La nuova collezione Primavera/Estate 2025 di Moschino, firmata da Adrian Appiolaza, ha trasformato la Milano Fashion Week in un gioco di contrasti e sorprese. Appiolaza ha presentato una sfilata che celebra la fusione tra oggetti comuni e alta moda, esplorando i dualismi della vita contemporanea attraverso un linguaggio stilistico che alterna ironia e riflessione.

Teiere, biro e flaconi di candeggina si sono trasformati in accessori eccentrici, mentre capi apparentemente classici nascondono, nel loro design, una doppia anima. Ogni outfit ha svelato, passo dopo passo, una storia differente, evocando l’eredità del fondatore Franco Moschino, noto per il suo approccio irriverente e anticonformista alla moda. La sfida di Appiolaza è stata quella di reinterpretare questo spirito, portando in scena una collezione che si gioca tutto sul concetto di trasformazione: ciò che appare sobrio e minimale sul davanti si rivela audace e imprevedibile sul retro.

La sostenibilità è un tema centrale della collezione, con materiali riciclati e messaggi come ‘Think Twice’ e ‘Wear and Care’, che incoraggiano un approccio consapevole al consumo della moda. Gli abiti, frutto di un uso creativo di lenzuola e tessuti comuni, diventano manifesto di un’estetica che va oltre la superficie, stimolando il pubblico a riflettere su come la moda possa essere non solo espressione personale, ma anche un veicolo di cambiamento.

Con questa collezione, Moschino riafferma il suo ruolo di narratore dello stile, capace di fondere estetica, cultura e sostenibilità in un’unica visione che parla a chi osa guardare oltre le apparenze.

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Dopo la prematura perdita di Davide Renne e la sfilata commemorativa dei 40 anni del brand dello scorso giugno, il 22 febbraio 2024 è iniziata una nuova era per Moschino, quella sotto il nome di Adrian Appiolaza.

Chi è Adrian Appiolaza

Creativo di nascita, era scritto nel suo dna il destino di stilista, grazie alla sartoria della nonna dove ha appreso i primi segreti di questo mondo fatto di stoffe. Ma c’era anche la musica a richiamarlo, che lo ha condotto a Manchester e poi a Londra, dove frequenta la Central Saint Martins School e muove i primi passi come junior designer presso Alexander McQueen e Miguel Adrover. È la collezione del diploma che cattura l’attenzione di Phoebe Philo e lo porta con sé da Chloè, dove si fa notare insieme al resto del team per i ringraziamenti della collezione Autunno-Inverno 2006/07. Si susseguono Louis Vuitton e Miu Miu, ma l’ultimo decennio lo ha trascorso al fianco del pluripremiato designer dell’anno Jonathan Anderson, sotto la direzione della collezione donna del marchio spagnolo Loewe.

La nuova sfida non lo ha affatto spaventato, noto anche come collezionista, il suo archivio denominato 20Age Archive, annovera nomi come Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier, Martin Margiela, Vivienne Westwood; accedere all’archivio di Franco Moschino lo ha reso impaziente: “Sono arrivato a gennaio, mi è piaciuta l’idea di portare Moschino in questo nuovo capitolo. Si poteva anche aspettare a fare la prima collezione, prendere tempo, ma una volta qui non ho resistito”.

La nuova direzione

Appiolaza l’ha definita una Collezione Zero, di cui l’intento basilare è quello di trasportare la teatralità di Franco Moschino nella realtà di oggi. Metaforiche quindi le tende bianche a sipario che hanno arredato il set della sfilata, insieme al pavimento a scacchiera e la carta da parati di un cielo nuvoloso. Il tutto nei toni del grigio a far da sfondo a una palette classica per il linguaggio Moschino, il beige dei trench e dei cappellini a forma di barchetta di carta, il denim chiaro, il rosso delle gonne flamenco e delle borse a cuore, che qui si sovrappongono a dei grigi pantaloni sartoriali, il bianco e nero di macro pois e il giallo caldo di maglioni e borse con gli smile.

E ancora perle e cravatte, che si fanno decori e stampe. Bretelle e guepiere effetto trompe l’oeil, serie di cravatte che diventano bustier, papillon come collane e perle come spalline, un mondo dove nulla è come sembra.
Love, Smile, Peace, nuvole e bandiere italiane, parole e immagini chiave che avranno travolto il nuovo stilista e che non ha potuto fare a meno di tradurre in questo nuovo lessico che sarà il suo, ma comunque, a prima vista, sembra sempre circoscritto tra ironia, messaggi di pace e simbolismi italici, come Franco voleva.

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Elementi inediti in passerella: gonfiabili e giocattoli da piscina

Giocattoli da piscina, zattere di salvataggio e accessori multicolor hanno adornato tailleur, abiti da sera e giubbotti salvavita firmati Moschino per la prossima Primavera/Estate 2023.

Entrando nel vivo dello show…

L’attenzione degli ospiti è stata catturata fin da subito grazie all’entrata in scena di un cocktail dress arricchito da un salvagente in vita e da cordoncini di sicurezza su orlo e decolletè. Un altro outfit che ha destato particolare interesse è stato il tailleur con pantalone nero e giacca con revers e tasche gonfiabili arricchiti da valvole per l’aria. Insomma, gli elementi di un vero pool party si sono appoggiati su ogni abito: ricordiamo anche il blazer e la gonna rosa con braccioli su orli e polsini e la giacca biker con il collo gonfiabile.

La leggerezza della sera

Gli abiti da sera proposti presentano un taglio sobrio, leggero e molto chic, ma sono stati comunque impreziositi da accessori da pool party. Un abito fluido e drappeggiato impreziosito da un bolero gonfiabile e un abito stampato monospalla con ruches ornato da una ciambella gonfiabile in vita, sono stati iconici in questa passerella.

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Moschino torna alla Milano Fashion Week e il direttore creativo Jeremy Scott presenta la sua collezione donna Fall/Winter 2022-23 con grande stile ed eleganza, ma soprattutto, con grande creatività, ci porta in un salotto surreale che si anima e prende vita. 

Moschino trasforma oggetti in abiti e accessori di alta moda

Jeremy Scott, con la sua collezione FW 22/23, anima la seconda giornata della Milano Fashion Week femminile. Moschino dà vita a una serie di oggetti che siamo abituati a vedere in casa ma che diventano accessori e abiti di alta moda, voluminosi ed eccentrici. Gli orecchini sono lampadari di cristallo, gli abiti hanno orologi a pendolo incorporati, il classico vassoio d’argento diventa un top, la teiera una borsetta e infine, i vistosi cappelli disegnati da Stephen Jones, come gabbie dorate, candelabri e lampadari.

Attraverso questa collezione, Jeremy Scott riprende due collezioni di Franco Moschino degli anni ’90, in cui il fondatore del brand aveva osato e giocato con elementi di arredamento quali rubinetti, divani e posate. Moschino mostra la sua collezione nel Palazzo del Ghiaccio a Milano, ma ci porta con la mente in un salotto surreale che si anima e prende vita attraverso le modelle, ispirato alla scena conclusiva di 2001 Odissea nello Spazio. Tanto che il direttore creativo saluta il pubblico indossando una tuta da astronauta rossa, sulle note di Strauss, che hanno accompagnato tutto lo show.

Una collezione attenta ai dettagli: acconciature e make-up

Jeremy Scott, oltre a portare il pubblico in una casa viva e animata, dona un tocco Ottocentesco a ogni look. Lo fa curando attentamente non solo ogni abito e accessorio, ma anche facendo molta attenzione al make-up e alle acconciature. In passerella, le modelle presentano un viso libero e messo in luce da capelli raccolti in voluminose acconciature: banane, raccolti con ciocche modellate a onde dal team dell’hairstylist Sam McKnight.

L’ispirazione per gli oggetti e gli elementi d’arredo, del resto, è ottocentesca, di conseguenza anche per le acconciature non poteva accadere diversamente. Ad esaltare ancora di più questi elementi, il make-up dal tocco elegante e sofisticato: eyeliner con la classica coda all’insù e smokey-eyes abbinato, labbra decorate da tinte cremose che aiutano ad aumentare il volume. Infine, per la manicure, il classico smalto rosso, adatto a ogni età e occasione. 

Moschino, in ogni dettaglio della sua collezione donna FW 22/23 è elegante, sofisticato e ci riporta allo stesso tempo in un mondo surreale e nel passato.

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Moschino Pre-Fall 2021

Tutti conoscono lo spirito creativo di Jeremy Scott, che ci fa giocare con le sue collezioni e sì, anche sognare; come quando abbiamo visto le modelle sfilare in passerella con maxi parrucche dal sapor di macaron immerse nel tema della corte di Maria Antonietta. La sua Pre-Fall 2021, ultima collezione realizzata nell’annus horribilis, ha voluto far emergere una sua passione: il collage, attraverso cui mostra il linguaggio visivo che l’ha accompagnato durante un periodo non facile e quello noto di Moschino.

Jeremy Scott è stato un precursore della collaborazione a distanza; nelle sue interviste racconta spesso di quando, vent’anni fa, si è trasferito in California e lavorava attraverso la raccolta di immagini. Scattava, tagliava, componeva patchwork per creare un collage che lo potesse rappresentare al 100%.  La nuova collezione si rifà proprio a questo modus operandi dello stilista, e non sembra aver risentito della presentazione attraverso uno schermo; anzi, sembra essere stata realizzata ad hoc proprio per questo; d’altronde, in un’era fondata sul digital, un abito deve prima essere creato e visto attraverso uno schermo e successivamente assumere una forma corporea.

Moschino e il sogno di un 2021 senza più stereotipi

Accantonato l’anno delle divisioni sociali, delle discriminazioni e dei pregiudizi, Moschino desidera un 2021 più open mind, senza stereotipi inutili che fermerebbero soltanto un’espansione sociale e culturale. La collezione Pre-Fall si fa portavoce di questo bel messaggio, partendo dalla scelta della top model Winnie Harlow, bellissima, che ha fatto della sua vitiligine un punto di forza. Nel videoclip che la vede protagonista è diretta da Jeremy Eichenbaum, maker in grado di mettere in risalto il focus della collezione, che vuole mixare e combinare capi e tessuti, seppur mantenendo salda l’armonia eccentrica Made By Moschino.

Pre-Fall 2021: una collezione che guarda al passato pensando al futuro

Moschino ha realizzato una Pre-Fall intenta a raccontare l’allure tipicamente anni ’80 con largo uso di maniche a sbuffo, gonne midi, revers e maxi fiocchi. I contrasti padroneggiano, così come le proporzioni, e Winnie indossa giacche da motociclista realizzate in tessuto, felpe in seta e pezzi in denim accostati alla pelle pregiata, creando un effetto black&blue ormai fortemente sdoganato.

L’estro di Scott lo si ritrova nelle cinte con maxi logo, che risaltano su capi black and white e, soprattutto, sugli iconici stivali over-the-knee con borchie oro – abbinati con nonchalance a sensuali corsetti – colore usato anche per le stampe barocche che a poco a poco fanno capolino.

Chi segue Moschino ha ben impresso il simbolo della maison, il Teddy Bear; e non poteva mancare anche in questa collezione, tanto da assumere vari “ruoli”: lo ritroviamo come figura di spicco su stampe barocche, come bottone dorato su cappotti, abiti blazer, oltre ad essere l’elemento che impreziosisce revers o capi monocromo. Non mancano gli accessori, quali cappelli alla gavroche, talvolta in stampa barocca con Teddy talvolta in total black con logo Moschino, biker bag, secchielli mini, shopper e mini tracolle. La palette? Senza alcun dubbio la stessa utilizzata per gli outfit.

Sembra di essere al museo!

Osservando la Pre-Fall 2021 di Moschino by Jeremy Scott si ha la sensazione di essere in una retrospettiva d’arte all’interno di un museo. La scaltra combinazione di elementi, solo apparentemente contrastanti tra loro, è un’abilità per pochi eletti; e Scott è uno di quei geni che rientrano nella rosa di chi difficilmente quando colora esce fuori dai bordi in modo magnifico.

di Agnese Pasquinelli

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Moschino Fall/Winter 2020-21

Jeremy Scott, re dell’irriverenza e della creatività più spinta, ha voluto lasciare senza parole il pubblico anche per questa Moschino Fall/Winter 2020-21, portando in passerella una Marie Antoinette 2.0 o, come la definisce Scott, un Anime Antoniette che vuole ribellarsi e creare un divertissement teatrale in salsa humor. Ispirato dall’omonimo film di Sofia Coppola, “Marie Antoinette”, il designer ha trasformato la caserma Teulié nella corte di Versailles, dove le modelle hanno interpretato delle regine francesi in chiave moderna con abiti settecenteschi in versione mini e maxi parrucca pastello a donare ben dieci centimetri di altezza. Già dall’invito si percepiva che sarebbe stato qualcosa di unico: si trattava di una torta glassata a otto livelli, molto simile ad uno dei dolcetti mangiati dalla “regina annoiata” interpretata da Kirsten Dunst nel film.

Le dolci protagoniste top

A calcare la passerella non sono mancate le top del momento, da Irina Shayk, stupenda con l’outfit più rock, passando per Gigi Hadid, con un look da bambolina totalmente ricoperta di fiori 3D, Kaia Gerber, che indossava un iconico choker color caramella, fino a Bella Hadid e il suo filo di perle. Il fil rouge che le ha caratterizzate, le parrucche boccolose dalle tinte pastello che hanno richiesto un lavoro davvero certosino da parte degli abili hair stylist.

Moschino: Anime Antoinette 2.0

La collezione presentata da Moschino è costruita sull’edonismo, pur volendo tramutarsi, poi, in un divertissement, con abiti farthingale e panier tramutati in silhouette nuove grazie alle biker jacket e alle felpe, tanto amate dallo stilista. Immancabili i corsetti, tipici di quegli anni e proposti in total leather con logo Moschino sous vide, come del resto i velluti resi 2.0 dalla plastificazione, e i tocchi di colore fluo che hanno acceso le modelle. I tessuti e i ricami sono stati accuratamente selezionati; questi ultimi fanno capolino sui revers in pelle e negli orli delle gonne sotto forma di cherubini, e un tessuto come il broccato jacquard è proposto nei toni dell’arcobaleno ricordando i motivi Toile de Jouy.

Un must di Jeremy Scott è quello di far uscire il pezzo cult proprio alla fine di ogni sue catwalk, tanto che in questo caso gli abiti da sera, ispirati ad una grande torta a strati e una clutch a forma di brioche, fanno riflettere in merito alla frase che ipoteticamente disse Marie Antoinette: “Qu’ils mangent de la brioche”. Un velo di sarcasmo al fine di scaturire un commento sul modo di utilizzare il potere di alcuni.

Lo show ha superato a pieni voti la prova Fashion Week, lanciando un messaggio chiaro, seppur dietro esso si celi un velo di ironia. Il 20 febbraio è il giorno della demolizione delle torri di Scampia, e Jeremy Scott afferma in una sua intervista che le ribellioni vengono fuori proprio perché l’élite che governa spesso lo fa con ignoranza e squilibrio. Dunque la sua proposta di trasformare le modelle in regine 2.0 è un modo di ribellione a quei diktat impostici dove questo mondo surreale si è trasformato completamente in zucchero, dolce tanto quanto un macaron. La collezione sarà sicuramente sold out in breve tempo (il paniere delle gonne sarà escluso al momento della messa in vendita).

di Agnese Pasquinelli

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