Un update direttamente dalla passerella parigina: Balmain ha cambiato ritmo e il mondo della moda sta prendendo appunti. Per la collezione Autunno/Inverno 2025-26, Olivier Rousteing ha messo da parte il glamour gridato per un’eleganza più raffinata, più misurata. Ma non fatevi ingannare: Balmain resta Balmain, solo con un tocco di sofisticata maturità.

La location? La spettacolare Grande Halle de la Villette, perfetta per un’evoluzione di stile che non rinnega il passato, ma lo rielabora con una nuova consapevolezza. Qui, la costruzione sartoriale è protagonista: cappotti con spalle scolpite, colli maxi, maglioni oversize e stivali alti fino al cielo. Niente fronzoli inutili, solo volumi studiati per far girare la testa senza bisogno di urlare.

Rousteing dialoga con il passato della maison, pescando dall’eleganza anni ’50 e dalla grandeur anni ’80, ma senza nostalgia. La sua è una citazione intelligente, senza eccessi. La palette è perfettamente calibrata: toni neutri come il grigio dominano, mentre tocchi di giallo acceso e rosso papavero spezzano la monotonia con precisione chirurgica. E l’animalier? Presente, ma in punta di piedi, senza prevaricare il racconto.

Gli accessori? Non semplici dettagli, ma dichiarazioni di stile. Le scarpe sono sculture da passerella, con tacchi architettonici e forme che sembrano uscite da una galleria d’arte.

Olivier ha fatto centro. Balmain non è più solo sinonimo di lusso ostentato, ma di una raffinatezza strutturata e perfettamente calibrata. La sua donna è cresciuta, e con lei il suo stile. E noi siamo qui per applaudire.

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Una posizione da sogno

La location prescelta dalla casa di moda francese, in questo caso, non ha bisogno di alcuna presentazione. La collezione viene, infatti, esposta lungo una passerella che attraversa interamente la Tour Eiffel, mentre questa brilla davanti a migliaia di partecipanti. L’unico appunto che vale la pena fare è che le condizioni meteorologiche non hanno giocato a favore della Maison, dato che una pioggia continua e insistente sembra aver deciso di abbattersi sul luogo della sfilata. 

Un’estate da urlo

La collezione preziosa viene quindi inaugurata con un primo look ad effetto: un minidress dalle forme squadrate e geometriche, ricoperto poi da piccoli strass che ridisegnano l’immagine di una bocca. La cosa che strega è che quest’ultima è, a tutti gli effetti, accompagnata da una mano enorme dalle unghie laccate di rosso. L’effetto che si crea può essere solo di stupore e di meraviglia, soprattutto se considerate le ore spese nella realizzazione di un tale capo di haute couture. Segue un altro outfit estroso, decisamente total black e con un’immagine stampata sopra, anche questa volta con un intricato ricamo a paillettes. 

Volti che appaiono

E scompaiono. Se pensiamo alle componenti del volto umano non possiamo non pensare a maison Schiaparelli (che ne ha fatto negli anni un suo punto di forza), ma anche quando pensavamo di averle viste tutte, ecco che entra in gioco Balmain con una nuova reinterpretazione del medesimo tema. Il volto umano assume una connotazione nuova, sensuale e principale nella collezione primavera/estate della casa francese. 

Per concludere, come non rimanere abbagliati dalle sfavillanti luminosità della Tour Eiffel e dai capi gioiello caratteristici della prossima primavera 2025? La casa di moda Balmain ha superato se stessa in questo gioco di luci e ombre.  

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Un viaggio tra generazioni

La nuova collezione FW 2024-25 di Balmain vuole accontentare le diverse generazioni e i vari stili. Si passa infatti da look più giovanili a capi decisamente più indicati per una donna matura, emancipata, che vuole emergere e farsi notare. Tra i dettagli e gli abiti più belli spiccano i capispalla militari con revers e dettagli dorati, i grappoli d’uva che si trasformano in orecchini, in charms per borse, ma che si ritrovano anche sui tubini.

Un guardaroba davvero originale, che alterna stampe, creazioni 3D, ricami; tutti elementi che raccontano la donna immaginata da Balmain e la immergono in uno scenario chic e bucolico. Non mancano inoltre riferimenti alla vita, alla personalità di Olivier Rousteing e alla città di Bordeaux. Le nuances di quest’ultima vengono scelte come tonalità che compongono la palette colori dei look proposti. Le silhouettes sono studiate nei dettagli e statuarie.

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Balmain torna in passerella in grande stile 

Per la collezione autunno inverno 2024-25, Balmain propone capi vistosi e originali, davvero sofisticati. In passerella, un top tempestato di strass, una camicia bianca sporcata elegantemente da un bacio di rossetto, smoking e vestiti formali; l’originalità è sprigionata dai colori sgargianti, esuberanti, dai pois che decorano i capi. 

In generale, l’eleganza sartoriale francese si mixa allo stile africano degli anni ’60: culture che si influenzano a vicenda, amalgamandosi in un tutt’uno strepitoso. A stupire gli spettatori, la straordinaria top model Naomi Campbell con il suo coat sartoriale adornato di cristalli, disposti in modo tale da disegnare il volto di una donna.

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Un ritorno alle origini per Olivier Rousteing alla Parigi Fashion Week: il direttore creativo di Balmain rievoca l’eredità di Pierre Balmain, dove passione, lusso e qualità sono le parole chiave per un perfetto “french style”. 

Design dagli anni ‘40 agli anni ‘70 – il periodo d’oro di Pierre – vengono reinterpretati da Rousteing in delle silhouette evocative, intersecando le tendenze della stagione con il classico, in una contemporaneità che sa di passato.

La sartoria è come sempre centrale nello show di Balmain, un elemento che permette allo spettatore di entrare in possesso di una chiave di lettura unica dei capi: la dedizione alla perfezione tipica di Balmain rivive attraverso la modernità.

Capire il passato per comprendere il futuro: l’idea di Rousteing 

Olivier Rousteing non fa mistero della sua dedizione verso il passato della casa, omaggiando l’impegno di Balmain con un “ritorno alla qualità”, come lui stesso ha definito la collezione.

Elementi cardine della sfilata sono i copricapi: i modelli, ideati da Stephen Jones, presentano un grande richiamo allo stile di Balmain, riprendendo esattamente i suoi modelli, dei Pamela e berretti dalle sfaccettature anni ‘50 e ‘70.

I capi dall’allure vintage riprendono le “fondamenta” del brand, dalle stampe monogram ai grandi fiocchi, abbracciando il corpo della perfetta “Jolie Madame”: la silhouette, ideata da Balmain nel 1953, è un modello pinched-waist della “Nuova Era Francese” degli anni ‘50/‘60. 

La Jolie Madame riprende un classicismo delle forme, con ampie gonne a ruota e pantaloni in velluto modello Capri, instaurando un dialogo con l’estetica di Rousteing nella complessità dei materiali utilizzati: neoprene e simil-PVC sono protagonisti di un dialogo con il passato.

Tra la tendenze contemporanee contaminate dal passato, Rousteing trova comunque il modo di far emergere la sua estetica personale, caratterizzata dalla presenza di spalle larghe, capi stretti al livello della vita e corsetti. Una vera e propria interazione, un dialogo tra quello che era Balmain e quello che sarà, sempre nella sua inconfondibile iconicità.

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Può uno show allestito in uno stadio con oltre 6000 persone e con più di 100 look in passerella essere intimo e personale? È quello che prova a fare Olivier Rousteing con la collezione Balmain Primavera/Estate 2023: una sfilata roboante che porta in passerella abiti semi-alieni ma che al contempo tocca temi del cuore sia per lo stilista francese che per il pianeta. E con un ospite d’eccezione: Cher.

Balmain Primavera/Estate 2023: un festival fantasmagorico

L’incertezza climatica, le agitazioni sociali, la paura per il futuro. Ma anche la ricerca delle proprie origini, la celebrazione della bellezza umana e naturale, l’estasi di essere vivi. Sono questi i temi che si intrecciano e rincorrono nella collezione Balmain Primavera/Estate 2023, creata ancora una volta dal (non più così enfant) prodige Olivier Rousteing. Più che una sfilata, lo spettacolo presentato durante la Paris Fashion Week è un vero e proprio festival, un villaggio pop up con musica, cibo e divertimento allestito all’interno dello stadio Jean Bouin. Oltre a giornalisti, buyer e influencer, a partecipare è anche un pubblico di 6000 persone, che hanno potuto acquistare i biglietti tramite donazione ad un ente benefico.

E poi ci sono i vestiti. Il rischio che si perdano in questa Babilonia di luci, suoni e colori c’è, ma viene fugato quando i primi look escono in passerella. Rousteing mette in scena una riflessione in toni magniloquenti su quanto la moda, seppur effimera, possa comunque dialogare con la sostenibilità, sia nell’atto pratico di una filiera più green che nell’esteriorità. Ecco allora abiti fatti di corteccia, gonne che ricordano intricatissime ceste di vimini, accessori fatti di solido legno e conchiglie. La costruzione geometrica, i monili e i volumi imponenti rimandano spesso a quella cultura del Corno d’Africa che Rousteing, adottato da bambino, ha recentemente dichiarato poter essere il suo luogo di origine.

Cher in passerella per Balmain

A tornare in passerella sono molti degli stilemi già cari a Balmain. Dalle spalline imponenti che contrastano con bodysuit attillate ai lunghi drappeggi e alle stoffe increspate e attorcigliate, dai mini dress che ricordano armature aliene/futuristiche alle scarpe altissime, stavolta declinate in forma di zeppe vertiginose. C’è anche spazio per delle stampe rinascimentali – letteralmente interi quadri che si espandono su maglie, giacche, pantaloni e abiti – che sembrano uscite dall’immaginazione di Jean-Paul Gaultier, stilista con cui Rousteing aveva collaborato per la precedente collezione couture.

E poi, con un coup de théâtre degno di un tale spettacolo, al termine del defilè esce in passerella Cher, ammantata in una tuta di spandex che potrebbe provenire da qualsiasi pianeta (tranne la Terra) e torreggiante sulle zeppe-icona della collezione. Rousteing la definisce “the blueprint”, il modello per eccellenza, e sì, se c’è qualcuno che può rappresentare la moda di questo e di altri mondi/tempi è proprio lei.

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Nella Ville Lumière per la Paris Fashion Week, Olivier mette in mostra la nuova collezione autunno/inverno 2022. Una sfilata intenta a spingere i confini della realtà, oltre la quale sembra esserci una landa di opulenza da sportswear e design futuristici.

Rousteing ammette di essersi sentito a disagio nel presentare la sua ultima collezione per Balmain mercoledì, in vista della guerra in Ucraina; allo scopo di dimostrare solidarietà ai suoi 7,6 milioni di follower su Instagram, ha pubblicato un post sul suo profilo personale che rappresenta una scena deserta con i colori del giallo e blu; e non solo, si è espresso anche in una stories poche ore prima della sfilata con un messaggio di solidarietà.

Balmain ha infatti pubblicato sul profilo ufficiale della pagina un post con la bandiera ucraina, eliminando tutti i post precedenti creati negli anni, attirando l’attenzione dei suoi 11,2 milioni di follower.

La collezione di abiti-armature

Vip come Serena Williams hanno assistito alla sfilata, che è stata aperta con una scena di ballerini vestiti da soldati, sempre in tenute create con fantasia tema Balmain, intenti a combattere l’uno contro l’altro, raffigurando una battaglia. Poi, il colpo di scena, quando i due soldati protagonisti si sono drammaticamente baciati. La scena porta a pensare ad un tributo all’attuale guerra in Ucraina e al tanto sperato ritorno alla pace.

Abiti come corazze, con imbottiture e rinforzi, giacche-armature con placche metallizzate, stivaletti e minidress futuristici con le iconiche spalline imbottite, tutti capi che ricordano un abbigliamento bellico. In realtà, l’ispirazione di Olivier proviene da un terribile incidente domestico accaduto l’anno scorso, che lui stesso ha tentato di nascondere per evidenziare sempre un’immagine perfetta della sua persona.

Nascondere ustioni e bende per tutto il corpo risulta davvero impossibile, da qui l’idea di creare una collezione che ricordasse il periodo dei bendaggi che indossava lo stilista, a causa dello scoppio improvviso del camino della sua abitazione. La certezza è che non poteva esserci momento migliore per esplicare una situazione attuale di inquietudine della società odierna tradotta in abiti.

La sfilata si apre con completi bianchi caratterizzati da dettagli rinforzati: pettorine, spalle, ginocchiere. Altri outfit presentano un total black e raramente colori pastello. I modelli sono un mix di armature di guerrieri e motociclisti. Perché Olivier gioca anche sugli opposti: la pelle e il pizzo, i giubbotti sportswear, il casual denim, i blazer e le tute da jogging. E possono anche stonare ora, ma Olivier per Balmain pensa al futuro.

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Balmain Fall/Winter 2021: l’ispirazione

La location voluta dal direttore creativo di Balmain, Olivier Rousteing, rappresenta il risultato di una scelta ben pensata, e ha ben poco di casuale. È sufficiente pensare al periodo che ormai da più di un anno ci troviamo a fronteggiare. La pandemia ha cambiato totalmente le nostre vite, rendendo gli spostamenti molto difficili e facendoci adattare alla distanza, in tutti i sensi possibili. L’idea quindi di ambientare una sfilata in un aeroporto ci comunica un ritorno, anche se solo digitale, a uno dei luoghi che a tutti noi manca di più frequentare. Teatro di saluti, addii, abbracci e baci, luogo di incontri e di separazioni. 

Nonostante questo rappresenti già un valido motivo per giustificare questa decisione, non è l’unica. Olivier Rousteing ha affermato infatti che un altro motivo d’ispirazione è derivato direttamente dal fondatore della maison, Pierre Balmain. In particolare, il riferimento va ai viaggi post guerra svolti dallo stilista per il lancio delle sue collezioni. L’ambientazione successivamente cambia, trasferendosi direttamente nello spazio, usato come metafora per suggerire alle persone di aprire la mente. Qui, modelli e modelle sfilano su una passerella bianco fluo con la Luna in sottofondo.

La Collezione Balmain: Above and Beyond

La collezione proposta da Balmain appare come un tutt’uno con la location in cui viene presentata. I capi presentano tessuti prevalentemente rigidi, caratterizzati da dettagli elaborati come applicazioni, lavorazioni matelassè, zip e cinture. Un colore preponderante in questa linea è sicuramente il verde militare, presente in diversi capi del brand, anche del passato. Sicuramente, quelli che colpiscono di più l’attenzione sono gli articoli caratterizzati da materiali metallizzati, con finissaggi dorati e argentati. Un prodotto ripetuto in diverse varianti è invece il bomber, che in questo caso si presenza modernizzato grazie a dettagli come spalle imbottite e borchie. Interessante è la scelta degli accessori: orecchini e borse a forma di cuscino per il collo completano gli outfit alla perfezione. 

L’ispirazione cambia leggermente stile insieme al cambio di ambientazione, riuscendo pur sempre a mantenere un filo conduttore. Quando la location diventa lo Spazio, ecco che le textures si fanno futuriste da un lato ma anche più basiche nelle forme. Si passa da un capo maschile stile astronauta, quindi più particolare, a dei più semplici tailleur dai colori brillanti. Olivier Rousteing si conferma ancora una volta uno stilista dalla creatività illimitata, capace di pilotarci in viaggi senza meta. D’altronde, come lui stesso afferma, non è la destinazione ad essere importante quanto il percorso in sé, il movimento, la fuga verso mete indefinite.

di Carlotta Gasparato

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Così semplice, basic e minimal, la white shirt non ha bisogno di altro per trasudare sex appeal, con una storia degna di nota!

Dalle trincee belliche agli schermi di Hollywood

Minimalissima ed essenziale, eppure mai banale. Iconica nella sua estrema semplicità, la t-shirt bianca ha una storia tutta da invidiare. Direttamente dalle trincee belliche della Seconda Guerra Mondiale, fu la storica divisa dell’esercito americano. Così pratica e funzionale, divenne ben presto il capo prediletto dal genere maschile. Complici le difficoltà post-guerra, che richiesero la necessità di un abbigliamento più casual, semplice e a basso costo. Furono gli anni ’50 a decretarla come uniforme indiscussa della ribellione giovanile e sinonimo di indiscutibile sensualità. Il mondo dorato ed influente della Hollywood del tempo ne garantì il successo. Dalla versione sexy e brutale di Marlon Brando nel film “Un tram chiamato desiderio”, a quella fragile e ribelle di James Dean in “Gioventù Bruciata”. Indossata sia sul set che fuori, le stelle del cinema dimostravano al mondo che bastava davvero poco per trasudare sex appeal.

La maliziosa t-shirt bianca di BB

La traduzione al femminile arriverà come un uragano di femminilità negli anni ’60, trasformandosi in una potente arma di seduzione. In “Vita privata”, una Brigitte Bardot pensierosa e sensualissima indossa una white shirt senza null’altro sotto, divenendo il sogno proibito del pubblico maschile. La maglia cade morbida sulle sue forme, in un mix di purezza e sottile malizia. Il capo sposa sin da subito il gusto delle donne, al punto che investire su una t-shirt bianca di cotone è ancora oggi la giusta mossa! Versatile e senza pretese, regala una femminilità semplice e raffinata. Abbinata al total denim o accostata ad un tailleur in tweed Chanel, è senza dubbio il capo della trasversalità. Amata dal mondo del fast-fashion ha, al contempo, affascinato anche quello dell’alta moda inaugurando il fenomeno della logomania.

Estate 2020? Parola d’ordine: white tee

Per l’estate 2020 la white tee si riconferma il passe partout di stagione, o forse non ha mai smesso di esserlo. Rivisitata e reinterpretata in audaci mood e varianti, è la protagonista delle passerelle. Valentino ne propone una versione esagerata e audace, rivestendola di piume di marabou tono su tono. Lorenzo Serafini la abbina a fasciatissimi corpetti in denim mentre Alexander Wang ad una morbida sottoveste in seta. Accostata a jeans morbidi o a gonne preziose, come la proposta iper luxury di Balmain. Candida, oversize o dal fit super basico, vige una sola regola: osare!

di Eleonora Formicola

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In una Parigi dall’aria già bollente per l’estate in esplosione, l’Alta Moda si appresta ad infiammare gli animi ancor di più e a far sognare le menti con le creazioni più preziose degli stilisti di tutto il mondo. Dal 30 giugno al 4 luglio e con ben 36 sfilate in programma va in scena l’Haute Couture Autunno Inverno 2019-2020.

Parigi Haute Couture 2019-2020: assenti illustri e grandi esordi

Basta aprire il calendario delle sfilate parigine per notare un’assenza illustre: quella di Balmain Couture, brand guidato da Olivier Rousteing che a gennaio era ritornato all’Alta Moda proprio nella Ville Lumière dopo ben 17 anni.

A controbilanciare il vuoto ci pensano due esordi già chiacchieratissimi alla guida di una coppia di Maison che ha fatto la storia dell’Alta Moda. Lunedì 1 luglio toccherà infatti a Daniel Roseberry esordire come nuovo Direttore Creativo di Schiaparelli. Dopo un passato con la ben più compassata Thom Browne, Roseberry ha annunciato di voler improntare verso l’avanguardia il suo percorso con la griffe di Place Vendôme.

Martedì 2 luglio sarà invece il turno di Virginie Viard al debutto nell’Haute Couture di Chanel. Se la pupilla di Karl Lagerfeld aveva già dato prova del proprio estro improntato alla vestibilità con la Cruise Collection di maggio, i critici attendono il banco di prova dell’Alta Moda per sbilanciarsi sull’erede di Kaiser Karl.

Sfilate e riconoscimenti…BIG

Haute Couture fa da sempre rima con nomi leggendari, e anche per questa stagione le passerelle parigine saranno affollate dalle Maison riconosciute come colonne portanti dell’intero universo moda. Tale riconoscimento acquista in questa edizione una forma ancora più sostanziale: quella del titolo di Cavaliere della Légion d’Honneur, che verrà conferito a Maria Grazia Chiuri lunedì 1 luglio. E quale miglior modo per festeggiare una tale onorificenza se non con una sfilata? La Chiuri porterà infatti in scena l’Alta Moda femminile di Christian Dior proprio nella stessa giornata. The show must go on, letteralmente.

Martedì 2 luglio sarà invece la volta di Giorgio Armani Privè, fresco del debutto della sua nuova fragranza Orangerie Venise, e di Givenchy, che già aveva fatto chiacchierare Firenze durante lo scorso Pitti Uomo 96 grazie ad una collezione uomo ispirata a Charles Baudelaire. La giornata di mercoledì 3 luglio sarà poi delle più dense. Maison Margiela aprirà le danze all’Ambasciata britannica di Parigi e presenterà una collezione in collaborazione con l’agenzia di comunicazione votata allo sviluppo sostenibile EcoAge. L’highlight da non perdere: il green carpet, in pieno stile eco-friendly.

Nel pomeriggio si susseguiranno Elie Saab, Zuhair Murad e Jean Paul Gaultier, quest’ultimo fresco della presentazione del suo Fashion Freak Show, lo spettacolo di cui lo stilista è autore e regista e che andrà in scena a Spoleto dal 4 al 7 luglio. A chiudere con un colpo da maestro ci penserà invece Valentino, che farà seguire la sua sfilata dal gran ballo Born in Rome Ball, un evento che si preannuncia strabiliante e che avrà luogo presso l’Ambasciata italiana.

Eventi controtendenza, a Parigi e non

La voglia di rompere gli schemi è tanta in casa Giambattista Valli. Dopo la partnership low cost con H&M, il designer ha deciso che a Parigi non sfilerà. Al posto della passerella, i suoi abiti vedranno i riflettori di un’esibizione vera e propria, un viaggio nella mente dell’artigiano haute couture da esperire nelle sale dell’hotel Shangri-La.

Sempre in tema di rinuncia alla sfilata, ma non al buzz che ne deriva, Azzedine Alaïa presenterà nella omonima Gallerie Azzedine Alaïa la mostra “Azzedine Alaïa: Une autre pensée sur la mode – La collection Tati”, la quale ripercorre la grandiosità e l’estro inusitato della collezione ispirata alla cittadina franco-tunisina Tati.

A concludere in bellezza sarà una Maison che teletrasporterà tutta Parigi a Roma per una notte: Fendi, che giovedì 4 luglio omaggerà l’intramontabile Karl Lagerfeld con una mastodontica sfilata sul Palatino. Il titolo? “Dawn of Romanity’, l’alba della romanità. Perché l’Haute Couture di Parigi ha un fascino intramontabile, ma sono le radici che non si dimenticano mai.

di Martina Faralli

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