Se c’è una designer che non smette mai di stupire, è Rei Kawakubo. E questa stagione, con la collezione Fall-Winter 2025/26 di Comme des Garçons, ha letteralmente giocato con la percezione del corpo, trasformando i capi in vere e proprie sculture in movimento.

La location, un cantiere industriale illuminato a giorno, lo stesso scelto per lo show di Junya Watanabe, ma con un’atmosfera ancora più intensa. In prima fila, tra gli ospiti illustri, la stilista Simone Rocha, arrivata all’ultimo istante, giusto in tempo per assistere a un défilé che ha riscritto le regole del tailoring.

Il primo look ha già dato il tono alla collezione: un lungo abito gessato, ispirato al New Look di Dior, ma totalmente destrutturato con volumi esagerati che evocano le opere della scultrice americana Lee Bontecou. E da lì in poi, una parata di geometrie folli: tronchi di cono, imbottiture sproporzionate, silhouette che sembrano uscite da un trattato di architettura non euclidea. Un omaggio alla storica collezione del 1997 “Body Meets Dress, Dress Meets Body”, in cui Kawakubo aveva iniziato a esplorare il rapporto tra abito e corpo.

Ma attenzione, perché non è solo sperimentazione fine a sé stessa. Tra sovrapposizioni di velluto, gonne pannier abbinate a bustini con maniche esagerate e cappelli scultorei, Comme des Garçons racconta una moda che è concettuale ma anche sorprendentemente emozionale. L’ hairstyle, un tripudio di ciocche gelate ed extension dall’effetto quasi virtuale, come se i modelli fossero usciti direttamente da un anime 3D.

Ancora una volta, Rei Kawakubo ha dimostrato che la moda può e deve essere una forma d’arte. Un colpo di scena dopo l’altro, una collezione che è un vero manifesto di creatività estrema. E mentre gli applausi riempiono la sala, una cosa è certa: il fashion system non smetterà mai di inchinarsi di fronte al genio visionario di Comme des Garçons.

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Le creazioni incarnano i pensieri della stilista 

Sabato 28 settembre, Rei Kawakubo, fondatrice del brand Comme des Garçons, ha presentato per la prima volta la collezione Primavera/Estate 2025. La linea è caratterizzata da capi voluminosi che occupano lo spazio in modo teatrale, imponendo la loro presenza attraverso il volume. La stilista ha dichiarato che queste creazioni sono profondamente personali e che, ispirate alla sua interiorità e ai suoi pensieri, riescono a dar vita al suo stato d’animo in passerella. Kawakubo riconosce che questa scelta potrebbe non essere condivisa da tutti, ma afferma che la vera libertà risiede proprio in questo, e che le sue creazioni si basano solo su ciò che lei ritiene nuovo e stimolante. 

Una prevalenza del bianco e della rigidità

La sfilata si è aperta con una serie di look in cui dominavano il bianco e una sorprendente rigidità degli abiti, che sembravano realizzati in tessuto rivestito di resina, se non addirittura in fibra di vetro. A esaltare il volume degli abiti vi erano creste quasi doriche, che costringevano i modelli a camminare lentamente, accentuando l’imponenza dell’insieme. Le creazioni successive erano invece realizzate in seta, probabilmente ispirate da diverse tradizioni dell’Asia e dell’Africa. Le rigide creste dei look bianchi si sono poi trasformate in imbottiture rivestite, dalle forme decisamente più morbide; queste strutture imponenti presentavano maniche sproporzionate o fori per le braccia inutilizzati.

Le creazioni ricoperte di fiocchi

Successivamente, sono apparsi modelli avvolti in abiti con strutture in rete metallica, riempite talvolta con materiale isolante, altre volte racchiuse in un ulteriore strato di tessuto con stampe fotografiche. Alcuni abiti erano composti da un cono di filamento bianco di enormi dimensioni, rivestito di garza dorata e decorato con tulle scarlatto. Uno dei capi presentava una struttura a forma di fiocco bianco avvolta in rete da pesca bianca, stretta in vita da un altro fiocco di un rosso vermiglio. 

Gli abiti – pacchi regalo

Molti abiti richiamavano l’aspetto di veri e propri pacchi, realizzati con materiale insacchettato e talvolta decorati con rilievi rossi su sfondo bianco. Gli ultimi tre look erano tre mega-abiti composti da cilindri arrotolati o ammassi stropicciati di plastica da imballaggio.

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Un tocco di femminilità 

La stilista giapponese Rei Kawakubo reinterpreta il sartoriale maschile usando i codici del womenswear nella collezione Comme des Garçons Homme Plus. Alcuni elementi si distinguono proprio per la loro essenza prettamente femminile, in quanto appartenenti a un guardaroba pensato per la donna. Questa volta, però, Rei Kawakubo decide di sfidare le convenzioni e di proporre questi dettagli sui capi che compongono la collezione uomo Primavera/Estate 2025.

Questo richiamo al femminile avviene attraverso fiocchetti laccati, ruches che diventano revers o moderne gorgiere, strati di tulle rosa, dettagli in rosa barbie e mollette colorate. Tra gli esempi che spiccano, il coat doppiopetto, le derby shoes con pieghe e plissettature, i trench arricchiti dal tulle. Pizzo e paillettes sono onnipresenti e dominano la scena. Anche le stampe, come quella floreale, fanno riferimento al mondo femminile, così come gli accenni fucsia sui bermuda da uomo. La nuova linea di Rei Kawakubo, dal titolo The Hope of Light, rappresenta la speranza di trovare un po’ di luce in un presente incerto.

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Una donna che non accetta il presente

Vengono progettati dei capi che esprimono perfettamente l’idea di donna che si sente in gabbia, insoddisfatta del presente che è costretta a vivere. Una donna che combatte tra gli obblighi e le convenzioni sociali e il suo desiderio di libertà, di voglia di riscatto e di un mondo più buono e giusto. Le modelle in passerella sono rabbiose. Questo senso di rabbia e di ingiustizia si nota dalle espressioni cupe, dagli sguardi di sfida che vengono lanciati come ribellione al mondo intero e dalle loro movenze mentre sfilano.

Tra sconfitta e speranza 

Tra i capi che catturano l’attenzione dell’audience, i vestiti fondi e ampi, le biker jackets ingigantite, gli abiti-scultura-struttura realizzati tramite l’intreccio di fili elettrici, cappotti in 3D, gonne ampie in tulle, abiti in Tartan, gilet in cristalli, capi lavorati all’uncinetto. Da una parte capi ed elementi cupi, tristi, dall’altra – per fortuna – ancora un po’ di speranza che il mondo possa effettivamente migliorare.

La protesta di Comme des garçons fa eco sugli abiti neri e solidi, scuri, molto seri, nei materiali resistenti e in elementi quali catene e filo spinato, mentre la poca speranza che rimane è sprigionata da un atteggiamento più romantico e da capi che provano a illuminare il presente. La moda di Comme des garçons non è passiva, non accetta la realtà del mondo così com’è. Una moda dall’animo arrabbiato, che vuole reagire.

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Un défilée sorprendente 

Seguendo la volontà dello stilista Rei Kawakubo, scende in passerella, per primo, un look color panna abbinato a un paio di scarpe firmate Nike. Le classiche camicie da abito, completamente abbottonate, sono rese originali dai cardigan annodati in modo sbarazzino; i bermuda presentano cuciture sfilacciate, i blazer neri vengono abbinati a gonne a balze, la suola delle classiche Oxford viene proposta in versione XXL.

L’abito appare un po’ “assurdo” ma in senso buono, poiché al passo con i tempi moderni e con una moda sicuramente meno classica rispetto a quella del passato: un abito in qualche modo divertente, poco sobrio, che si arricchisce di paillettes, di motivo check negli shorts. Uno suit nuovo, un’idea innovativa che sa come abbandonare le convenzioni in modo ragionato e consapevole.

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Una passerella davvero originale

I rifiuti di tessuti danno vita a nuove forme che scatenano reazioni insolite. Un’esplosione di colori, fiocchi assemblati che diventano cocoon, parrucche rigide e colorate, una tridimensionalità angosciata ma talvolta festosa, scarpe e guanti adornati di pietre colorate e cristalli, tutti elementi che hanno l’obiettivo di allontanarsi da un presente cupo per dirigersi verso un futuro brillante. La morale che si vuole trasmettere Comme Des Garçons è quella di smettere di ricercare significati semplici e banali, ma invece di arricchirsi di novità e di più ampie vedute.

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11 capitoli di moda e musica

Non è più una sfilata, ma una parata: così si mostra la presentazione della nuova collezione AI 2023-24 realizzata da Rei Kawakubo per Comme des Garçons. Lo show si svolge nella Cathédrale américaine ed è cadenzato da un notevole accompagnamento musicale. Si susseguono infatti 11 musiche diverse: si parte con “Love in a Void” di Siouxsie and the Banshees, a seguire, solo per fare qualche esempio, “A new Theory of Eclipse” di Laura Cannell, “Tell Us Where” di Joey Anderson e per concludere “Bad Things” di L7. La musica serve quindi a scandire gli 11 capitoli in cui è suddivisa la collezione, al cui interno sono presenti una grande varietà di capi stravaganti e barocchi. Una fusione di moda e musica che diventa quasi una performance artistica.

Una collezione barocca

Tridimensionalità e performatività: così si presenta lo show tenuto da Comme Des Garçon alla PFW. Sullo sfondo di 11 diversi soundtrack musicali sfilano capi estrosi e barocchi. Gli abiti d’apertura appaiono squadrati e floreali in colori scuri come il nero e il blu. Dalla monocromia si passa poi ad abiti bianchi e neri realizzati con tessuti sovrapposti, a seguire un’esplosione di gioia con capi in rosa e rosso. In generale le forme sono geometriche, quasi scultoree, in un’alternanza di rettangoli, cilindri e trapezi. I capi sono decostruiti e maestosi e ci danno un’impressione di opulenza e di gravità. Tra i materiali spiccano la lana, la pelliccia e il velluto. Notevoli anche i copricapi, imponenti e colorati, che conferiscono alla collezione un ulteriore tocco di surrealtà.

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Uno schema sartoriale dove la sartoria più pregiata è destinata a vestire e a far risaltare la figura mascolina: questo è il tailoring di Rei Kawakubo, dove il classico incontra la decostruzione e la sperimentazione.

Il corpo dei modelli è una tela bianca anatomicamente perfetta che viene “colorata” con costumi e vestiti impeccabilmente ricavati dai tessuti più pregiati: cashmere, damascato e ad effetto moiré. Ma la collezione è anche un’eccezionale bisogno di capovolgere la relazione che intercorre tra il corpo – nella sua nuda semplicità – e gli indumenti. 

Comme des Garçons: la collezione

La prima parte – che possiamo definire come una vera e propria “ondata” della collezione – si focalizza su look total-black, dove il punto forte sono sicuramente le spalle: i pezzi sopra mantengono le braccia ben salde al corpo e fanno svettare le spalle in altezza e ampiezza. I capi sono bombati sul davanti e dei tubi realizzati in tessuto sembrano una “malformazione del capo”, creando una texture 3D.

Kawakubo prosegue con un omaggio al tailoring, dove le stoffe sono state realizzate in collaborazione con Edward Goss, un artista canadese attualmente residente a Londra: il rosa e il baby blue sono protagonisti di un incontro tra classico e moderno.

Anche il vedo-non vedo è protagonista della collezione: un tailleur a righe larghe si apre in spazi aperti dai contorni ondulati e rigati, svelando cosa c’è al di sotto, come attraverso una struttura emaciata. Il gioco continua in una serie di pezzi con maniche (giacche di pelle, giacche di media lunghezza) i cui lati si aprono per rivelare l’interno.

Sul finale della collezione, la nozione di sartoria svanisce, o per lo meno svanisce la sua architettura convenzionale. Invece di risvolti definiti, gonne tagliate ad hoc e spalle costruite con precisione, compaiono una serie di capi neri caratterizzati da ritagli e pantaloni con frange di pelliccia che vanno dai pantaloncini ai pantaloni alla cavallerizza. Tornano anche gli articolati pattern di Goss e i suoi “scarabocchi” alfabetici. 

Le trasformazioni di Rei Kawakubo per Comme des Garçons 

Rei Kawakubo è la regina della sartoria e delle trasformazioni: nella collezione delle aggiunte foderate, come i boa, fungono anche da finti gilet su una giacca o un cappotto. I pantaloni sono spaccati, infilati sulle gambe come se fossero solamente appesi ai lati. A volte si trasformano in culottes per poi trasformarsi in kilt. Una superba giacca scozzese si trasforma invece in una mini mantella.

Costruire, mettere insieme e decostruire per far diventare i vestiti corpo e il corpovestiti è la filosofia di questa collezione Comme des Garçons, guidata dalla maestria di un’eccezionale Rei Kawakubo.

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Rei Kawakubo ha iniziato lo spettacolo con completi in bianco e nero, due pizzi sportivi e un altro come un gobbo di Notre Dame couturified, ciascuno con una collaborazione Salomon ai piedi, il brand famoso per le sue linee sportive.

Gli abiti sono diventati più stravaganti:i fiori hanno realizzato una catena su una base bianca, con esplosioni sui fianchi e a complemento di un copricapo floreale industriale. Il tema è la parola Rinascimento, che grazie a Beyoncé è diventato molto di moda negli ultimi tempi, ma ha avuto principalmente una grande influenza nella moda, con Vivienne Westwood sino ad oggi.

Qui, Comme des Garçons fa un salto di qualità con la musica classica francese e riferimenti complementari in tutta la collezione. I capelli, spesso ricci, scendevano sinuosamente come delle balze sulle scollature. Passando ai toni monocromatici, Kawakubo ha mandato in passerella un’altra forma di vita, questa volta un numero floreale colorato dalle sfumature delicate e regali. Anch’esso ha funzionato come un vestito e una scultura, un filo conduttore evidente attraverso l’intera collezione.

Per chiudere, lo spettacolo sia di abiti che di défilé stesso, luci spente. Lasciando il pubblico con la sola immagine dei suoi capi impressa nella mente.

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