E’ il turno di sua maestà Karl Lagerfeld alla settimana della moda di Milano. Il comandante della moda scende in campo per Fendi con un romanticismo snaturato che punta i riflettori sul lato più noir del termine. La collezione è un tripudio di sartorialità, artigianalità e di quella geniale creatività che ormai vanta innumerevoli tentativi di imitazione.

Il risultato è una nuova lente con cui guardare al romanticismo, così la donna di Fendi sacrifica l’aspetto dolce del termine in favore di sensualità, linee decise e volumi studiati ad arte. I colori chiave vanno dal rosso papavero al rosa antico, passando per l’ottanio, il verde militare, il denim scuro ed il bianco per approdare all’insostituibile nero. Le lunghezze si accorciano vertiginosamente e i volumi lievitano. Ecco che ne risultano gonne rigide a palloncino, minidress in pelle lucida nera, pellicce rasate e intagliate ad arte, camice con spalle voluminose e tute in denim scuro e preciso.

Gli abiti sono costruiti seguendo strutture e volumi ben precisi e netti in modo da portare ulteriormente in evidenza la perfetta sartorialità della collezione. I dettagli restano protagonisti indiscussi, i fiori in particolare completano e donano carattere agli abiti, che, intagliati, applicati in rilievo, cuciti o ricamati, rimangono sempre il segno distintivo della Maison Fendi. Complici i tessuti d’eccellenza, la nuova collezione risulta un reinterpretazione innovativa del passato più remoto della storia della moda: si mixano perfettamente volumi complementari e linee dure e rigide per garantire un perfetto effetto di costruttivismo creativo.

L’attenzione ricade senza ombra di dubbio sugli intarsi di pelle tagliata a laser per un finish perfetto, sull’uso della pelliccia nera di visone, sulla lucentezza del raso e sul motivo jacquard che costruiscono la figura e la definiscono in ogni minimo particolare.

di Federica Luzzio

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Nelle collezioni fashion compaiono spesso vestiti e accessori in pelle ispirati allo spirito ribelle dei motociclisti. Capi in pelle come giacche, guanti, pantaloni e biker boots sono stati portati sulle passerelle anche per la prossima stagione da grandi firme come Balmain e Saint Laurent.

Lo stile biker prende ovviamente spunto da quello adottato dai centauri delle due ruote, e parlando di moto non si può non pensare alla celebre casa motociclistica Harley-Davidson. L’attività che William Harley e Arthur Davidson avevano iniziato a Milwaukee nel garage di Davidson, quando entrambi sfioravano appena i 20 anni, oggi è un nome che incarna un vero e proprio stile di vita che raccoglie seguaci in tutto il mondo. Le cose sono molto cambiate dal 1903, anno della fondazione, a oggi, ma la base per ripercorrere la storia di questo mito è ancora Milwaukee. Lo stabilimento si trova nel sobborgo Wauwatosa e gli appassionati possono arricchire l’esperienza montando in sella ad alcune moto d’epoca e visitando l’Harley-Davidson Museum.

Anche gli spiriti più rombanti possono godere della lussuosa ospitalità locale, come quella Pfister Hotel. L’eleganza del Pfister è nota sin dalla sua apertura, avvenuta nel 1893, ed è testimoniata da riconoscimenti come il AAA Four-Diamond Award.

La prossima tappa nel viaggio è Las Vegas, dove nel 1993 è stato inaugurato l’Harley-Davidson Café. A onor del vero bisogna dire che il primo café harleysta ufficiale ha aperto le porte a New York quattro anni prima, ma quello sul Las Vegas Boulevard ha una chicca in più. Oltre a mangiare e ammirare memorabilia come il giubbotto in pelle di serpente disegnato da Gianni Versace per Bon Jovi, ci si può anche sposare nella Chopper Chapel. Se ve lo state chiedendo, la risposta è “Sì”. La cerimonia può essere officiata da Elvis.

Fabiana Althea Mazzariello

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In passerella da RoccoBarocco predomina l’uniforme, la divisa. La Donna che indossa e sa portare abiti o accessori prettamente maschili. Il classico tailleur total black o gessato, abbinato a cravatte, pochette al taschino e guantini. Il tocco iperfemminile lo danno i maxi orecchini pendenti, che scendono fino alle spalle delle modelle.

In scena, per smorzare un po’ i toni rigidi dell’uniforme, gonne lunghe, ampie, plissettate. In oro, argento, nero. Abbinate ad una giacca dalle linee piuttosto asciutte creano dissonanza, scompiglio. La gonna ampia in questo contesto sembra essere lo sfogo di un rigorismo, di qualcosa imposto.

Trionfa il senso di libertà nell’essere ciò che vogliamo: mascoline e allo stesso tempo sensuali, forti ma gentili. RoccoBarocco ha raccolto in questa collezione la poliedricità della donna. Il suo essere mutevole in base alle situazioni o semplicemente agli stati d’animo.

Dulcis in fundo…lo stilista sorprende con abiti principeschi in grigio, verde e azzurro. Ecco, come in un attimo, la donna diventa regina.

(di Sara Bianchini)

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Dalla creatività della stilista italiana Alessia Giacobino prende vita la nuova collezione donna per Jo No Fui F/W 2013-2014. Fil rouge della collezione sono le maxi proporzioni e dettagli metal delle zip che si alternano tra profili di tasche e giromaniche che hanno un chiaro richiamo alla moda trasformabile futurista.

Lunghezze al polpaccio sia per i pantaloni che per gli abiti che mantengono una linearità impeccabile interrotta talvolta dai profondi spacchi, scolli a V o da tagli sui fianchi iper femminili. Particolare la rivisitazione dei pantaloni multi-tasche che in questa collezione si arricchiscono con i profili gold delle zip che ne conferiscono un aspetto patchwork.

Un tocco aggressive e femminile è dato da abbinamenti di capi completamente in pelle come pantaloni coordinati a maxi giacche con revers a lancia indossate senza nulla sotto. Ricorre in molte uscite la pelliccia utilizzata in alcuni casi come inserto per creare contrasti materici in altri come elemento di decoro sulle spalle per accentuarne il volume.

Nella palette dei colori troviamo oltre all’immancabile nero, il blu, il rosso ed il marrone nelle sue diverse sfumature che si accosta in intagli geometrici con un viola elettrico e un rosa confetto. Abiti che scivolano sul corpo senza segnarne le curve, maglieria over , pantaloni classici e maxi giacche sono chiari richiami alla moda maschile che caratterizza lo stile dell’intera collezione.

A chiudere la sfilata, infine, outfits dal gusto decisamente più femminile con completi dall’effetto sparkle e ricami geometrici in oro; a sottolineare la sensualità celata della nuova donna Jo No Fui.

(di Marthia Saracino)

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Contrasti di colore e fantasie rosso scarlatto. Così Paola Frani pensa alla sua donna per l’autunno inverno 2013-2014. Una donna attenta al dettaglio, ai ricami e amante dei tessuti artigianali e dei contrasti di colore in positivo-negativo.

Forme over si fondono con mini abiti che luccicano di bagliori luminosi e le texture variano dal pizzo alla seta stampata fino al velluto, dove i fiori amaranto della stampa peonie esplodono come in un giardino d’inverno.

Luce, forme fluide e dettagli industrial-chic per le amanti del fascino couture in chiave contemporanea.

(di Valentina Bozzetti)

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Gucci presenta la sua Fall 2013 nel primo giorno della fashion week milanese con una collezione dove il nero, il purple wine, il ruggine e nuance dal verde muschio al celeste carta da zucchero sono re e regine della passerella.

Una collezione fatta di abiti al ginocchio e tubini rigorosi che stupiscono con spacchi improvvisi e scollature profonde per un daywear che incontra la malizia della pelle di pitone e dei dettagli metal per una femminilità solenne, ma con un’allure da femme fatale. Gli abiti lunghi e le reti trasparenti con inserti ‘nude’ sono invece i protagonisti della notte pensata da Frida Giannini che veste le sue donne del consueto mood sexy senza dimenticare stampe naturali che avvolgono la figura e loro, le piume, che protagoniste trasformano le modelle in ninfe alate avvolte in long dress in seta lucida e luccichii preziosi.

Rock, ma di classe, maliziosa, ma con stile. È la donna dall’ispirazione couture firmata Gucci.

(di Valentina Bozzetti)

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Trasparenze, dettagli bling bling e pelliccia. Mila Schön presenta la sua visione dell’Autunno-Inverno 2013-14 con un trionfo di total black intervallato da modesti spruzzi di arancio, geometrie severe e un pizzico di giungla urbana che tinge gonne, cappelli e cappotti.

Una collezione che osa con forme asciutte coronate da maniche a sbuffo e total look in pelle per una donna sicura di sé che gioca con la sua femminilità e con il guardaroba.

(di Valentina Bozzetti)

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“Per tutta la vita mi sono divertito, ho fatto il mio piccolo teatro”, amava ripetere Robert Doisneau, fotografo francese di straordinario talento, esponente della cosiddetta “fotografia umanista”, pioniere del fotogiornalismo insieme a Henri Cartier-Bresson. Divenuto famoso per il celebre scatto “Bacio all’Hotel del Ville”, in cui immortale due giovani che si baciano appassionatamente in mezzo alla strada, Doisneau ha legato la sua arte alla sua Parigi. Quella città che con le sue vie del centro, i vicoli e la sua periferia, i suoi angoli più nascosti e al tempo stesso curiosi, lo ha sempre considerato come figlio suo, gli ha regalato spunti per la sua arte, materiale “umano”per i suoi scatti.
Scatti che ora Milano è pronta ad accogliere nella mostra dal titolo “Paris en liberté”, che sarà allestita dal 20 febbraio al 5 marzo presso lo Spazio Oberdan in viale Vittorio Veneto, 2. Nell’esposizione sono esposte oltre 200 fotografie originali, scattate da Doisneau (1912-1994) nella Ville Lumière tra il 1934 e il 1991.
Il percorso espositivo, organizzato per aree tematiche, ripercorre i soggetti a lui più cari, e conduce il visitatore in una emozionante passeggiata nei giardini di Parigi, lungo la Senna, per le strade del centro e della periferia, e poi nei bistrot, negli atelier di moda e nelle gallerie d’arte della capitale francese. I soggetti prediletti delle fotografie di Doisneau in bianco e nero sono infatti i parigini: le donne, gli uomini, i bambini, gli innamorati, gli animali e il loro modo di vivere questa città senza tempo.
Quella che Doisneau ha tramandato ai posteri è l’immagine della Parigi più vera, ormai scomparsa e fissata solo nell’immaginario collettivo; è quella dei bistrot, dei clochard, delle antiche professioni; quella dei mercati di Les Halles, dei caffè esistenzialisti di Saint Germain des Prés, punto d’incontro per intellettuali, artisti, musicisti, attori.
In mostra si possono ammirare alcuni dei suoi capolavori più famosi, tra cui il Bacio dell’Hotel de Ville, divenuta l’icona più riconoscibile della sua arte. La foto, scattata nel 1950, ritrae una coppia di ragazzi che si bacia davanti al municipio di Parigi mentre, attorno a loro, la gente cammina veloce e distratta. L’opera, per lungo tempo identificata come un simbolo della capacità della fotografia di fermare l’attimo, non è stata scattata per caso: Doisneau, infatti, stava realizzando un servizio fotografico per la rivista americana Life, e chiese ai due giovani di posare per lui.
La mostra giunge allo Spazio Oberdan di Milano, dopo essere stata presentata a Parigi all’Hotel de Ville, in Giappone al Mitsukoshi di Tokyo e all’Isetan Museum di Kyoto e a Roma, al Palazzo delle Esposizioni. Durante tutto il periodo di apertura, l’esposizione sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali dedicati a Parigi e alla fotografia, a partire da una inedita rassegna cinematografica a cura della Fondazione Cineteca Italiana e altri incontri culturali. Il programma vede la proiezione di alcuni capolavori firmati da grandi maestri della settima arte, in cui la capitale francese è protagonista assoluta. Si andrà dalla Parigi stravagante di Zazie nel metro (L. Malle) a quella romantica di Ninotchka (E. Lubitsch), dalle atmosfere cupe, già prebelliche, di Albergo Nord a quelle dell’amore tragico di Mentre Parigi dorme (entrambi di Marcel Carné), dagli ambienti eleganti e raffinati di Cenerentola a Parigi (S. Donen) e Miss Europa (A. Genina), ai quartieri equivoci di Questa è la mia vita (J.-L. Godard) e Perfidia (R. Bresson), dal mondo piccolo borghese de I 400 colpi (F. Truffaut) al sottobosco di una malavita balorda ma irresistibile di Fino all’ultimo respiro (J.-L. Godard).
 
ROBERT DOISNEAU. Paris en liberté
Milano, Spazio Oberdan (viale Vittorio Veneto 2)
20 febbraio – 5 maggio 2013
martedì e giovedì h 10 – 22; mercoledì, venerdì, sabato, domenica h 10 –19.30; lunedì chiuso
Provincia di Milano/Spazio Oberdan, tel. 02 7740.6302/6381
www.provincia.milano.it/cultura

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Non solo una grande stilista, ma una figura simbolo della cultura popolare del Novecento che, seppure non amasse definirsi femminista, rivoluzionò il disegno dell’abito femminile proprio, per paradosso, attraverso la rivisitazione di capi tipicamente maschili, contribuendo all’imponente trasformazione del ruolo della donna.

“Fino a quel momento avevamo vestito donne inutili, oziose, donne a cui le cameriere dovevano infilare le maniche; invece, avevo ormai una clientela di donne attive; una donna attiva ha bisogno di sentirsi a suo agio nel proprio vestito. Bisogna potersi rimboccare le maniche”.  Queste le parole dell’emancipata Coco, all’anagrafe Gabrielle Bonheur Chanel e a lei è dedicato “C come Chanel” , lo spettacolo in scena al Teatro Franco Parenti fino al 17 febbraio.

A interpretarla la poliedrica Milena Vukotic che passa con disinvoltura dalla televisione d’intrattenimento al cinema d’autore e al teatro più impegnato. Sul palco anche David Sebasti che ricopre tutti i ruoli maschili come il fedele maggiordomo, l’amatissimo Boy Capel e il poeta Jean Cocteau, per le cui opere Coco lavorò come costumista. Roberto Piana firma la regia, gli splendidi costumi sono di Alessandro Lai, mentre il testo è scritto dalla giovane Valeria Moretti.

L’intento dell’autrice non è stato quello di raccontare dettagliatamente l’intera esistenza di “Mademoiselle”, anche perché ricca di avvenimenti e articolata è la sua vita così come il lungo periodo storico che fa da cornice (1883 – 1971), quanto piuttosto di evocare, attraverso un succedersi di immagini quasi oniriche, di suggestioni e di emozioni, a tratti dolorose e anche ironiche, il sapore di quegli anni trascorsi intensamente dalla regina indiscussa dell’eleganza, tanto forte quanto fragile, che però si considerava “solo una semplice sarta”.

Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14, Milano
dal 5 al 17 febbraio
martedì alle ore 20.30
mercoledì alle ore 19.45
da giovedì a sabato alle ore 20.30
domenica alle ore 16.00

I biglietti sono acquistabili direttamente alla biglietteria del teatro e online.

(di Giulia Bellini)

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Maturo, intelligente, sensibile, fedele e con uno spiccato senso dell’umorismo. Ecco alcune delle peculiarità che danno vita all’identikit dell’uomo perfetto di cui molte donne sono in cerca.

Ma se la donna in questione è una signora “very british” e poco convenzionale come Vivienne Westwood, allora meglio mettere da parte i luoghi comuni. Già nota per il suo impegno per la tutela dell’ambiente, la Westwood non perde occasione per dar vita ad una vera e propria campagna di sensibilizzazione attraverso le sue creazioni.

Ed eccola che con la sua collezione A/I 2013/14 “Climate Revolution”  Westwood porta in passerella una vera e propria messa in scena, il cui protagonista incontrastato è un uomo con la “U” maiuscola. Lontano anni luce dai soliti manichini impomatati in stile Ken, l’uomo nato dall’estro della Westwood e di Andreas Kronthaler calca la passerella come un vero e proprio guerriero moderno, ammorbidito dall’ironia sarcastica del make up total black. Occhi cerchiati di nero, sorrisi induriti da lividi scuri, cicatrici iridescenti e nerissimi tratti sulle guance in stile giocatore di rugby.

Nelle “uniformi” dei paladini dell’ambiente messi in campo dalla Westwood, lo spirito classico degli abiti inglesi dal taglio sartoriale è contaminato dall’irruenza e dai colori dello streetwear. La forza cromatica è espressa dall’uso alternato di colori neutri come il
nero, il grigio ed il tortora mixati con toni luminosi fino al fluo, come l’arancio, il rosso ed il blu elettrico.
Anche i volumi sono trattati con la massima attenzione, basti guardare alle bombette giganti o alle maglie palesemente over, ai drappeggi e ai tagli irregolari che spezzano anche gli abiti black and white per la sera. Scritte in caratteri cubitali spiccano tra capospalla di tweed e turbanti in cachemire, urlando slogan che fanno riferimento alla caotica situazione climatica.

L’accessorio più irriverente e provocatorio della collezione è sicuramente la mascherina che protegge la bocca di alcuni modelli, bardati in impermeabili in pied de poule gialli e trench blu cobalto. L’uomo di Vivienne è pronto a sporcarsi le mani e ad agire attivamente per salvaguardare l’ambiente in cui vive. Ed è proprio una rivoluzione green quella che serve al nostro pianeta per risollevarsi anche dal punto di vista economico, proprio come suggerisce il motto che accompagna la collezione: “what
is good for the planet is good for economy”!

(di Margherita Esposito)

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