Decostruire per ricostruire: ecco la chiave della collezione Autunno/Inverno 2025-26 di Moschino. Adrian Appiolaza, alla sua prima prova con la maison, raccoglie l’eredità di Franco Moschino e la trasforma in un gioco sartoriale audace e intelligente. Il risultato? Un mix di caos organizzato, ironia tagliente e couture che si diverte a non prendersi troppo sul serio.

La collezione parte da un’icona d’archivio: l’abito Mannequin del 1992, pensato come se fosse ancora in lavorazione, con il logo Moschino al posto del classico Stockman. Da lì, Appiolaza costruisce un nuovo linguaggio stilistico, smontando e ricomponendo blazer, cappotti e completi con tagli netti e stratificazioni. Il messaggio è chiaro: la moda è un processo, mai un punto d’arrivo.

Ma Moschino è anche ironia, e questa sfilata non delude. Gli accessori rubano la scena: borse a forma di piatto di spaghetti, barchette di carta e botti di vino, orecchini-lampadina e spille Polaroid. Il tutto condito da un non-logo che gioca con il concetto di imperfezione, con la scritta “The love we trust” a scompigliare i bordi sartoriali.

Il gran finale? Un tributo a Franco e al suo impegno sociale: capi ispirati ai sacchi della spazzatura e una T-shirt oversize con la scritta SOS Save Our World. Perché la moda, quando è fatta bene, non è solo estetica, ma anche un manifesto per il futuro. E Moschino, ancora una volta, lo dimostra dalla A alla Z.

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La nuova collezione Primavera/Estate 2025 di Moschino, firmata da Adrian Appiolaza, ha trasformato la Milano Fashion Week in un gioco di contrasti e sorprese. Appiolaza ha presentato una sfilata che celebra la fusione tra oggetti comuni e alta moda, esplorando i dualismi della vita contemporanea attraverso un linguaggio stilistico che alterna ironia e riflessione.

Teiere, biro e flaconi di candeggina si sono trasformati in accessori eccentrici, mentre capi apparentemente classici nascondono, nel loro design, una doppia anima. Ogni outfit ha svelato, passo dopo passo, una storia differente, evocando l’eredità del fondatore Franco Moschino, noto per il suo approccio irriverente e anticonformista alla moda. La sfida di Appiolaza è stata quella di reinterpretare questo spirito, portando in scena una collezione che si gioca tutto sul concetto di trasformazione: ciò che appare sobrio e minimale sul davanti si rivela audace e imprevedibile sul retro.

La sostenibilità è un tema centrale della collezione, con materiali riciclati e messaggi come ‘Think Twice’ e ‘Wear and Care’, che incoraggiano un approccio consapevole al consumo della moda. Gli abiti, frutto di un uso creativo di lenzuola e tessuti comuni, diventano manifesto di un’estetica che va oltre la superficie, stimolando il pubblico a riflettere su come la moda possa essere non solo espressione personale, ma anche un veicolo di cambiamento.

Con questa collezione, Moschino riafferma il suo ruolo di narratore dello stile, capace di fondere estetica, cultura e sostenibilità in un’unica visione che parla a chi osa guardare oltre le apparenze.

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Pezzi ironici e surreali

Il focus della nuova collezione proposta da Moschino è su quelli che vengono definiti oggetti smarriti: gli elementi del quotidiano vengono trasportati in un’altra dimensione, più divertente, ironica e originale. Essi vengono rivisitati per sfidare ogni tipo di convenzione, per allontanarsi dal banale utilizzo quotidiano e proiettarsi in un mondo parallelo giocoso.

Le uova diventano orecchini, le graffette sono dei top, i croissant collane e così via. Tutti oggetti che perdono la loro funzione primaria per diventare molto di più. Adrian dimostra come un oggetto semplice possa essere trasformato in qualcosa di straordinario grazie alla creatività e alla moda. 

Moschino si rinnova, è un brand eclettico, innovativo, creativo, ma non nega il suo passato e i valori iconici di sempre; proprio per questo, anche questa volta non mancano riferimenti a capi iconici del brand, che vengono qui rivisitati: tra questi spiccano la pelliccia di Tyvek, le stampe iconiche, gli abiti lingerie, le macchie di sugo, le bandiere italiane, i trench coat.

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Dopo la prematura perdita di Davide Renne e la sfilata commemorativa dei 40 anni del brand dello scorso giugno, il 22 febbraio 2024 è iniziata una nuova era per Moschino, quella sotto il nome di Adrian Appiolaza.

Chi è Adrian Appiolaza

Creativo di nascita, era scritto nel suo dna il destino di stilista, grazie alla sartoria della nonna dove ha appreso i primi segreti di questo mondo fatto di stoffe. Ma c’era anche la musica a richiamarlo, che lo ha condotto a Manchester e poi a Londra, dove frequenta la Central Saint Martins School e muove i primi passi come junior designer presso Alexander McQueen e Miguel Adrover. È la collezione del diploma che cattura l’attenzione di Phoebe Philo e lo porta con sé da Chloè, dove si fa notare insieme al resto del team per i ringraziamenti della collezione Autunno-Inverno 2006/07. Si susseguono Louis Vuitton e Miu Miu, ma l’ultimo decennio lo ha trascorso al fianco del pluripremiato designer dell’anno Jonathan Anderson, sotto la direzione della collezione donna del marchio spagnolo Loewe.

La nuova sfida non lo ha affatto spaventato, noto anche come collezionista, il suo archivio denominato 20Age Archive, annovera nomi come Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier, Martin Margiela, Vivienne Westwood; accedere all’archivio di Franco Moschino lo ha reso impaziente: “Sono arrivato a gennaio, mi è piaciuta l’idea di portare Moschino in questo nuovo capitolo. Si poteva anche aspettare a fare la prima collezione, prendere tempo, ma una volta qui non ho resistito”.

La nuova direzione

Appiolaza l’ha definita una Collezione Zero, di cui l’intento basilare è quello di trasportare la teatralità di Franco Moschino nella realtà di oggi. Metaforiche quindi le tende bianche a sipario che hanno arredato il set della sfilata, insieme al pavimento a scacchiera e la carta da parati di un cielo nuvoloso. Il tutto nei toni del grigio a far da sfondo a una palette classica per il linguaggio Moschino, il beige dei trench e dei cappellini a forma di barchetta di carta, il denim chiaro, il rosso delle gonne flamenco e delle borse a cuore, che qui si sovrappongono a dei grigi pantaloni sartoriali, il bianco e nero di macro pois e il giallo caldo di maglioni e borse con gli smile.

E ancora perle e cravatte, che si fanno decori e stampe. Bretelle e guepiere effetto trompe l’oeil, serie di cravatte che diventano bustier, papillon come collane e perle come spalline, un mondo dove nulla è come sembra.
Love, Smile, Peace, nuvole e bandiere italiane, parole e immagini chiave che avranno travolto il nuovo stilista e che non ha potuto fare a meno di tradurre in questo nuovo lessico che sarà il suo, ma comunque, a prima vista, sembra sempre circoscritto tra ironia, messaggi di pace e simbolismi italici, come Franco voleva.

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Un grande sipario rosso, una passerella bianca a ferro di cavallo, quattro nomi e quattro atti per ogni decade del brand che ha fatto dell’irriverenza e del Dadaismo la sua firma. Un salto nel passato raccontato da Carlyne Cerf de Dudzeele, stylist braccio destro di Jeremy Scott, Gabriella Karefa-Johnson, global contributing fashion editor at large di Vogue, Katie Grand, fondatrice di LOVE e Perfect Magazine, e Lucia Liu, fashion stylist e creative director fondatrice della piattaforma creativa theBallroom, nell’attesa di sapere chi riscriverà la storia del brand.

Atto primo e Atto secondo

Tanta ironia ma anche tanta serietà quando si trattava di sartorialità è quello che ha accentuato Carlyne Cerf de Dudzeele con i suoi 10 look che hanno dato il via allo show. Capi essenziali di un guardaroba donna, come un tailleur con giacca a doppiopetto bianco, un trench beige, un blazer nero, pantaloni di diversi fit ma sempre in toni neutri, impreziositi da collane composte da grossi swarovski applicati anche sui maxi berretti neri indossati da tutte le modelle. Less is more.

Un’interpretazione più audace e sensuale quella successiva, firmata da Gabriella Karefa-Johnson ed il suo casting Black Power che ha ricordato le passerelle di Franco degli anni Novanta, per l’utilizzo dei colori, le gonne svolazzanti, i tailleur simili Chanel decomposti e un tocco anni Settanta suggerito dalle gonne effetto centrino della nonna, con il patchwork di quadrati in crochet.

Atto terzo e Atto quarto

Al terzo atto la donna in carriera e seducente cede il passo alla femminilità frivola ma pungente della lettura di Moschino da parte di Lucia Liu, che con i toni soft del rosa e del grigio richiama quello stile Maria Antonietta visto sotto la firma di Jeremy Scott. Corsetti, rouches, spalline, guanti e un tripudio di fiocchi che trionfano in quello che sembrava il perfetto finale d’effetto, con la citazione moschiniana: “Il buon gusto non esiste”.

Il gran finale dell’inglese Katie Grand ha messo i puntini sulle i e i punti esclamativi e interrogativi addosso a un corpo di ballo che si è scatenato a ritmo techno definendosi attraverso le sue t-shirt i paladini di un lusso rumoroso. Le coreografie erano di Wayne McGregor, Resident Choreographer al Royal Ballet e direttore della Biennale Danza di Venezia. A riportare la pace e chiudere il sipario Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala che interpreta I’m What I’m di Gloria Gaynor e l’uscita delle modelle in jeans e t-shirt bianca con su scritto Borrow Me-Wear Me-Hug Me in supporto di Elton John AIDS Foundation.

Uno spettacolo di libertà di espressione, un po’ caotico che Franco Moschino avrebbe gradito.

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Dal passato c’è sempre qualcosa da imparare. Lo sa bene Jeremy Scott, che disegna una  collezione che non ha eguali, caratterizzata da look eleganti ma seducenti per donne che non  hanno paura di attirare l’attenzione. Borchie, spille da balia e occhiali da sole sono i protagonisti  della Fall/Winter 2023-24 firmata Moschino.

I capi delle modelle sono adornati da piume per  ricordare le creste. Un atteggiamento esplosivo e travolgente pervade l’atmosfera. Sono ben  evidenti i richiami a quel movimento giovanile che ha sconvolto il mondo a partire dalla metà degli  anni ’70: il Punk. Un’ epoca che si è contraddistinta per la sensazione d’incertezza e instabilità,  ma anche per la volontà dei giovani di ribellarsi e andare contro agli ideali imposti dalla società di  quei tempi.

Quella di Moschino è, dunque, un nuovo tipo di sensualità, dedicata a una donna pratica ma aggressiva, che non vuole sottostare agli schemi imposti dalla società e che vuole sprigionare il suo animo ribelle. Ed è così che look trasgressivi, dirompenti e all’avanguardia si fondono con elementi fiabeschi.

Quella portata in scena da Jeremy Scott è, dunque, una rivisitazione in chiave moderna del movimento più ribelle della storia accostato a gonne in tulle e dettagli sbrilluccicanti. Lunghi strascichi sfilano in passerella accompagnati da importanti gioielli in oro e lunghi guanti in pelle.

Sensualità e potere sono le parole d’ordine per descrivere al meglio  la sfilata. Abiti colorati, eccessivi e travolgenti che sconvolgono la platea, non lasciando però da parte l’ironia che da sempre contraddistingue la celebre casa di moda italiana. A sfilare è uno stile senza regole, limiti e pregiudizi.

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Elementi inediti in passerella: gonfiabili e giocattoli da piscina

Giocattoli da piscina, zattere di salvataggio e accessori multicolor hanno adornato tailleur, abiti da sera e giubbotti salvavita firmati Moschino per la prossima Primavera/Estate 2023.

Entrando nel vivo dello show…

L’attenzione degli ospiti è stata catturata fin da subito grazie all’entrata in scena di un cocktail dress arricchito da un salvagente in vita e da cordoncini di sicurezza su orlo e decolletè. Un altro outfit che ha destato particolare interesse è stato il tailleur con pantalone nero e giacca con revers e tasche gonfiabili arricchiti da valvole per l’aria. Insomma, gli elementi di un vero pool party si sono appoggiati su ogni abito: ricordiamo anche il blazer e la gonna rosa con braccioli su orli e polsini e la giacca biker con il collo gonfiabile.

La leggerezza della sera

Gli abiti da sera proposti presentano un taglio sobrio, leggero e molto chic, ma sono stati comunque impreziositi da accessori da pool party. Un abito fluido e drappeggiato impreziosito da un bolero gonfiabile e un abito stampato monospalla con ruches ornato da una ciambella gonfiabile in vita, sono stati iconici in questa passerella.

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Moschino torna alla Milano Fashion Week e il direttore creativo Jeremy Scott presenta la sua collezione donna Fall/Winter 2022-23 con grande stile ed eleganza, ma soprattutto, con grande creatività, ci porta in un salotto surreale che si anima e prende vita. 

Moschino trasforma oggetti in abiti e accessori di alta moda

Jeremy Scott, con la sua collezione FW 22/23, anima la seconda giornata della Milano Fashion Week femminile. Moschino dà vita a una serie di oggetti che siamo abituati a vedere in casa ma che diventano accessori e abiti di alta moda, voluminosi ed eccentrici. Gli orecchini sono lampadari di cristallo, gli abiti hanno orologi a pendolo incorporati, il classico vassoio d’argento diventa un top, la teiera una borsetta e infine, i vistosi cappelli disegnati da Stephen Jones, come gabbie dorate, candelabri e lampadari.

Attraverso questa collezione, Jeremy Scott riprende due collezioni di Franco Moschino degli anni ’90, in cui il fondatore del brand aveva osato e giocato con elementi di arredamento quali rubinetti, divani e posate. Moschino mostra la sua collezione nel Palazzo del Ghiaccio a Milano, ma ci porta con la mente in un salotto surreale che si anima e prende vita attraverso le modelle, ispirato alla scena conclusiva di 2001 Odissea nello Spazio. Tanto che il direttore creativo saluta il pubblico indossando una tuta da astronauta rossa, sulle note di Strauss, che hanno accompagnato tutto lo show.

Una collezione attenta ai dettagli: acconciature e make-up

Jeremy Scott, oltre a portare il pubblico in una casa viva e animata, dona un tocco Ottocentesco a ogni look. Lo fa curando attentamente non solo ogni abito e accessorio, ma anche facendo molta attenzione al make-up e alle acconciature. In passerella, le modelle presentano un viso libero e messo in luce da capelli raccolti in voluminose acconciature: banane, raccolti con ciocche modellate a onde dal team dell’hairstylist Sam McKnight.

L’ispirazione per gli oggetti e gli elementi d’arredo, del resto, è ottocentesca, di conseguenza anche per le acconciature non poteva accadere diversamente. Ad esaltare ancora di più questi elementi, il make-up dal tocco elegante e sofisticato: eyeliner con la classica coda all’insù e smokey-eyes abbinato, labbra decorate da tinte cremose che aiutano ad aumentare il volume. Infine, per la manicure, il classico smalto rosso, adatto a ogni età e occasione. 

Moschino, in ogni dettaglio della sua collezione donna FW 22/23 è elegante, sofisticato e ci riporta allo stesso tempo in un mondo surreale e nel passato.

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NWFW SS 22 | American Collections Calendar

Tempo di fashion month, tempo per la moda e per la Big Apple di ricominciare ad acquistare nuovamente sapore. Con lo zampino della Casa Bianca, New York si riaccende e fa di questo fittissimo calendario di eventi in presenza e show real life, l’opportunità per riaffermare la resilienza e l’indipendenza della moda americana, oltre che della città stessa come forza della moda globale.

In questo modo Tom Ford, Presidente del Council of Fashion Designers of America (CFDA) ha anticipato questa NWFW, o meglio, American Collections Calendar. La decisione di mutare il nome è un segnale importante per un approccio nuovo alla moda, al di là del tempo e dello spazio; Mr. Ford si rivolge ai talenti del fashion americano per consolidare il sostegno del CFDA agli stilisti oltreoceano, indipendentemente dal luogo o dalla data di rilascio della collezione. 

Moschino è una di quelle maison che, pur avendo un designer americano (Jeremy Scott), ha sfilato sempre nella città meneghina, ad eccezione di qualche evento fuori dal calendario ufficiale americano per il quale ha fatto ritorno in America. 

Moschino SS22

Una giornata umida e grigia a Manhattan, ma Moschino aveva l’antidoto giusto: un’esplosione di colori e fantasia capace di riempire la passerella in Bryant Park. La mente fertile di Moschino, Jeremy Scott, ha sempre ribadito di essere una persona seria, ed è per questo motivo che la sua è una moda divertente. Nulla di più vero. Il debutto della fashion house italiana alla NWFW per presentare la collezione SS22 è apparso come una scena di “Zoolander”, di fronte agli occhi di un front row eccezionale, tra cui Megan Fox, stupenda in completo blu ad esaltare la sua forma fisica, e le sorelle Hilton.

Bottles up! This is Moschino Fashion Show

Nonostante l’incessante pioggia, il barometro dello stile si è spostato sul sereno e sul divertimento durante la sfilata di Moschino. Quello di Jeremy Scott è un mondo immaginifico, e la sua collezione SS 2022 non ha abbandonato elementi riconducibili a una fanciullezza talvolta perduta, che ha esaltato trasmutandola nei corpi degli adulti, omaggiando l’empowerment femminile e la maternità.

“Madrina” di questa miniera d’oro a tema baby non poteva non essere Gigi Hadid, musa di Scott e neo mamma, che per l’occasione ci ha regalato due uscite da fuoriclasse; ha aperto la sfilata con un set bralette, giacca e minigonna azzurro baby stampa gattini ed elefantini, arricchito da una maxi collana logata multicolor, ma il vero wow lo fa pronunciare al secondo outfit, quando decisa, calca la passerella vestita in un long dress monospalla, con la proboscide al posto della manica, un elefante a mò di spallina e un maxi biberon come accessorio, che ha morso con audacia e fierezza ad esclamare: “sono mamma e posso essere cool”. 

“Ladies who lunch!”

Ladies who lunch! Potrebbe essere il titolo e la trama perfetta per la collezione SS22 di Moschino, anche se a distogliere l’attenzione da questo pranzo tra signore, sono i continui riferimenti agli animali, ai cuori sugli abiti e gli accessori, facendo intendere che Jeremy Scott si sia ispirato al mondo dei più piccoli. In fondo però le due cose possono dialogare perfettamente, trasformando un pranzo in un perfetto Baby Shower a Manhattan…tra mamme e piccini! 

I set coordinati con gonne a matita e giacche corte hanno aperto lo show attingendo da una nostalgia degli anni Cinquanta, nella palette del viola, rosa e blu baby che si alternavano a sorprendenti tocchi in verde neon. Jeremy Scott ha voluto poi toccare lo stile preppy anni Sessanta riprendendone le acconciature, l’utilizzo di guanti patchwork, scarpe bebè alla Mary Jane e occhiali da sole oversize. Lasciandosi alle spalle il vintage, le giacche con colletti da grembiule dell’asilo e bottoni a forma di cuore, Jeremy Scott fa un balzo ad oggi puntando sul sex appeal; in passerella hot pants, top senza spalline, trench corti indossati su reggiseni in seta. 

“Ladies who lunch” è una collezione pensata per una mamma baby boomer in carriera, intenta a godersi la sua maternità ricordando l’infanzia trascorsa. Caratterizzata da richiami a personaggi cartoon, dove orsetti, elefantini, giraffe e altri animaletti sono i protagonisti di abiti, tailleur e accessori. Un carosello che si protrae in tutta la collezione, persino sugli abiti da sera nel finale, dove si vedono spuntare dal corpetto orecchie da coniglietto o una grande giraffa imbottita. 

Parole chiave: America, inclusività e rinascita

La sfilata di Jeremy Scott ha di gran lunga superato le alte aspettative. Lo show ha assunto un significato che va oltre al tema della collezione. Il designer ha spostato l’ago del fashion e delle tendenze su cambiamenti di maggior importanza a livello umano. Un momento della sfilata che fa riflettere, oltre il trovare la top curvy Precious Lee, Winnie Harlow con la vitiligine, è l’arrivo in carrozzina di Aaron Rose Philip. Modella transgender, paraplegica e di colore, ha attraversato la passerella e accompagnato Scott nel finale, in un tailleur giacca e gonna giallo come il sole. Un colore di positività, come questi atti di inclusione che vogliono essere sinonimo di speranza verso un reale cambiamento della società.

di Agnese Pasquinelli

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Moschino FW 2021

Un corto di 10 minuti. Un fashion show nello show. Jeremy Scott, “l’ultimo ribelle della moda”, presenta così la Fall/Winter collection 2021, con un cast stellare e la diversity come protagonista. Non mancano citazioni del passato, sorprese e colpi di scena in perfetto stile Moschino.

Jungle Red in un film di fine anni ‘30

Il nome della nuova collezione Autunno/Inverno 2021, nasconde qualcosa. Jungle Red è una particolare tonalità di rosso, uno smalto che tutte le donne dell’alta società vogliono provare in un esclusivo salone di bellezza di Manhattan. È The Women, un film del 1939 diretto da George Cukor, in cui compaiono solo donne. In particolare è la scena di un fashion show in Technicolor a ispirare il Creative Director di Moschino, che questa volta diventa regista.

Il messaggio è chiaro: sii straordinariamente te stessa in tutte le occasioni, con Jungle Red. A ribadirlo è la sexy Dita von Teese, che chiude il cortometraggio da regina di cuori in un lungo abito rosso, arricchito dall’apertura a cuore sul lato B. Un The End tra ironia e sensualità.

Ogni Stella è unica e speciale: il valore della diversity

Jeremy Scott è noto per essere lo stilista delle celebrità, e sceglie per il suo cast 36 diversissime Star tra top-model, it-girl e pin up, per uno show che è molto di più di una sfilata. Tra le Stelle di Scott: Haley Bieber, Miranda Kerr, Shalom Harlow, Stella Maxwell, Amber Valletta, Winnie Harlow, Precious Lee e Dita von Teese, la “Queen del neo-burlesque”. Ma anche la modella 72enne che tutti vogliono: Maye Musk assume il ruolo di presentatrice. Lei è la mamma speciale di 3 prodigi, tra cui il celebre imprenditore proprietario di Tesla. Moschino riconosce il valore aggiunto della diversità: taglia, colore della pelle, età sono perle da valorizzare con la nuova collezione.

Inizia lo Show, sediamoci comodi

Si respira l’atmosfera della Golden Age di Hollywood e tra le altre, Dita Von Teese e Winnie Harlow prendono posto sulle poltrone di un teatro dallo stile retrò. Lumière, Musique! Si apre il rosso del sipario. A ritmo di musica, donne diverse si raccontano attraverso abiti unici che si adattano alle sfaccettature della vita quotidiana. Tra nostalgia e fantasia di quella normalità che ancora ci manca.

E così sfilano donne in carriera in completi gessati con dettagli unici, su uno sfondo di grattacieli. E per un weekend di relax in campagna, niente di meglio che avere il cielo addosso (letteralmente) ma anche qualche mucca. Poi, come un’artista dell’arte povera, il genio di Scott trasforma un elemento di scarto come il sacco di patate, in sbuffi e fiocchi di abiti raffinati.

In un Fashion Safari vediamo sfilare, tra trench con cintura e maniche a sbuffo, una Giraffa in paillettes, un Coccodrillo oro, un Leopardo bustier e un bellissimo Fenicottero rosa: un abito monospalla arricchito con dettagli luminosissimi. Non finisce qui. Scott continua il suo dialogo con l’arte, come quella volta in cui ha omaggiato il Cubismo nei suoi abiti (http://www.giltmagazine.it/fashion/la-collezione-primavera-estate-2020-moschino/).

Sfilano completi perfetti per un pomeriggio al museo: tinta unita, colori vividi e dettagli in stile Moschino. Ma la donna non è semplice spettatrice del quadro. E così, ad un cambio di musica, il dipinto si agita di colori e prende vita. Le modelle si staccano dallo sfondo ed escono dalla cornice in abiti da sera decorati da pennellate post-impressioniste, come tele dipinte a mano.

Per concludere, sfilano le spettatrici dello Show in abiti lunghi. È una serata di gala dal sapore anni ‘40 in cui nero, rosa, fucsia e oro sono i colori protagonisti. Uno stile da red carpet, con dei tocchi Pop e dettagli divertenti che strizzano l’occhio allo spettatore.

La creatività del limite

Non è la Milano Fashion Week che ci saremmo aspettati. Senza sciami di folle e fotografi né grandi eventi. Ma Scott non ha dubbi: la creatività sta nei limiti. Con la nuova collezione ci invita a non smettere di credere nell’originalità e nel fashion, per una normalità diversa ma in grande stile. Infondo, anche Franco Moschino aveva le idee chiare: la moda è una forma di protesta. Qui, una protesta contro la noia e le tute, ci vuole fantasia.

di Camilla Mantovani

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