Una rivoluzione chiamata Maria Grazia Chiuri

Quando Maria Grazia Chiuri arrivò da Dior nel 2016, fu una svolta storica: prima donna a dirigere la creatività della maison, portò una visione forte, decisa e profondamente politica. Con le sue celebri T-shirt femministe, i riferimenti all’empowerment e le collaborazioni con artiste contemporanee, Chiuri ha trasformato Dior in una piattaforma di dialogo culturale. Per molti, un gesto coraggioso e necessario in un’industria ancora dominata da sguardi maschili.

Il suo approccio, però, non ha convinto tutti. Da tempo, una parte della critica e del pubblico ha trovato le sue collezioni ripetitive, più didascaliche che ispirate, troppo legate a una narrazione intellettuale che spesso sembrava forzata sulla passerella. Chiuri è stata accusata di privilegiare il messaggio rispetto alla forma, l’ideologia rispetto alla moda, portando Dior verso una linea troppo “politicizzata” e, per alcuni, stilisticamente piatta.

Una figura che divide: genio o monotonia?

Se da una parte ha portato una ventata di aria nuova, riaffermando la centralità della donna anche attraverso il linguaggio della moda, dall’altra Maria Grazia Chiuri è stata oggetto di un crescente malcontento. Le collezioni, seppur curate e coerenti, sono state spesso tacciate di mancanza di innovazione e di un’eccessiva uniformità. Anche l’estetica scelta non sempre è riuscita a parlare ad un pubblico vasto e diversificato come quello della maison.

Il suo femminismo sartoriale, spesso espresso in forme quasi accademiche, è sembrato distante dal glamour e dalla couture che molti si aspettano da Dior, soprattutto per quanto riguarda le collezioni di alta moda. Non sorprende, dunque, che la notizia della sua uscita sia stata accolta con entusiasmo da una parte del fashion system, che ora attende un nuovo corso.

Jonathan Anderson in pole position per Dior

A prendere le redini della maison, sarà Jonathan Anderson. Designer amatissimo dalla critica, Anderson è noto per il suo gusto avanguardista, il mix di sperimentazione e savoir-faire e la capacità di fondere artigianato e concettualismo con una modernità giocosa.

Il suo arrivo segnerebbe un cambio drastico di rotta rispetto alla visione di Chiuri: meno manifesto, più ricerca formale. Il pubblico attende di scoprire se Anderson riuscirà a restituire a Dior quella componente di desiderio, sorpresa e sofisticazione che molti hanno trovato assente negli ultimi anni. E se saprà dare nuova vita alla maison senza tradirne l’identità.

Un’eredità indelebile

Chiuri lascia Dior con un bilancio indiscutibilmente importante: ha avuto il merito di ridefinire il ruolo della moda come mezzo di espressione sociale, ampliandone il potenziale narrativo. Ha dato potere al simbolismo femminile, alla lente culturale, alla riflessione identitaria. Che si sia d’accordo o meno con le sue scelte, ha saputo far parlare Dior al mondo.

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I British Fashion Awards 2024 hanno premiato i talenti che, con il loro spirito innovativo e il loro stile unico, stanno scrivendo la storia della moda. La cerimonia, ospitata alla Royal Albert Hall di Londra, ha celebrato designer, modelli e figure chiave che hanno plasmato il settore negli ultimi 12 mesi.

Designer of the Year è stato assegnato a Jonathan Anderson, per il secondo anno di fila, per il suo lavoro con JW Anderson e Loewe. Anderson è stato riconosciuto per il suo approccio unico alla moda, che combina artigianato tradizionale e sperimentazione moderna.

Model of the Year, un premio che riflette l’impatto globale nel mondo della moda, è stato vinto da Alex Consani. Prima modella transgender a ricevere questo riconoscimento, Consani nel suo discorso ha voluto rendere omaggio alle donne trans nere che hanno aperto la strada, sottolineando l’importanza di una moda inclusiva.

Outstanding Achievement Award, il momento più toccante della serata, ha visto Tom Ford come protagonista. Introducendo il premio, Anna Wintour ha evidenziato non solo il contributo di Ford alla moda, ma anche il suo ruolo di padre, ricordando il suo impegno personale e professionale.

Grace Wales Bonner ha conquistato il titolo di British Menswear Designer of the Year, mentre Simone Rocha ha ricevuto quello di British Womenswear Designer of the Year. Entrambi i premi sottolineano il forte impatto dei talenti britannici sulla scena internazionale.

Tra i momenti memorabili della serata, il Cultural Innovator Award è stato assegnato a A$AP Rocky per il suo contributo nel portare la cultura e l’estetica della moda urbana a nuovi livelli, consolidando il legame tra musica e stile.

La serata ha celebrato non solo i successi individuali, ma anche il potere della moda di ispirare e riflettere cambiamenti culturali e sociali. L’inclusività, l’innovazione e l’impegno verso la sostenibilità sono stati i temi centrali che hanno attraversato tutti i discorsi e le premiazioni.

Con una line-up stellare e premi che sottolineano la rilevanza sociale ed estetica della moda, i British Fashion Awards 2024 si confermano un evento imperdibile, capace di dettare il futuro dell’industria.

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Loewe sfila a La Garde Républicaine di Parigi con una collezione che richiama tridimensionalità, forma e surrealismo. Un’atmosfera delicata, interrotta dall’imponenza di un Anthurium al centro della  sala a dal tintinnio dei tacchi in passerella.  

Forme, linee e colore: l’Anthurium come fil rouge della collezione  

Fiore simbolo di amore e passione: l’Anthurium diffonde tensione erotica e precisione a tutta la collezione SS23. La presentazione avviene sulle note del remake di un preludio di Johann Sebastian Bach, modulato dal ritmo dei tacchi in passerella. Taylor Russel apre la sfilata indossando un elegante abito nero con  gonna a corolla e sandali, in cui si rivela il filo conduttore della narrazione: la grande foglia a cuore di colore rosso. Durante tutta la sfilata sono presenti riferimenti floreali, ma in particolar modo si pone una riflessione sulla tridimensionalità, che non sia soltanto quella strutturale del corpo. I volumi vengono sovrapposti e la forma ridisegnata.  

“Affinare, moderare, pensare al futuro. Un’attenzione alla linea, al colore, alla forma: la realtà  dell’abbigliamento, in costante tensione e con un rigore estremo. La stessa tensione sensuale che  ritroviamo nel fiore dell’Anthurium, un prodotto della natura che sembra essere un oggetto di design” scrive Jonathan Anderson parlando della collezione.  

Le décolletées a punta di colore rosso vengono ridimensionate nei volumi, come a ricordare la corporeità  del fiore, mentre i sandali rossi intrecciati accompagnano minidress dai colori vivaci, in cui prende forma,  nella parte del petto, un Anthurium “pronto da indossare”. Sfilano abiti che si allargano a corolla sulle  cosce, altri nascono da un drappeggio, lasciando i fianchi scoperti.

Il surrealismo entra a far parte della collezione, con bustier trasformati in scudi e capi pixellati, i quali, seppur creando appositamente una  vaga confusione, pongono una riflessione sul confine tra realtà e mondo digitale. Capispalla corti accompagnano la silhouette dei mini abiti, gonfiandosi ai lati attraverso l’applicazione di maxi tasche frontali. Il palloncino, presente nella collezione FW22, si ripresenta moltiplicato e sgonfiato, creando l’immaginario di una miriade di petali che ricoprono tutto il piede.

Loewe ha voluto che “la tensione  erotica e la precisione dell’Anthurium dominassero la collezione SS23”, rendendola strumento di riflessione  e narrazione. 

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Loewe Autunno/Inverno 2022-23

Jonathan Anderson ha presentato a Parigi la collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Loewe con una sfilata in cui nulla è lasciato al caso: dagli abiti in passerella alla location (l’arena in cui si è tenuta la sfilata è stata allestita con zucche giganti realizzate dall’artista Andrea Hamilton).

Per questa collezione i suoi abiti diventano espressione creativa del Surrealismo. Ogni capo assume una concretezza tattile immediata, diventando espressione tangibile, materica, poetica dell’ispirazione dello stilista. Gli abiti prendono la forma stilizzata di un’automobile, i corpetti assomigliano a delle labbra, le décolletés vengono inglobate nei tessuti e i seni vengono enfatizzati da palloncini elastici in 3-D.

La collezione di Loewe presentata alla Paris Fashion Week è dunque una collezione scultorea che gioca con percezioni sensoriali, espressioni surrealiste, proporzioni enfatizzate, per restituire abiti eccentrici e decisamente unici.

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Voglia di ripartire e di esprimersi  

“Voglio trasmettere un messaggio di speranza e ottimismo”: esordisce così Jonathan Anderson all’inizio del video di presentazione della Spring 2022 uomo di Loewe. 

Stiamo ripartendo dopo un lungo anno e mezzo di stallo e tutti hanno voglia di divertirsi. Non a caso l’ispirazione della collezione affonda le radici nella prima cultura rave, fatta di party e manifestazioni musicali.  

In realtà, nella Spring 2022 Menswear di Loewe, Anderson vuole parlare di qualcosa di ancora più personale. Lo stilista parte dalla difficile infanzia che ha vissuto nella conservatrice Irlanda del Nord, dove non sempre ha avuto la possibilità di esprimersi realmente. Per questo “le collezioni menswear sono diventate il palco per ciò che avrei voluto indossare, ma che non ho mai avuto il coraggio di fare”.

L’universo fashion dei “teen” 

Spesso nelle sue collezioni Anderson si ispira al mondo dei giovani, i “teen”. Lo ispira la stravagante bellezza degli anni in cui è forte la ricerca della propria identità, della sessualità e la voglia di ribellarsi. È così che la Spring 2022 di Loewe presenta maglie in cotone dal motivo a costine abbellite con stampe da spiaggia, che lo stesso Anderson definisce “un po’ nostalgiche”. O gli abiti dai buchi sulle ginocchia, che sembrano voler dire “così anche se cadi non rovini niente”.  

Dal punto di vista del design di Loewe, è qui che lo stilista si libera da tutte le norme e dalle convenzioni del “questo va con questo”. Ne risulta un’esplosione di colori sgargianti, abiti in seta con drappeggi incrociati, glitter e layer. Avanguardista è l’utilizzo della pelle di cactus, mentre il capo più cool e stravagante sono sicuramente i pantaloni verdi fatti di corda. Tra i nuovi accessori c’è una versione più morbida della puzzle bag, realizzata anche in versione marsupio in colori saturi. 

No gender boundaries

“Perché creo vestiti? Cosa significa la parola ‘gender’?” si chiede il designer, che chiaramente ha realizzato una collezione che non vuole avere barriere di genere. “Vorrei vedere questa collezione nei club”, afferma, “perché penso che non ci sia nulla di più attraente di un look capace di trasformare il tuo stato mentale”. 

Non manca la collaborazione con artisti

In concomitanza alla collezione, Loewe ha pubblicato due libri in collaborazione con due artisti. Il primo è Florian Krewer, pittore tedesco che vive a New York. Krewer ha creato un immaginario personale che è stato una grande fonte di ispirazione per Anderson, che lo considera uno dei più talentuosi del suo tempo. 

La seconda personalità è quella di David Sims, fotografo inglese che affonda il suo stile nella cultura grunge degli anni ’90 e che ha vissuto in prima persona la prima ondata dei rave party. È Sims che ha scattato la campagna della Spring 2022 uomo, in cui i modelli non sono professionisti, ma semplici persone in cui il fotografo ha rivisto un link con il dna del brand.

Sims ha l’abilità di catturare la forma maschile e di mostrarne allo stesso tempo anche la vulnerabilità. “Usa l’arte della fotografia e la porta a un livello superiore”, sostiene Anderson. Le sue sono immagini pittoriche e permettono di instaurare un dialogo poetico con la pittura di Florian. 

di Chiara Pellini

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LOEWE FW 2021

Una stanza con due scale all’interno che creano giochi di ombre sulle bianche pareti. Jonathan Anderson, in bianco e nero, seduto sui gradini ci racconta dove ha trovato l’ispirazione per la nuova collezione. I colori delle sue creazioni spezzano la monocromia di queste immagini, modelli che salgono e scendono le scale giocando con gli abiti; tutto questo è la presentazione della nuova collezione uomo autunno/inverno di LOEWE.

“A Show in a Book”

La collezione rende omaggio all’artista Joe Brainard attraverso il tema del collage, dei fiori e delle stampe, esaltandone anche il metodo, la mentalità e il carattere dell’artista attraverso le subculture, i movimenti e le tensioni che le hanno create. Opere d’arte e citazioni sono riprodotte sui capi e sugli accessori. Tutto questo viene raccontato all’interno del libro “Show in a Book”, 200 pagine che illustrano le opere di Brainard, presentano la collezione uomo Autunno/Inverno 2021, mostrano anteprima la pre collezione donna, e raccontano il progetto in corso Eye/LOEWE/Nature.

La collezione

Tra le opere più famose di Brainard vi è la tela del 1968 “Pansies”, una distesa di coloratissime viole che vengono riprese dallo stilista su capi e accessori, come il lungo cardigan con maxi viole rosse, gialle, bordeaux e rosa, o la borsa in pelle nera con dipinte viole di diverse dimensioni e colori, le sneakers multicolor, e ancora maglioni, t-shirt, collane. Anderson vuole giocare con le dimensioni per creare un coinvolgimento materico che raggiunge attraverso i pantaloni triangolari a forma di tenda che se tirati diventano rettangoli; anche in questo caso protagonista la viola, presente non solo come stampa del pantalone ma ricamata anche sul pullover verdone.

Il movimento viene creato anche attraverso eleganti drappeggi in lana di cammello applicati sui pantaloni. Lo stilista però non rende omaggio a Brainard solo attraverso le viole, ma utilizza diverse stampe dell’artista ricreando un collage sul montone azzurro, richiama il tema della ripetizione attraverso t-shirt di t-shirt o polo di polo. Infine, il capo forse più forte dell’intera collezione, il pantalone in pelle totalmente cinturato che ricordano i movimenti punk. Le borse si trasformano in tele che riportano famose stampe, come quella del 1973 “Whippoorwill” che viene riportata sulla borsa a mano, o pensieri dell’artista come “happiness is nothing more than a state of mind”.

di Valentina Bagnasco

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Vogue Italia e il progetto Life in Vogue

Vogue, la Bibbia di tutte le fashion victim, nel corso della Milano Design Week 2019 ha dato ai visitatori la possibilità di accedere alla redazione di Vogue Italia per scoprire cosa si cela all’interno. Stiamo parlando di un mondo magico, da sogno, con file di scarpe perfettamente ordinate in scala cromatica, accessori preziosi, abiti provenienti dalle più sognate passerelle.

Il progetto Life in Vogue, come spiega il Direttore di Vogue Italia, Emanuele Farneti, si fa portavoce del concetto della partnership tra la moda e il design. Due mondi che sono più vicini di quanto si possa pensare. L’idea è stata quella di reinterpretare gli spazi della redazione dando voce ad otto creativi di fama internazionale, che si sono messi in gioco al fine di portare in auge il legame moda-design.

Life in Vogue: i designers

Jonathan Anderson / Ufficio

Proprietario di un brand, Jw Anderson, e direttore creativo di Loewe, Jonathan Anderson ha voluto inserire nel suo progetto per l’ufficio gli elementi ricorrenti nel suo brand. Tendenze d’ispirazione inglese si uniscono ad una modernità tale da rendere possibile uno stacco tra passato e presente. In particolar modo, la sua attenzione si focalizza sull’armadio aumbry Henry VII. Anderson elimina dalla sua trasformazione tutto ciò che veniva ampiamente utilizzato nelle età signorili.

David Nicolas / Ufficio del Direttore

Una delle stanze più importanti, se non la più importante, è stata ispirazione per il lavoro del duo di designers beirutiani David Raffoul e Nicolas Moussallem. Occupandosi sia di interni di lusso che di design dell’arredamento, riescono ad offrire un servizio made-to-measure con lo scopo di soddisfare il committente al 100%. Sono stati in grado di cogliere il mood aziendale italiano, e la risposta l’hanno trovata in uno stile classico ed elegante, contraddistinto da tonalità calde provenienti dai colori della terra, pensando anche alla loro cara Beirut, che rendono l’atmosfera più leggera e rilassante.

Rafael de Cardenas – Architecture at l’arte / Ufficio

RDC/AAL (acronimo del nome del designer) oltre ad occuparsi di design di oggetti, fornisce consulenze artistiche e opera nel settore della realizzazione di interni residenziali. Non è facile tradurre il messaggio che l’artista vuole lanciare. Si tratta di un pensiero al limite dell’onirico, dove la mente è proiettata verso il futuro ma al contempo pondera tutte le sfumature del momento. Riflettiamo, facendo fede alla sua frase: “Piú capiamo, meno appare la nostra fisicità”.

Ana Kras / Ufficio del Direttore Creativo

Serba trapiantata a New York, Ana Kras non dimentica i ricordi della sua infanzia, di quando si recava nella tipografia familiare per creare modellini in carta. Quest’ufficio, dove il colore predominante è il grigio, le riporta alla mente i vecchi mobili che avevano i suoi genitori, e per la sua riproduzione si è avvalsa di tutti i mezzi che abitualmente utilizza per esprimere la sua arte (disegni, oggetti vari d’arredo, dipinti).

Massimiliano Locatelli / Sala Riunioni

Un omaggio alla multietnicità è quello su cui la Locatelli Partners ha puntato. L’idea di voler portare all’interno dello spazio il Castello e il Parco si è rivelata un’ottima scelta, perfetta per il dejeuner sur l’herbe , ovvero le declinazioni di verde pensate per la Sala Riunioni.

Pierre Marie / Pattern corridoio e Talent Room

Uno stile pop, eccentrico e colorato, quello di Pierre Marie, l’eterno bambino appassionato dal mondo Disney. Il corridoio è una delle zone a cui difficilmente viene prestata attenzione, ma in questo caso sarà difficile restare impassibili davanti ad ornamenti importanti come quelli proposti da Marie. La Talent Room è stata tinta invece di un giallo solare, che ispira al solo ingresso. Per l’occasione Pierre Marie ha creato una firma ad hoc: due razzi futuristici e una vetrata in grado di affievolire, colorandola, la luce proveniente da Piazza Cadorna.

Storagemilano / Ufficio attualità

Ghidoni, Donati e Pasini sono gli architetti fondatori di Storage, e basano il loro lavoro sulla ricerca di un’estetica pulita e chiara. “The golden love” è il titolo che hanno dato al progetto pensato per Life in Vogue; un richiamo all’eleganza che dovrebbe regnare in tutte le professioni, che evidenzia due aspetti contrapposti quali simmetria e disordine. Come dire, gli opposti si attraggono.

Studio Proba / Break Room per San Carlo

San Carlo, celebre marchio produttore di deliziosi snacks, per reinterpretare la Break Room della redazione di Vogue Italia si affida al newyorkese Studio Proba, famoso per i suoi lavori di alto livello nel graphic design. Il risultato? Pareti dai colori brillanti e patatine San Carlo come spezzafame, rigorosamente avvolte da un packaging in limited edition!

Life in Vogue è un progetto che ha visto protagonisti anche svariati partners: Nemo Lighting, Alcantara, Guerlain, San Carlo, Lavazza, Molinari, Cantine Riunite & Civ, Baxter, Caparol Icons e Texture.

di Agnese Pasquinelli

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Dopo Milano Moda Uomo, anche la Paris Fashion Week Menswear scalda i motori. La settimana della moda di Parigi, dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2019-20 dell’universo menswear, è pronta a svelare le nuove collezioni delle griffe attraverso un fitto calendario di sfilate ed eventi esclusivi. In scena dal 15 al 21 gennaio, nella capitale francese sono 56 le sfilate previste nella Ville Lumière.

Paris Fashion Week, aspettative sotto i riflettori

Il 15 gennaio la serata sarà aperta dagli emergenti Heron Preston, Fumito Ganryu e Takahiromiyashita The Soloist. Il 16 gennaio sarà il turno di Off-White, Acne Studios e Valentino. Cresce l’attesa anche per l’evento di Givenchy Homme: lo stesso giorno, Clare Waight Keller presenterà la sua prima collezione interamente dedicata a lui. Giovedì 17 gennaio è la volta di Rick Owens, Yohji Yamamoto, Louis Vuitton by Virgil Abloh e Vetements.

Continuando con la lista delle grandi case di moda, il 18 gennaio saranno protagoniste Comme des Garçons Homme Plus, Balmain Homme e Kris Van Assche da Berluti, seguite il 19 da Loewe, Thom Browne, Hermès e la Dior Homme di Kim Jones. Il 19 gennaio gli occhi saranno puntati sulla prima prova del nuovo designer di Rochas, Federico Curradi.

A sfilare prima di Céline il 20 gennaio, Kenzo e Paul Smith. Tra le prove sul campo del menswear più attese, sicuramente quella di Céline, di cui Hedi Slimane, direttore artistico della maison, ha già dato un assaggio a settembre 2018 in occasione della sua prima sfilata.

Ritorni a Parigi

Tra i marchi che scelgono questa volta la capitale francese, Jonathan Anderson rientra a Parigi con JW Anderson il 16 gennaio, dopo circa 10 anni passati a Londra. Nello stesso giorno, tra i ritorni più attesi c’è quello di Raf Simons.

Jil Sander abbandona la presentazione a Milano per sfilare nella ville Lumière il 18 gennaio, mentre Jacquemus, al suo secondo appuntamento con l’uomo, si prepara a sfilare il 20 gennaio dopo l’esordio a Marsiglia, sua città natale.

Gli assenti alla Paris Fashion Week

C’è anche chi, dalla Paris Fashion Week, se ne va, come Alexander McQueen, che sperimenterà un nuovo format di presentazione nella capitale inglese il prossimo maggio. Tra gli altri non partecipanti Lanvin, che ha di recente detto addio al suo storico direttore creativo della moda uomo Lucas Ossendrijver, e Maison Margiela, che prende una stagione di pausa e medita di riunire le collezioni donna, uomo e Artisanal in un unico fashion show a data da destinarsi.

Gli eventi speciali

Durante la Paris Fashion Week sarà possibile prendersi una pausa dalla frenesia degli show senza discostarsi troppo dal tema. Il 20 gennaio approda in città il Salon International de la Lingerie, interamente dedicato al mondo dell’intimo, insieme alla nuova edizione di Who’s Next – The Leading Fashion Trade Show, che dal 18 al 21 gennaio anima il Porte de Versailles Exhibition Centre.

Per gli amanti dell’alta moda, Il museo Yves Saint Laurent presenta la sua prima esposizione temporanea, Dreams of the Orient, che racconta il rapporto con l’India, la Cina e il Giappone del celebre stilista attraverso una collezione di abiti Haute Couture, in cui compariranno stampe e oggetti d’arte. Per tutti gli appassionati del mondo orientale, imperdibile l’esposizione al Musée des Arts Décoratifs Japon-Japonismes, un omaggio alle sue forme.

di Giulia Perrone

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