Alessandro Michele ci invita al suo primo debutto in Haute Couture con il desiderio di condurci verso la perdizione attraverso 48 abiti (o forse meglio dire costumi). Del resto, lo afferma Michele stesso: la Haute Couture è espressione di pura creatività, come quella di un bambino che con gli occhi pieni di stupore collega i puntini e magicamente un disegno meraviglioso spunta dalla grafite. 

Heritage 

I costumi della Golden Age di Cinecittà sono plasmati dallo stesso Valentino; il designer massimalista apre l’archivio e subito vediamo, pronte a stupirci, le dive di Fellini e di Visconti con gli occhi di Michele. I tessuti usati sono variegati, passiamo da una liquida seta a un pesante patchwork stratificato fino ai corsetti vittoriani. La fanno da padrone gli accessori scintillanti e scenografici, con riferimenti anni ’80 nei bracciali e al misticismo veneziano delle maschere di cristallo, che sembra voglia celare celare un segreto di una dama del ‘700 in una calle della Serenissima. Le gonne ampie e scultoree ci ricordano la primavera/estate del 2020 di Balenciaga (Demna è in prima fila), creando un forte contrasto tra la linearità di queste forme (per quanto esagerate) e la dovizia delle rouches e delle balze vaporose.

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Cerchiamo la luce solo quando siamo nel buio. Questo è, in parte, il mantra dal quale si sviluppa la collezione di Valentino AI 24 Le Noir. Un’ode al nero come il colore dal quale ogni fantasia di moda prende vita, la tonalità più profonda di tutte con cui riscrivere un nuovo linguaggio prêt-à-porter.

Valentino Le Noir: un colore per ripartire

Il terzultimo giorno della Fashion Week di Parigi, in Rue de L’Université va in scena un piccolo tsunami di moda. L’artefice è Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Maison Valentino, e l’oggetto della sua rivoluzione silenziosa è un colore: il nero. Per la prima volta Valentino scende in passerella con una collezione total black e nessun’altra tonalità è in vista. Dopo l’egemonia storica del rosso e, in tempi più recenti, del rosa PPPink, veder sfilare modelle vestite solo e solamente con quello che in molti chiamano un non-colore assomiglia ad un reset visivo e culturale.

“Indosso il nero come un’uniforme e ne sono consapevole, mi permette di concentrarmi su ciò che mi circonda e semplicemente mi piace”. È lo stesso Piccioli a spiegare i motivi di una scelta tanto radicale in un post sul suo profilo Instagram. “Dal nero cerco la luce, nel nero raffino la mia vista”. Il nero diventa dunque uno strumento per calmare il rumore di fondo e permettere di tornare all’essenza degli abiti, vedendoli in modo ancora più vivido tramite un contrasto netto con qualsiasi altra tonalità.

Piccioli sostiene di usare il nero come una tela, “un punto di partenza su cui costruire strati e strutture, silhouette che si muovono mentre cercando le luci tutto intorno, per assorbirle e rifletterle”. Ed è così che la collezione si dipana fra texture architettoniche e armonie di tessuti che ipnotizzano, talmente in grado di giocare sul rapporto fra figura e sfondo, fra pieno e vuoto, che l’occhio inizia a vedere tonalità diverse anche laddove, di fatto, non ce ne sono. Gli stereotipi sulla monotonia del nero e del monocromo sono rotti, è nata una nuova dialettica della forma e del colore.

Una tonalità che racchiude moltitudini

Alla base di una collezione fortemente contemporanea restano gli stilemi di eleganza eterea da sempre legati a Maison Valentino. La proverbiale portabilità del nero si sposa con abiti in cui giorno e sera si intrecciano in modo indissolubile, complici la raffinatezza dei tessuti e l’essenzialità dei design.

È così che una tuta a pantaloncino quasi workwear viene portata con lunghi guanti in pelle lucida, piume e paillettes discendono su capispalla oversize, grandi rose nere sbocciano sulle maniche di mini abiti dalle imponenti spalline anni ’80. Dai tailleur rigorosi la collezione fluisce come un fiume notturno verso abiti sognanti in cui si sovrappongono pizzo e chiffon, con fiori tridimensionali e cascate di pois che fanno capire quanto il colore più profondo di tutti possa in effetti essere foriero di spensieratezza e giovialità.

Il nero ricopre, come a questo punto è ovvio, anche gli accessori. Le décolleté sono a punta e molto accollate oppure allacciate alla caviglia, mentre gli stivali hanno la punta squadrata e un allure biker che dialoga piacevolmente con gonne lunghissime e stoffe semi trasparenti. Le borse sono a mano o a tracolla, in pelle classica o con esuberanti mini frange, perfetto complemento di una collezione in cui la femminilità fuoriesce da ogni pezzo come un fascio di luce dall’oscurità.

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Un istinto creativo che viene sprigionato in passerella

Piccioli riflette sull’importanza di fare, di riuscire ad essere creativi in un modo in continuo movimento e cambiamento; diventa importante distinguersi grazie a passione e creatività, senza subito pensare al tornaconto economico. Una vera e propria celebrazione dell’Haute Couture, della sua eleganza e originalità, capace di rendere ogni pezzo davvero unico e senza pari. Il guardaroba proposto si allontana dal passato e racconta un presente, una modernità molto attuale. 

In passerella, un abito corto in seta accompagnato da una giacca con cuciture esterne, un’importante gonna a sirena ocra accostata a una giacca grigia maschile, un wrap dress coperto da un cappotto in cashmere; non mancano gonne balloon in taffetà, le tute-tuxedo, i soprabiti adornati di paillettes, blazer sartoriale, gilet, bluse, pencil skirt, pantaloni a palazzo e  le T-shirt caratterizzate da zip sulla schiena.

L’Haute Couture viene resa così attuale anche dal cappotto in PVC per l’uomo, che presenta sulla sua superficie scaglie lucidate e cucite, e che viene indossato in coppia a una gonna che svela poi sotto di sé un pantalone cargo: viene messa in scena un’illusione originale che sa come concretizzarsi nel capo. Degli abiti apparentemente paradossali che però hanno un loro motivo, un loro perchè; così come gli accostamenti inediti di colore, mai banali: il beige che si sposa con il turchese, il senape con il rosa pallido e così via.

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Sfumature di ottimismo

Evergreen, ottimista e colma di sfaccettature e sfumature che esprimono l’essenza della vita. Il colore blu è la tonalità chiave della sfilata; l’obiettivo è quello di esprimere l’essenza dell’uomo moderno e la sua personalità. Una collezione delicata, fluida, morbida, elegante, molto sofisticata e piuttosto sobria, dove i completi formati da giacche e pantaloni sartoriali si abbinano perfettamente a camicie bianche e a cravatte nere.

Nel guardaroba dell’uomo firmato Valentino non possono mancare i lunghi cappotti, le casacche e le camicie a mezza manica, i pantaloni comfy, i cardigan e i maglioni; in sostanza, classici capi del guardaroba maschile che si arricchiscono però di charme e originalità, come si può intravedere dalla camicie in nero adornate di brillanti cristalli. Una gentilezza che domina la collezione e che la rende desiderabile e vendibile a tutti.

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La Milan Fashion Week apre le porte con Valentino, più precisamente le porte di Via Festa del Perdono, con una parata di celebrità ma anche con la possibilità di accesso ai più curiosi.

Quale luogo migliore per celebrare “la narrativa” se non l’università, e non una qualsiasi, Valentino devolverà una donazione all’ateneo dell’Università degli Studi di Milano che sosterrà il diritto allo studio per il prossimo anno accademico. Un defilè che non interrompe le lezioni, ma che irrompe nella quotidianità dei ragazzi del capoluogo meneghino che hanno visto sfilare nel cortile della propria università la linea uomo Valentino. La prima dopo tre anni che rivede i fari puntati sul guardaroba maschile, ma non troppo, solo perché ogni abito è raccontato dal come si sente rappresentato chi lo indossa, come afferma Pierpaolo sul suo profilo social.

Perché The Narratives? 

Piccioli ha sentito grande affinità con le parole della scrittrice statunitense Hanya Yanagihara, decidendo di inviare una copia del romanzo come invito alla sfilata, e solo chi lo ha letto riconoscerà alcune famose citazioni stampate sugli abiti della collezione. L’Università di Milano come il college dove i protagonisti del romanzo si sono conosciuti, l’uomo Valentino come portavoce della bellezza di una vita fatta di fragilità e di forza di reazione. 

Una parafrasi in abiti

Il tutto si traduce in una palette di look monocromatici bianchi, neri, rosa, rossi, verdi e blu che lasciano spazio al denim e ricami floreali, ad indicare la fragilità dell’uomo, spesso un tabù. Il fiore si fa anche macro stampa alla Andy Warhol e stelo ricamato lungo l’abbottonatura, sulle camicie della collezione. Già sdoganato dal parterre di invitati, si riconferma per Spring Summer 2024 il completo giacca-bermuda, abbinato a mocassino e calzino a metà polpaccio. No alle mezze misure in fatto di accessori, maxi bag rigide gialle, rose e rosse oltre che nere, fino a mini bag che stanno nel palmo d’una mano.

La celebrazione della nuova generazione è stata messa in risalto anche dalla scelta della colonna sonora del fashion show, con l’interpretazione live di d4vd all’anagrafe David Anthony Burke, giovanissimo tiktoker di successo con 1.5 milioni di followers. Here with me il suo successo assoluto sulla piattaforma cinese, ma ha anche interpretato magistralmente There Is a Light That Never Goes Out degli Smiths.

C’è una luce che non si spegne mai ed è sicuramente quella della creatività di Pierpaolo Piccioli.

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Pierpaolo Piccioli racconta il suo concetto di inclusività

Una platea di persone vestite in fucsia non può che significare una cosa: la collezione Primavera/Estate 2023 di Valentino sta per calcare le passerelle. Domenica 2 ottobre è stata infatti la volta del direttore creativo Pierpaolo Piccioli di presentare la collezione della prossima estate alla Parigi Fashion Week. La sfilata ha preso il titolo di “Unboxing”, nel tentativo (riuscito) di raccontare abiti diversi, dai più minimali ai più complessi, creati per corpi diversi.

«Shapes differenti convivono e si sovrappongono, perché l’inclusione è nel processo e non nell’immagine», racconta Pierpaolo Piccioli. Un tipo di inclusione di cui il direttore creativo non vorrebbe più parlare all’interno di quell’esclusività che è l’unicità di ciascuno di noi. Ma poiché la moda ha bisogno di parlarne, PPP decide di farlo attraverso i fatti con “Unboxing”, facendo un regalo a tutti noi. 

La collezione Valentino SS23 tra minimalismi massimali e maestose sobrietà 

La collezione Valentino Primavera/Estate 2023 si presenta a un occhio superficiale quasi come un’opposizione alla sfilata di marzo 2022. Se, infatti, ricordiamo quell’evento come il tripudio del colore fucsia, questa volta Valentino presenta una varietà di capi che costituiscono una collezione altamente eterogenea.

Minimalismo e massimalismo sono le parole chiave di questo gioco in cui il corpo viene celebrato, esaltato e non costretto. E da queste complessità e contrapposizioni partono le forme e i volumi degli abiti. Apre la passerella un total look in cui il logo V si espande fino a coprire mani e volto. Un tocco esagerato tanto quanto giovanile e attuale, che mantiene il brand italiano al passo coi tempi.

Seguono miniabiti che raccontano la tradizione delle shapes anni Sessanta tipiche di Valentino, uniti ai monocromi che tanto identificano l’operato di Pierpaolo per la Maison. Al mini si contrappone il maxi e al corto il lungo: è ora il turno di luminosi abiti di paillettes, cui seguono giacche piumate. Chiude la collezione un corteo di abiti neri, in una maestosa sobrietà.

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Il nome della collezione è quanto mai eloquente: Valentino Pink PP Collection.

Un sogno dipinto di rosa 

Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo della Maison, continua a stupire e a far sognare con le sue creazioni dal taglio elegante, raffinato e sognante. Piccioli unisce creatività e innovazione, sue note dominanti, ad una conoscenza profonda della tradizione della Maison. Materiali pregiati, sartorialità eccellente, eleganza del design caratterizzano tutti i modelli della collezione. L’interno del Carreau du Temple, vasto spazio in ferro e vetro, si tinge tutto di rosa: i pavimenti, le pareti, le luci. 

Valentino Pink PP Collection Fall/Winter 2022-2023

In una scenografica e catalizzante atmosfera pink sfilano meravigliosi abiti dai colori rosa e nero. Una collezione bicolore dunque, che incanta e stupisce il pubblico parigino. In passerella si possono ammirare tute con pantaloni palazzo, cappotti, gonne svasate fino al ginocchio, camicie, abiti lunghi e minidress. Ogni dettaglio è studiato con cura e finalizzato a creare stupore.

Gli abiti colpiscono per le scollature profonde e sofisticate, le camicie sfoggiano un nude look con effetto vedo non vedo. Nei cappotti e negli abiti, tra un outfit e un altro, fa capolino il tema floreale. Paillettes e piume impreziosiscono e illuminano gli eleganti completi. Colpiscono in passerella le iconiche borse del brand in svariate grandezze, e ancora tacchi altissimi con uno spiccato plateau. Eleganza e raffinatezza contraddistinguono anche la scelta degli accessori. 

Un “tocco” di nero in un tripudio rosa

La celebrazione del rosa, voluta fortemente da Pierpaolo Piccioli, ad un tratto viene interrotta da una serie di capi total black. Il tripudio del rosa si arresta per lasciare spazio al nero, che improvvisamente fa da padrone in abiti lunghi, mini, cappotti, gonne e camicie, impreziositi tutti da paillettes. Linee morbide e sinuose, ma anche drappeggi e plissettature, caratterizzano gli outfit della sfilata, dando vita ad armonia e leggerezza. Il nero e il rosa creano un fantastico binomio che piace e non stanca. 

Eleganza parigina a 360° gradi Per il gran finale, Valentino ci riserva una passerella nuovamente total pink, dove sfilano abiti da sera in chiffon e seta, il cui effetto è una morbida e carezzevole sensualità. Il tulle e lo chiffon rosa sembrano dare vita a una nuvola che tutto avvolge. Sulle note di Cherry-Coloured Funk si chiude questo meraviglioso sogno dipinto di rosa.

Ancora una volta Maison Valentino, diretta da Pierpaolo Piccioli, stupisce e fa sognare il pubblico, trascinandolo in un sogno fatto di eleganza e leggiadria.

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Valentino, dopo anni di défilé a Parigi, torna finalmente a sfilare a Milano con la collezione Primavera/Estate 2021, diventando indubbiamente l’evento clou della settimana della moda milanese

L’evento tanto atteso è arrivato: Valentino torna a sfilare a Milano

Una settimana della moda milanese da ricordare, e non solo per l’arrangiamento post-covid che ha visto le passerelle in modalità blended, metà online e metà sul luogo. Valentino torna a sfilare a Milano dopo ben 13 anni di défilé ambientati nel lussuosissimo Hotel Salomon De Rothschild a Parigi. Un evento che ha dell’incredibile se pensiamo che dalla faraonica location parigina si è passati ai capannoni delle Fonderie Macchi, nel cuore del quartiere industriale Bovisa. Sembra quasi un ossimoro, il simbolo dell’eleganza per eccellenza, quale è Valentino, sceglie per la sua collezione coed Primavera/Estate 2021 la durezza industriale della periferia. Ma in realtà non lo è per niente, perchè lo fa creando un’atmosfera del tutto magica. 120 ore di lavoro, 1200 fiori, 34 specie diverse provenienti da tutto il mondo, 160 luci, 14 riprese. Così il set scarno e freddo si trasforma grazie al flower designer Satoshi Kawamoto in un luogo emozionante, con fiori e piante che sembrano uscire dal grigio cemento e sparpagliati raggi di luce che entrano dalle alte finestre. A completare l’atmosfera, la straordinaria performance musicale di Labrinth, accompagnata da due vocalist e un pianoforte, rende possibile la magia.

Il romanticismo come driver per la collezione Valentino Primavera/Estate 2021

“Sostenere il sistema moda italiano, valorizzarne i suoi cardini e il suo Dna in un momento difficile come questo”, così lo stilista spiega la motivazione dietro la decisione epocale di sfilare a Milano con la collezione uomo donna PE 2021. Una scelta che riguarda la fiducia in un momento così cupo, un sostegno alla Camera Nazionale della Moda per creare un nuovo futuro insieme, più radioso si spera. Un futuro che per Piccioli si rispecchia nel senso più ampio del significato della parola romanticismo: “Non è più solo estetica ma una questione più complessa e profonda che coincide con la definizione di individuo, libertà di espressione e diversità. Romanticismo non è solo essere carini e intriganti, ma avere un approccio preciso alla vita dettato dal sentimento e dalle emozioni, non certo una questione oggettiva”. Il concetto racchiude tutti gli aspetti del fashion show, a partire dalla scelta delle modelle: persone vere, non canoniche, non perfette; semplicemente unich,  come ciascuno nella realtà è.

Fiori e piante come metafora del periodo attuale

Si parte dal nero, asciutto e in tinta unita. Si prosegue con il marrone, il verde, per arrivare ai colori più vivaci e accattivanti. Una similitudine con le fasi vitali delle piante e dei fiori è quasi automatica, come lo è anche quella con il concetto di rinascita e prosperità per il futuro che ci attende. Così, la rivisitazione dei più importanti codici stilistici della maison rende questa collezione uomo-donna Valentino pregna dei significati più profondi, insieme alla semplice meraviglia dell’estetica di Piccioli. Leggeri e fluttuanti, long dress in chiffon si alternano a mini abiti in tinta unita, le camicie ampie si sposano a shorts e giacche, il macramè assume toni insolitamente daywear e non possono certo mancare i fiori iconici del brand. Assoluta novità è il jeans Valentino Levi’s nato dalla collaborazione con lo storico brand americano e accostato a morbide camicie dai colori tenui. Importanti anche gli accessori: l’iconico Rockstud diventa Roman Stud, con borchie giganti ma meno minacciose su scarpe rasoterra, tacchi rocchetto e bag. Per l’uomo il bermuda declinato in varie lunghezze si fa un must, e i satchel rettangolari in pelle conquistano la scena, insieme alla conversione generale a linee spiccatamente più morbide. Che dire, l’attesa è stata lunga, ma ne è valsa la pena!

di Alice Scandurra 

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