella sono decorate con strisce da gessato abbinati a reggiseni a U o triangolo. Le strutture lineari tipiche della serie V di Stella si trasformano in twin-set di maglieria color black, i fluidi abiti femminili in viscosa elasticizzata sono ispirati alla stampa Ahab e anche le frange ricamate sugli abiti di seta citano le sculture metalliche dell’artista. «È stata dura, ha un gusto incredibile!» racconta Stella McCartney, che conosce Frank Stella da tempo.

E la scelta del Centre de Pompidou non è lasciata al caso, il museo di Parigi custodisce la più grande collezione europea dell’artista. Dal canto suo, Frank Stella deve la sensibilità alla moda anche alla madre, che aveva frequentato una scuola di design prima di dedicarsi alla vita familiare. Lui, nasce in un sobborgo di Boston (Massachusetts) nel 1936 da genitori di origini italiane e a soli 23 anni espone 4 Black Paintings al MoMa di New York. Noi, da oggi, potremo indossare le linee geometriche bianche su sfondo nero con cui ha debuttato al ballo dell’arte internazionale, grazie alla nuova collezione della McCartney.

Ma non si può fingere che sia tutto ok

Al sesto piano del museo parigino, le modelle sfilano tra i corridoi di vetro che accolgono i raggi del sole. È una bellissima giornata. Ma per Stella McCartney partecipare alla settimana della moda parigina durante una piega così triste della Storia mondiale, non è facile. Per questo sceglie di chiudere la sfilata sulle note della famosa ballata di John Lennon Give peace a chance, per ribadire il NO universale alla guerra in Ucraina.

All we are saying is give peace a chance.

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Louis Vuitton sceglie il Musée d’Orsay come location per la sua sfilata; sotto l’iconico orologio Nicolas Ghesquière presenta la nuova collezione a Parigi circondato dai capolavori impressionisti. Una collezione leggera, elegante e soprattutto comoda!

Rhythmic Beauty 

Vengono proposti capi maxi dallo stile baggy accompagnati da sneakers, sandali o mocassini in pelle entrambi dalla punta forata. L’unico tacco ammesso è quello degli stivali silhouette, alti fino al ginocchio e dal taglio morbido, in pelle marrone rossa o cammello. Accessorio che non può mancare è la cravatta, abbinata ai foulard in seta più disparati della maison francese, intrecciati nei colletti delle camicie per un look chic. 

Completi dai colori pastello, ma anche spezzati eleganti e morbidi impreziositi da bottoni o mini cinture. I tessuti per questi capi variano dalla pelle alla lana dal taglio sartoriale. I cappotti proposti, dallo stampo oversize, sono tutti in pelle; dal color caffè al beige, con interni foderati dalla stampa LV. Ma anche trench e blazer che, come nuova proposta, stupiscono in passerella cingendo la vita delle modelle per poi ampliarsi, scendendo sino a creare due lembi di una sciarpa. 

Splendid Luminosity 

Gli abiti si presentano quasi eterei, delicate stoffe avvolgono la figura femminile sino ai piedi e vengono accompagnati da maglioni oversize di varie fantasie, restituendo un’immagine quasi immateriale della donna. Non mancano  texture e stampe variegate. Una maglieria vasta, dai colli a lupetto allo scollo a V, senza escludere pullover abbinati a gonne a palloncino e vestiti.

Dal tweed in oro scintillante ai maglioni con immagini punk applicate sopra e riproduzioni floreali che ritroviamo anche nei bauletti bronzo e argento con sfondo l’iconico monogram. Borse clutches dal taglio squadrato e maxi bag totes della collezione Dauphine. 

Semplicità e luce per questa nuova capsule, adatta ad una donna che vuole distinguersi ogni giorno senza rinunciare alla comodità e alla moda.

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Tradizione e inclusività

Una musica strong scandisce i passi sulla passerella di vetro e acciaio sospesa nell’Arena del quartiere parigino di La Défense. In una misteriosa atmosfera dark, t-shirt stratificate, alti cuissard in pelle e felpe crop si susseguono sapientemente e lo show firmato Givenchy ha, finalmente, inizio.

La collezione uomo-donna ready-to-wear FW 22 della maison francese è, ancora una volta, l’espressione artistica del direttore creativo Matthew M. Williams, con uno sguardo attento verso il futuro. Un’accurata rivisitazione del savoir-faire Givenchy attraverso una visione contemporanea, dove la tradizione sartoriale abbraccia l’audacia dell’innovazione e del comfort.

“Volevo creare un guardaroba effortless, realmente indossabile”, spiega Williams, presentando ampi volumi e vestibilità over. “Sono molto focalizzato sul voler esplorare l’eredità di Givenchy guardando al contempo al futuro. Credo che la moda assuma importanza quando riflette il mondo contemporaneo; vi è una tensione costante tra la realtà di ogni giorno e la precisione, l’eleganza e la stravaganza della tradizione dell’alta moda”. 

Un grido di speranza

Un curioso gioco di sovrapposizioni tra maxi-maglie stampate e crop-top, giacche sartoriali e lunghi trench impermeabili. Ampi pantaloni slouchy si alternano ai minidress dagli orli fluttuanti e al denim strappato, in una sinistra allure dark-punk. Le tonalità scure del nero, del grigio, viola, del verde bosco e del marrone caffè, lasciano spazio al candore delle perle e del bianco.

Un raffinato equilibrio di stili e attitudini, dove l’eleganza dei fili di perle assume stravaganti connotazioni street. Tra ruvidezza e grazia, tra presente e passato, la creatività di Givenchy è un rimando alla quotidianità, dove la tragicità degli eventi si alterna alla speranza. Un grido di coraggio, dove tristezza e forza, si alternano, incoraggiandosi a vicenda.

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L’americano Daniel Roseberry, che del mito di Elsa Schiaparelli ne ha fatto rinascere un brand, stupisce ancora una volta con la sua creatività nella collezione ready to wear per il prossimo inverno. La creazione di questa collezione è legata ad un importante evento, sia per la Maison che per lo stilista stesso.

Il successo Schiaparelli e il processo creativo

Lo scorso autunno, Schiaparelli ha fatto il suo debutto nel retail, più precisamente all’interno di Bergdorf Goodman nella Fifth Avenue di New York. Un tuffo nel passato dell’epoca d’oro di quando Elsa Schiaparelli fu appoggiata dal colosso americano negli anni tra il 1931 e il 1954. Ma anche un grande sguardo in avanti, grazie al successo del brand e del suo direttore creativo americano, onorato di questo traguardo.

Poco prima dei festeggiamenti di questo successo, Daniel Roseberry racconta cosa è avvenuto:

“Lo scorso autunno, alla vigilia dell’apertura del nostro primo negozio permanente a Bergdorf Goodman a New York, mi sono seduto e, per circa nove ore, ho dipinto a mano libera un telo lungo 40 piedi con i codici della Maison: parti del corpo, lucchetti e buchi delle serrature, nastri di misurazione e bijoux sono stati resi con inchiostro nero su cotone bianco osso: la tela finita è stata sia la tovaglia di quella sera alla nostra cena, sia, più tardi, il punto di partenza creativo di questa stagione”.

La collezione

Nasce così il pattern nero su bianco della gonna del look 6 della collezione ed ancora in negativo, bianco su nero, su completi e cappotti. Non mancano naturalmente gli ornamenti legati all’arte surrealista, dita allungate o che si trasformano in forbici, focus sui seni e dettagli dorati su total black. 

Cappelli alla francese, enormi dischi, passamontagna con lunghe punte che richiamano altri abiti della collezione, che più che abiti ricordano armature di un futuro distopico.

Dalla donna guerriera a quella estremamente bon ton in little black dress e quella androgina in completo gessato. Il tutto raffigurato in un’estetica che ricorda la forza sprigionata da Grace Jones nella copertina dell’album Island Life del 1985, scattata da Jean-Paul Goude. Spirali, pianeti e addominali, borse orecchie e cappelli scarpa.

Ingredienti della pozione magica, data da Elsa a suo tempo, ma miscelata ogni volta in modo diverso dal talento di Roseberry.

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Il nome della collezione è quanto mai eloquente: Valentino Pink PP Collection.

Un sogno dipinto di rosa 

Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo della Maison, continua a stupire e a far sognare con le sue creazioni dal taglio elegante, raffinato e sognante. Piccioli unisce creatività e innovazione, sue note dominanti, ad una conoscenza profonda della tradizione della Maison. Materiali pregiati, sartorialità eccellente, eleganza del design caratterizzano tutti i modelli della collezione. L’interno del Carreau du Temple, vasto spazio in ferro e vetro, si tinge tutto di rosa: i pavimenti, le pareti, le luci. 

Valentino Pink PP Collection Fall/Winter 2022-2023

In una scenografica e catalizzante atmosfera pink sfilano meravigliosi abiti dai colori rosa e nero. Una collezione bicolore dunque, che incanta e stupisce il pubblico parigino. In passerella si possono ammirare tute con pantaloni palazzo, cappotti, gonne svasate fino al ginocchio, camicie, abiti lunghi e minidress. Ogni dettaglio è studiato con cura e finalizzato a creare stupore.

Gli abiti colpiscono per le scollature profonde e sofisticate, le camicie sfoggiano un nude look con effetto vedo non vedo. Nei cappotti e negli abiti, tra un outfit e un altro, fa capolino il tema floreale. Paillettes e piume impreziosiscono e illuminano gli eleganti completi. Colpiscono in passerella le iconiche borse del brand in svariate grandezze, e ancora tacchi altissimi con uno spiccato plateau. Eleganza e raffinatezza contraddistinguono anche la scelta degli accessori. 

Un “tocco” di nero in un tripudio rosa

La celebrazione del rosa, voluta fortemente da Pierpaolo Piccioli, ad un tratto viene interrotta da una serie di capi total black. Il tripudio del rosa si arresta per lasciare spazio al nero, che improvvisamente fa da padrone in abiti lunghi, mini, cappotti, gonne e camicie, impreziositi tutti da paillettes. Linee morbide e sinuose, ma anche drappeggi e plissettature, caratterizzano gli outfit della sfilata, dando vita ad armonia e leggerezza. Il nero e il rosa creano un fantastico binomio che piace e non stanca. 

Eleganza parigina a 360° gradi Per il gran finale, Valentino ci riserva una passerella nuovamente total pink, dove sfilano abiti da sera in chiffon e seta, il cui effetto è una morbida e carezzevole sensualità. Il tulle e lo chiffon rosa sembrano dare vita a una nuvola che tutto avvolge. Sulle note di Cherry-Coloured Funk si chiude questo meraviglioso sogno dipinto di rosa.

Ancora una volta Maison Valentino, diretta da Pierpaolo Piccioli, stupisce e fa sognare il pubblico, trascinandolo in un sogno fatto di eleganza e leggiadria.

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“Nel 1993 sono diventato un eterno rifugiato“. Alla Paris Fashion Week, Demna Gvasalia porta in scena la collezione Balenciaga Autunno/Inverno 2022-2023 riconoscendo apertamente gli orrori della guerra in Ucraina e accostandoli alla sua esperienza della guerra civile in Georgia. Uno show spettacolare tanto quanto viscerale, che evidenzia i codici stilistici di Gvasalia mentre racconta di un’umanità che resiste ad ogni tempesta, vera o metaforica.

La guerra in Ucraina nella sfilata Balenciaga Autunno/Inverno 2022-2023

“Lavorare a questo show questa settimana è stato incredibilmente duro per me. Perché in un momento come questo, la moda perde la sua rilevanza e il suo stesso motivo di esistere“. Una lettera del Direttore Creativo Demna Gvasalia precede la sfilata Balenciaga Autunno/Inverno 2022-2023. È una dichiarazione a cuore aperto – la prima così esplicita da parte di uno stilista durante l’ultimo mese della moda – che parla di cosa si provi a far parte di un mondo all’apparenza tanto distante da ciò che sta accadendo in Ucraina. Ad accompagnare la lettera ci sono altri gesti manifesti della vicinanza di Gvasalia al popolo ucraino. Magliette con la bandiera gialla e blu sono posizionate su ogni seduta, e anche lo stilista ne indossa una. Una poesia dello scrittore ucraino Oleksandr Oles viene recitata prima dello show, e anche la musica viene in parte dal paese al momento dilaniato dai bombardamenti.

“Per un momento ho pensato di cancellare lo show,” prosegue Gvasalia nella sua lettera. “Ma poi ho realizzato che cancellare lo show avrebbe significato darsi per vinti, arrendersi a quel male che mi ha già ferito così tanto per quasi 30 anni“. E dunque la sfilata va in scena, in un set che non fa altro che aggiungere strati di significato alla riflessione sul momento presente. Modelle e modelli camminano all’interno di una gigantesca sfera di vetro realizzata nel centro espositivo Le Bourget. Nella sfera imperversa una tempesta, quasi si trattasse di una palla di Natale distopica, con neve finta e vento che si accaniscono contro gli abiti della nuova collezione e chi li indossa. Inizialmente pensato come seguito dell’ultima sfilata di Balenciaga pre-pandemia, che ammoniva contro il cambiamento climatico con cieli di tempesta e una distesa d’acqua oleosa, lo show di Gvasalia diviene una metafora generale della lotta contro un potere più grande, dell’ostinarsi a voler sopravvivere anche quando tutto sembra perduto.

Balenciaga fra provocazioni e messaggi di speranza

Gli abiti dell’Autunno/Inverno 22-23 di Balenciaga rispecchiano il clima post-apocalittico della sfilata e al contempo sono coerenti coi codici stilistici adottati dalla Maison da quando Gvasalia ne è alla direzione. Tornano dunque le catsuit iper-aderenti che spesso includono anche le scarpe, bilanciate nei volumi da felpe oversize con cappuccio e da stivali alla coscia con grande apertura ad imbuto. Il denim compare su pantaloni dal taglio ampio e su top senza spalle e destrutturati, mentre tornano anche i motivi floreali stile tappezzeria delle prime collezioni. Le borse hanno la forma di buste della spazzatura con tanto di cordino sulla cima per chiuderle, una provocazione contro l’inquinamento, ma anche un’inquietante premonizione di ciò che significa fuggire dalla guerra con tutti i propri averi raccolti in un sacco.

Il tema originale della sfilata, intitolata 360° Show, è incarnato da maglie con scritta “360°” e una freccia circolare, un invito ad esperire la moda sia nel mondo fisico che in quello virtuale. Balenciaga è infatti fra i brand a volersi posizionare con forza nel metaverso, nel quale sta creando una vera e propria divisione aziendale.

Nonostante il tono serio che accompagna lo show, non mancano i momenti leggeri e bizzarri. Uno su tutti: l’ingresso di Kim Kardashian, musa dell’ultima campagna di Gvasalia, completamente avvolta da nastro adesivo da pacchi giallo che reca ovunque la scritta nera “Balenciaga”. Un look che ritorna anche in passerella, e che potrebbe essere fra i must-have di questa stagione. Il defilé si chiude con l’ultimo omaggio all’Ucraina: due look opposti ma complementari, una maxi tuta gialla ed un abito attillatissimo blu con un lungo strascico. Una scelta deliberata che fa eco alla chiusura della lettera di Gvasalia: “Questo show non ha bisogno di spiegazioni. È una dedica all’impavidità, alla resistenza, e alla vittoria dell’amore e della pace“.

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Durante un periodo storico così complesso, Parigi ci offre una finestra di luce che si affaccia sulla moda, la creatività e l’estro di Direttori Creativi fuoriclasse.

Sabato 5 Marzo è stato il giorno della sfilata Elie Saab, brand esemplare di eleganza ed esaltazione della bellezza femminile. Uno show rivelatore di intenti ben definiti: dar voce a una donna più giovane, che non ha paura a uscire dagli schemi di compostezza e sa come valorizzarsi anche attraverso anfibi e bomber colorati.

Un’esplosione di viola e verde, apposite provocazioni, che si mescolano con fiori, i tanto amati fiori di Mr. Saab: simbolo di vitalità e purezza. Arrivano le paillettes, décolleté sotto abiti-gioiello, busti profilati di orlature dorate che sanno perfettamente come modellarsi al corpo. Un circo di piume, pizzi, maniche che si rigonfiano sotto l’effetto di plissé. È questa la firma che Elie Saab sceglie di lasciare per rappresentare il suo mondonotturno.

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Alla Paris Fashion Week, Nadège Vanhée Cybulski conferisce ad Hermès l’eleganza e la classicità che spettano alla Maison, attenta a non colorare fuori dai bordi. Le modelle diventano cavallerizze di città con dei toni un po’ rock.

La sfilata

Tutto ha inizio in un corridoio buio, oscurato da una serie di larghe colonne rettangolari che nascondono le modelle dalla vista del pubblico. Una regia incerta e un religioso silenzio invitano lo spettatore a giocare a nascondino con gli abiti, sbirciando qui e là qualche outfit senza troppe sicurezze. Poi un battito lieve dà il ritmo all’incedere dei passi, le luci si accendono e lo spettacolo ha inizio. 

La collezione Autunno/Inverno 2022 di Hermès non osa con i colori, ma con le forme e le stampe, presentando in passerella principalmente abiti neri e bianchi. Come è giusto che sia d’inverno, la palette rimane ferma sui colori caldi e terrosi: grigio, verde scuro, marrone. Ma si sa, Maison Hermès nella sua storia secolare si è sempre distinta per la classicità e l’eleganza dei pezzi che propone.

Dalla pelletteria al vestiario, la donna Hermès è una donna che nell’essenziale trova la classe, che nella qualità trova l’eleganza. E in questa Paris Fashion Week un po’ diversa dalle altre, la donna Hermès trova l’eleganza nei cappotti in pelle, immancabile nel guardaroba Autunno/Inverno, negli abiti lunghi abbelliti da volant sul decolleté, stampe geometriche anni ‘70 e gonne al ginocchio plissettate.

Il fiore all’occhiello della Maison, la pelletteria, in passerella viene rappresentata da una mini bag stretta a tracolla, un incrocio fra un marsupio d’alta moda e una pochette. La borsa rimane l’unico accessorio, per la direttrice artistica Nadège Vanhée-Cybulski, quest’anno va chiaramente di moda la semplicità.

Le novità

Il tratto distintivo della collezione FW 22 di Hermes sta in basso, in una sovrapposizione strategica e non sovrabbondante di stivali alti da cavallerizza, anche se in camoscio, e parigine da ragazza di città. L’ensemble crea sorprendentemente un gioco di volumi che fanno diventare la gamba lunghissima, specialmente se abbinati con shorts o abitini mignon.

La novità portata in passerella da Vanhée-Cybulski è un gioco di proporzioni e stampe, di vita altissima e stivale ancora più alto. Un gioco di vedo/non vedo regalato dai croptop in pizzo che coprono il collo ma scoprono con sensualità le bellezze femminili. Un gioco che sta anche nel ritornare al passato e reinventarlo, mixando gli anni ‘70 alla trasgressività della techno.

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