In un’atmosfera intima e raccolta, Paul Smith presenta a Milano la collezione uomo Autunno-Inverno 2026. Il brand sceglie un format in stile salone per raccontare un menswear che celebra sartoria iconica, memoria e spirito giocoso, all’interno della settimana di Milano Moda Uomo.

Il piacere di collezionare come filo conduttore

La collezione nasce dall’idea di magpie dressing, l’arte di raccogliere e combinare tesori. Oggetti, storie e riferimenti personali diventano il punto di partenza di un racconto visivo che attraversa l’archivio del brand e la storia creativa di Paul Smith. L’ispirazione si muove tra la cultura dei bookworm britannici e il mondo bohémien di Jean Cocteau, trasformando il guardaroba in una collezione di ricordi da indossare.

Sartoria riletta con occhi nuovi

Guardare al passato con uno sguardo fresco diventa il principio guida del progetto. Paul Smith lavora a stretto contatto con il nuovo Head of Men’s Design Sam Cotton, rileggendo alcune delle silhouette più riconoscibili del brand. I modelli iconici degli anni Ottanta e Novanta vengono condensati in una proposta essenziale per l’uomo contemporaneo, arricchita da dettagli decostruiti e interventi inside-out che interrompono le regole del classico.

Materiali, colore e archivi personali

Harris Tweed e Donegal portano in scena ironia e tradizione britannica, mentre la palette cromatica si concentra su toni autunnali profondi, punteggiati da colori e stampe d’archivio. Fotografie tratte dall’archivio del padre di Paul Smith vengono stampate sulle camicie, affiancate da pois trasparenti, ombre e pere disegnate a mano. Le fodere, ispirate alla teoria del colore giapponese, raccontano una ricerca minuziosa che parte dall’interno del capo.

Un’estetica vissuta tra moda, arte e musica

L’influenza di Jean Cocteau emerge in un’eleganza vissuta, fatta di camicie, cravatte e uniformi quotidiane. Polsini stratificati, tessuti sheer e copribottoni arricchiscono la narrazione sartoriale, mentre accessori in pelle tumble e trattamenti distressed completano il look. Anche lo spazio diventa parte del racconto: murales, trompe-l’œil e oggetti quotidiani trasformano la sede milanese in un luogo di scoperta, coerente con l’anima narrativa della collezione.

L'articolo Paul Smith presenta l’Autunno-Inverno 2026 a Milano proviene da Gilt Magazine.

Non è una sfilata, è un album di ricordi trasformato in collezione. Per la Primavera/Estate 2026, Paul Smith racconta una moda intima, fatta di emozioni, viaggi e dettagli raccolti lungo una vita. E lo fa in un salon show riservato nella sua sede milanese, riportando in passerella non solo abiti, ma esperienze personali tessute con gusto impeccabile.

Un guardaroba vissuto, con il cuore in valigia

I 30 look della collezione sono frammenti di un diario visivo, in cui ogni capo racchiude un momento, un luogo, un’intuizione. C’è l’eleganza rilassata di chi sa vestirsi con disinvoltura, ma anche la cura di chi ha affinato l’occhio tra mercatini vintage, bancarelle dimenticate e scatti rubati in giro per il mondo. L’essenza della collezione è tutta lì: un’eleganza vissuta, con radici autentiche.

Il collage come gesto affettivo

Campeggiano camicie, giacche e cravatte su cui prendono vita collage stampati a partire da fotografie personali del designer. Un gesto quasi affettivo, quello di Paul Smith, che intreccia visioni del passato con texture contemporanee. Il risultato? Capi unici, con quel senso di imperfezione affascinante che solo il fatto a mano riesce a restituire.

E poi ci sono i contrasti, mai gridati: giacche doppiopetto con applicazioni di uccelli, chiodi in pelle decorati con fiori in suede. Tocco british, anima cosmopolita.

Sartoria d’autore, con spirito nomade

La costruzione dei capi riprende la sartoria anni ’50, con giacche compatte e pantaloni lineari a vita alta, ma lo styling suggerisce altro: un viaggiatore dallo stile inconfondibile, che seleziona pezzi con istinto e li porta con naturalezza. Niente di ostentato, tutto vissuto. I tessuti sono morbidi, i colori stemperati, le silhouette sciolte: è la moda di chi conosce se stesso.

Non nostalgia, ma memoria attiva

Paul Smith non guarda al passato con malinconia, ma con gratitudine. Ogni look è un invito a riscoprire la bellezza del dettaglio, la forza della memoria, il lusso della semplicità consapevole. Una collezione per uomini veri, non costruiti, che sanno come distinguersi senza mai doverlo dimostrare.

L'articolo Paul Smith PE 2026: eleganza personale e collage di memorie proviene da Gilt Magazine.

Paul Smith, maestro indiscusso dell’abbigliamento maschile, reinterpreta il passato con uno sguardo innovativo nella collezione Autunno/Inverno 2025. Ispirandosi al lavoro fotografico del padre Harold Smith e al guardaroba anni ’60, lo stilista ha creato una linea che fonde nostalgia e modernità, presentata nel suo quartier generale nel Marais con un format unico e coinvolgente.

La collezione esplora la sartoria morbida con dettagli intelligenti, come giacche doppiopetto con risvolti monopetto e tessuti personalizzati. Gli scarabocchi di Harold diventano fodere in tessuto, mentre le sue fotografie floreali si trasformano in stampe distorte per camicie e cravatte, donando un tocco personale e artistico a ogni look.

Smith, cresciuto sotto l’influenza di icone fotografiche come David Bailey e Terence Donovan, omaggia gli anni ’60 con abiti sartoriali che combinano tessuti classici inglesi in maniera inedita. Giacche e pantaloni non abbinati, accompagnati da camicie e cravatte coordinate, ridefiniscono l’eleganza contemporanea con una vena giocosa.

Non manca l’attenzione ai dettagli collaborativi, come il progetto con Barbour, dove piccoli uccelli decorano le fodere, e l’uso creativo di vecchi inviti di sfilate trasformati in etichette. Dopo il trionfo al Pitti di Firenze, il ritorno di Smith a Parigi segna un nuovo capitolo della sua carriera, confermandolo come una forza creativa inesauribile.

Con la collezione Autunno/Inverno 2025, Paul Smith dimostra che la sartoria maschile può essere un ponte tra passato e futuro, celebrando il design senza tempo e l’innovazione stilistica.

L'articolo Paul Smith AI 2025: la sartoria contemporanea incontra la memoria fotografica proviene da Gilt Magazine.

Un evento strepitoso

Paul Smith apre il sipario sulla 106esima edizione di Pitti Immagine Uomo a Firenze. Anche questa volta, un focus specifico è rivolto all’abito sartoriale maschile, al connubio tra tradizione e innovazione e tra freschezza e irriverenza. Questo equilibrio tra vecchio e nuovo, tra classico e moderno, si intravede in tutte le collezioni; la più grande capacità di Smith sta proprio nel reinventarsi continuamente senza mai distaccarsi dalla sua vera natura. 

Il guardaroba progettato dallo stilista è molto chic ed elegante. Tra gli elementi che spiccano, giacche doppiopetto, maxi borse, pantaloni in principe di Galles, ricami floreali, tessuti leggeri e preziosi quali lini e freschi di lana, i blazer, le camicie in seta, le overshirt. Paul Smith trova in Pitti Immagine Uomo il palcoscenico ideale per raccontare la sua nuova collezione a tutti gli appassionati, gli esperti e i professionisti del settore. 

L'articolo Pitti Immagine Uomo: Paul Smith a Firenze proviene da Gilt Magazine.

La collezione autunno inverno 2024-25

Lunghi capispalla, pantaloni con piega, suit comfy, coat che richiamano quelli utilizzati dai soldati in guerra; i contrasti non mancano, soprattutto nelle tonalità di colore utilizzate, che virano da palette più terrose e tinte unite sobrie a dettagli di colore più vividi e vivaci, utilizzati per gli accessori, come ad esempio i guanti.

Un guardaroba che rispecchia perfettamente lo stile british, la sua classicità, ma che si arricchisce anche di elementi nuovi, innovativi e sperimentali. L’effetto complessivo è quello di un gentleman britannico caratterizzato allo stesso tempo da una personalità forte e punk. Una vera e propria rivoluzione che si allontana dalle visioni comuni e che stravolge il tailoring classico, proponendolo in varianti colorate.

L'articolo Paul Smith: un ritorno all’Inghilterra del XX secolo proviene da Gilt Magazine.

Per il Fuorisalone 2022 il designer britannico Paul Smith rivisita la Mini del 1998, trasformandola in un’auto a zero emissioni. L’auto personalizzata fa parte del progetto MINI Recharged e celebra la fusione tra tradizione e nuove tecnologie, con l’installazione di un motore elettrico da 72 kW nel modello originale.  

Un classico leggendario trasformato in un’auto elettrica di nuova concezione

La presentazione di questo progetto sostenibile si terrà durante il Salone del Mobile 2022 di Milano, dove Sir Paul Smith e Oliver Heilmer, Head of MINI Design, discuteranno di approcci sostenibili al design automobilistico. «Tre caratteristiche – ha spiegato Paul Smith – descrivono perfettamente quest’auto: qualità, sostenibilità e funzionalità. Un’auto che rispetta anche il passato».

La scorsa estate il designer britannico, noto da tempo per le sue collaborazioni con la casa automobilistica, ha presentato al Salone dell’Automobile di Monaco la Mini Strip. In quel caso si trattava di una concept car radicalmente ridotta e sostenibile. Il modello Mini Recharged rivisita ora questa idea per esplorare le possibilità del design sostenibile. Il nuovo modello conserva la tonalità blu brillante originale, inconfondibile e memorabile, mentre la scatola della batteria verde lime richiama una palette di colori degli anni ’90. Nonostante il restyling, l’anima originale dell’auto rimane.

Un’auto consapevole del proprio passato 

Il progetto è legato anche al rispetto dell’eredità e del design senza tempo, con un occhio di riguardo al lavoro iconico di Sir Alec Issigonis, creatore della prima Mini. “Quando ci si trasferisce nell’appartamento di una vecchia zia, per rispetto non si cambia tutto, ma lo si modernizza un po’”, spiega Smith. L’essenza radicalmente ridotta e sostenibile della MINI Strip è riportata anche negli interni dell’auto di nuova concezione. Tralasciando volutamente le parti di rifinitura, la scocca con il pianale nudo e non rivestito domina l’interno, con sopra i tappetini rustici in gomma riciclata. Oltre ai materiali innovativi che consentono di risparmiare le risorse, il design di Paul Smith esclude interi strumenti in altri punti: un magnete accanto al volante ospita lo smartphone che, a parte il tachimetro, sostituisce quasi tutti i vecchi pulsanti e funzioni del cruscotto. 

Un futuro completamente elettrico 

Anche gli ingegneri di Recharged Heritage Limited sono responsabili della realizzazione di questo sogno. Il nuovo partner di MINI ha trasformato la Mini classica in un veicolo senza emissioni, installando un motore elettrico da 72 kW.

MINI offre già un piacere di guida di serie, senza emissioni locali, con la MINI Cooper SE completamente elettrica (consumo di potenza combinato: 17,6 – 15,2 kWh/100 km secondo WLTP; emissioni di CO2 combinate: 0 g/km) e la MINI Cooper SE Countryman (consumo di carburante combinato: 2,1 – 1,7 l/100 km secondo WLTP, 2,1 – 1,9 l/100 km secondo NEDC; consumo elettrico combinato: 15,5 – 14,8 kWh/100 km secondo WLTP, 14,8 – 14,1 kWh/100 km secondo NEDC, emissioni di CO2 combinate: 47 – 39 g/km secondo WLTP, 48 – 44 g/km secondo NEDC) con trazione ibrida plug in ed è in procinto di offrire un futuro completamente elettrico.

Per evidenziare questo design unico durante il Salone del Mobile 2022 di Milano, lo showroom Paul Smith sarà progettato con gli iconici colori della MINI Recharged by Paul Smith. Al Salone del Mobile, i visitatori avranno l’opportunità di vedere di persona il nuovo modello e la MINI STRIP dello scorso anno. 

«Abbiamo reso un’auto degli anni ‘90 totalmente attuale – ha aggiunto Smith – perché le idee non sono mai un problema, si possono trovare ovunque. La sfida è metterle in pratica. Qui ha funzionato. Un sogno è diventato realtà».

L'articolo Mini Recharged & Paul Smith: l’iconica vettura rinasce sostenibile proviene da Gilt Magazine.

Moda e cinema si fondono nella collezione Paul Smith Autunno/Inverno 2022-2023. Il designer inglese porta avanti il connubio fra la sua maestria sartoriale e la New Wave del Surrealismo cinematografico, iniziata con la linea maschile per la stagione invernale. Fra stampe psichedeliche, completi in velluto e grafismi che ricordano una certa serie TV di culto in cui niente è ciò che sembra.

Maschile e femminile si incontrano per Paul Smith Autunno/Inverno 2022-2023

Muoversi sul confine sottile fra vestire con personalità ed avere un guardaroba eccentrico e sopra le righe non è una sfida semplice, ma Paul Smith vi si getta dentro a capofitto e ne esce vincitore.

Animato dallo spirito onirico e visivamente impattante del cinema surrealista, lo stilista britannico presenta alla Paris Fashion Week una collezione Autunno/Inverno 2022-2023 basata su colori pieni e tagli nitidi, che gioca con le fantasie ma senza mai esagerare.

Nelle parole dello stesso Smith, la collezione vuole essere una “visione femminile della mascolinità”. Ed è così che compaiono tailleur pantalone in cui la giacca, mono o doppiopetto, ha un volume volutamente androgino, camicie dall’abbottonatura rigorosa, canotte a spalla larga e paricollo.

Espedienti stilistici che risulterebbero addirittura troppo rigidi, se non venissero sistematicamente ammorbiditi da silhouette che esaltano il punto vita, da pantaloni aderenti che si allargano a zampa, da drappeggi che spezzano la geometricità di un outfit.

Un’attenzione particolare è posta sulla costruzione delle spalline dei blazer, a mezzaluna. La volontà è quella di dare struttura senza ingombrare troppo, di creare un capo che non sia solo stupefacente in passerella, ma anche (e soprattutto) indossabile nella vita quotidiana.

Stampe e colori che omaggiano il cinema

Le vere protagoniste dell’A/I 22-23 di Paul Smith restano comunque le stampe. Una su tutte: il macro zigzag che corre lungo un morbido maglione in mohair, ispirato direttamente dagli interni della serie TV surrealista per eccellenza: Twin Peaks di David Lynch.

Il richiamo al cinema c’è anche nelle altre fantasie dai colori “solarizzati”, ipersaturi, che incantano l’occhio e rimandano agli anni ’70 della psichedelia.

I Seventies sono in parte richiamati anche da tessuti quali il velluto liscio e a coste, materico e allo stesso tempo confortevole, perfetto per essere declinato in tonalità accese e profonde come il rosa salmone, il viola, il rosso ciliegia, il turchese e l’arancione. Una palette che non sfigurerebbe in un sogno rivelatore dell’agente Dale Cooper.

L'articolo Paul Smith Autunno/Inverno 2022-2023: fra sartorialità e surrealismo proviene da Gilt Magazine.

Dopo Milano Moda Uomo, anche la Paris Fashion Week Menswear scalda i motori. La settimana della moda di Parigi, dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2019-20 dell’universo menswear, è pronta a svelare le nuove collezioni delle griffe attraverso un fitto calendario di sfilate ed eventi esclusivi. In scena dal 15 al 21 gennaio, nella capitale francese sono 56 le sfilate previste nella Ville Lumière.

Paris Fashion Week, aspettative sotto i riflettori

Il 15 gennaio la serata sarà aperta dagli emergenti Heron Preston, Fumito Ganryu e Takahiromiyashita The Soloist. Il 16 gennaio sarà il turno di Off-White, Acne Studios e Valentino. Cresce l’attesa anche per l’evento di Givenchy Homme: lo stesso giorno, Clare Waight Keller presenterà la sua prima collezione interamente dedicata a lui. Giovedì 17 gennaio è la volta di Rick Owens, Yohji Yamamoto, Louis Vuitton by Virgil Abloh e Vetements.

Continuando con la lista delle grandi case di moda, il 18 gennaio saranno protagoniste Comme des Garçons Homme Plus, Balmain Homme e Kris Van Assche da Berluti, seguite il 19 da Loewe, Thom Browne, Hermès e la Dior Homme di Kim Jones. Il 19 gennaio gli occhi saranno puntati sulla prima prova del nuovo designer di Rochas, Federico Curradi.

A sfilare prima di Céline il 20 gennaio, Kenzo e Paul Smith. Tra le prove sul campo del menswear più attese, sicuramente quella di Céline, di cui Hedi Slimane, direttore artistico della maison, ha già dato un assaggio a settembre 2018 in occasione della sua prima sfilata.

Ritorni a Parigi

Tra i marchi che scelgono questa volta la capitale francese, Jonathan Anderson rientra a Parigi con JW Anderson il 16 gennaio, dopo circa 10 anni passati a Londra. Nello stesso giorno, tra i ritorni più attesi c’è quello di Raf Simons.

Jil Sander abbandona la presentazione a Milano per sfilare nella ville Lumière il 18 gennaio, mentre Jacquemus, al suo secondo appuntamento con l’uomo, si prepara a sfilare il 20 gennaio dopo l’esordio a Marsiglia, sua città natale.

Gli assenti alla Paris Fashion Week

C’è anche chi, dalla Paris Fashion Week, se ne va, come Alexander McQueen, che sperimenterà un nuovo format di presentazione nella capitale inglese il prossimo maggio. Tra gli altri non partecipanti Lanvin, che ha di recente detto addio al suo storico direttore creativo della moda uomo Lucas Ossendrijver, e Maison Margiela, che prende una stagione di pausa e medita di riunire le collezioni donna, uomo e Artisanal in un unico fashion show a data da destinarsi.

Gli eventi speciali

Durante la Paris Fashion Week sarà possibile prendersi una pausa dalla frenesia degli show senza discostarsi troppo dal tema. Il 20 gennaio approda in città il Salon International de la Lingerie, interamente dedicato al mondo dell’intimo, insieme alla nuova edizione di Who’s Next – The Leading Fashion Trade Show, che dal 18 al 21 gennaio anima il Porte de Versailles Exhibition Centre.

Per gli amanti dell’alta moda, Il museo Yves Saint Laurent presenta la sua prima esposizione temporanea, Dreams of the Orient, che racconta il rapporto con l’India, la Cina e il Giappone del celebre stilista attraverso una collezione di abiti Haute Couture, in cui compariranno stampe e oggetti d’arte. Per tutti gli appassionati del mondo orientale, imperdibile l’esposizione al Musée des Arts Décoratifs Japon-Japonismes, un omaggio alle sue forme.

di Giulia Perrone

L'articolo Paris Fashion Week: Ville Lumière brillerà di luce propria proviene da Gilt Magazine.

Chi può indossare un capo Paul Smith? Una donna dal fascino understated e sempre in movimento, che non rinuncia al dettaglio a sorpresa. Una donna di personalità e spirito, capace di comprendere il tipico english humor con il quale Sir Paul tende a condire i suoi outfit.

La collezione per la prossima P/E, presentata alla London Fashion Week 2015, è pensata per una donna moderna, che racchiuda in sé tutti le precedenti declinazioni. È colei che sceglie il meraviglioso soprabito tangerine leggermente cangiante, con maniche a kimono e cintura in vita, o la salopette inaspettata a vita alta, che associa la raffinatezza del tessuto all’incrocio sul davanti, invece che sulla schiena. Gli incroci sono, infatti, un tema ricorrente della sfilata, ripresi anche nelle calzature sandalo con platform in gomma. Gli abiti e le bluse impongono un mood rilassato, con tagli netti e pattern micro e macro a contrasto, che vanno a compenetrarsi perfettamente. I drappeggi e le stampe macro sature, che si stagliano su quelle micro, donano movimento e carattere a capi di base minimalista. Inoltre, non mancano le righe, fini e irregolari, nelle classiche tonalità marinière. La cartella colori sembra ripresa da un quadro di Mondrian, con i neutri che si accompagnano ai colori primari (rossi, blu navy e gialli aranciati). Se la palette è ripresa dall’artista astratto, i contrasti tra colori caldi e freddi ricordano alcune tele di Van Gogh. Le instancabili lavoratrici non resteranno orfane di completi impeccabili: i famosi tailleur Paul Smith sono un classico, stavolta proposti con lunghi pantaloni flared e blazer doppiopetto. Il punto vita è sempre in primo piano, con cinture che sembrano corde rubate ai marinai, da chiudersi con nodi. Infine, le borse sono a mano, con struttura a fisarmonica, o tote, anch’esse in colori forti per donare ancora più luce all’intero outfit.

di Jessica Landoni

L'articolo Paul Smith presenta la donna moderna proviene da Gilt Magazine.

Burberry Prorsum chiude con maestria la settimana della moda inglese. Bianco, mantelline, effetti caramella e dettagli haute couture per Christopher Bailey, stilista della storica maison britannica che impone uno dei trend indiscussi della London Fashion Week : il nuovo bon ton che, insieme alla scelta per il tridimensionale sposata da Christopher Kane, sono in perfetto allineamento con i dettami moda che arrivano da NY.
In linea anche Daks: purezza e perfezione delle linee e palette a 3 colori: bianco, marrone e nero. Questa la cifra stilistica della designer del brand, Sheila McKain-Waid. Tendenze simili dunque: il linguaggio della moda è universale.

Ognuno, però, ha le proprie nuove scommesse e in suolo anglosassone fari puntati su Mary Katranzou, stilista greca con base a Londra. Orignale, mai scontata, sempre sorprendente, la forza espressiva della sua passerella ha catalizzato l’attenzione di media, buyer e pubblico. Conosciuta per il modo in cui tratta disegni e stampe , per la prossima primavera estate la designer si è dedicata ai francobolli e a tutte quelle fotografie di paesaggi banali e iconografici tipici della filatelia.

Stampe, colore e 3D anche da Paul Smith: effetti bicolore su camicie e abiti per dare più forza al rigore dei completi maschili. Tie&dye da House of Holland: tinte sfumate che si accostano ai boccioli di fiore e ai toni forti. Anche Matthew Williamson accelera sulla parte più folcloristica, aggiungendo specchietti e ricami etnici. Richiami tribali da Mario Schwab che mescola pizzi e plissé a un look che guarda alle linee dure dell’arte primitiva.

I cammei più attesi della LFW sono Philip Treacy, il cappellaio matto, che per la nuova collezione ha pensato a una virtuale collisione tra i look di Michael Jackson e i suoi cappelli incantati. Altro apparente “incidente stilistico” da Vivienne Westwood: la sua donna è una via di mezzo tra Charlie Chaplin e uno dei membri di Occupy. Provocazioni ambientaliste per la stilista-icona che ancora una volta cavalca personalmente la catwalk con un paio di pantaloncini – mutandoni da uomo, baffi, occhio nero e un cappellino. Movenze da moderno Charlot e un clima che è tutto un programma: Climate Revolution (rivoluzione climatica). E l’effetto raccolto è sempre lo stesso, un’esplosione di applausi dal parterre.

(di Federica Piacenza)

L'articolo Il bon ton di Burberry conquista Londra proviene da Gilt Magazine.