Il golf ispira la moda maschile

Sport e moda non sono mai stati così affiatati come negli ultimi anni. La moda maschile ha sempre attinto dallo sport per le creazioni stilistiche più irriverenti e originali, discostandosi dal solito clichè del casual poco curato.

In passato la tenuta da golf era molto più formale e “ingessata” rispetto ad oggi, quasi rigorosa. Molto british e poco pratica. Ma vediamo l’evoluzione dell’outfit da golf. L’abbigliamento ideale per praticare questa disciplina si può individuare in un pantalone di taglio classico o bermuda, e maglietta con colletto. In inverno, invece, si preferisce il classico maglione con collo a V. Assolutamente bandite le felpe con cappuccio.

Tendenze Uomo Primavera/Estate 2019

Le tendenze uomo Primavera/Estate 2019 puntano l’accento su elementi sportivi quali calzini, scarpe e la giacca, che diventa molto più informale e oversize. Armani, Cavalli, Ralph Lauren e Kiton propongono stili diversi che attingono sia dallo sport che da un abbigliamento più classico e formale. Tra le aziende migliori che producono indumenti da golf spiccano Chervò, Golfino, Adidas e Foot Joy.

La tuta si erge ormai come il nuovo abito, mentre il guardaroba maschile continua a mutare in uno spirito sempre più leggero e rilassato, senza dimenticare l’elemento sportivo e iper performante con particolare enfasi sui materiali tecnici. È la vita di tutti i giorni a ispirare un nuovo codice di eleganza maschile, in bilico tra lavoro, sport e tempo libero. Il risultato è un dialogo tra stili differenti, che accostano i capi di sartoria a quelli casual, come la felpa da indossare sotto un abito, il denim declinato in modelli inusuali per diventare luxury, le T-shirt lavorate come maglie.

Infine, anche questo mese fa il suo ritorno l’appuntamento con lo shopping on line dal tocco Gilt. Per restare al passo con tutti i nuovi look e i trend del momento vi consigliamo di dare uno sguardo ai siti:

https://www.luisaviaroma.com/it-it/shop/uomo/nuovi-arrivi?lvrid=_gm_n

https://www.yoox.com/it/uomo/shoponline?dept=mmrc_1905ssnlspns

di Alessandra Capasso

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Billionaire: una lussuosa catwalk e la partita di polo

Palazzo del Senato ha ospitato la lussuosa catwalk di Billionaire, noto brand fondato da Flavio Briatore e Philippe Plein. Per valorizzare il marchio, la location da mille e una notte ha deciso di “adottare” i membri del Monte Carlo Polo Team ricreando una vera e propria presentazione di una partita di polo, con tanto di neve artificiale e Mr. Plutus, l’ermetico creative director del marchio. Quest’ultimo non si è esposto come suo solito; al fine di non far distogliere l’attenzione dalla collezione, ha infatti adottato una strategia di marketing molto funzionale.

La moderna concezione di cavalleria e non solo

Una collezione Autunno/Inverno per tutti gli amanti del glamour e dello stile wasp e preppy. Tra i capi must della linea troviamo giacche varsity in coccodrillo con collo di visone, mackintosh in Astrakan, giacche da caccia a cinque tasche, cappotti di shearling, e ancora trench dalle lavorazione retrò.

Per riprendere il tema della sfilata, i modelli indossano stivali da equitazione in coccodrillo abbinati a pantaloni con stampe che richiamano scene cavalleresche, senza tralasciare, al braccio, delle soffici e avvolgenti coperte in puro cashmere.

Don’t worry men, “salt and pepper” is the new black!

I cosiddetti capelli grigi non dovranno più essere motivo di sconforto per molti uomini; a darne dimostrazione ci pensa proprio Billionaire, che ha voluto ancora una volta modelli over 50, ritenuti affascinanti e sexy, in grado di valorizzare al meglio la collezione.

I colori caldi e passionali adottati si sposano perfettamente a dolcevita e camicia in seta, creando outfit che si colorano con palette che vanno dal verde pavone al senape, passando per il rosso. Il lusso e l’esclusività Made in Italy firmate Billionaire non si arrestano al polo; il brand, infatti, vuole offrire all’uomo cosmopolita un guardaroba adatto a tutte le esigenze e consono ad ogni luogo, da Milano a Dubai, passando magari per New York! Non mancano, appunto, tuxedo in paillettes per una serata speciale, papillon, classici mocassini e cappotti dal taglio sartoriale per un appuntamento di lavoro.

Un brand in esplosione

Non ci si deve stupire se Billionaire (omonimo nome dei locali padri della nuova Dolce Vita) si espande e cresce in continuazione. Ancora una volta si conferma leader nel settore del luxury leisure, combinando stile e qualità.

di Agnese Pasquinelli

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Brioni inizia il 2019 con un nuovo direttore artistico

“Anno nuovo, vita nuova”: ci crediamo (e speriamo) sempre tutti, ma nella moda non sono solo gli anni e le stagioni che si susseguono a dettare rinnovamenti. È la direzione artistica che più di tutto influenza stile e collezioni e, si sa, una sostituzione al vertice della piramide creativa significa solo una cosa: cambiamenti all’orizzonte.

Questa volta è Brioni a confermare la regola. Il brand del gruppo Kering ha iniziato il nuovo anno con un direttore artistico nuovo di zecca, il terzo in tre anni, e l’inversione di rotta è subito stata evidente. Se Nina-Maria Nitsche, e ancora prima di lei Justin O’Shea, avevano scelto Parigi come sfondo per la presentazione delle collezioni Brioni, il nuovo design director austriaco Norbert Stumpfl mostra fin dal suo arrivo il suo disaccordo. Il brand romano ha bisogno di tornare a casa, di guarire dopo le turbolente vicissitudini degli ultimi anni, e Milano Moda Uomo si configura come l’occasione perfetta.

Milano come palcoscenico e un dna sartoriale da valorizzare e modernizzare

Lo showroom all’ultimo piano della Galleria Passarella accoglie la collezione Autunno/Inverno 2019-2020 di Brioni e gli da il bentornato a casa con una meravigliosa vista sul Duomo. Stumpfl sceglie 33 look per presentarsi al mondo come nuova guida creativa del brand, e non manca di mostrarsi entusiasta per la nuova avventura insieme al marchio di alta sartoria.

Nei pezzi presentati è evidente la formazione pregressa del designer e i suoi anni passati tra Berluti, Louis Vuitton, Balenciaga e Lanvin, ma, senza ombra di dubbio, emerge anche il tentativo di restare fedele al DNA Brioni. Come farlo? Innanzitutto valorizzando i tessuti raffinati e di altissima qualità che caratterizzano i capi, senza cadere però in un classicismo e formalismo che troppo a lungo hanno caratterizzato il marchio.

Il nuovo anno e il nuovo designer, come una ventata di aria fresca, arrivano a stravolgere gli equilibri e a donare quel tocco di contemporaneità che mancava ad un know-how sartoriale consolidato ormai da più di settant’anni. Le linee sono morbide, i capi leggeri cadono sui corpi in maniera fluida e i dettagli sono ciò che fa la differenza.

Sotto colletti in coccodrillo, cuciture quasi invisibili, fodere in visone rasato, motivi cashmere e a scacchi e knitted astrakan completano abiti per ogni occasione, da quello formale a quello perfetto per il tempo libero ed il weekend. Novità assoluta per Brioni, inoltre, la presentazione dell’abito primo, una silhouette dalla vestibilità slim di cui certamente sentiremo ancora parlare.

La nonchalance romana

È evidente l’omaggio alla tradizione e alle origini di Brioni a cui Stumpfl si rifà donando all’intera collezione un’aura di nonchalance tipicamente romana. L’idea è quella di un uomo perfettamente a suo agio con sé stesso, che non ha bisogno di fronzoli ma che invece sovrappone e combina i capi d’istinto, seguendo il proprio estro, costruendosi – un pezzo alla volta – un guardaroba completo e ricercato, in grado non solo di appagarlo, bensì di aiutarlo ad affermare la propria identità nella società.

Gli abiti hanno una fattura impeccabile, il taglio è accurato e l’artigianalità che li contraddistingue è palpabile con mano, ma, allo stesso tempo, vengono indossati con una facilità e una informalità strabiliante. Il DNA formale e sartoriale di Brioni e lo stile più fresco e moderno introdotto dal designer si rincorrono e si incontrano in ogni abbinamento, si scontrano e si fondono nei tessuti, si cercano e si trovano nelle linee. Questo basterà a mantenere Stumpfl alla guida creativa della Maison?

di Martina Testa

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Dopo Milano Moda Uomo, anche la Paris Fashion Week Menswear scalda i motori. La settimana della moda di Parigi, dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2019-20 dell’universo menswear, è pronta a svelare le nuove collezioni delle griffe attraverso un fitto calendario di sfilate ed eventi esclusivi. In scena dal 15 al 21 gennaio, nella capitale francese sono 56 le sfilate previste nella Ville Lumière.

Paris Fashion Week, aspettative sotto i riflettori

Il 15 gennaio la serata sarà aperta dagli emergenti Heron Preston, Fumito Ganryu e Takahiromiyashita The Soloist. Il 16 gennaio sarà il turno di Off-White, Acne Studios e Valentino. Cresce l’attesa anche per l’evento di Givenchy Homme: lo stesso giorno, Clare Waight Keller presenterà la sua prima collezione interamente dedicata a lui. Giovedì 17 gennaio è la volta di Rick Owens, Yohji Yamamoto, Louis Vuitton by Virgil Abloh e Vetements.

Continuando con la lista delle grandi case di moda, il 18 gennaio saranno protagoniste Comme des Garçons Homme Plus, Balmain Homme e Kris Van Assche da Berluti, seguite il 19 da Loewe, Thom Browne, Hermès e la Dior Homme di Kim Jones. Il 19 gennaio gli occhi saranno puntati sulla prima prova del nuovo designer di Rochas, Federico Curradi.

A sfilare prima di Céline il 20 gennaio, Kenzo e Paul Smith. Tra le prove sul campo del menswear più attese, sicuramente quella di Céline, di cui Hedi Slimane, direttore artistico della maison, ha già dato un assaggio a settembre 2018 in occasione della sua prima sfilata.

Ritorni a Parigi

Tra i marchi che scelgono questa volta la capitale francese, Jonathan Anderson rientra a Parigi con JW Anderson il 16 gennaio, dopo circa 10 anni passati a Londra. Nello stesso giorno, tra i ritorni più attesi c’è quello di Raf Simons.

Jil Sander abbandona la presentazione a Milano per sfilare nella ville Lumière il 18 gennaio, mentre Jacquemus, al suo secondo appuntamento con l’uomo, si prepara a sfilare il 20 gennaio dopo l’esordio a Marsiglia, sua città natale.

Gli assenti alla Paris Fashion Week

C’è anche chi, dalla Paris Fashion Week, se ne va, come Alexander McQueen, che sperimenterà un nuovo format di presentazione nella capitale inglese il prossimo maggio. Tra gli altri non partecipanti Lanvin, che ha di recente detto addio al suo storico direttore creativo della moda uomo Lucas Ossendrijver, e Maison Margiela, che prende una stagione di pausa e medita di riunire le collezioni donna, uomo e Artisanal in un unico fashion show a data da destinarsi.

Gli eventi speciali

Durante la Paris Fashion Week sarà possibile prendersi una pausa dalla frenesia degli show senza discostarsi troppo dal tema. Il 20 gennaio approda in città il Salon International de la Lingerie, interamente dedicato al mondo dell’intimo, insieme alla nuova edizione di Who’s Next – The Leading Fashion Trade Show, che dal 18 al 21 gennaio anima il Porte de Versailles Exhibition Centre.

Per gli amanti dell’alta moda, Il museo Yves Saint Laurent presenta la sua prima esposizione temporanea, Dreams of the Orient, che racconta il rapporto con l’India, la Cina e il Giappone del celebre stilista attraverso una collezione di abiti Haute Couture, in cui compariranno stampe e oggetti d’arte. Per tutti gli appassionati del mondo orientale, imperdibile l’esposizione al Musée des Arts Décoratifs Japon-Japonismes, un omaggio alle sue forme.

di Giulia Perrone

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“Se hai tutto sotto controllo significa che non stai andando abbastanza veloce”. Queste le parole (pronunciate dall’ex pilota automobilistico di Formula 1 Mario Andretti) che aprono la strada a “Turbo”, la sfilata maschile per l’Autunno/Inverno 2019-2020 di MSGM.

MSGM: elogio alla velocità per un total look da car racing

È infatti la velocità il vero fil rouge dell’intera collezione che Massimo Giorgetti – mente creativa del brand di fashion streetstyle – decide appunto di omaggiare con il nome “Turbo”. I riferimenti si snodano, veloci e vivaci, all’interno della cultura delle corse, tra slogan ricorrenti come “More speed, more emotions” o “Run away”, e personaggi presi a modello, come il tre volte campione del mondo di Formula 1 Ayrton Senna.

“MSGM si evolve. La velocità è sempre stata nel nostro DNA. Che fare quando si cresce? Bisogna andare ancora più forte”. Così Massimo Giorgetti descrive allo stesso tempo il suo concetto di moda e la sua idea di una collezione interamente basata sulla cultura racing, che corre veloce tra linee pulite, colori puri come il rosso “Ferrari” e stampe fiammate.

L’elogio alla velocità si snoda attraverso felpe e t-shirt con slogan “turbo” e “more speed”, pantaloni in denim simili alle ampie tute da pit-stop e cappotti con stampe di articoli di giornale a tema sportivo. E ancora, in pelle o in tessuti tecnici, marsupi, cappellini, bandane, guanti e sneaker da pilota a completare i total look dall’allure sportiva, vivace e assolutamente dinamica.

Milano e Holly e Benji completano l’ispirazione fast di Massimo Giorgetti

Sulla passerella MSGM, al mood “fast” e “speed” del mondo automobilistico segue un esplicito omaggio alla città di Milano, dove tutto, compresa la moda, segue ritmi incessanti ed instancabili. Ed ecco che compaiono il profilo del viso della Madonnina del Duomo sui bomber di pelle e lo skyline della City ad omaggiare quella che è ormai diventata il simbolo della nuova Eur-hope. Completano l’omaggio all’active world e alla velocità, bomber e soprabiti jacquard con l’immagine dei campioni del cartone animato Holly e Benji.

Che si tratti di corse automobilistiche o del ritmo incalzante di Milano, quello che conta per l’uomo MSGM Fall/Winter 2019 è il dinamismo di una vita frenetica che corre veloce e che mette, sempre e comunque, il turbo. Perché l’importante è non fermarsi mai.

di Anna Chiara Bortolotti

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In lotta tra identità personale e stereotipi, l’interpretazione di Donatella Versace per l’Autunno/Inverno 2019 è pura provocazione. Un equilibrio di forze, colori e sensualità, per un’audace rottura con le regole e le classificazioni di genere imposte.

L’uomo Versace

Quest’evoluzione dell’uomo Versace nasce da una volontà di libertà: la ricerca di un’identità culturale unica, e assolutamente personale. Se nel suo metodo progettuale Gianni Versace ha sempre cercato di superare i limiti imposti, non soltanto dalla realtà, ma soprattutto dalla società, Donatella Versace per questa nuova collezione ha deciso di romperli. La nuova visione dell’uomo è strettamente legata al cambiamento e alla trasformazione del concetto stesso di moda. È infatti per questo che la collezione è stata una vera e propria celebrazione dei contrasti.

Identità e stereotipi

Un vero e proprio gioco di provocazioni: sotto la normalità e gli stereotipi metaforizzati nei capispalla e nei loro dettagli, come le spille modellate sulle graffette e le clip da scrivania, prende forma l’autentico carattere dirompente degli outfit. Una cifra stilistica decisa, con l’intento di creare un dialogo attraverso l’accostamento di capi e dettagli, apparentemente in opposizione, ma che ben rappresentano la poliedrica natura umana. Una vera e propria riscoperta delle sfaccettature della mascolinità: colori saturi, boa di piume, boxing shorts e stampe bondage, così che ognuno possa comunicare attraverso i capi la propria personalità.

Empowering o empo-wearing?

Il tocco Versace è in questo senso un incoraggiamento, una dichiarazione d’intenti. Attraverso i capi logati e gli accessori iconici del brand reinterpretati, Versace scopre i suoi intenti e firma la sua personale provocazione ai concetti di status e ruolo. Così autorità e potere assumono un diverso significato e, sulle note solenni che hanno accompagnato lo show, portano in scena una nuova sensualità sui forti toni del rosso e delle sfumature del simbolico nero. Piccoli dettagli dell’immaginario punk hanno fatto capolino, e in questo senso alcuni suoi elementi estetici sono stati rivoluzionati con modernità nella personale visione della maison. Così la parola chiave è osare, rompere le regole e mettere in mostra se stessi, raccontandosi.

di Alessandra Nuzzo

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