Dopo tredici anni dalla prima sfilata, Dolce&Gabbana trasforma la propria storia di Alta Moda in un progetto editoriale monumentale. Dolce&Gabbana Alta Moda è un cofanetto da collezione composto da venti volumi, pubblicato da Rizzoli New York, che racconta le sfilate più iconiche della maison attraverso immagini, testi e suggestioni culturali. Un’opera che celebra l’eccellenza sartoriale italiana come patrimonio artistico e narrativo.

Venti volumi per raccontare un Grand Tour italiano

Il cofanetto raccoglie venti libri cartonati, ognuno dedicato a una singola sfilata di Alta Moda. Il racconto prende avvio da Taormina, dove il 12 luglio 2012 debutta il progetto, e prosegue attraversando alcune delle località più evocative d’Italia: Milano, Capri, Portofino, Napoli, Palermo, Firenze, Venezia, Agrigento, il Lago di Como, Siracusa, Alberobello e Nora. Ogni tappa diventa parte di un Grand Tour contemporaneo, in cui moda, territorio e memoria storica si fondono in un’unica narrazione visiva.

Moda come dialogo con arte, musica e tradizione

Ogni volume è introdotto da un giornalista di prestigio e non si limita a documentare i look più iconici. Le pagine raccontano le connessioni profonde tra le collezioni e l’arte, la musica, il folklore e i saperi artigianali dei luoghi che ospitano le sfilate. Le immagini restituiscono non solo le passerelle, ma anche le atmosfere, le emozioni e il contesto culturale che rendono ogni evento irripetibile. L’Alta Moda di Dolce&Gabbana emerge così come un linguaggio culturale, capace di dialogare con la storia e l’identità italiana.

Un progetto editoriale senza precedenti nella moda

Questo cofanetto rappresenta un unicum nel panorama fashion internazionale. Raccontare tredici anni di Alta Moda attraverso un’opera editoriale così ampia significa fissare nel tempo un’esperienza che normalmente vive solo nell’istante della sfilata. Il progetto diventa testimonianza tangibile di una visione in cui la moda non è solo abito, ma racconto, ricerca e costruzione di immaginari condivisi.

Dettagli e disponibilità del cofanetto

Il cofanetto contiene venti volumi in lingua inglese, nel formato 19,5 x 26 cm, raccolti in una confezione di pregio. Stampato in Italia, è disponibile dal 14 novembre 2025 in selezionate librerie internazionali e online. Dolce&Gabbana Alta Moda si afferma così come oggetto editoriale destinato a collezionisti, appassionati di moda e cultori del made in Italy.

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Anche quest’anno l’imperdibile appuntamento con l’Alta Moda parigina è arrivato, e la collezione presentata dal celebre Jean Paul Gaultier non può che essere una delle più attese e ammirate in passerella. Eclettismo, arte e mix di culture sono la chiave di lettura di questa Jean Paul Gaultier Haute Couture Collection.

Jean Paul Gaultier: “enfant terrible” che continua a stupire

Il direttore creativo dell’omonima maison di moda è da sempre conosciuto come “enfant terrible” per il suo stile dirompente e fuori dalle regole. Ma non solo da un punto di vista stilistico e creativo, quanto più per aver fatto dell’inclusione e della diversità il suo leitmotiv. Così ricordiamo con nostalgia le sue modelle non convenzionali, le collezioni unisex, e la teatralità di ogni suo show.

La collezione Haute Couture SS 2019 che ha sfilato durante la terza giornata a Parigi, sorprende ancora tra richiami vintage e forme appariscenti. Il défilé inizia con marcati cenni ad una delle sue iconiche creazioni, la T-shirt da marinaio Breton stripe bianca e blu; un’ampia e ariosa blusa, seguita da un top con blazer a spalle appuntite, quasi taglienti, segnano a grandi linee i contorni netti dell’intera collezione.

La sperimentazione delle forme di Jean Paul Gaultier, infatti, è sicuramente la caratteristica più importante da ammirare e apprezzare durante questa passerella. Oltre alle tante e sempre diverse “spalle da squalo”, una cintura stretta in vita pieghettata si alterna a vestiti morbidi e fluttuanti.

La teatralità come firma di Jean Paul Gaultier

Tipico dello stile di Jean Paul Gaultier è da sempre l’aspetto teatrale, sia negli abiti che nella passerella in generale, il quale risalta anche stavolta in diversi punti. I copricapi in tulle dai chiari riferimenti alla cultura orientale, i capelli colorati frisè quasi arruffati, gli eccentrici abiti più da scena che da passerella mettono in risalto la personalità eclettica del direttore creativo.

Seguendo questo filone, poco prima della fine dello show un’inaspettata modella sfila con capelli cotonati e abito semi-trasparente: la sensualissima Dita Von Teese. Da qui gli spettatori, in evidente visibilio, cominciano già ad applaudire, per poi assistere all’uscita degli ultimi capi. Per evidenziare ancora una volta la teatralità e la stravaganza dell’intera collezione, la sfilata si conclude con la modella Anna Cleveland che danzando e volteggiando presenta l’ultima opera d’arte dello stilista; un look total white di organza e struttura a ringhiera che si chiude in vita a portafoglio con guanti, stivali e copricapo. Una chiusura che mette sicuramente in risalto lo stile tipico della couture parigina.

di Alice Scandurra

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Zuhair Murad AI 2019/2020

Nell’intesa settimana che trasforma la città dell’amore in pura ode all’Haute Couture, non poteva mancare lui, Zuhair Murad, il designer che interpreta la donna liberata da pudori e costrizioni grazie alla sua ricercata femminilità, che non si traduce mai in qualcosa di volgare.

Mirage at Oasis: un round trip in Marocco

La collezione firmata Zuhair Murad si ispira ad una vecchia Medina, e si compone per lo più di abiti lunghi e corti, gonne modello pareo con aperture frontali e tute. I capi della linea sono caratterizzati da profonde scollature e trasparenze nei punti giusti, arricchite da strass e piume che vanno a creare quell’effetto di vedo-non vedo estremamente chic. Scollature, quindi, per tutti i gusti: dalla classica a V, alla barchetta, a cuore, al monospalla tornato molto in voga, sino alla raffina Queen Anne.

Ogni opera d’arte si adatta a qualsiasi tipo di fisico, valorizzandolo e sottolineandone i punti forti. Zuhair Murad sceglie di evidenziare il punto vita, talvolta con cinture, altre ricreando un’empatia tra il bustier e la gonna, abbondante negli abiti lunghi. Nulla è lasciato al caso, e viene sempre messo in risalto il lavoro che si cela dietro la realizzazione dei dettagli e delle cuciture da parte delle ricamatrici e delle sarte. Zuhair Murad utilizza spesso lavorazioni interamente fatte a mano, e in questo caso si nota la lavorazione in jacquard molto colorata e giacche con perline handcraft che conferiscono un sapore fresco e nuovo al suo mondo di conturbante sensualità.

Una palette che richiama il Libano

Il designer libanese ha spesso rivelato che trae ispirazione dalla sua terra per le collezioni, cosa evidente osservando le palette che utilizza, le preziose lavorazioni e lo stile. In questo caso lo scenario è in perfetta sintonia con gli abiti; i motivi degli arazzi nordafricani creano un tutt’uno con la prima metà del défilé, dove c’è una predominanza di rosso ciliegia, total black, arancio e fucsia. L’oro, l’argento e il verde brillante conducono invece alla chiusura. Tra i materiali non mancano l’organza leggera, che sembra essere la predominante, lo chiffon e il lurex, utilizzato con una raffinatezza innata.

Fasce mon coeur

Le fasce sono spesso oggetto di dibattiti, o le si ama o le si odia. In questo caso aggiungono quel tocco marocchino che Zuhair Murad ha voluto portare in passerella con la collezione Mirage at Oasis. Realizzate in tessuto, il designer le propone in quasi tutti i look, persino indossate con abiti bridal, certo non adatti alla sposa tradizionale, ma che fanno sognare. Zuhair Murad prima del défilé ha spiegato che stava bramando una serie bohémien degli anni Settanta, molto Saint Laurent!

Il designer che vuole sempre cavalcare l’onda

Zuhair Murad, classe 1971, nasce in Libano ma diventa presto cittadino del mondo; prima si trasferisce a Parigi per frequentare una scuola di moda, poi a Beirut dove fa il suo esordio come couturier, infine a Roma e di nuovo a Parigi. Tanta strada per un ragazzo così giovane che ha fame di farsi conoscere in tutto il mondo. Impiega poco tempo, infatti, a veder indossate le sue meravigliose creazioni dalle celebs internazionali, da Jennifer Lopez a Miley Cyrus, ma anche Marion Cotillard, giusto per citarne alcune.

Lo stile di Zuhair Murad viene riconosciuto immediatamente anche dai più estranei al mondo della moda, grazie alle linee che valorizzano la silhouette e ne enfatizzano le curve femminili con pizzi, trasparenze, ricami e sensuali stampe che vedono predominare tinte quali il bianco, il corallo, il lime e, grande amato dallo stilista, il malva, nuance che più gli ricorda la sua terra d’origine, nonché sua fonte d’ispirazione.

Dunque, una collezione fuori dagli schemi, sensuale e unica nel suo genere, che si pone perfettamente nella cornice dell’Haute Couture parigina. Chapeau alla maison guidata da Zuhair Murad.

di Agnese Pasquinelli

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Chanel presenta una collezione Haute Couture AI 2019-2020 più giovane e easy

Più giovane, più easy. Ecco l’alta moda Autunno/Inverno 2019-2020 di Chanel firmata Virginie Viard, oggi direttrice creativa della maison dopo la scomparsa di Karl Lagerfeld.

L’alta moda Autunno Inverno di Chanel secondo Virginie Viard

In occasione del suo debutto come direttrice creativa di Chanel, Virginie Viard trasforma il Grand Palais di Parigi in una biblioteca ispirata a quella frequentata da Gabrielle Chanel in Rue Cambon. In questo spazio contemplativo le modelle sfilano al ritmo cadenzato della colonna sonora frutto dell’unione delle note del maestro Michel Gaubert e i lyrics dei Portishead.

Una melodia “più casual” per una Haute Couture “woman-friendly”. La collezione non si discosta dai codici Chanel, ma li racconta attraverso una visione più leggera, a partire dalle scarpe basse e dai pantaloni pigiama. Una collezione quasi “anti-moda”, inno all’eleganza lusinghiera tanto amata dagli affiliati Chanel couture.

La donna delicata e contemporanea di Chanel

Dress coats skinny e inserti in seta riflettenti la luce delle movenze delle modelle; abiti in velluto a gonna piena di lunghezza romantica stile balletto; svolazzanti abiti in chiffon jazz age e scarpe basse. Al posto della dura geometria di Lagerfeld, Viard propone la morbidezza dei volumi arrotondati di un bomber color magenta indossato con un minidress di richiamo anni ’80.

La collezione ben incarna l’esperienza di Viard in materia di sartorialità e lavoro d’atelier. Piume cucite a formare rose sulle giacche bolero; t-shirt diafane piumate e recanti poesie; salopette che sembrano in tweed ma che ad uno sguardo più attento si rivelano imbastite di ricami strutturati. Lo chiffon color malva pallido veste le sere della donna Chanel: niente spalline, solo un unico e continuo fluido di tessuto come un flusso d’acqua che scorre. Così Viard rilegge i dettagli iconici di Mademoiselle prima e di Lagerfeld poi.

di Sara Baschirotto

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Sylvio Giardina e la sua performance “Vertigo”

Cinque abiti esprimono il trascendentale e astratto processo creativo di Sylvio Giardina, messo in scena al Mattatoio nella performance “Vertigo” durante l’edizione 2019 di Altaroma. Risulta dettagliatamente manifesto il binomio tra moda e arte, qui intese come inseparabili identità, complementari e indispensabili l’una per l’altra.

Moderata la quantità dei pezzi, contrapposta all’elevata maestria creativa, che rappresenta una collezione Spring/Summer 2019 dove esplode l’ambivalenza del designer. Nato in Francia ma di origini siciliane, con decennale esperienza nel settore dell’Alta Moda, Sylvio Giardina riapre una delle questioni più dibattute: può la moda essere al contempo arte?

È intima la procedura di ricerca intrapresa nello sviluppare le collezioni. Parallelamente il designer si affianca alla concezione di lavoro installativo per esprimere la sua controparte artistica in una celata fase creativa della progettazione. Quasi fosse l’unico processo a lui conosciuto per una personale ascensione verso l’arte, dove ispirazioni e visioni vengono tradotte in materia sotto forma d’abito.

La questione dell’Alta Moda

Nell’epoca in cui la riproducibilità tecnica dell’opera d’arte sembra essere una questione metabolizzata e superata, in Sylvio Giardina la sua stessa fruibilità riesce ancora ad assumere aspetti sorprendenti e controversi. Qui l’opera vive in uno spazio diverso e dedicato all’unicità, nel rispetto dello spettatore. La bellezza viene esercitata come apparizione in un evento che assume connotazioni ritualistiche. Così, l’abito trascende il mero aspetto materiale e pratico per far sì che la sua riproduzione venga beneficiata in un tempo e spazio limitati, sotto forma di immagine accessibile sì, ma meno “consumabile”.

L’aspirazione ideale è quella di regalare la possibilità di un approccio approfondito non solo al personale vocabolario del designer, ma al più ampio Universo dell’Alta Moda. In tal modo, durante un momento espositivo a sé stante, Sylvio Giardina ribalta volontariamente gli stereotipi linguistici per raccontare i precetti fondamentali e le linee guida del proprio lavoro di stilista.

Trasposte su una piattaforma condivisa si percepiscono l’eccellenza delle peculiarità tecniche, manufattoriali, la dedizione e l’ossequio nel raccontare un’alta sartorialità che forza i limiti e sperimenta avvicinandosi al virtuoso. In questo contesto, l’installazione Vertigo interpreta la Collezione Haute Couture SS 2019 fondandosi su un principio estetico dicotomico in continua consonanza e sull’incontro-scontro tra effimero ed eterno.

Cinque gli abiti che si rifanno all’impero delle alte maestrie sartoriali, dove Sylvio Giardina sembra aver di diritto conquistato un posto. Le esplosioni composte e prepotenti del tulle si tingono solo ed esclusivamente di bianco, quasi a sottolineare forte consapevolezza nel dire che non sia necessaria una colorata presunzione. Le calzature, impreziosite dello stesso tulle che delicatamente le ricopre per una continuità materica dell’opera, si tingono invece di viola, giallo arancio, rosa e bianco. La destrezza e il magistero sartoriale sono evidenti nel far convergere dissonanze nella forma: delicate discese di tulle si alternano a più ordinate prevaricazioni di plissettato.

Armoniose geometrie che si fanno ammirare nelle pose di cinque diverse creazioni, dove l’abbondanza di tessuto non diventa mai ostentazione. Al centro di uno spazio espositivo, bianche creature si impongono come presenze leggiadre ed evanescenti che delineano un nucleo centrale attorno al quale si dispongono, sospesi perimetralmente, oggetti in cristallo molato di proprietà dell’artista (vasi, bicchieri, brocche). Sono retroilluminati gli oggetti che restituiscono silhouette ingigantite, e si ispirano alla Shadow Art citando l’ombra: metafora della conoscenza e sintesi ottica dell’esperienza visiva, grado zero della forma e garante della realtà per cui certifica la consistenza di un oggetto in quanto proiezione del suo reale.

Nello stesso modo si manifesta in materia il mondo delle idee di Sylvio Giardina. Sfida educatamente il mondo della perfezione e pone il suo lavoro sull’idea di vertigine creativa sdoppiando il momento in cui la si pensa e quello magico nel quale la si contempla. La materia, quella di un meraviglioso tulle trattato con una delicatezza non più così frequente.

Il designer pone lo spettatore di fronte diverse riflessioni: l’inserimento della moda in un contesto museale, al suo nascere in sfilata e non al suo “morire” in quanto retrospettiva; pone la questione della facile riproducibilità che viene qui annullata dalla maestria sartoriale e dal ridotto numero di capi esposti; più importante, Sylvio Giardina ci ricorda la gentilezza e il rispetto nei confronti della materia della moda, la più antica se non necessariamente la più importante: il tessuto.

Alla fine della contemplazione delle opere si avverte uno strano senso di gratitudine per aver avuto il privilegio di assistere alla moda come arte sartoriale ancora oggi, quando troppo spesso lo si dimentica.

di Camilla Stella

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Da lunedì 21 a giovedì 24 Gennaio 2019 si svolge la settimana della Haute Couture parigina, la quale ha svelato da poco il suo calendario, che mostra, ancora una volta, un programma interessante, tra brand storici rinomati per il loro savoir-faire tradizionale, numerose griffe internazionali ed etichette più giovani e d’avanguardia, come il giapponese Yuima Nakazato, che torna sulle passerelle parigine con la sua “digital-couture” dopo aver saltato la fashion week di luglio.

Givenchy, Valentino e molti altri…

Il programma ufficiale della Haute Couture dedicata alle collezioni Primavera/Estate 2019 accoglie 31 case di moda; grandi nomi come Dior, Chanel, Armani, Givenchy, Valentino ed Elie Saab,  contro le 34 dello scorso luglio 2018. In realtà la più grande sorpresa sarà senza dubbio lo show di Balmain Paris, che dovrebbe costituire la principale attrazione della settimana. Il marchio francese torna sulle passerelle dell’Alta Moda dopo 16 anni di assenza. L’ultima sfilata della griffe risale infatti al 2002, quando Oscar de la Renta ne era il designer. Si potrà dunque scoprire questa volta la prima collezione di Haute Couture firmata da Olivier Rousteing, stilista del brand dal 2011. Lo show si svolgerà nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 gennaio nel nuovo store Balmain, che verrà inaugurato per l’occasione al 374 di rue Saint-Honoré.

Nakazato e Balmain, nuovi membri della Haute Couture

E se da un lato la Settimana dell’Alta Moda si arricchisce di due nuovi marchi come Balmain e Yuima Nakazato, dall’altro avverte la mancanza di ben cinque maison che invece figuravano nel precedente calendario di luglio 2018. Tra i 30 brand presenti, Giorgio Armani Privé, Elie Saab, Viktor&Rolf e Valentino si confermano membres correspondants, mentre 13 saranno i membres invités.

Schiaparelli inaugura questa ricca schedule, dopo aver aperto lo scorso settembre le sale dell’atelier di place Vendôme a Parigi per presentare la prima collezione prêt-à-couture no season; Sempre lunedì è il turno degli attesissimi show di Christian Dior, Ralph & Russo, Antonio Grimaldi e Giambattista Valli. Completano gli appuntamenti della giornata Ulyana Sergeenko, Iris Van Herpen, Georges Hobeika, Maison Rabih Kayrouz e Azzaro couture.

Mancano all’appello la stilista d’origine russa, ma nata a Tel Aviv, Galia Lahav, specializzata in abiti da sera e da sposa, l’italiano Maurizio Galante e Fendi, che abitualmente sfila a luglio con la propria collezione di pellicce invernali.

di Caterina Pregnolato

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Karl Lagerfeld in persona rivelerà tutti i segreti (e i retroscena) del magico mondo di Chanel

Dal 21 Dicembre, Netflix svelerà la sua ultima docu-serie dedicata ai maggiori eventi mondiali e ai personaggi unici che, dal mondo della moda a quello del food design (passando dallo sport), li hanno resi possibili. Il primo episodio celebra la grandezza della moda, e lo fa attraverso la visione di Karl Lagerfeld di Chanel after Coco.

L’universo di significati di Chanel, la sua magia e l’unicità del suo stile, sono un vero e proprio sogno, che dopo Coco è stato Lagerfeld a immaginare e progettare di stagione di stagione. L’alta moda firmata Chanel è un evento senza eguali, che ogni volta prende forma sullo sfondo del Grand Palais di Parigi, dall’aspetto però sempre diverso, reinventato in ogni occasione dalle idee folli e sorprendenti dello stilista.

Per la collezione Couture SS 2018 si è tinto dei colori primaverili, diventando un meraviglioso giardino botanico in cui hanno passeggiato 68 hand-crafted looks. Fontane, aiuole di rose, sentieri di pietruzze brillanti, e tutt’intorno, nell’aria, l’eco del sapore tipicamente francese della maison.

7 Days Out, un reportage completo sull’intera storia della collezione firmata Chanel

Dall’idea alla creazione, 7 Days Out racconterà l’intera storia della collezione incantando lo sguardo e mostrando un reportage completo. Seguendo il percorso e i movimenti dello stilista nei sette giorni precedenti alla sfilata, sarà possibile scoprire come, dagli schizzi alla modellistica, dalla complessità dell’allestimento alla definizione casting d’eccellenza, sia stato possibile trasformare il sogno in realtà. Una vera e propria celebrazione di due icone del fashion system, Chanel e Lagerfeld, che dal secolo scorso, attraverso le collezioni del marchio, hanno saputo materializzare l’essenza incantata della moda.

È l’occhio giovane ed esperto di Andrew Rossi, regista della serie, a guidarci in questo percorso. Infatti, dopo aver saputo raccontare abilmente il backstage del Met Gala 2015, ha deciso di condurci oltre la misteriosa porta 31 di rue Cambon, dove molti anni fa una brillante e impareggiabile Gabrielle Chanel ha cambiato per sempre la storia della moda.

di Alessandra Nuzzo

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Elegante e lussuosa, nasce la borsa scrigno KiKi Bag, l’ultima arrivata in casa Elisabetta Franchi. KiKi come Keeper–Lock, il “Signor Lucchetto” di Alice, un invito ad entrare nel magico mondo di Elisabetta Franchi e in quello di ogni donna.

La KiKi Bag e la nuova collezione firmata Elisabetta Franchi

La KiKi Bag richiama i bauli antichi dai volumi rigidi e definiti, la cui geometria rettangolare e compatta si fa leggiadra grazie ai manici. Sono proprio questi, infatti, che permettono di portarla a braccio o più comodamente a tracolla. Peculiare caratteristica è in questo caso la serratura: misteriosa e centrale esalta, insieme alle scintillanti finiture dorate, i classici colori del brand.

Lo scrigno, inoltre, è interamente percorso dalla stampa monogram della Maison impressa sull’ecopelle, che fa da sfondo alla chiusura centrale. Proprio come per un piccolo forziere, la serratura è la porta d’ingresso al favoloso mondo di ogni donna. La KiKi Bag risulta essere la custode perfetta per tutto il nécessaire femminile, un accessorio lussuoso, glam ed elegante. Il bauletto e la belt bag, poi, arricchiscono la collezione con originalità. Da usare come portafiori o portagioie uno, e come piccolo gioiello l’altro, completano l’arredo ed il look con un tocco di eleganza.

Kiki Bag e il Paese delle Meraviglie

Il video cartoon promozionale richiama il mondo incantato delle favole, presentando fin dall’inizio il guardiano delle bellissime KiKi Bag, il Signor Lucchetto. Come una moderna Alice, Elisabetta Franchi si avventura con la piccola cagnolina Chérie alla scoperta del mondo delle meraviglie, rappresentato dalle colorate borse della collezione. Disponibile nelle boutique monomarca e sul sito e-commerce da ottobre, KiKi Bag è destinata indubbiamente a diventare una delle icon bag di Elisabetta Franchi.

KiKi Bag, quindi, è la custode perfetta dei segreti di tutte le donne. E tu, sai tenere un segreto?

di Carlotta Tosi

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Ritorna nella cornice della neoclassica Villa Reale di Monza la mostra “Bellissima. L’Italia dell’alta moda 1945-1968”, dal 24 settembre al 10 gennaio 2016 in forma rivisitata rispetto alla precedente esposizione al Maxxi di Roma, già di grande successo.

Al Secondo Piano Nobile della Villa un insieme di capolavori ripercorre la storia della moda e dello stile italiano dal dopoguerra al 1968. Il percorso espositivo celebra abiti da giorno e da sera di autori del livello di Fendi, Fernanda Gattinoni, Germana Marucelli, Emilio Pucci, Mila Schön, Sorelle Fontana, Valentino, Jole Veneziani, oltre a una ricca selezione di accessori firmati Gucci, Ferragamo, Roberta di Camerino e  bijoux di Coppola e Toppo. La collezione di Bulgari inoltre è maestosa, simbolo di un’epoca che lo ha visto diventare emblema del gioiello italiano nel mondo, dagli iconici Serpenti in oro e smalti policromi ai preziosissimi pezzi unici degli anni ’50 e ’60.

Novità rispetto all’edizione romana un lungo tavolo che grazie agli archivi aziendali dei più grandi marchi ripercorre la storia della produzione tessile italiana che ha contribuito a rendere unici i suoi abiti.

Una selezione di opere di Accardi, Alviani, Campigli, Capogrossi, Fontana, Scheggi sottolinea inoltre il fondamentale rapporto reciproco di ispirazione tra arte e moda italiana del tempo.

A conclusione della visita, magnifiche foto dei protagonisti del tempo e spezzoni di film che hanno reso famosa la moda italiana a Hollywood portano a rivivere quegli anni di splendore della creatività italiana.

Di Eleonora Borsato

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