Un viaggio emozionante tra mito e verità, dove l’icona più luminosa di Hollywood torna a raccontarsi con una voce nuova e potente. Tra immagini inedite, parole ispirate e una narrazione capace di attraversare il tempo, Marilyn. Dea. Diva. Donna restituisce l’anima di una donna che ha saputo trasformare fragilità in forza, bellezza in linguaggio, e desiderio in libertà. Un libro che illumina la sua storia con uno sguardo contemporaneo, rivelando quanto la sua voce, anche oggi, continui a parlare di coraggio e autenticità.

L’eterno fascino di un’icona che continua a parlare al presente

A quasi un secolo dalla sua nascita, Marilyn Monroe torna protagonista grazie a Marilyn. Dea. Diva. Donna, il nuovo volume firmato da Chiara Pasqualetti Johnson per White Star, in uscita il 17 ottobre 2025. Un libro che non si limita a celebrare la leggenda, ma la restituisce nella sua interezza: donna, artista, pioniera. Attraverso più di 120 immagini di grandi maestri della fotografia, il volume cattura la magia di Marilyn e la sua modernità sorprendente, rendendola più viva che mai.

Oltre il mito: la donna dietro la diva

Chiara Pasqualetti Johnson, tra le voci più autorevoli nel raccontare le grandi donne del Novecento, invita il lettore a guardare oltre la superficie del mito. Tra le pagine scorrono gli scatti di Douglas Kirkland, Milton Greene, Richard Avedon e molti altri, in un racconto visivo che unisce bellezza e introspezione. La scrittura dell’autrice accompagna le immagini con grazia e intensità, tracciando il ritratto di una donna intelligente, ironica e fragile, che usò la propria immagine come linguaggio di libertà.

Marilyn, la prima a riscrivere la femminilità

Ben prima dell’era dei social, Marilyn aveva capito il potere dell’autonarrazione. Gestiva look, parole e silenzi come un copione scritto da sé, trasformando la sensualità in un gesto di emancipazione. In un mondo che la voleva solo corpo, lei fu mente e spirito libero: una performer dell’identità, una femminista inconsapevole, una pioniera capace di ridefinire i confini della femminilità con ironia e coraggio.

Un libro che parla al futuro

“Marilyn non è un’icona del passato, ma un messaggio per il futuro”, scrive Pasqualetti Johnson. Un invito a riscoprire una figura complessa e vicina, che continua a ispirare le donne di oggi nel loro percorso di consapevolezza e autenticità. Pubblicato in sei edizioni internazionali, il volume conferma White Star come eccellenza dell’editoria illustrata, capace di unire arte, racconto e emozione in un’unica, luminosa visione.

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“Blonde” alla Mostra del Cinema di Venezia

Una standing ovation di quattordici minuti a Venezia 79 e Ana de Armas, inevitabilmente, si commuove. È successo durante la presentazione, lo scorso giovedì 8 settembre, del film “Blonde” di Andrew Dominik, al suo esordio mondiale, in concorso alla Mostra del Cinema. 

Una pellicola molto discussa, che, però, dopo la proiezione, ha conquistato il pubblico e la critica. Molte perplessità erano state mosse dal fatto che fosse Ana de Armas, cubana di origini spagnole e, quindi, dai classici colori mediterranei, a interpretare la protagonista, ovvero Norma Jeane Mortenson alias Marilyn Monroe.

Ma dopo nove mesi di lezioni per lavorare sul proprio accento e un’incredibile somiglianza, aldilà dei capelli bruni, ogni dubbio è stato fugato; merito sicuramente del lavoro di trasformazione dell’attrice, dalla parrucca biondo platino (un colore ricavato da tre toni differenti), alle lenti azzurre e le numerose ciglia finte. 

Inoltre, per quanto il film abbia cercato di trasmettere la vera essenza dell’iconica femme fatale, “Blonde” è basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates, che la stessa autrice insiste per definire frutto di invenzione e che non dovrebbe essere classificato come biografia.

Ana de Armas, dal red carpet con Brad Pitt a Keanu Reeves

Arrivata al Lido di Venezia, Ana de Armas sfila sul tappeto rosso vestendo un abito rosa plissettato firmato Louis Vuitton, un chiaro omaggio al vestito bianco di “Quando la moglie va in vacanza”, nella scena in cui Marilyn Monroe, sopra una grata della metropolitana, viene colpita dall’aria, che le alza la gonna.

Accanto a lei, a sorpresa, Brad Pitt, produttore del film; un arrivo inaspettato che ha sollevato non pochi pettegolezzi su una possibile relazione tra i due, che andasse oltre quella professionale. L’attrice sarebbe però già legata sentimentalmente a Paul Boukadakis, vicepresidente di Tinder, dopo che un anno fa è finita la storia con il collega Ben Affleck, tornato con l’ex Jennifer Lopez, con cui si è sposato quest’estate.

E dopo il successo a Venezia 79, tra i progetti futuri compare il ruolo da protagonista in “Ballerina”, il primo spin-off della saga di “John Wick”; la trama segue le vicende di un’assassina in cerca di vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia. Non è ancora prevista una data di uscita.

Mancano, invece, pochi giorni per vedere “Blonde”; il 28 settembre sarà, infatti, trasmesso sulla piattaforma streaming Netflix. Che sia l’ennesima storia incompleta su Marilyn Monroe o un bel ritratto dai toni struggenti, non abbiamo dubbi che a brillare più dei diamanti sarà proprio lei, Ana de Armas, colei che ha dato una nuova voce a Norma Jeane.

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Il sogno ovattato  

Scritto e diretto da Andrew Dominik, che cercava questo film da 14 anni, “Blonde” elabora un  personale tentativo di empatizzare con la storia di Marilyn Monroe. 

Ciò che colpisce è come il film riesca a mostrarci una Norma Jean/Marilyn pura, nonostante non  faccia che raccontare cronologicamente la vita drammatica dell’attrice: l’infanzia di sballottamenti  e noncuranza, il difficile rapporto con la madre ricoverata in psichiatria, l’assenza profonda del  padre, gli abusi sessuali e non ultime le precarie relazioni sentimentali. 

Certo, non manca qualche invenzione che romanza la storia, ma ciò che conta è come il regista  cerchi di portarci a fianco di un sentimento e di un animo, che si ipotizza deve aver vissuto  l’attrice.  

Marilyn in questo film rimane intatta, restituendo giustizia a un mondo di riflettori e violenze che  hanno cercato di disintegrarla. La scelta di raccontare il film in semi-soggettiva, alternando anche  con il bianco e nero, potrebbe risultare banale, ma la cura con cui viene alternato al colore, e la  delicatezza della regia (interessante l’impiego di lenti dall’effetto “swirly bokeh”), ci restituiscono quel bilico in cui viveva Marilyn, costantemente tradita e delusa da chi le stava intorno. Delusioni  che ovattano la sua vita fino a renderla irreale come un sogno.  

Lo sguardo imprigionato  

Lo sguardo non è mai univoco e stabile, ma essendo frutto di intenzioni, relazioni, è sempre in  bilico. Cosa rimane allora? Rimane ciò che viene guardato in tutta la sua semplicità, Marylin. La sua  personalità soffocata, la dolcezza della sua immagine e il suo sguardo ancora lì, come sospeso.  

Dominik prova a raccontarci questa Marilyn, una donna troppo fiduciosa verso gli altri, sempre  “messa da parte” a guardare e a guardarsi. Due gravidanze fallite, la cui prima a causa della  produzione, una madre noncurante e un padre assente, una vita messa all’angolo. Rimane quella  maschera, il sé sotto i riflettori, vero e proprio “profilo” che rappresenta una Marilyn divisa.  

La regia riesce a portarci dentro la dolcezza di quell’animo che dev’essere stato Marilyn. Pure  nell’episodio dei barbiturici, Marylin ci viene mostrata nella sua purezza, in quel suo sguardo dolce  e “innamorato”. L’atto di ingoiare le pillole diventa un atto di dolcezza verso se stessa, come se  cercasse in un morbido riposo un ultimo rifugio. Ma la dolcezza stride con il dolore di un corpo rigettato.

Le immagini del feto, le parole del marito  “pezzo di carne”, la scena con Kennedy etc…richiamano un immaginario artificioso che mette tra  parentesi il corpo nell’urlo e nel dolore. E Dominik vorrebbe ripartire da qui, da quel’icona del cinema divisa nello sguardo, per ripensare  l’audiovisivo stesso. Scrive in una nota di regia: “Non è forse il cinema stesso una macchina del  desiderio? L’abbiamo in qualche modo uccisa noi stessi con il nostro sguardo?”

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Sottile e dalla punta a spillo, lo stiletto (o tacco a spillo) è l’alleato di ogni donna, complice quell’inconfondibile mix di design e seduzione senza tempo.

Sinonimo di femminilità

Catalizzatore di sguardi, sconfinata ossessione delle donne ed indiscusso capolavoro di design. Medio, alto o altissimo e battezzato con il nome di un pugnale, lo stiletto punta i riflettori sulla sensualità di ognuna, anche la più nascosta. Nativo europeo, venne concepito negli anni ’50 quando l’utilizzo dell’alluminio e dello stampaggio a iniezione rese possibile allungare e alzare i tacchi.

Femminile, sexy, audace ma non propriamente sinonimo di comodità con quell’altezza vertiginosa che spostava il peso sull’avampiede, rendendo la calzatura inadatta alla camminata. Ma dopo anni di sacrifici e privazioni, le donne furono finalmente pronte ad una moda che incarnasse nuovi ideali: sex appeal, status e lusso sconfinato.

Quei sinuosi tacchi alti rivendicavano quella femminilità ormai perduta, e lo stiletto diveniva il “capriccio” più desiderato di ogni aristocratica del tempo. D’altronde solo una donna con la mente lontana dal lavoro e dal sostentamento poteva trovare il tempo per indossare un paio di scarpe scomode.

Il tocco di Vivier e Ferragamo

Il New Look di Dior si dimostrò ben presto influente: le vite si strinsero, gli orli scesero, le gonne divennero ampie e i tacchi affusolati. Nel 1955 una sfera di strass amovibile illuminò la punta del tacco, che si assottigliò sino a divenire uno spillo. Fu la geniale visione di Roger Vivier per la maison Dior, che incarnò le caratteristiche dello stiletto di oggi.

Ma se Vivier ne fu il pioniere, accaparrandosi il soprannome di “Fabergè delle calzature”, fu Salvatore Ferragamo a conferirne la comodità. Lo stiletto Ferragamo conferì un nuovo equilibrio invece di ostacolarlo, e nel 1956, grazie a Marilyn Monroe, divenne status symbol. Il tacco a spillo Ferragamo esprimeva sicurezza in se stesse, successo e sensualità nell’andatura in ogni donna che lo indossava.

Una storia di amore e odio

Gli anni ’60 lasciarono il posto a modelli di stiletto più accessibili, e quella conclamata patina hollywoodiana lo rese un vero oggetto del desiderio. La controcultura degli anni ’70, però, ne provocò il declino, trovandoli scomodi e poco adatti al movimento. Ma ben presto il power dressing femminile degli anni ’80 li rese nuovamente indispensabili per affermare il successo e il potere della donna in carriera.

Ormai lo stiletto aveva conquistato il podio in termini di seduzione. Quella bizzarra struttura aveva il potere di allungare le gambe, spingere il busto in avanti e il fondoschiena all’indietro, accentuando la sensualità delle curve. Con gli anni ’90 il tacco a spillo divenne irrinunciabile evergreen, rimanendo sino ad oggi al fianco di ogni donna.

Da Manolo Blahnik a Jimmy Choo, sino alle fiammanti suole rosse di Christian Louboutin, con lo stiletto la moda non è mai stata così sensuale!

di Eleonora Formicola

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Nella cornice Art Nouveau di Palazzo Castiglioni, Casadei presenta una nuova donna, che fonde nel suo animo uno spirito rock’n’roll e la femminilità nella sua forma più pura. La collezione Casadei Autunno/Inverno 2019-2020 ancora una volta non può che confermare l’abilità dell’azienda nel creare un prodotto di ingegno, bellezza e artigianalità.

Abilità e impegno che Casadei porta avanti da quando era ancora un umile calzaturificio familiare nato nel 1958. Avanguardia e modernità non sono mai mancati nelle collezioni, soprattutto quando Cesare Casadei ha preso in mano le redini dell’azienda, accompagnandola nel passaggio all’internazionalità.

Diamond are girl’s best friend by Casadei

“Diamond are a girl’s best friend” cantava Marilyn Monroe nel 1953, e da quel momento il culto dei diamanti è rimasto immutato. Ed è proprio su questo tema che la collezione di Casadei si sviluppa proponendo due linee.

La linea Crazy Diamond presenta una classica décolleté plasmata in vari colori accesi e con un diamante tono su tono sulla punta. Una scarpa dalla linea pulita e classica, ma che racchiude un’anima anni ’70 ribelle e sgargiante.

Con un pensiero che spazia dal romantico al favoloso, la linea Diamond Dust trasforma la scarpa in un vero e proprio gioiello. Diamanti preziosi adornando lo stiletto e la struttura dei sandali, che diventano oggetto del desiderio.

La collezione

Anche gli stivali proposti hanno lo scintillio nel cuore. Alti fin sopra il ginocchio, si vestono di colori pastello e glitter, con dettagli metal sulla punta e sul tacco. Una calzatura così potrà far palpitare i cuori di tutte quelle donne che nascondono una indole rock. Ma per le anime rock’n’roll, Casadei propone una collezione che si compone di contrasti. Soprattutto tra i due colori principali, il nero e l’oro metallizzato, che si fondono con le forme morbide della scarpa e la sua anima da combattente.

Sempre dedicate alle donne che non devono chiedere mai, le calzature animalier. Una linea che si compone di pitonato bianco e nero con dei dettagli sui toni del rosso. Un ponte perfetto tra la scarpa da tutti i giorni e quella “alternativa”. La Londra di Carnaby Street degli anni ‘80 si mixa con il più moderno degli street style. Il tono fluo e quello metallizzato si sono uniti alle chiusure e alla fodera dall’animo sciistico. Una scarpa decisa, di carattere e innovativa.

Casadei dedica la sua collezione a tutte le anime delle donne. Donne piene di contraddizioni e contrasti, ma che non rinunciano mai alla meraviglia. Una proposta viva, colorata ed emozionante, che presenta al mondo tutte le sfaccettature della bellezza femminile.

di Eleonora Valente

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Seduzione, dal latino sedùcere: condurre via, portare fuori strada. L’etimologia della parola rende ancor più chiaro il suo significato. Quando veniamo sedotti, restiamo ammaliati dal nostro corteggiatore o da quell’oggetto del desiderio che può essere un abito in vetrina, la fetta della nostra torta preferita. La seduzione può essere ovunque.

Moda e Seduzione

Sin dalla creazione del Paradiso, la seduzione riguarda l’uomo e la donna e la loro interazione. La donna cerca nell’uomo quel senso di potere fisico o economico, e l’uomo, a sua volta, cerca debolezza, per questo i tacchi rendono la donna sensuale. Nel corso dei secoli la moda ci ha coperte per necessità, costrette e poi liberate dai corsetti, accorciato le gonne, mostrando prima le caviglie e poi la coscia; fasciate in guaine per modellare e in baby doll per deliziare, fino ai reggiseni push-up o sportivi di oggi. Ad ognuno il suo, perché niente ci rende più sicure di un completino intimo comodo e perché no, anche abbinato!

L’intimo nella moda

Il primo stilista che integrò l’intimo nelle proprie creazioni fu Paul Poiret. Lo stilista francese propose nel 1909 una donna senza corsetto, bensì con un antenato del reggipetto, e creò il primo modello di reggicalze che consisteva in una cintura con degli elastici che scendevano lungo le cosce. Qualche anno dopo, nel 1912, venne brevettato il primo reggiseno per la produzione di massa, in Germania. Negli anni Venti la Flapper Girl aveva un look androgino perché il reggiseno fasciava senza dare una forma. Più avanti, negli anni Trenta, l’introduzione della coppe decretò l’importanza del reggiseno, che alle donne arruolate negli anni Quaranta venne distribuito come biancheria d’ordinanza per protezione.

Le coppe negli anni Cinquanta assunsero diverse forme, e la propaganda di attrici come Marilyn Monroe e Patti Page venne abbattuta solo dalle controculture e il femminismo degli anni Sessanta. Ma dagli anni Ottanta in poi il reggiseno vide la sua crescita ed evoluzione, adattandosi a tutte le donne e alle loro esigenze, tranne a quelle delle fanciulle che preferivano sedurre senza indossarlo, perché più comode. Arrivando infine nel 2019, dove c’è chi lo indossa come top o persino sopra t-shirt e abiti, come nelle ultime sfilate Pre/Fall e Spring/Summer 2019 di Acne Studios, Alexander Wang, Moschino, Fendi, Alberta Ferretti e molti altri.

Con seduzione fa rima anche Febbraio, il mese dell’amore grazie a San Valentino. Non c’è amore se non c’è seduzione, e, per l’occasione, moda, design, beauty ed eventi convogliano in un unico fulcro. Bulgari presenta la nuova bag Electro Love, Re Giorgio propone una nuova collezione di praline al cioccolato firmata Armani/Dolci, Seletti aggiunge un tocco romantico alla sua Mouse Lamp e molto altro ancora.

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di Pamela Romano

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L’anticlassicismo artistico e caratteriale di Andy Warhol

Sulle pareti del Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi (Cortina d’Ampezzo, Belluno), dal 7 Dicembre al prossimo 22 Aprile, saranno esposte 140 opere del volto della Pop Art: Andy Warhol. Andrew Warhol Jr. (1928-1987), personaggio così eclettico da risultare quasi indeclinabile, può essere definito simbolo della Pop Art, e nella fattispecie colui che ha trasposto concettualmente i feticci dell’immaginario collettivo americano nei 60’s.
Di origine ucraina e nato in America, Andy Warhol dimostrò subito una forte attitudine artistica che lo indusse a studiare e affermarsi nel mondo pubblicitario, arrivando a lavorare per Vogue e Glamour. Visionario, portò gli scaffali dei supermercati nei musei partendo dal presupposto che l’arte fosse oggetto di consumo, che i prodotti di massa fossero specchio della democrazia sociale: bottiglie di Coca Cola e barattoli di zuppa Campbell’s risemantizzati attraverso la tecnica di ri-presentazione dell’immagine stessa su vasta scala.
Suo fratello (Paul Warhola) non aveva una natura particolarmente artistica e dopo la morte di Andy sfruttò la tecnica di questi per vendere delle stampe ricavate da fotografie; Andy Warhol morì a 58 anni e, in seguito al tragico evento, la quotazione delle sue opere crebbe esponenzialmente al punto da divenire il secondo artista al mondo ad essere ammirato e acquistato dopo Pablo Picasso.
A condurlo alla morte furono delle complicazioni di salute in seguito ad un drammatico episodio avvenuto il 3 Giugno 1968: una femminista radicale, Valerie Solanas, sparò a Andy Warhol e al suo compagno di allora, Mario Amaya. Warhol, sopravvissuto, non volle testimoniare contro la donna e la vicenda passò in secondo piano in seguito all’assassinio di Bob Kennedy, avvenuto nei giorni successivi.

La mostra

La mostra ripercorre tutto il percorso professionale di Andy Warhol presentandone i capolavori relativi ad ogni periodo: dalla coloratissima Liz Taylor (1964), passando per i dipinti dei francobolli (S&H Green Stamps, 1965), fino alla serigrafia a colori di Marilyn Monroe (1967, 1970, 1985). E ancora, le icone dei Brillo Box (1970) e dei primi Flowers (1970, 1074), al tempo esposte come carte da parati presso la prestigiosa galleria di Leo Castelli.
Poi, il Mao, Mick Jagger, dedicato e donato all’attrice Dalila di Lazzaro, i Camouflage. Dal debutto nella commercial art al disinnesco dei canoni estetici su ogni fronte (musica, cinema, arte e moda), il racconto della vita di uomo che con il suo straniante punto di vista ha rivoluzionato i connotati del mondo dell’arte.
Guardando la mostra avrete modo di capire che se “nel futuro ognuno sarà famoso nel mondo per circa 15 minuti”, sarebbe stato bene che per se stesso Andy Warhol avesse rivisto questa approssimazione!
 
di Selena Celio

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Gonna a ruota: capo chic, elegante e versatile che deve la sua nascita alla maison Christian Dior

È il maestro Christian Dior che la introduce nel 1947, lanciando il new look ed esprimendo tutto il suo estro creativo sotto forma di vite strizzate da giacche sartoriali che accompagnano ampie gonne a ruota, mai più uscite dall’immaginario couture. Eppure, la collezione destò scalpore nell’ambiente cupo e tetro del Dopoguerra, soprattutto per la quantità di tessuto utilizzato per realizzarla. In tempi di crisi e difficoltà, l’abbondanza riesce paradossalmente ad entrare in scena.

La gonna a ruota, l’emancipazione femminile e le icone del Cinema Internazionale

La gonna a ruota ha avuto nella storia una valenza sociale: con l’emancipazione femminile e la trasformazione dell’angelo del focolare in una donna che vuole diritti e indipendenza, l’abbigliamento dalla vita stretta diventa il simbolo post bellico del cambiamento del ruolo della donna.

Questo must dell’eleganza femminile resta un punto fermo per l’effetto pin-up che regala: vitino da vespa e gambe affusolate. Icona assoluta della gonna a ruota è Marilyn Monroe. L’immagine del suo vestito bianco che svolazza al vento e si solleva con lo sbuffo dell’aria sotterranea, nel film “Quando la moglie è in vacanza”, non può che restare impresso.

Audrey Hepburn invece, al suo intramontabile tubino nero alterna una delicata gonna a ruota, lunga e ricamata in “Sabrina”; con cintura in vita in “Vacanze romane” e dalle forme più morbide in “My fair lady”. E ancora, ecco comparire le versioni in pastello nel musical Grease, successo indescrivibile datato 1971: qui Olivia Newton John, in arte Sandy, entra in scena indossando una candida gonna a ruota bianca.

Le tendenze Autunno/Inverno 2019

Ma la gonna a ruota, nel corso degli anni, è stata rivisitata (e rivoluzionata) dal punto di vista stilistico. Dal principe di Galles al pied de poule, dai colori basic al lurex. Versioni glamour incontrano quelle classiche. Le tendenze Autunno/Inverno 2019 hanno un’unica grande protagonista, la gonna a ruota rigorosamente in plissè e tulle. La gonna a ruota torna in passerella in grande stile anche con Max Mara, Erdem, N.21 e Lucio Vanotti.

Infine, puntuale come ogni mese è l’appuntamento con lo shopping online dal tocco Gilt. Seguite i nostri consigli visitando i siti:

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di Alessandra Capasso

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Andy Warhol imperdibile e poliedrico artista che meglio di tutti ha ritratto l’anima e il pensiero americano, sbarca nelle sale di Palazzo Reale a Milano. La mostra, che raccoglie le opere della collezione Brant, il magnate statunitense che iniziò giovanissimo a comprare opere di artisti contemporanei americani, si inserisce all’interno del progetto Autunno Americano, la kermesse che prevede una stagione di eventi tutti dedicati alla cultura degli Stati Uniti.
Le opere di Warhol non sono delle semplici opere d’arte ma delle vere e proprie icone, che il padre della Pop Art ha saputo creare per noi. Pur rimanendo profondamente ancorato alla cultura americana Warhol ha parlato al mondo, e lo ha fatto stabilendo definitivamente il repertorio iconico che tutti riconosciamo e inventando un nuovo alfabeto visivo. In questo modo è riuscito a codificare il quotidiano elevandolo ad arte.
La tecnica di Warhol, eliminando dalle sue opere qualsiasi implicazione estetica o espressiva, conferisce dignità di icona a oggetti semplici e quotidiani come una zuppa da supermercato o delle comunissime bottiglie di Coca Cola, ma anche a personaggi famosi come Marilyn o Elvis Presley. Warhol non era tanto interessato al contenuto delle cose o delle persone, ma alla loro capacità di portare il pubblico a identificarsi con loro  Ma fa di più, sottrae infatti gli oggetti all’invisibilità cui li condanna il loro uso e consumo per dar loro un valore assoluto, talvolta finanche trasfigurandoli o persino snaturandoli. Attraverso la ripetizione l’artista ha poi trasformato il suo lavoro in un’officina di produzione di icone, tutte create attraverso tecniche innovative.
Warhol ha rivoluzionato non solo l’arte e il concetto di artista, ma anche il nostro modo di rapportarci ad essa. Se fino agli inizi degli anni Sessanta l’arte era vista come un mondo intimo per pochi eletti, con Warhol si apre ad un pubblico sempre più vasto, pubblico che proprio grazie alle opere degli artisti della Pop Art può affidarsi alla meraviglia di potersi identificare con i soggetti da loro offerti.
 
“Wharol”
La mostra inserita nel progetto Autunno Americano è realizzata con l’adesione del Presidente della Repubblica
Palazzo Reale di Milano
Dal 24 ottobre 2013 al 9 marzo 2014
Biglietto da 5,50 a 12 euro
 
Stefania Bleve
 

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Un regalo per “Lei”, incoronata diva senza tempo, per ricordarla ancora una volta ondeggiare sui tacchi, a 50 anni dalla sua morte.

Ballin elogia la bellezza infatuatrice di Marilyn Monroe riportandoci nel film “Quando la moglie è in vacanza”, con un sandalo in edizione limitata dove il design anni ’60 ripescato dagli archivi storici viene plasmato in chiave contemporanea, a rievocare la scena che la rese leggenda.

Cinturino alla caviglia e tacco curvilineo sono i simboli di raffinata eleganza nel sandalo disegnato da Roberto Balina, direttore creativo Ballin, il camoscio laminato argento illumina la suola dove una bocca di rosso laccata e uno strass come neo si svelano passo dopo passo.

Attrice acclamata ed amante di uomini potenti, Marilyn, donna dal fascino carismatico ed esempio di innata femminilità, ma anche una personalità fragile ed irrisolta, altalenante tra momenti di gloria e periodi di crisi emotive; la vita di una diva dalla sensibilità umana.

Dopo la mostra a “Lei” dedicata da Salvatore Ferragamo a Firenze e le decolletè rosse “Lady Brera” di Fratelli Rossetti, anche Ballin elogia Marilyn Monroe con la sua limited edition “Marilyn”: un “vezzo femminile” che lei avrebbe sicuramente apprezzato: “Non so chi ha inventato le scarpe con il tacco, ma tutte le donne gli devono molto”. Firmato Marilyn Monroe.

(di Federica Ciarini)

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