Finalmente l’attesa è finita e la tanto desiderata sfilata Armani uomo PE 2022 si è rivelata all’altezza delle previsioni. D’altronde il Maestro Giorgio non sbaglia un colpo. Stavolta ha scelto il cortile di via Borgonuovo 21, nel cuore pulsante della capitale fashion e, soprattutto, laddove tutto è nato, l’indirizzo della sua sede. Nella stessa Milano che è stata supportata e protetta generosamente dallo stilista durante i mesi di pandemia.

Appropriato è sinonimo di Armani

La location è un’oasi verde nella frenesia cittadina, con sedute sobrie che ospitano i pochissimi presenti. Qui Mr. Giorgio propone creazioni dai tessuti ricercati, eleganti ma al contempo portatori sani di comfort. Sono capi “appropriati” a ogni situazione, pertinenti, consoni. Un concetto che fa da comun denominatore alle sue collezioni. Tutto ciò richiede esperienza e capacità di discernimento, una dose massiccia di saggezza e soprattutto molta preparazione per decidere che cosa è o non è appropriato. 

“Classico è un modo appropriato di fare le cose. In questa collezione ho interpretato il concetto con la massima scioltezza, senza eccessi e aspirando solo alla freschezza” afferma lo stilista. La collezione appare rinnovata fino a fare assumere al suo brand una connotazione diversa: tutto è leggero, quasi aerodinamico e capace di descrivere una delicatezza di pensiero, azione e atteggiamento dell’uomo che la indosserà.

“Ho voluto rinfrescare l’idea dell’abito: di sera basta la camicia coordinata ai pantaloni della stessa stoffa, di giorno una giacca tagliata come un giubbotto di denim ma di lana gessata leggerissima. E poi, improvvisi tocchi di colore” dice Armani.

Un senso di libertà pervade tutto il guardaroba: i bermuda al posto dei pantaloni, la camicia invece della giacca. Tutto costruito con tessuti che appaiono non avere peso, leggeri ma con la giusta consistenza per accompagnare fluidamente le forme del corpo. È pura maestria, il tratto distintivo Armani.

Comfort e rilassatezza plus cura ed eleganza

C’è un forte richiamo alle origini che lo hanno reso portabandiera di una Rivoluzione che riecheggia tutt’ora nel modo di vestire. Il riferimento è alla destrutturazione della giacca classica, quella «scarnificazione» delle rigidità della divisa borghese che con Armani hanno prima assunto il simbolo della comodità maschile e poi si sono trasferite nei tailleur femminili, una «divisa» simbolo di un potere che ha permesso alle donne di farsi strada come business women di tutto rispetto.

Eleganza e cura: ecco l’appropriatezza. Stampe con caratteri geometrici dai colori accesi si alternano alle tinte unite tenui in abbinamenti versatili e informali. Grande protagonista la borsa da uomo, che entra prepotentemente a far parte di un look moderno, al di là di ogni preconcetto. Così come le bretelle, un collante tra passato e presente.

E poi la scena finale, dove la collina sullo sfondo – che offre un senso di normalità, speranza e rinascita per tutto lo show – diventa la passerella dei modelli e modelle che, a piedi scalzi e con un’espressione felice, hanno indossato i pezzi iconici di un brand iconico.

“Non mi piace la moda che vedo in giro e la cosa che mi dà più fastidio è la supponenza” conclude Giorgio Armani post sfilata. Quella supponenza alla quale lui oppone l’appropriatezza, anche del comportamento.

di Cristiana Storelli

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Per la prima volta Diesel, colosso italiano specializzato in denim, entra nel calendario della fashion week milanese con una collezione genderless giovane e irriverente.

Non si tratta solo della prima sfilata della storia del marchio, bensì anche della prima espressione della visione creativa di Glenn Martens, lo stilista belga al quale è stato affidato il ruolo di direttore creativo di Diesel dallo scorso ottobre. 

Tutto ciò segna un nuovo inizio per il progetto del brand, o meglio un’evoluzione, che sarà caratterizzata da un impegno sociale e ambientale più forte e decisivo, come espressamente annunciato da Glenn Martens stesso. 

Una visione allucinatoria che sorprende 

Protagonista del cortometraggio, una giovane ragazza dai capelli rosso fuoco, che indossa ovviamente un jeans e una maglietta bianca, annodata alla cintura. Lei ci porta con sé in quattro ambientazioni diverse, al limite tra allucinazione e realtà.

Si passa da un rumoroso e caotico after-party, alle strade di una città metropolitana, all’ascensore di un ufficio, fino ad arrivare inaspettatamente su Marte, in un’atmosfera onirica popolata da quelli che sembrano personaggi arrivati dallo spazio, che indossano abiti eclettici e futuristici. 

Il denim, l’indiscusso protagonista

La collezione non smentisce l’anima del brand, presentando il denim nelle sue molteplici declinazioni e richiamandolo anche nei capi di tessuti diversi, come collant o magliette, grazie a stampe trompe-l’oeil. 

I primi look danno spazio ad abbinamenti casual, volutamente semplici e rilassati, come jeans a vita alta 5 tasche e canotte, oppure giacche e camicie in denim slavato e total look di jeans con capi dai diversi lavaggi. 

Un concept contemporaneo  

I look più sperimentali sono caratterizzati da giacche e capispalla con motivi esagonali, anche tridimensionali, e da gonne con tasche e fibbie che avvolgono i fianchi e ricadono lunghe su un lato. Tra i tanti, spiccano i capi con le grafiche storiche del brand, profilati in rosso, e i completi da lavoro in satin rosa antico e blu chiaro. 

Ma i look più colorati e futuristici sono quelli presentati nell’ambientazione marziana. Qui troviamo minidress e top effetto seconda pelle con cerniere, che richiamano delle uniformi da lavoro, e i capispalla in organza con stampe dai colori sfumati. È qui che si apprezza veramente la sperimentazione dei materiali.

Una collezione d’avanguardia, in cui Glenn Martens ha saputo rileggere in modo nuovo la storia del marchio Diesel pur mantenendo la sua essenza ribelle, proiettandolo verso il futuro della moda e dell’innovazione culturale. 

di Alessia Costi

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Un lungo tunnel rosso, calzoncini corti arrotolati in su, borsa a spalla o zainetto e cappello da pescatore. Questa è la Spring/Summer 2022 Menswear Collection di Prada, direzione mare. 

Alla ricerca della gioia

Miuccia Prada e Raf Simons uniscono le loro menti e il loro gusto per una nuova collezione che non è fatta solo di abiti. La regina della moda concettuale intitola la SS 2022 uomo “Urgency of feelings” volendo, come in suo stile, trasmettere un significato attraverso i suoi capi. Le parole chiave della collezione sono “innocenza” e “gioia”. 

“Ciò che questa collezione e questa sfilata vogliono catturare è la gioia del quotidiano, l’idea che vivere la propria vita può essere un’esperienza esaltante. Da una cosa semplice può scaturire una gioia immensa: quando i tempi si fanno complicati, cerchiamo piaceri essenziali e diretti: l’innocenza”, ha detto Miuccia per riassumere il concept dietro la sfilata.

La collezione

Ma quale innocenza? Quella che vediamo nei calzoncini corti – gli shorts – risvoltati in modo quasi trasandato, ma in realtà sapientemente cuciti; nei maglioncini in cashmere con scollo a barca; nelle tutine shorts-e-camicia in seta (il cosiddetto “pagliaccetto”), semplici e pulite; e, infine, nelle calze portate alte sulle gambe scoperte, nello stile di uno scolaretto. 

L’uomo della Prada SS22 vive quell’età chiamata “l’età dell’innocenza”, non intesa come categoria infantile ma come periodo di ricerca che porta alla scoperta di sé, degli altri e del mondo. 

Le location

Un atteggiamento di ricerca ricreato dall’ambientazione della sfilata e – spoiler – che si conclude con un lieto fine. La presentazione ha avuto luogo in due location diverse: il tunnel rosso iniziale si trova nel Deposito della Fondazione Prada a Milano, mentre le bianche spiagge e le acque cristalline in cui i modelli approdano sul finale sono quelle inconfondibili della Sardegna.

Innocenza o sensualità?

Una scelta che appare forse controversa quella di rappresentare l’innocenza attraverso pantaloni cortissimi. Dal periodo “difficile” – come lo ha definito Miuccia – da cui veniamo, potrebbe essere scambiata come un’apertura alla sensualità da parte del mondo pradiano, che ne è sempre stato immune.

Ciò che si può dire per certo è che, rispetto alle collezioni precedenti incentrate sull’esaltazione dell’aspetto tecnico degli abiti e della vita quotidiana, nella SS22 menswear collection è rimessa al centro la semplicità dell’umano e dei suoi bisogni. “Esporti alla natura, andare in spiaggia: è libertà. Ma è anche un’utopia, perché si tratta di un bisogno primario e anche intellettuale”, ha spiegato la Signora Prada.  

di Chiara Pellini

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Massimo Giorgetti presenta la sua collezione Primavera/Estate 2022 con un video di presentazione digitale girato in Maremma e realizzato da Francesco Nazardo. In sottofondo la musica di Canone Infinito del musicista Lorenzo Senni, che evoca le atmosfere della nuova linea e la racconta attraverso una narrazione di una giornata estiva su una spiaggia deserta. 

I capi indossati dai personaggi immaginari di MSGM si immergono nell’acqua e poi risalgono in superficie svelando una collezione che esprime un desiderio di entrare in contatto con la natura e dello scoprirsi delle nuove generazioni. Il racconto delicato del regista Stephen Milner presenta modelli con capelli in stile anni Novanta e tute da surf. 

La collezione tecnica e lavorata 

I colori della collezione variano dall’arancio intenso all’albicocca, dal nero assoluto al blu inchiostro e tonalità del verde e giallo fluo. Mentre le stampe in stile acquarello richiamo il riflesso della luce nell’acqua; le tinture solarizzate creano una connessione con l’estate. 

La collezione vitaminica è composta da una parte tecnica, con Lycra, nylon riciclati e una parte con mohair naturale, cotone organico e artigianale Made in Italy, con capi dall’aspetto vissuto in canapa sporcata a mano. Le texture organiche, ruvide e tridimensionali sono messe in risalto da un Underwater rave che fa sì che gli abiti si incollino al corpo. 

Il mondo sottomarino è il protagonista nelle camicie e nei bermuda, che presentano disegni come granchi e conchiglie punk e grandi pesci. Infine, le stampe color bandana matchano i classici motivi e le piccole conchiglie su tute subacquee in tessuto tecnico. 

Quindi, la capsule presenta due caratteristiche fondamentali: da una parte lavorazione 100% Made in Italy, dall’altra la presenza di materiali tech in capi sportivi e casual. 

L’ispirazione della collezione

“Il progetto nasce da Canone Infinito, il titolo di una canzone del dj Lorenzo Senni, un romantico compositore underground”. Il lavoro interpreta il bisogno di scoprirsi per entrare in contatto con la natura, “perché il desiderio di scoprirsi non è sempre volgare se rappresenta la sfida di raccontare con delicatezza, con romanticismo e poesia”, afferma il designer. Il disegno è composto da una mascolinità che ripensa se stessa indossando capi tinti con metodi naturali. 

di Aureliana Santinato

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Tom Notte e Bart Vandebosch, patron del brand Les Hommes, presentano la collezione Spring/Summer 2022 con uno sguardo sul mondo streetwear, outdoor e urban.

Les Hommes è una maison belga dal cuore italiano, tanto da sottolineare quanto l’Italia rappresenti la fetta più grande di clienti, restando il mercato di riferimento della label. Il ruolo chiave lo gioca Milano, capoluogo in cui hanno uno showroom e dove, puntualmente, sono soliti presentare le loro collezioni durante le Fashion Week. Tom e Bart, durante il lockdown, hanno avuto modo di studiare la nuova mappa retail milanese, tanto da decidere di trasferire il loro negozio nella centralissima Via Pietro Verri. 

Modern Crooner 

La casa di moda belga ha lasciato il segno con la presentazione in streaming della collezione Spring/Summer 2022, riscrivendo il guardaroba maschile della prossima stagione attraverso la sapienza artigianale per un uomo contemporaneo. Un evento digital, forse l’ultimo, diretto da Zeb Daemen, stimato fotografo nativo di Antwerp e noto per i suoi scatti sofisticati e di classe, dai quali non è difficile trarre l’essenza del protagonista. 

La collezione SS 2022 vede come protagonista il DNA del brand, abile nel rinnovarsi pur mantenendo saldi i propri principi, non incappando nel dimenticarsi le ragioni che lo hanno reso uno dei brand di lusso maschile più ricercato e applaudito al mondo. Il punto di forza della collezione è l’unione di due stili, quello classico e quello streetwear underground contemporaneo: le silhouette degli abiti esaltano i punti di forza dei corpi perfetti dei modelli, che si destreggiano tra un outfit e l’altro con uno sguardo attonito che fa molto Achille Lauro. 

La collezione 

L’uomo Les Hommes avrà ancora una volta la tendenza della sartorialità come capostipite, declinata in una versione urban che strizza l’occhio a uno stile rock. Il leitmotiv della collezione SS 2022 sono le borchie e le zip, da sempre accessori distintivi per il duo di designer belga. Le prime sono a loro agio su giacche, cravatte e cappelli; le zip, invece, animano gli accessori, le giacche e gli iconici pantaloni cargo caratterizzati da maxi tasconi.

Una novità per il brand belga è il completo pajamas, che anno dopo anno si sta rivelando un vero e proprio capo evergreen. La palette cromatica appare statica e dinamica allo stesso tempo, con un gioco di nuances che risulta alla vista come un cocktail, dove le stampe incontrano elementi in pelle e colori dark che formano uno sposalizio perfetto con la scala di grigi e tortora. 

Non solo uomo

La SS22 firmata Les Hommes, come già accaduto lo scorso gennaio, è rivolta anche all’universo femminile, dove si intuisce una convergenza tra tre personalità: la biker girl, la party girl e la donna in carriera pronta a conquistare il mondo. Maxi spalline, tagli grafici, sia nella zona del décolleté che nella parte bassa, e scollature equilibrate, senza mostrare troppo, sono le caratteristiche dei minidress, che hanno come obiettivo quello di mettere in risalto le gambe.

La palette scelta per il womenswear è principalmente total black, con l’eccezione di un abito rosso cardinale, uno magenta e uno interamente di paillettes argento. Se per il corpo viene mantenuto un certo standard a livello cromatico, Tom e Bart si sono spinti oltre con il make-up; smoky eyes blu eccentrico e maxi volume alle ciglia per enfatizzare lo sguardo delle modelle. Les Hommes per la prossima PE 2022 gioca con pezzi estremamente glamour e outfit più sobri; capi ibridi, ideali da indossare tutti i giorni.

di Agnese Pasquinelli

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Era il 1985, prima che Kean Etro si occupasse a tempo pieno della linea maschile, quando il designer firmò la scenografia del tour Mondi Lontanissimi del Maestro. Così lo chiamava lui, non semplicemente un idolo, ma costante ispirazione, e di questo caro ricordo conserva il poster, presente nel backstage della sfilata.

Il nuovo viaggio di Kean Etro

Il viaggio in cui ci conduce stavolta Kean Etro è spirituale e metafisico, un viaggio fatto col cuore, attraverso i binari dello spazio e del tempo. La scenografia del 1985 aveva come icona il pianeta Saturno, da questa ispirazione nascono i gingilli della collezione.

Sole, luna e altri amuleti si sposano con lo spirito nomade degli altri accessori, come le borracce e le sacche da portare intorno alla vita. Bisacce e zaini in suede, slipper decorate dalle borchie Crown Me e maxi-bag che contengono tappetini per lo yoga a completare i look Etro.

L’uomo Etro della SS 2022

Sulle note de L’era del cinghiale bianco e sulle orme dei racconti di Bruce Chatwin e Agatha Christie, i modelli calcano i binari immaginifici di questo nuovo viaggio presso l’Ex Scalo Farini di Via Valtellina a Milano. Dove la natura in questo periodo ha ripreso i suoi spazi, donando una location onirica, perfetta per un improbabile incontro tra David Bowie e Sandokan.

Personaggio nella persona uno e personaggio di fantasia l’altro, dagli stili inconfondibili e così lontani, che sembrano essersi fusi nell’uomo Etro per la collezione estiva 2022. La palette vitaminica ispirata dai tramonti estivi colora pigiami di seta, camicie fil coupé e gilet tricot dalle iconiche stampe paisley, abbinate a pantaloni in cotone spalmato verde, azzurro, glicine e argento.

Disegni navajo su tuniche e completi da giorno che riecheggiano l’oriente vengono mixati agli occidentali bomber, felpe con cappuccio e trench. La convivenza di più anime e l’unione di più mondi è sempre un messaggio forte e chiaro inviato da Etro; stavolta rivoltosi ancor più lontano, al dovunque sia adesso il caro Maestro Franco Battiato.

di Pamela Romano

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Canali alla MFW 2021: una riconferma del Made in Italy? 

La Maison Italiana fondata a Triuggio (provincia di Monza) nel 1934 dai fratelli Canali ha rafforzato ancora di più il suo Made in Italy. La sfilata si è tenuta in digitale e ha proposto 25 look in linea con la mission aziendale: uno stile pulito che racchiude una continuità con il passato ma, al tempo stesso, cerca di inglobare la novità. Il risultato è unicità e perfezione.

La nuova collezione Primavera/Estate 2022 firmata Canali lascia trasportare mente e corpo nella Los Angeles degli anni ’90 e si fonde con la città creando abbinamenti inattesi e particolari. 

Canali PE 2022: la perfezione è nei dettagli 

Il video di presentazione ci permette di viaggiare con la mente. Destinazione? America. I 25 modelli scelti per la presentazione della nuova linea primaverile ed estiva sono ripresi sempre in presenza di un telefono bianco, un classico modello americano. Anzi, il soggetto iniziale e finale è il telefono. Il video si apre con uno dei modelli che alza la cornetta e si conclude sempre con un suo focus.

Se ci soffermiamo sull’outfit, come affermato inizialmente, notiamo lo stile pulito e ben definito di Canali ma, in aggiunta, si hanno nuove nuances che lo rendono inimitabile. Tra tutti i capi, il soggetto principale è la giacca: elemento di pura eleganza versatile e sofisticata; per i fratelli Canali è indispensabile nel guardaroba maschile. Importanti anche le calzature: di estrema tendenza e realizzate in colorazioni chiare per riprendere gli abbinamenti minimal con giacche e camicie.

A concludere, gli accessori, realizzati accuratamente dalla Maison. Ogni prodotto deve essere ricercato, sino a raggiungere la perfezione. Canali presenta infatti cravatte, gemelli  per sperimentare e pochette, cinture e borse per equilibrare. 

Tutto rimanda alla perfezione, sia nella realizzazione dei prodotti che nella scelta delle tonalità. Un mix tra nuances accese, come la proposta della giacca rosa fluo, e colori neutri, che ricoprono la scena principale. Un modo di vestire ordinato e pulito che rafforza al tempo stesso l’aura dell’azienda e la storia del Made in Italy. 

di Giada Crivellari

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La collezione uomo Primavera/Estate 2022 firmata Fendi sfila al Palazzo della Civiltà Italiana. Il digital show dalle note metafisiche sembra muoversi in un quadro di De Chirico, dove Silvia Venturini Fendi propone una Roma tutta da indossare. Ma soprattutto rivoluziona l’immagine di maschilità. 

Virilità di essere liberi: tra crop top e dettagli giocosi

Un’immagine di libertà per l’uomo del futuro. Questa l’idea della collezione disegnata da Silvia Venturini Fendi, che decide di accorciare i tagli. Giacche e camicie lasciano la pancia scoperta. Gli spacchi impreziosiscono i trench, ma anche i pantaloni lunghi. Così, lo stile classico di Fendi si contamina di modernità.

Tra gli altri dettagli, spiccano le numerose tasche degli urban shorts e taschini per penne e auricolari, così come inserti di organza in nylon che giocano con la trasparenza. Gli occhialini della collaborazione con Arena sono gli accessori più divertenti.

Anche la scelta dei modelli esalta una nuova immagine di maschilità, tanto da avvicinarsi ai temi del gender fluid. C’è bisogno di dire no agli stereotipi.

La sfilata al Colosseo Quadrato è un viaggio tra passato e futuro

Il sipario si apre sul paesaggio di Roma e il fuoco della camera si stringe verso l’edificio monumentale. Un parallelepipedo dalla base quadrata, 54 archi per facciata e caratteri inconfondibili scolpiti nel travertino: è il Palazzo della Civiltà italiana. Meglio conosciuto come il “Colosseo Quadrato”, l’edificio è l’attuale sede di maison Fendi ma anche set preferito per film e pubblicità.

La collezione giorno prende vita nel palazzo, immerso nell’atmosfera di un viaggio metafisico o lunare. A partire da un corridoio sfilano i modelli vestiti di colori caldi e freddi, ma sempre tenui. Per completare gli outfit: occhiali a maschera, sandali che sembrano sneakers e una borsa per ogni occasione. La famosissima Fendi Baguette si fa piccola piccola, per poi diventare una messanger. Mentre la Peekaboo è in Nylon.

Nei capi si riconosce una stampa unica. È una mappa cartografica di Roma che ribadisce il legame di Fendi con la Città Eterna. È quella Roma che ti senti addosso perché fa parte della tua identità. Tra riprese sottosopra e note surrealiste, la sfilata continua sul tetto del palazzo. E mentre il sole tramonta le tinte dei capi dedicati alla vita notturna si scuriscono, fino all’eleganza del nero. 

Silvia Venturini Fendi chiude il Fashion Show

L’ultima a sfilare nel blu del cielo decorato dalle nuvole è Silvia Venturini Fendi. È lei la designer a capo della linea maschile e degli accessori dell’azienda romana, che è stata fondata dai suoi nonni più di novant’anni fa.

Alla fine dello show le luci disegnano scene straordinarie e la musica le accompagna a ritmo psichedelico. I modelli prendono posto al centro degli archi nella facciata del palazzo. E completano i vuoti lasciati dalle sculture alla base del Colosseo Quadrato, che diventano allegorie delle virtù del popolo italiano. È l’immagine del futuro, che riempie il passato.

di Camilla Mantovani

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Nella sede in viale Piave 24, il 19 giugno ha sfilato il duo Dolce & Gabbana, che per l’occasione ha allestito la location con luci colorate. Dopo due presentazioni digitali, Dolce & Gabbana racconta di un nuovo massimalismo e di una collezione fatta di maglie a rete, jeans strappati, con un richiamo agli anni 2000.

La location e la terapia della luce

“Ora abbiamo bisogno di luce e felicità”, così Dolce & Gabbana comincia lo show DGLightTherapy. Per il primo spettacolo dal vivo con un pubblico dopo quasi un anno, il brand ha pensato a una piccola terapia della luce. I due designer hanno ricreato nella loro location le luminarie presenti in alcune città del sud Italia, decorando la passerella e creando dei suggestivi giochi di luci. 

Le luci sono espressione di gioia, felicità, famiglia e artigianato, questo è il messaggio che hanno voluto trasmettere. Gli stilisti spiegano che in questo momento la luce è una buona terapia dopo un anno e mezzo di Covid. Affermano che, secondo loro, c’è bisogno di vedere luce, gioia e felicità negli occhi delle persone, e la sfilata è il modo più immediato per spiegare al pubblico tutto ciò.

La collezione dei primi anni 2000

La collezione è un trionfo di broccati, gessati, pizzi, paillette e colore. Un rimando alla moda degli anni 2000, quando in opposizione al minimalismo proposero una collezione massimalista.

Il duo creativo ha quindi rivisitato le collezioni di quegli anni reinterpretando il denim e riproponendolo ai giovani di oggi. Le influenze hip-hop hanno alimentato quelle emozioni espresse nel fascino senza tempo di jeans larghi, canottiere bianche e top in rete nera. 

La collezione non è soltanto un inno alla vita, ma anche un inno all’Italia: le tute sportive tricolore, i completi canottiera e shorts nei toni della bandiera. I colori, infatti, vanno dal verde acido al blu scuro, al viola, al rosa, fino ad arrivare al celeste. 

L’emozione è tutto: “Siamo felici finalmente di fare una sfilata di moda dal vivo. Perché è emotivo. Ci sembra di ricominciare qualcosa”, concludono i designer. 

di Aureliana Santinato

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Sneakers, mocassini, borse e cinte Santoni sono piccoli capolavori artistici, belli da vedere e comodi da indossare

Si chiama Orizzonti il film con cui Santoni presenta la sua collezione uomo per la Primavera/Estate 2022. In una settimana della moda che segna un passo importante verso un graduale ritorno alla normalità, molti brand scelgono ancora il mondo digitale, come fa Santoni.

Così, il 18 giugno, giornata di apertura della settimana milanese della moda maschile, il famoso marchio di calzature Made in Italy mette in onda un cortometraggio per presentare i suoi ultimi capolavori.

Santoni è tra i nomi italiani più riconosciuti a livello internazionale nel mondo delle scarpe. La costante ricerca di bellezza, l’alta qualità artigiana delle sue calzature e l’inconfondibile stile italiano sono i punti di forza di questo brand, modello indiscusso di scarpe da quasi cinquant’anni.

Con un racconto quasi magico, il film Orizzonti ci immerge in un paesaggio sconfinato, dove terra e cielo si incontrano in una linea che danza tra le dolci colline marchigiane. Non a caso, le Marche sono proprio la patria natale di Santoni. Una porta si apre e dà agli spettatori il benvenuto in questo mondo dove purezza e bellezza fanno da padrone.

Un giovane uomo cammina in solitaria. L’atmosfera è tra sogno e realtà. In questo tempo sospeso, quasi surreale, ecco finalmente materializzarsi le scarpe e gli accessori della collezione maschile P/E 2022 firmata Santoni. 

Prodotti fatti a mano e rifiniti in modo sapiente da artigiani attenti a ogni minimo dettaglio

Sneakers, mocassini e scarpe a doppia fibbia sono protagonisti indiscussi della collezione. Sono scarpe dal design pulito ed elegante e dalle rifiniture perfette. La cura nella creazione di queste calzature è la stessa che si vede in vere e proprie opere arte. Cuoio e tessuti di alta qualità vengono modellati da mani esperte per creare un prodotto bello da vedere e comodo da indossare. Ma non parliamo solo di scarpe.

Santoni propone anche borse e cinture, esplorando il mondo degli accessori maschili. Così, in un’atmosfera da sogno, all’occhio esperto non sfugge la grande abilità artigianale alla base di queste creazioni. I prodotti Santoni, piccoli capolavori del Made in Italy, sono fatti a mano e rifiniti in modo sapiente da artigiani attenti a ogni minimo dettaglio. 

di Debora Lupi

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