Valentino, dopo anni di défilé a Parigi, torna finalmente a sfilare a Milano con la collezione Primavera/Estate 2021, diventando indubbiamente l’evento clou della settimana della moda milanese

L’evento tanto atteso è arrivato: Valentino torna a sfilare a Milano

Una settimana della moda milanese da ricordare, e non solo per l’arrangiamento post-covid che ha visto le passerelle in modalità blended, metà online e metà sul luogo. Valentino torna a sfilare a Milano dopo ben 13 anni di défilé ambientati nel lussuosissimo Hotel Salomon De Rothschild a Parigi. Un evento che ha dell’incredibile se pensiamo che dalla faraonica location parigina si è passati ai capannoni delle Fonderie Macchi, nel cuore del quartiere industriale Bovisa. Sembra quasi un ossimoro, il simbolo dell’eleganza per eccellenza, quale è Valentino, sceglie per la sua collezione coed Primavera/Estate 2021 la durezza industriale della periferia. Ma in realtà non lo è per niente, perchè lo fa creando un’atmosfera del tutto magica. 120 ore di lavoro, 1200 fiori, 34 specie diverse provenienti da tutto il mondo, 160 luci, 14 riprese. Così il set scarno e freddo si trasforma grazie al flower designer Satoshi Kawamoto in un luogo emozionante, con fiori e piante che sembrano uscire dal grigio cemento e sparpagliati raggi di luce che entrano dalle alte finestre. A completare l’atmosfera, la straordinaria performance musicale di Labrinth, accompagnata da due vocalist e un pianoforte, rende possibile la magia.

Il romanticismo come driver per la collezione Valentino Primavera/Estate 2021

“Sostenere il sistema moda italiano, valorizzarne i suoi cardini e il suo Dna in un momento difficile come questo”, così lo stilista spiega la motivazione dietro la decisione epocale di sfilare a Milano con la collezione uomo donna PE 2021. Una scelta che riguarda la fiducia in un momento così cupo, un sostegno alla Camera Nazionale della Moda per creare un nuovo futuro insieme, più radioso si spera. Un futuro che per Piccioli si rispecchia nel senso più ampio del significato della parola romanticismo: “Non è più solo estetica ma una questione più complessa e profonda che coincide con la definizione di individuo, libertà di espressione e diversità. Romanticismo non è solo essere carini e intriganti, ma avere un approccio preciso alla vita dettato dal sentimento e dalle emozioni, non certo una questione oggettiva”. Il concetto racchiude tutti gli aspetti del fashion show, a partire dalla scelta delle modelle: persone vere, non canoniche, non perfette; semplicemente unich,  come ciascuno nella realtà è.

Fiori e piante come metafora del periodo attuale

Si parte dal nero, asciutto e in tinta unita. Si prosegue con il marrone, il verde, per arrivare ai colori più vivaci e accattivanti. Una similitudine con le fasi vitali delle piante e dei fiori è quasi automatica, come lo è anche quella con il concetto di rinascita e prosperità per il futuro che ci attende. Così, la rivisitazione dei più importanti codici stilistici della maison rende questa collezione uomo-donna Valentino pregna dei significati più profondi, insieme alla semplice meraviglia dell’estetica di Piccioli. Leggeri e fluttuanti, long dress in chiffon si alternano a mini abiti in tinta unita, le camicie ampie si sposano a shorts e giacche, il macramè assume toni insolitamente daywear e non possono certo mancare i fiori iconici del brand. Assoluta novità è il jeans Valentino Levi’s nato dalla collaborazione con lo storico brand americano e accostato a morbide camicie dai colori tenui. Importanti anche gli accessori: l’iconico Rockstud diventa Roman Stud, con borchie giganti ma meno minacciose su scarpe rasoterra, tacchi rocchetto e bag. Per l’uomo il bermuda declinato in varie lunghezze si fa un must, e i satchel rettangolari in pelle conquistano la scena, insieme alla conversione generale a linee spiccatamente più morbide. Che dire, l’attesa è stata lunga, ma ne è valsa la pena!

di Alice Scandurra 

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MM6 Maison Margiela presenta in digitale una collezione con “effetto a sorpresa”

Covid-19: il mondo si blocca, gli equilibri sono alterati e le abitudini lavorative e di vita delle persone cambiano radicalmente. Questo presente surreale, fatto di video call di lavoro dal divano, con camicia abbinata a pigiama e ciabatte, e da aperitivi a distanza, in joggers e calze fino al ginocchio, ha ispirato profondamente il visionario team di designer di MM6. Quando MM6 presenta una nuova collezione, è risaputo che nulla sarà come ci si aspetta: infatti, gli outfit progettati sono a tratti assurdi, composti da combinazioni mai scontate, sovrapposizioni e cut-out importanti, provvisti della capacità di mettere in evidenza la mentalità fuori dagli schemi della storica maison.

Ciò che colpisce della collezione SS 2021 firmata MM6 Maison Margiela, è il modo eccentrico attraverso cui è stata presentata, interamente in digitale: il video di presentazione dura sei minuti, ed è un film lookbook composto da una serie di fotogrammi ripresi da diverse prospettive. Le modelle e lo staff di MM6 vengono filmati in un grande ambiente asettico adibito a set fotografico, mentre interagiscono in modo spontaneo con i vari capi della collezione, con gli accessori, pochette squadrate e iconici stivaletti, e con la spoglia scenografia, ponendo un’enfasi particolare sulle proporzioni dei capi, la loro modularità e i continui giochi di sovrapposizione.

Decostruire gli abiti, smontando e rimontando

Margiela è stato il padre della tecnica della decostruzione. Fin dalle prime collezioni, il suo concept si è incentrato sul decostruire gli abiti tagliando e rimontando insieme parti di capi vecchi e nuovi, mettendo in mostra dettagli solitamente nascosti e parti interne dei vestiti. Nella SS 2021 questo decostruttivismo ha portato alla nascita di una collezione eterogenea con una palette colori neutra, fatta di lingerie mescolate ad abiti da ufficio maschili, nella quale i designer si sono soffermati sull’aspetto domestico del vestire, giocando sul contrasto tra un look curato ed elegante per la parte superiore del corpo, solitamente la parte visibile nelle video call di lavoro, e un look confortevole e semisvestito per la parte inferiore.

Il croppato è grande protagonista degli outfit MM6 Maison Margiela: abiti gessati e maniche di camicia in popeline di colore neutro sono tagliati sul gomito, all’altezza della scrivania su cui la modella è appoggiata, la fodera nera di una gonna in denim si prolunga oltre il bordo della stessa, lunghi trench e camicie bianche oversize vengono tagliati come fossero giacche e gonne. Questa collezione vuole rompere totalmente le formalità; un altro esempio lampante è la stampa a pois d’archivio distorta, che appare in outfit che si rifanno all’immaginario femminile anni ’60, caratterizzati da morbide gonne midi plissettate e camicette con grandi colletti bianchi.

di Sara Della Mattia

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La purezza delle forme di Bally: “Elemental Balance”, primavera e estate si ispirano alla tradizione

Bally presenta Elemental Balance, la collezione Primavera/Estate 2021, che gode di forme eteree ed eleganti, apparentemente semplici, che in realtà rimandano all’antico culto di una vita spesa in armonia con la natura. I dettagli di Bally, infatti, celebrano le intime qualità dell’handmade. Le forme della collezione dimostrano che la tradizione non si oppone all’innovazione, ma la accompagna, libera e sovrana. Una tradizione che è, non solo senza tempo ed eterna, ma ancora attuale.

Elemental Balance: un’idea di eterno o un sogno romantico

Elemental Balance rispecchia la visione romantica che rappresenta la stretta relazione tra uomo e natura. Pelli artigianali, tessuti naturali e minuterie eleganti rimandano all’idea di eterno, indirizzandosi in modo nostalgico ma speranzoso al passato, al presente e al nostro Pianeta. La collezione illustra il valore di tecniche antiche perfezionate nel tempo tramite una rappresentazione del lusso, combinato a pelli, rafie grezze ed elementi di paglia, finemente intrecciati. Il contesto in cui ci ritroviamo è caratterizzato da brillanti toni ocra, bagliori di sole che convivono con sfumature blu all’interno di un equilibrio raffinato ed etereo.

Il film Daydream, la moda incontra la funzionalità

In occasione della collezione Primavera/Estate 2021 è stato realizzato l’elegante film Daydream, diretto da Antonio Monfreda. I protagonisti principali sono la natura e il design; lo scenario è rappresentato dall’aspra terra, ben delineato dalla luce e dagli elementi naturali. Il contesto dell’aspra terra indica alla perfezione il profondo senso di rispetto nei confronti dell’ambiente, caro a Bally e la sua fedeltà alla natura e al design. Per questo motivo, la collezione dimostra di avere un’attenzione particolare nei confronti dell’ambiente. Inoltre è caratterizzata da colori non esageratamente esuberanti, ma al tempo stesso travolgenti e raffinati, perfettamente in simbiosi con la natura. Il risultato è di una nobiltà eterna, ma sempre attuale. Un sogno romantico che Bally ha il privilegio di riuscire a rappresentare.

di Angelica Pria

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Laura Biagiotti presenta nell’affascinante Piazza del Campidoglio la collezione pret-à-porter Spring/Summer 2021, per la sua prima volta nei suoi 55 anni di storia. Va in scena un forte senso di rinascita, un grande impegno per disegnare il futuro

Si apre con un abito bianco e si chiude con un bianco, due pagine vuote su cui poter riscrivere il futuro, un qualcosa che possa farci sentire liberi soprattutto in un momento complicato come questo. Come il Rinascimento, dove tutto è in divenire. La moda Biagiotti pone delle radici ricercando sempre collezioni d’eccellenza che durino nel tempo, come Roma, che con i suoi monumenti porta con sé un fermento di eternità. Nella Piazza del Campidoglio sfila un nuovo modo di concepire il mondo, un atteggiamento più libero e individualistico della donna nei confronti della moda.

La collezione

È una Primavera/Estate 2021 libera, raggiante, colorata, quella di Laura Biagiotti. La purezza è descritta dai suoi abiti inondati di luce, che si abbinano perfettamente al set della sfilata, al cuore della romanità, unico al mondo per bellezza e significati. Si vedono arrivare panneggi plissettati e profili di statue romane stampati su reti di cristalli Swarovski. Al via una nuova bellezza, con citazioni classiche ma tecniche innovative, dove non manca il colore verde che cita il DNA sostenibile del brand, per poi tornare alle sfumature dei naturali. C’è nell’aria una voglia gioiosa di vivere, quella che regala l’estate, questi segni di speranza regalati dai capi più classici che imprigionano nel loro rigore distese di fiori. A chiudere è una sposa contemporanea, l’evocazione dell’amore eterno, come quello che si ha per Roma, raccontato dal sublime disegno michelangiolesco di Piazza del Campidoglio impresso nell’abito.

Roma, l’amore eterno e il simbolo di rinascita

Un intero universo femminile introdotto da Caterina Balivo, già protagonista sulla Piazza del Campidoglio del primo grande evento realizzato da Casa Biagiotti nel 1999; si veste di nuovo a Roma, quel luogo infinito che ispira e incoraggia il cambiamento. Questa location è stata un elemento davvero simbolico: c’è l’intento di suggerire, attraverso la moda, il giusto spirito di rinascita per la città e per tutta l’Italia, a seguito del Covid-19. Non c’era luogo migliore per poter ricominciare, il luogo del grande amore, quello forte che combatte ogni sfida, come l’eterna Roma.

di Elena Strappa

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La sfilata Philosophy in un’oasi di pace

Lorenzo Serafini ha scelto la Vigna di Leonardo come location per presentare la nuova collezione Primavera/Estate 2021 di Philosophy. Questa Vigna è un tesoro nascosto di Milano: nel 1498 il duca di Milano Ludovico il Moro regalò un vigneto al celebre artista Da Vinci. Oggi è diventato un museo che permette di viaggiare nella storia, nell’arte e nella natura per immergersi nel mondo di Leonardo.

La sfilata è stata una celebrazione della natura: sia per quanto riguarda gli abiti presentati che per il luogo, una vera e propria oasi di pace. Si è trattato di uno show en plein air, che ha messo in primo piano la pittura espressionista e il suo forte legame con la natura. Contrariamente ad altri brand, Philosophy ha deciso di aprire le porte ad alcuni spettatori, oltre che trasmettere la sfilata in diretta su diversi siti online. Naturalmente, il tutto si è svolto nel massimo rispetto delle norme sanitarie e del distanziamento sociale.

Déjeuner sur l’herbe

La collezione prende il titolo di Déjeuner sur l’herbe. Tutto è cominciando, dice Serafini, pensando a un pittore in un giardino. Il designer ha iniziato a lavorare a questa collezione durante il lockdown, ispirandosi al ricordo della bellezza della semplicità e della gioia di essere a contatto con la natura. Questo sentimento è stato tradotto in una collezione decisamente artistica, in cui fiori e macchie di colore sono il pattern ricorrente e distintivo. Gli abiti diventano tele bianche dove confluiscono emozioni e stati d’animo, dipinti a mano come negli studi di un artista.

La palette colori è dunque molto varia e colorata, perfetta per la stagione primaverile e estiva. Le creazioni si ispirano alla storia, che riporta alle divise dei pittori paesaggistici: ad esempio, camicie maschili e tablier indossati su comodi prendisole. Appaiono anche abiti in organza di cotone, che ricordano un vestito da sposa e giocano con le sovrapposizioni e i contrasti con gli stivali neri di gomma da giardino. Da questa collezione traspare un senso di leggerezza, di semplicità, di libertà, di evasione dal mondo reale.

di Sophie Properzi 

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Per la collezione Primavera/Estate 2021, il direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, propone un originale show di marionette indossatrici. Ribalta la realtà e allo stesso tempo ritorna con nostalgia ad un passato classico ed elegante.

La nuova collezione Moschino in miniatura

Le eleganti marionette che presentano la nuova collezione Moschino sono state realizzate da The Jim Henson Creature Shop, creatore dei Muppets. Come le nuove modelle, anche tutti gli abiti e gli accessori del marchio sono stati trasformati e adattati alla misura delle bambole. Non manca il pubblico della sfilata, anch’esso in miniatura, tra cui si possono riconoscere i volti noti sempre presenti alle sfilate di alta moda, come Anna Wintour e Chiara Ferragni. Alla fine dello show, proprio come nella realtà, compare la marionetta del direttore creativo Jeremy Scott, pensatore della geniale sfilata fatta girare ad Hollywood. Tutto ciò ha un significato simbolico. In un periodo particolare, in cui viviamo numerosi paradossi, lo stilista decide di ribaltare la realtà e mettere in scena questo fenomeno. Il luogo sembra surreale ma allo stesso tempo è un contesto riconoscibile e realistico.

Una collezione all’insegna dei dettagli

Moschino sottolinea l’importanza delle piccole cose, dei dettagli, dei meccanismi interni: i bordi, le cuciture, le cerniere, le stecche dei corsetti e le rifiniture sono visibili all’esterno dei capi. Come per mettere in mostra tutto ciò che sta dietro alla creazione della nuova collezione, ribaltando ancora una volta la normalità. Per quanto riguarda i colori, sono morbidi e leggeri, si vedono spesso ori tenui, blu e azzurri, varie tonalità di rosa e il verde pastello. Lo stile rimane sempre classico ed elegante, suscita quasi nostalgia e tranquillità allo stesso tempo. Anche per il finale adopera la passata usanza di chiudere con un abito da sposa ricamato con fiorellini e con tanto di bouquet. Una sfilata insolita, ricca di genio e originalità. Moschino presenta la nuova collezione con uno show non convenzionale e innovativo, e allo stesso tempo riesce anche a dare importanza alla classicità e all’eleganza. Jeremy Scott non finisce mai di stupire.

di Beatrice Villa

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Su La7 la storia di Giorgio Armani e la sua PE 21

È andata in onda ieri sera alle 21:15 su La7 la storia di come Giorgio Armani è diventato Re Giorgio, raccontata dalla voce dell’attore Pierfrancesco Favino; e a seguire la collezione Primavera/Estate 2021. Ha invitato a posare i cellulari e riunirsi, come una volta, davanti alla tv, in occasione di una puntata speciale di Otto e mezzo, il programma a cura della cara amica Lilli Gruber, dedicata a Milano, la città che ha adottato il giovane Giorgio negli anni Settanta.

“Le idee più semplici a volte possono essere le migliori. Non ci aveva mai pensato nessuno. Nulla di più democratico. Così arriverò a tutti”. Queste le parole dello stilista che ad inizio settembre ha comunicato la sua decisione, in vista di una settimana della moda diversa dalle altre, per via delle norme di sicurezza Covid-19. Giorgio Armani si racconta attraverso una raccolta di interventi realizzata appositamente, insieme a immagini di repertorio, come alcune tratte dal documentario firmato Martin Scorsese, Made in Milano, del 1990, e rari documenti d’archivio, prima di mandare in onda per la prima volta in tv la nuova collezione.

Favino racconta Armani

Pensieri senza Tempo il primo capitolo narrato da Pierfrancesco Favino, pensieri che si fanno forma, in continua evoluzione, senza tempo, perché Armani nei suoi quarantacinque anni di carriera ha sempre seguito la sua tendenza. Quella tendenza che parla del proprio tempo, quella moda che guarda alla gente vera. La sua idea di vestire uomini e donne senza sovrastarli, lo stesso Favino parla dell’importanza di sapere chi è se stesso, soprattutto per gli attori. Sarà per questo che Paul Schrader scelse lui per vestire Richard Gere in American Gigolò, film che consacrò Armani in America. Le copertine, le campagne pubblicitarie, le One Night Only in giro per il mondo, per finire nei momenti di backstage, dove Armani non manca mai col suo tocco finale e il via ai modelli e modelle.

La collezione

Vestirsi è compiacimento personale e non c’è distanziamento che tenga, ha dichiarato lo stilista in una recente intervista. Atemporalità, continuità ed estensione dello stile Armani hanno sfilato nell’iconica scala di toni neutri e delicati, per l’uomo e per la donna. Nei tessuti morbidi, spesso stropicciati ma lucidi, come le sete, percepibili anche attraverso le riprese delle telecamere. Le fantasie geometriche, nel rosa e nel grigio o floreali, nel blu, dal richiamo orientale, per i completi femminili. Le righe verticali e i maxi-check per l’uomo, seguono lo sfumare crescente del greige, dei beige, azzurri e verde menta, per finire nel blu notte degli abiti da sera, fino al nero. Il tutto accompagnato da orecchini e collana nelle forme geometriche e dai maxi volumi. I capelli raccolti in una pettinatura elegante tirata indietro e make-up naturale. Un ritorno non indifferente tra gli accessori, la fusciacca in vita; clutch per la sera e handbag per il giorno, con calzature flat. Quella comodità senza sforzo firmata Giorgio Armani. E se l’eleganza non è essere notati ma essere ricordati, Armani certamente sa come essere memorabile.

di Pamela Romano

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Nella suggestiva cornice di Bolgheri, Ermanno Scervino presenta la nuova collezione Spring/Summer 2021, con cui celebra i 20 anni della maison.

Il racconto di una femminilità selvaggia e sensuale

Nel verde della Maremma Toscana, nell’affascinante borgo di Bolgheri, una femminilità sensuale e selvaggia trova espressione tra candidi pizzi, chiffon, pelli e cotone. È il racconto della nuova collezione di Ermanno Scervino, diretto dal duo creativo Luigi & Iango, dove la natura si fonde alla raffinatezza degli abiti. Tre le protagoniste assolute, le top model Irina Shayk, Joan Smalls e Natasha Poly, che in gesti e movenze sensuali attraversano oliveti, vigneti e maneggi toscani.

La giusta occasione per festeggiare i 20 anni della Maison e quella costante ricerca della bellezza, intesa come equilibrio in continuo divenire. Ed è proprio in un elegante equilibrio che la contrapposizione dei contrasti è espressa con assoluta nonchalance. Il bianco e il nero, il pizzo e la pelle, il denim e lo chiffon si amalgamano creando la sintesi di una perfetta armonia.

Le note romantiche di Scervino

Il romanticismo è, come sempre, la caratteristica prevalente, ma questa volta con una brezza di ribellione. A modo suo, fatta di gentilezza, attenzione al dettaglio e una preziosa artigianalità. Il pizzo è prevaricante. “L’ho usato più del solito perché rende tutto più bello, e sentirsi più belle è sempre un grosso aiuto”, confida lo stilista. Ed ecco abiti lunghi o corti in candido pizzo bianco lavorato. Le frange impreziosiscono gli orli cortissimi mentre le gambe sono scoperte dagli shorts. I tessuti leggeri e vaporosi trovano contrasto tra le pelli nere che suggeriscono un allure soft piuttosto che hard.

I ricami floreali, le stampe animalier e etniche pervadono i capi accompagnando chiffon, pizzi e cotoni. La cromaticità richiama una femminilità eterea e raffinata con il contrasto del bianco e del nero, dei tocchi di rosa e azzurro pastello. I blazer longuette definiscono una nuova vestibilità, mentre i tessuti sono finemente lavorati. Il risultato è intrinseco di una raffinatezza senza tempo, di una sofisticata gentilezza che solo Ermanno Scervino ha il dono di saper raccontare.

di Eleonora Formicola

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Ferragamo SS 21: un mix di suspense ed eleganza in passerella a Milano

La settimana della moda milanese, sul finire dei suoi giorni, apre le porte alla collezione uomo e donna SS 2021 di Salvatore Ferragamo. Una collezione ispirata alla filmografia hitchcockiana portata in passerella alla Rotonda della Besana, nei pressi del centro pulsante del capoluogo meneghino.

Luca Guadagnino e il rimando a Hitchcock

É firmato Luca Guadagnino il fashion film che ha dato il via alla passerella del marchio toscano in questa Settimana della Moda milanese. 9.30 minuti di suspense e mistero hanno omaggiato il genio creativo della filmografia statunitense Alfred Hitchcock. Come dichiarato dallo stesso direttore creativo Paul Andrew, l’ispirazione per questa collezione SS 2021 è infatti nata dall’atmosfera surreale dettata dalla pandemia. Due mondi prima apparentemente incongruenti, quello della realtà e quello della finzione, che trovano oggi nell’insolito il loro punto di incontro.

In particolare sono stati tre i film ad influenzare la progettazione dei capi: “La donna che visse due volte”, “Marnie” e “Gli uccelli”. Nel video sono presenti rimandi espliciti a scene iconiche di questi tre capolavori in un climax di mistero. Tuttavia, anche la resa cinematografica dei colori ha influito sulle scelte portate in passerella dalla maison Ferragamo. Una saturazione quasi surreale delle cromie presa in prestito dalla resa in Technicolor de “La donna che visse due volte” del 1958.

Equilibrio, glamour e innovazione

Dopo aver celebrato la storia del brand nel digital show di luglio, il lascito creativo del fondatore continua a dare la sua impronta. Lo storico approccio classico, ma al contempo moderno e giovanile, non viene infatti smentito anche in quest’ultima collezione. L’alta sartorialità dei capi, così come le linee pulite e la portabilità dei capi, mantengono pertanto vivo il DNA della casa di moda italiana. Per quanto riguarda invece l’impegno nel rispetto dell’ambiente, la collezione mette in campo il jersey riciclato e un nuovo misto di lana e mohair sostenibile.

Anche la gamma cromatica rimane su tinte piatte e brillanti. Una palette rilassante abbraccia la bellezza del bianco e dei colori pastello declinati nei toni dell’azzurro, del verde, del giallo e del lilla. A sfilare sono salopette maschili, pantaloni larghi, mini e maxi dress e capispalla. Fa la sua comparsa anche il knitwear sotto forma di maglioni e abiti aderenti. Ad accompagnare i capi anche una serie di borse tra cui la rivisitazione della Studio Bag. A fare da new entry, un nuovo modello ispirato ad una borsa presente nel film “Marnie”.

Questa collezione SS 2021 firmata Ferragamo ci insegna che ormai anche il surreale non ci sorprende più. Di sicuro la prossima primavera sarà l’occasione perfetta per indossare il richiamo ad un periodo che, si spera, avrà solo il sapore di un brutto ricordo.

di Greta Masè

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Esordisce nel cuore della MFW il nuovo guest designer di Emilio Pucci, con la sua nuova capsule collection intitolata “Tomo Koizumi x Pucci”

È aria di festa, di felicità e amicizia quella che si respira “Sulla Riva” di Emilio Pucci. L’ambiente da sogno scelto per questa SS 2021 è un rifugio in riva al lago, uno scenario ideale per il cortometraggio della collezione, che celebra una bellezza sofisticata, una tipica femminilità aggraziata ed elegante. La parola chiave è spensieratezza: si ride, si balla, si corre; la bellezza giovanile si mescola al colore vivace degli abiti e alle silhouette audaci, caratterizzate da un’atmosfera dal sapore un po’ retrò che si mescola con la bellezza della natura circostante.

La novità del nuovo anno è la Capsule con Tomo Koizumi

Emilio Pucci in questa nuova stagione ha accolto un nuovo creativo nel suo progetto di collaborazioni stilistiche, il giapponese Tomo Koizumi, finalista e co-vincitore del Premio LVMH 2020, che ha lavorato alla creazione di una capsule collection per la prossima Primavera/Estate 2021. Un tocco estroso e divertente quello di Tomo, che si aggiunge ai classici elementi sofisticati e femminili della maison fiorentina. Koizumi ha aggiunto alla linea un tocco di magia, unendo la sua straordinaria tecnica da stylist professionista ad una visione fiabesca e sognante, tipica della donna moderna e contemporanea. L’unione di questi due mondi così creativi quanto opposti è un nuovo tentativo per vedere la storica firma italiana con un’inaspettata e nuova interpretazione, caratterizzata dal rinnovo della silhouette e la tridimensionalità.

Emilio Pucci: il brand del colore e dell’armonia

Nella Primavera/Estate 2021 di Emilio Pucci si scorgono forte vivacità, passione per i colori accesi e una visione ironica e forte della donna. Una figura femminile immortalata con un sorriso, raggiante per la bella stagione che verrà; una donna che si sente completamente a suo agio nell’abito che indossa e che brilla di luce propria. È questa armonia che ha spinto Tomo Koizumi a voler collaborare con la maison italiana, unita a sfumature colorate con cui si può giocare, sbizzarrirsi con la fantasia per rendere i capi semplicemente ineguagliabili.

di Elena Strappa

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