In occasione della Milano Fashion Week, la Galleria Sozzani inaugura “Time at Work”, personale dedicata a Sarah Moon. La mostra rende omaggio ad uno dei volti femminili più rilevanti nel panorama della fotografia europea, nata in Francia nel 1941 come Marielle Warin.

Da modella a fotografa negli Swinging Sixties

Proveniente da una famiglia di origini ebree, a causa dell’occupazione nazista la piccola Marielle è costretta ad emigrare in Inghilterra, dove cresce e trascorre l’adolescenza nell’atmosfera di fermento culturale della Swinging London. Proprio in questi anni inizia a lavorare come modella tra Londra e Parigi e ad intrattenere rapporti con maestri della fotografia quali Helmut Newton e Irving Penn. Questo passaggio si rivelerà fondamentale per la sua futura carriera di ritrattista, poiché le permette di comprendere e studiare il funzionamento delle luci sul set. Già nel ’67, sotto lo pseudonimo di Sarah Moon, abbandona il mestiere di mannequin per passare dietro all’obiettivo, dedicandosi alla fotografia pubblicitaria per noti marchi di moda.

Evoluzione di uno stile fotografico

Celebri sono i gli scatti per Cacharel e per testate del calibro di Vogue e Harper’s Bazaar, ma anche quelli che nel 1972 la vedono come prima donna a firmare il Calendario Pirelli. I fini commerciali delle commissioni di moda non le impediscono di sviluppare una profonda libertà espressiva, che si evolve presto in un linguaggio estremamente personale. È l’inizio di un immaginario poetico e visionario, evocazione di momenti che esprimono le sensazioni della fotografa.
L’inquietudine della maturità artistica
Quella di Sarah Moon è una narrazione che con la maturità assume gradualmente un senso di gravità ed inquietudine; l’incombenza del tempo che scorre è infatti il filo conduttore delle opere esposte alla Galleria Sozzani nel corso della Milano Fashion Week. “Time at Work” presenta una serie di scatti inediti dal 1995 ad oggi, accompagnati dal film documentario “There is something about Lillian” (2001) e dal cortometraggio “Contacts” (1995). L’artista, angosciata dai minuti che passano, sente l’impellente necessità di fissare alcuni positivi di polaroid prima che svaniscano. Il risultato è quello di immagini misteriose che raccontano la storia di chi le ha scattate, ma anche del tempo che tutto corrode; fotografie percorse da giochi di luce ed ombre, così come da coincidenze che interferiscono nella pratica fotografica. Un senso di evanescenza pervade l’intera serie, in un racconto onirico, quasi surreale, ma allo stesso tempo reale nella misura in cui diviene riflesso del modo di sentire di una grande fotografa.
 
di Vittoria Ferrero

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La Primavera/Estate 2019 di Tod’s celebra i suoi capi più iconici e lo fa attraverso il materiale/simbolo della Maison: la pelle. Il primo show coed della griffe, presentanto nel corso di questa nuova edizione della Milano Fashion Week, vede infatti la moda uomo e la moda donna accomunate dalla grande sapienza artigiana nel lavorare pellami di prestigio.

Esperimenti in pelle per la donna Tod’s

Scamosciata o liscia, impunturata o bicolore, addirittura lavorata all’uncinetto. Non c’è declinazione che la pelle non possa acquisire secondo Tod’s. Nella linea donna la si trova prima di tutto sui capi icona di stagione: il tailleur pantalone rosa carne – indossato non a caso dalla super top Gigi Hadid – e il leggerissimo trench, presente in nappa e in camoscio. Ma a spiccare sono anche i bomber con inserti blu cyan abbinati agli shorts scamosciati, le giacche con bande laterali in pitone, gli abitini tempestati di frange dalla conciatura impeccabile.

L’uomo Tod’s pensato da Andrea Incontri

I colori speziati come il giallo ocra e il biscotto tornano nella linea maschile, disegnata da Andrea Incontri. Il completo in pelle giacca e pantaloni è il must-have di stagione, ma c’è spazio anche per bomber di jeans e blazer profilati a contrasto.

Grandi ritorni: gommino e D’Bag

Ai piedi non possono poi mancare gli storici mocassini gommino, stavolta con ricami passamaneria e suola in corda, per conferire una allure vacanziera ad ogni outfit. Continuando sul versante accessori, spicca anche il ritorno delle borse a secchiello e dei foulard da portare rigorosamente al collo, mentre per l’uomo anche la cravatta è di pelle. Il processo di sperimentazione col pellame e sua esaltazione culmina infine con la riedizione di una borsa che ha fatto la storia di Tod’s. È la D-Bag, oggi con proporzioni e costruzione che la avvicinano di più alla contemporaneità.

Martina Faralli

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Nel corso della Milano Fashion Week, il duo stilistico manda in scena per questa collezione Primavera/Estate 2019 il mal d’Africa, ed è una pellicola amarcord a stimolare la vena creativa della coppia. Era la vigilia del Natale 1985 quando negli Stati Uniti veniva proiettato nelle sale il film Out of Africa. Dopo circa trentatré anni Miriam e Piero Cividini ne rispolverano la memoria ispirando la collezione Cividini Spring/Summer 2019 proprio alla celebre pellicola di Sidney Pollack, tra abiti coloniali e accenni folcloristici.

L’ispirazione

“Quando uscì il film Out of Africa, Miriam ed io non pensavamo ancora di dar luce al brand Cividini, ma occupandoci di moda e creatività lo guardammo restando colpiti dalla maestria con cui Milena Canonero, premio Oscar dei costumi, riuscì a coniugare magistralmente l’estetica borghese nord europea degli anni immediatamente precedenti la Prima Guerra Mondiale con le influenze e le commistioni della società coloniale in Kenya”, spiega lo stilista Piero Cividini, fondatore dell’omonimo marchio. “Io e Miriam volevamo dare vita ad una collezione esotica e metropolitana al tempo stesso e ci siamo ricordati di quel film e dell’emozione estetica che ci aveva provocato ed abbiamo trovato i fil rouge che ci avrebbe guidato”, continua lo stilista.

La collezione prende forma

Ecco quindi che le sensazioni del film prendono forma nelle creazioni firmate Cividini, interpretate sempre secondo i codici della Maison volti a rispettare il DNA del brand. Innovazione, ricerca, alta qualità e, al tempo stesso, il rispetto del proprio stile sono i valori che stanno alla base non solo del marchio, ma anche della nuova collezione.

Tra  bon ton e stile military, tra abiti coloniali e accenni folcloristici, alla Milano Fashion Week esploriamo le creazioni Cividini, contraddistinte da linee semplici ed essenziali rese vibranti da stampe camouflage, pois, e quadri dipinti a mano. Si notano capi sovrapposti, i leggings sbucano sotto lunghi abiti di lino o maxi gonne a pieghe sciolte; la cultura europea si fonde con quella africana. Cividini fa sognare, Out of Africa qui si traduce in capi lussuosi, leggeri e morbidi, affascinati, che entrano negli occhi e nel cuore come il calore dell’Africa.

di Daniela Carusone

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Alla Milano Fashion Week, con la collezione Primavera/Estate 2019, Antonio Marras si rivolge alla poesia francese di Arthur Rimbaud, l’uomo dalle suole del vento, che di Harar, città mistica dell’Etiopia, ha fatto il suo rifugio. A Bruce Chatwin, che dichiarava il suo tributo a Rimbaud con “Che ci faccio qui?”; Una domanda che si era posto proprio in Abissinia. E poi a tutti i viaggiatori viaggianti, e ancora a chi parte e a chi a partire, invece, è costretto.

Milano Fashion Week by Marras

Questa volta lo stilista di Alghero mescola contaminazioni africane e motivi botanici in uno show ad alto tasso di emozioni, partendo dalla storia di una principessa africana, figlia del negus d’Etiopia, che visse gli ultimi anni di vita in esilio all’Asinara tra il 1936 e il 1939, e giocando con stampe leopardo e motivi floreali con tanto di glicini e farfalle 3D che decorano una collezione romantica ed eclettica.

«Due colori esistono al mondo, e il verde è il secondo», ha spiegato Marras al termine dello show presentato alla Milano Fashion Week, citando uno scritto di Sergio Atzeni. «Perché il verde è il colore dell’isola, e in un certo senso dell’esilio», ha aggiunto. Così, sono verdi gli sfondi dei pitonati che si insinuano sui capi per ridisegnarne le forme. Sono verde acido i maxi abiti in cotone e i pizzi con gli jais e i tulli. E il verde, sempre, si fa strada su stampe di rigogliose fioriture e sui gambi di rose enormi. Irrompe ad un tratto il pois bianco e nero. Il set up è come sempre molto suggestivo. Le modelle attraversano cornici di porte vintage, che sugli stipiti sostengono sacchi pieni di sabbia, che avranno un ruolo nel gran finale.

Il maculato di Marras

Un piccolo divertissement dove la calma estrema del deserto, che si riverbera nei toni sabbia dei cotoni abbinati ai quadretti vichy marroni e neri, compone mises coloniali per le esploratrici di allora e di oggi. E il sabbia fa da sfondo alla stampa graffito-africana per le sete ondulate. Il maculato, vero trionfatore della collezione, è sviluppato in tutte le sue espressioni. Lo show andato in scena in questa Milano Fashion Week termina con un coup-de-théâtre: l’arrivo di una decina di attori-danzatori in slip che si rincorrono come in una performance di Pina Bausch o Sasha Waltz, fino a strappare i sacchi di sabbia della scenografia in un gesto d’impatto.

di Benedetta Longobardi

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Sara Battaglia, famosa designer di borse dalla vocazione globetrotter, cresciuta in una famiglia di artisti, è uno dei new talent più in vista del panorama Made In Italy. Ha creato la sua prima borsa da bambina, e da qualche anno ha dato vita al brand che porta il suo nome. Le sue it-bags caratterizzate da frange, colori pop e dettagli particolari sono diventate oggetto di desiderio per le insiders. Ma il mondo di Sara Battaglia è in crescita. Dopo il debutto nel 2016 con la prima sfilata ready to wear in partnership con Castor, continua il suo percorso creativo.

Il ready to wear

La P/E 19 firmata Sara Battaglia è ispirata agli anni Sessanta. Una coloratissima collezione è stata presentata in via Adige il 20 settembre durante la Milano Fashion Week. Si compone di capi molto particolari: abitini con frange stile charleston, così come la minigonna, e un pantalone palazzo color giallo abbinato ad una camicetta con maniche svasate, tailleur con spalle squadrate dai colori vivaci come arancio e fucsia. Must della collezione è un capospalla color oro legato in vita. Gli anni Sessanta, anni in cui la moda ha iniziato a farsi notare, sono fonte d’ispirazione di tanti stilisti. Abiti corti a girocollo con apertura sui lati ricordano quelli indossati da Twiggy. Capi morbidi, voluminosi e dai colori dinamici rendono questa collezione P/E19 un inno alla gioia.

Gli accessori

All’abbigliamento, Sara Battaglia non può non abbinare le sue favolose it-bags. Borse a mano, a fisarmonica con inserti colorati, a secchiello, piccole bags in pvc. Tutte sono perfette nella scelta dei pellami, nella manifattura e nella qualità. Per il terzo anno, il marchio non si smentisce. La moda per Sara Battaglia non è fatta di soli accessori. La sua inventiva è tanta. Il suo mondo colorato è in continua evoluzione. La designer si aggiudica un altro punto nel mondo ready to wear.

di Fabrizia Cipolletta

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La collezione Primavera/Estate 2019 di Emilio Pucci si allontana dalle passerelle prediligendo per l’occasione una presentazione a ritmo di musica. Travolgente il sound caraibico e i colori vividi che da sempre caratterizzano la maison. Si rompono per l’ennesima volta le regole della moda.

La palette di colori

Emilio Pucci è portavoce delle summer vibes. I colori che predominano la collezione SS 19 appartengono alle tonalità pastello. Le nuances sorbetto tornano di moda per la prossima primavera estate. Tingono la quotidianità di sfumature eleganti e fresche, colorano le serate estive di ricercatezza e femminilità, donano un’immediata sensazione di vacanza anche in città. Giallo tenue, rosa pallido, salmone, verde menta, lavanda, azzurro si mischiano insieme sorprendentemente. I vibranti motivi geometrici in una fusione di colori sofisticati sono come dipinti che esprimono allegria e movimento. Ognuna delle sue stampe ricorda un’opera d’arte creata su una tela di seta, incorniciata da un bordo decorativo e firmata con il suo nome. Trend della collezione firmata Emilio Pucci sono le perline colorate, come a ricordare l’infanzia spensierata delle donne. Orecchini, bikini e copricostumi creati solo ed esclusivamente da filo e perline dai colori vivaci.

Volumi fluidi e forme scivolate

Linee morbide che accarezzano la silhouette femminile. La leggerezza della seta usata nelle creazioni di Emilio Pucci racconta una femminilità gioiosa che va al di là delle convenzioni e considera la moda sotto una nuova luce. I suoi capi si riconoscono immediatamente per merito delle fantasie astratte che si muovono in un caleidoscopio di colori vivaci. In equilibrio tra esuberanza italiana e semplicità delle forme, un invito alla dolce vita che risplende sin dal 1947. Lunghi chemisier, abiti midi, bluse leggere e carezzevoli, un bon ton che si esprime in volumi e ampiezze generose. Le Pucci Vibes per la SS 2019 sono irrefrenabili come i ritmi caraibici e i colori dell’estate, lasciatevi travolgere!

di Marta Valle

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Fendi durante la Milano Fashion Week torna in scena con la collezione Primavera/Estate 2019, contraddistinta dai colori della terra. F come funzionalità. Questa è la parola chiave per l’anno prossimo. Sotto la direzione creativa di Karl Lagerfeld e Silvia Venturini Fendi, la maison apre le porte della sfilata ad un vasto pubblico in attesa delle ultime novità dalla storica casa. Lo show si è tenuto nella solita sede, su uno sfondo rosa con un grande logo al centro da cui sono apparse le modelle Fendi.

Collezione dai colori caldi

Quella portata in scena dal direttore creativo, è una collezione basata sulla funzionalità timeless. Dove gli accessori si mimetizzano con gli abiti e gli abiti con gli accessori. Tutto diventa utile: le giacche sono cosparse di tante tasche, così come le borse, che si rivestono di altre mini-pockets. Torna il pvc, sotto forma di capispalla e minigonne, interi completi in denim, pellicce eco abbinate a pantaloncini stretching da ciclista. Capi in pelle, gonne midi, e felpe logo-mania. Per la Primavera/Estate 2019 ci sono tutte le sfumature della terra: beige, marrone, terra bruciata, fino all’arancio. Per gli accessori qualche tocco di rosa e celeste. Anche la iconica Peek-a-boo è stata rivisitata in pvc e nella variante a secchiello. Il tutto abbinato a tacchi a banana su sandali e décolleté. Le modelle portano uno chignon alto spettinato con un leggero make-up, per sottolineare ancor più il punto chiave di questa collezione funzionale e speedy.

I tessuti senza tempo

Anche la scelta dei tessuti è caduta sul funzionale, dal kid mohair traforato come materiale tecnico, allo scuba e alle reti in organza. Quella Fendi è una donna dinamica e grintosa, vestita di una femminilità a tratti tenue, a tratti più forte e dinamica. Tutta la collezione da un’ impressione di comodità e leggerezza. La maison Fendi ha fatto centro ancora una volta.

di Fabrizia Cipolletta

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Tra i grandi ritorni di questa edizione della Settimana della Moda di Milano troviamo Byblos, che porta il Burning Man sulla passerella. La scelta di ispirarsi al celebre Festival del Nevada è ricca di significato e inaugura una nuova era per il marchio. Attesissima infatti la sfilata, tenutasi il 19 settembre, che ha visto il debutto come direttore creativo del marchio di Manuel Facchini.

Byblos primavera-estate

Ispirarsi a un festival come il Burning Man significa innanzitutto condividerne l’essenza. La filosofia motrice si basa su una radicale esaltazione dell’individuo oltreché sulla libertà di espressione. La collezione Primavera/Estate 2019 di Byblos è un’espressione estetica di questo pensiero. Questa libertà da circoscrizioni sociali vuole emancipare il lato più istintivo e creativo dell’uomo. Il tutto si traduce in passerella con una collezione dal sapore hippie, ma rivisitata in chiave futuristica e spaziale.

Il ritorno di Byblos

Il ritorno di Byblos sembra insomma non voler passare inosservato. Obiettivo? Rilanciare in grande stile un marchio associato troppo spesso a un’epoca dorata ma passata: quella degli anni Ottanta. Come sostiene Enrico Vanzo, amministratore delegato del brand Byblos, “anche se viene dal passato, è un marchio che ha un patrimonio importante, dotato di una grafica molto contemporanea. L’idea è di renderlo più attuale lavorando sui colori e gli stampati su cui si è costruito il successo, ma anche sulla distribuzione”. Contemporaneità e colori sono infatti ancora una volta i protagonisti della sfilata, rielaborati dall’ispirazione del Burning Man.

I look

I look proposti sono eccentrici, forti, sportivi: un mix tra casual hippie ed estetica spaziale. I volumi sono ampi e curvilinei, molti capi ricordano tute spaziali. L’effetto visivo che si crea sulla passerella è energico e vivace. Si alternano colori cangianti, tessuti metallizzati e frange. Gli accessori fondamentali in questo tipo di estetica non possono che essere occhiali da sole a mascherina e sneakers. A tal proposito, proprio nella sfilata è stato lanciato un modello di sneaker unisex. Una collezione che sembra destinata a conquistare le più giovani generazioni.

di Debora Lupi

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