Chanel presenta una collezione Haute Couture AI 2019-2020 più giovane e easy

Più giovane, più easy. Ecco l’alta moda Autunno/Inverno 2019-2020 di Chanel firmata Virginie Viard, oggi direttrice creativa della maison dopo la scomparsa di Karl Lagerfeld.

L’alta moda Autunno Inverno di Chanel secondo Virginie Viard

In occasione del suo debutto come direttrice creativa di Chanel, Virginie Viard trasforma il Grand Palais di Parigi in una biblioteca ispirata a quella frequentata da Gabrielle Chanel in Rue Cambon. In questo spazio contemplativo le modelle sfilano al ritmo cadenzato della colonna sonora frutto dell’unione delle note del maestro Michel Gaubert e i lyrics dei Portishead.

Una melodia “più casual” per una Haute Couture “woman-friendly”. La collezione non si discosta dai codici Chanel, ma li racconta attraverso una visione più leggera, a partire dalle scarpe basse e dai pantaloni pigiama. Una collezione quasi “anti-moda”, inno all’eleganza lusinghiera tanto amata dagli affiliati Chanel couture.

La donna delicata e contemporanea di Chanel

Dress coats skinny e inserti in seta riflettenti la luce delle movenze delle modelle; abiti in velluto a gonna piena di lunghezza romantica stile balletto; svolazzanti abiti in chiffon jazz age e scarpe basse. Al posto della dura geometria di Lagerfeld, Viard propone la morbidezza dei volumi arrotondati di un bomber color magenta indossato con un minidress di richiamo anni ’80.

La collezione ben incarna l’esperienza di Viard in materia di sartorialità e lavoro d’atelier. Piume cucite a formare rose sulle giacche bolero; t-shirt diafane piumate e recanti poesie; salopette che sembrano in tweed ma che ad uno sguardo più attento si rivelano imbastite di ricami strutturati. Lo chiffon color malva pallido veste le sere della donna Chanel: niente spalline, solo un unico e continuo fluido di tessuto come un flusso d’acqua che scorre. Così Viard rilegge i dettagli iconici di Mademoiselle prima e di Lagerfeld poi.

di Sara Baschirotto

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Al via la Paris Fashion Week; secondo quanto comunicato dalla Chambre syndicale de la mode féminine e dalla Fédération de la haute couture et de la mode, dal 25 febbraio al 5 marzo faranno da protagonisti i grandi nomi tradizionali, così come saranno numerosi i debutti. Archiviate le sfilate dedicate al menswear e all’haute couture di gennaio scorso, la prossima edizione della Settimana della Moda parigina riserverà anche molte new entry.

Paris Fashion Week: Jacquemus, Chanel, Miu Miu, Louis Vuitton e tanti altri

La Paris Fashion Week si apre dunque a Parigi il 25 febbraio pomeriggio con le sfilate di Rokh, Ottolinger e Jacquemus, che daranno il via ad altri sette giorni intensi, fino all’appuntamento conclusivo del 5 marzo con le passerelle di Chanel, Miu Miu e Louis Vuitton.

Martedì 26 febbraio vedranno calcare il front row griffe come Christian Dior e Saint Laurent, per proseguire il giorno successivo con i marchi Kenzo e Maison Margiela. Da giovedì 28 febbraio si susseguiranno Chloe, Paco Rabanne, Off-White, Balmain, Celine, Elie Saab, Hermès, Balenciaga, Valentino, Givenchy, Stella McCartney, Alexander McQueen e molti altri.

Nuove direzioni creative e debutti

Molteplici sono le nuove direzioni e i debutti previsti per questa nuova edizione della Paris Fashion Week, Cominciando da Lanvin, che tornerà sulle passerelle mercoledì 27 febbraio alle 9:30 con una nuova direzione creativa dopo la nomina di Bruno Sialelli, ex designer di Loewe e Acne studios, facendo slittare lo show di Mugler. Si preparano per il nuovo lancio anche Rushemy Botter e Lisi Herrebrugh, nuovi stilisti di Nina Ricci, che presenteranno la loro prima collezione per il brand il 1° marzo alle 14:30.

Alle 16:30 del giorno di chiusura della Paris Fashion Week sarà invece il turno di Lacoste, che sfilerà con la prima linea disegnata dal nuovo direttore creativo Louise Trotter. Già nel settembre 2017 il marchio sportivo francese aveva lasciato la New York Fashion Week per dirigersi verso Ville lumière, seppure al di fuori del calendario ufficiale.

Tra gli esordi presenti alla Settimana della Moda di Parigi Donna troviamo anche le maison Faith connexion, Gauchère, Karim Adduchi, Kimhekim, Kristina Fidelskaya, Kwaidan Editions, Mame Kurogouchi, Moohong, Unravel Project, Walk of shame, Cukovy, Maison Mai, Magda Butrym e Savoar Fer.

di Caterina Pregnolato

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Il nuovo direttore artistico della firma leader Missoni sembra aver centrato in pieno le esigenze della moda per poter affrontare un Autunno/Inverno 2019-2020 elegantemente al caldo. Margherita Missoni, in carica a capo della maison dal 3 Ottobre 2018, ha soddisfatto ogni aspettativa con innovazione, mantenendo pur sempre un grande stile.

Missoni splende di luce propria

Dopo un’iniziale atmosfera di suspense, si apre finalmente la sfilata di Missoni A/I 2019-2020. Calate le iniziali luci blu soffuse, la passerella di Via Piranesi viene illuminata da glitter brillanti presenti su sciarpine, abiti maxi, calze e cardigan. È così che viene risaltata la bellezza del brand: prima passando da una luce flebile, sorprendendo poi gli ospiti con i giochi di colore creati dai motivi glitterati sugli abiti. E l’uomo non è da meno: anche per Lui il guardaroba si fa sempre più brillante.

L’approccio anticonformista che da sempre caratterizza Missoni ridefinisce ancora una volta il concetto di maglieria, grazie ad innovazioni sorprendenti e inaspettate. Se pensiamo che il brand sia prevedibile ci sbagliamo. Nell’arte applicata infatti, non manca mai il senso del colore nella fusione di fibre naturali che danno vita ad inconfondibili motivi sugli abiti, sempre rivisitati e rinnovati. La mescolanza e il concetto di “put-together” sono tratti distintivi per Missoni, che da generazioni non tradisce la filosofia del “casualmente perfetto”.

Missoni, femminilità fluttuante

Durante tutto lo svolgersi della sfilata gli abiti mantengono volumi maxi, seppure con linee femminili. Tute, mantelle, gonne lunghe e soprabiti fluttuanti sdrammatizzati da fasce in vita e legate sulla schiena, che evidenziano il punto più sensuale della donna anche quando si trova in un capo maxi. Il fil-rouge di Missoni non delude mai in quanto a creatività nell’assemblaggio di motivi, eleganza e colori giustapposti.

Mantelle, girocollo passepartout, gilet, berretti di lana e sciarpe sono pronti per scaldare il prossimo inverno. Uscire la sera? Sì, purché con outfit che scivolino senza costrizioni sul corpo. Piccole borse glitterate per lasciare a casa la pesantezza di una giornata stressante e cappucci incorporati per risaltare nella folla. Il plissé non fa altro che accentuare la “morbidezza” del fashion show e i cardigan di lana salveranno le nostre uscite temerarie durante la fredda stagione. Del satin farà breccia nelle sere meno crude, magari davanti al caminetto di un ristorantino chic.

Insomma, i guardaroba dei moderni bohèmien e dell’alta società non devono temere di restare sgombri. Missoni darà forma anche all’Autunno/Inverno 2019-20 grazie ai suoi fedelissimi motivi. Zig-zag, qualche stripes e del checked renderanno meno cupe le giornate più gelide. Con outfit total white, oppure optando per colori più caldi, Missoni sarà garante di effervescenza e brillantezza.

di Sara Steccanella

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Un ritorno ai fondamentali. Anzi, al fondamentale: il blu. Con la sua collezione Autunno/Inverno 2019-20 Giorgio Armani tesse una trama d’amore per il colore che ha reso iconiche le sue prime creazioni, tanto da vivere nell’immaginario collettivo proprio con il suo nome: blu Armani.

La prima sfilata co-ed di Re Giorgio

Prima volta all’Armani/Silos, e prima volta co-ed. Re Giorgio rinuncia al tradizionale Armani Teatro per spostare la sua sfilata al Silos. Un luogo più essenziale, dove gli abiti possono essere ammirati con un’attenzione minuziosa simile a quella che di solito si dedica alle mostre fotografiche che incantano queste stanze.

Una lunga passerella nera fa da unico sfondo alle uscite, donne e uomini insieme. Un inedito formato co-ed che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi, quando Armani aveva dichiarato che non si sarebbe presentato alle sfilate maschili proprio perché intento a preparare questo evento.

Non stupisce, dunque, che con tanta aria di novità ci sia un elemento della tradizione a riportare equilibrio. Questo elemento è il blu, colore-feticcio per la Maison e declinato su ogni forma e tessuto per la prossima stagione invernale. Armani lo ritiene: “un colore pieno di possibilità, raffinato e sereno. È l’unica vera alternativa al nero: ne ha la potenza, ma ha una morbidezza speciale, notturna”.

Postura e raffinatezza per lui e per lei

La donna e l’uomo Armani hanno le spalle larghe e i piedi ben piantati a terra. Sono solidi nella loro postura, ma senza essere alteri. Trasudano un’eleganza classica, ma non pesante. Leggerezza ed importanza si fondono a partire dalle forme: le giacche femminili tagliate sotto al seno rendono la silhouette flessuosa ma decisa insieme ai pantaloni da cavallerizza, i pants-pigiama sono innalzati da imponenti cinture rettangolari, il piumino diventa capo da sera grazie ad un’impuntura che ricorda un tappeto di rose.

L’uomo rivive i fasti della sartorialità tradizionale, che però si fa morbida, mettendo sullo stesso piano doppiopetto e parka e avvolgendo una figura maschile prestante tanto nelle occasioni formali tanto che in quelle più rilassate. Unico dettaglio imprescindibile: la cravatta, che torna in scena e parla di un uomo abbastanza sicuro di sé da portarla senza rischiare la seriosità.

Tutte le sfumature della notte firmata Armani

L’intera sfilata sembra evocare una notte scintillante, con il blu e il nero che si fondono l’uno nell’altro e brillano grazie a impunture e ricami dai bagliori luminosi. Le bluse senza collo per lei hanno bordature che ricordano un’onda del mare stilizzata, mentre il giaccone per lui cangia come l’oceano sotto la luna piena.

Su tutti i capi trionfa il velluto blu-mezzanotte, opulento manto che fa da contrasto alle trasparenze densamente ricamate degli abiti da sera. E poi ancora satin, shantung e pelliccia, tutti declinati nelle mille sfumature di un cielo notturno. Lo stile di Giorgio Armani è ancora una volta grandioso senza essere urlato, come una diva che si avvia a passo composto ma deciso verso la sua soirée più importante.

di Martina Faralli

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Fiori-scultura che sembrano nati dall’intreccio di grandi foulard. Bagliori metallici che arrivano dalle cornici di specchi giganti. E poi colori, tantissimi colori, spezzati in voluttuose fantasie o interi a contrastare gli uni con gli altri. La collezione Autunno/Inverno 2019-20 di Emilio Pucci presentata durante questa edizione di Milano Moda Donna è una passeggiata in un giardino a metà fra il fantastico e il realistico, con accenni alla cultura giapponese della bellezza misurata, ma anche con voli immaginifici sull’onda delle sinuose stampe della Maison fiorentina.

Emilio Pucci e la fioritura dei colori

A colpire da subito della collezione di Emilio Pucci per la prossima stagione invernale sono i colori sgargianti, insoliti ma ben accetti per i mesi più freddi. Spazio dunque al blu elettrico e al rosso fuoco, declinati su dolcevita rigorosi portati sotto a mantelle asimmetriche, pantaloni dal taglio maschile da abbinare a top impalpabili, e addirittura su giacconi con interno in pelliccia.

Ma la palette non è fatta solo di toni cangianti: ci sono anche le più classiche tinte pastello, con il rosa ad evocare la fioritura dei ciliegi e che si ritrova su ampissimi pantaloni palazzo, mentre il verde acqua conferisce ulteriore leggerezza ad una camicetta semitrasparente bordata di rouches.

Stampe e lurex, un’accoppiata inedita

Gli amanti dello stile classico di Emilio Pucci gioiranno nello scoprire l’uscita di tre nuove stampe: Mirei, Hanami e Alex, perfette per ricoprire tanto un foulard plissettato quanto un intero vestito da cocktail.

Le silhouette fluide e avvolgenti sono accentuate ancora di più dall’utilizzo del lurex, un materiale al quale Pucci conferisce una nuova nobiltà utilizzandolo su abiti chemisier dalle spalle a kimono, su dorate gonne al ginocchio e su abiti da cocktail che creano effetti ottici sorprendenti grazie alla commistione fra stampa e tessuto laminato.

Accessori must-have

Sembra che Emilio Pucci abbia pensato a tutto per riportare il buonumore nella prossima stagione fredda. Gli accessori che accompagnano i suoi capi sono infatti coloratissimi e dalle forme accattivanti, un antidoto ai blues invernali. A partire dalle calzature che riprendono i colori di stagioni, ballerine, décolleté e tronchetti, tutte con la punta in metallo che non lascia passare inosservate.

E se i guanti color block e i grandi occhiali a goccia rimandano al look di una diva d’altri tempi, le borse sono lo specchio di una donna moderna che impara a giocare con gli accessori statement. Emilio Pucci le propone di varie forme e dimensioni, dai mini secchielli da intonare alla stampa del vestito alle tracolle con frange monocolore. Ma il must-have di questa stagione è sicuramente la borsa trasparente e completamente rotonda da portare a mano, declinata nei colori di stagione e abbellita solo da una scritta, la più semplice eppure più riconoscibile: Pucci.

di Martina Faralli

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Daniel Lee conquista tutti

Daniel Lee debutta per Bottega Veneta. A quanto pare “la pausa di riflessione” concordata con il nuovo art director sembra aver avuto grande successo. Ricordiamo la decisione della maison di non partecipare alla Milano Fashion Week dello scorso settembre al fine di concedere il giusto spazio a Daniel Lee per creare una collezione che gli appartenesse in toto. Il prodigioso art director si presenta quest’anno con una rivoluzionaria linea elitaria, tradizionale e contemporanea.

Bottega Veneta: una formula aurea di tradizione e contemporaneità nel centro di Milano

Il tema della sfilata proposta da Bottega Veneta è la celebrazione della libertà, dell’espressione di sé, della sensualità. Lo show ha luogo in Piazza Sempione all’interno di una struttura trasparente. La location minimale ed elegante crea un’atmosfera aurea. Sembra quasi voler ricreare un Olimpo dove ammirare la nuova collezione Autunno/Inverno 2019-2020. La splendida giornata di sole e la luce naturale hanno contribuito a far risaltare il talento di Daniel Lee, che propone un mix tra classico e contemporaneo senza mai perdere di vista gli elementi distintivi di Bottega Veneta.

Le forme sono squadrate e i volumi ampi. La pelle è il tessuto più utilizzato per camicie, cappotti e gonne. I colori sono prevalentemente scuri ma alternati da tonalità forti quali verde acido, rosso e acquamarina. Senza dimenticare l’animalier, che rimane di spiccata tendenza per la prossima stagione invernale.

I pezzi emblematici di questa collezione sembrano essere cappotti e gonne realizzati con uno strano gioco di pelle quadrettata, rappresentativi dell’unione tra tradizionalità e contemporaneità. Questo l’obiettivo che Lee si era prefissato fin dall’inizio. Anche gli accessori subiscono una rivoluzione, stivali dall’aspetto massiccio, decolté trapuntate e handbag dai colori accesi.

La sfilata si chiude sulle note di un elegante sound elettronico mixato a suoni africani, e Daniel Lee si affaccia al pubblico prendendosi il merito del suo debutto firmato Bottega Veneta.

di Veronica Recalcati

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Marni Milano Fashion Week, bioetica ed ermafroditismo

Marni FW 19-20; sul catwalk si assiste al risultato di un lasciapassare di intrecci fiabeschi, suturati da una (volutamente irrispettata) bioetica femminista: a essere femminilizzate sono figure come Frankenstein e lo Stregatto.

Androginia “matchata” ad ermafroditismo, evocato dalla presenza di donne-uomo. O semplicemente vediamo il coronamento del sogno di Frankenstein, nel chiedere a Victor di creare una donna-mostro da poter amare.

“Come puoi dire che ho paura, ho sette vite comunque. Non ero sempre un gatto, usato per essere come te in effetti. Miao!”, (Pussy X di Kas Product). Sul riecheggio di queste parole, uno dopo l’altro gli abiti di ready-to-wear, cipigli alternati a sguardi allucinati, catene e suture di piercing.

In Ventura Lambrate una scena tetra e gotica, horror e fantascientifica, in cui dei mostri si manifestano per volere del proprio artefice, esprimendo la paura diffusa dallo sviluppo tecnologico.

Moda Marni 2019-2020, la collezione

La collezione Marni ancora una volta può definirsi architettonicamente complessa; a essere spezzata è la costante dell’oversize, a volte interrotta da outfit in cui viene risaltata la silhouette. Ciò che si denota a primo acchitto in questa avanzata gotic-fantasy è la totale assenza di pantaloni; lo stesso Francesco Risso in uscita finale veste un gonnellone in tartan.

Le geometrie dei capi estricano il concetto del doppio e la difficile distinzione tra allucinazione e realtà, supportate da forme zigzaganti conferite dall’uso della piega. Plissé e drappeggi si coalizzano in un’intesa volta ad una cinetica incontrollata; la fissità è un’esclusiva degli sguardi dei modelli.

Per i tessuti la scelta ricade sul satin che vira dal rosso al rosa, dal bianco al nero. Esso appare nei top e nei bottom, ma anche nei dettagli, come le fodere a contrasto degli ampi trench in pelle croco.

Scolli profondi versus colli alti, fusciacche fluttuanti si attorcigliano alla nuca per ricadere in avanti sul busto, divenendo delle vere e proprie bluse, fissate da reti di catene e amuleti. Il cowhide leather proprio di Marni lo ritroviamo nei cinturoni, nei profili delle giacche e nelle nappe degli ankle boots.

I colori Marni, espressionismo cromatico

Il rosso è sicuramente il colore preponderante di questa collezione. La palette nella sua totalità richiama l’Espressionismo tedesco, caratterizzato dalla ricerca del soggettivo nella realtà circostante. Una dedica all’emozione e alla sensualità, in forte contrasto con l’espressione efficace dei volti, capace di stimolare e impressionare l’osservatore. I contrasti e i paradossi fanno parte degli uomini così come dei mostri, creature avvezze alla ribellione.

di Selena Celio

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In occasione della Fashion Week milanese, la collezione di N°21 per l’Autunno/Inverno 2019-2020, creata interamente da Alessandro Dell’Acqua, porta sulle passerelle meneghine abiti decisamente trasformisti pronti a guidarci lungo un viaggio all’insegna della sensualità.

N°21: sensualità e trasgressione

Quello che è certo è che sulla nuova collezione N°21 aleggia un’aura di doppi sensi e giochi di forme, grazie ad abiti apparentemente classici che racchiudono invece un’anima irriverente. La sfilata si apre partendo dai cappotti, i cui toni primeggianti rimangono sempre quelli cammello e beige. I cappotti, apparentemente classici sul davanti, in realtà nascondono una profonda scollatura sul retro, perfetta per lasciare intravedere (e forse anche molto più di intravedere) il corpo nudo. E se i cappotti sembrano troppo hot, allora come non menzionare gli abiti, che, mostrandosi con tagli classici e apparentemente semplici, ci stupiscono quando mostrano in bellavista shorts e culottes per rendere sensuale anche ciò che potrebbe apparentemente non esserlo.

Attenzione al dettaglio

Gli abiti creati da Alessandro Dell’Acqua per N°21 sono pezzi classici completamente trasformati. Sulla passerella di via Archimede niente è realmente come sembra: anche indossando pantaloni lunghi e coprenti, la sensualità può nascere grazie a profonde aperture sulla schiena, dove l’unico dettaglio è un sottilissimo reggiseno che lascia largo spazio all’immaginazione.

Esigue invece le tonalità eccentriche; sono infatti pochissimi gli sprazzi di colore dedicati a rifiniture dorate di cappotti o ad abiti pronti a farci mettere in mostra culottes in tinta con quest’ultimi. I dettagli, in grado di catturare immediatamente la nostra attenzione, sono sicuramente gli estrosi ricami che ricoprono vestiti e cappotti, raffinate anime di luce capaci di esaltare ancora di più abiti accattivanti dotati di un pizzico di trasgressione.

Quella di N°21 è una collezione completamente innovativa, pronta a mettere in luce il lato sensuale delle donne, che nelle collezioni autunno/inverno è molto spesso posto in secondo piano. Non fermarsi a quello che si vede di primo impatto, ma aspettare e scoprire ciò che sta dietro e che sicuramente saprà stupirci. Innovazione, sensualità e anche un po’ di trasgressione, sono queste le tre parole d’ordine per l’Autunno/Inverno 2019-2020 firmato N°21.

di Giulia Rizzi

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Daks, centoventicinque anni di raffinatezza

Daks festeggia i suoi primi centoventicinque anni dalla fondazione durante la Milano Fashion Week dedicata all’uomo. Per l’Autunno/Inverno 2019-2020, il marchio ha presentato una collezione dallo spirito British, un mix tra il vintage e l’old school che rispetta e ricorda il DNA del brand. Per l’anniversario, Daks ha reso omaggio alle sue radici attraverso la poesia e la letteratura inglese, prendendo ispirazione dai grandi capolavori, come “Quel che resta del giorno” di James Ivory.

Daks e la sua vena British

Le collezioni uomo e donna Daks si intrecciano in passerella, con una passeggiata per due nelle campagne inglesi. La vena British si respira dai materiali utilizzati, con disegni delle stoffe che arrivano direttamente dagli archivi. I vari tipi di check in diverse dimensioni e colori, il gessato, la spina di pesce micro e macro, i fiori che ricordano i dipinti di Gauguin stampati su chiffon e georgette abbinati a cappotti pesanti.

Il must di stagione è l’Anniversary Check: uno speciale disegno ideato appositamente per celebrare questa importante ricorrenza. La maglieria è realizzata in fibre merinos, cashmere e in speciale mohair con un particolare trattamento di garzatura che crea un effetto soffice, caldo ed avvolgente. Le maglie proposte ricordano nel disegno l’iconico “argyle” tratto grafico della maglieria inglese.

La collezione Daks prende le distanze dallo streetwear, nel rispetto dell’heritage del brand britannico. Le linee uomo e donna si alternano creando una sinergia tra gli abiti, con la scelta di tessuti e filati simili. Mentre Lui indossa trench doppiopetto e pantalone da cavallo in pied de poule, con cappello a tuba verde muschio, Lei sfoggia un abito cappa (sempre in pied de poule), ma con cappello a cilindro. Protagonisti, suit in tartan per Lui e completi boyish per Lei, con college skirt e stivali da cavallerizza.

Una collezione firmata Daks che rivela quel carattere britannico ispirato alla caratteristica campagna inglese e ai pomeriggi brumosi, ma tanto eleganti, che identificano la fredda stagione. Un omaggio al fascino e alla signorilità di altri tempi.

di Fabrizia Cipolletta

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Milano Moda Uomo è pronta ad andare in scena. Dall’11 al 14 gennaio il capoluogo meneghino vedrà brand vecchi e nuovi rivelare la propria visione della moda maschile per l’Autunno/Inverno 2019-2020. 27 sfilate, 14 presentazioni e una miriade di eventi collaterali per immergersi nelle forme e nei colori della stagione fredda che verrà.

Solide certezze fra i Big

I grandi della moda italiana e internazionale continuano ad avere una predilezione per Milano come proprio palcoscenico. A partire dal nome di apertura di questa edizione di Milano Moda Uomo: Ermenegildo Zegna, che alzerà il sipario con il suo défilé in Piazza Duca d’Aosta venerdì 11 gennaio. Fra i veterani, confermati anche Versace, Marni, Billionaire e Les Hommes sabato 12 gennaio, Prada e MSGM domenica 13 gennaio, e Fendi, Pal Zileri e N°21 lunedì 14 gennaio.

Sfilerà lunedì 14 anche Emporio Armani, mentre la linea Giorgio Armani andrà in scena a febbraio con un’inedita scelta co-ed di Re Giorgio.

A chiudere il weekend allungato di moda uomo sarà uno dei brand più seguiti degli ultimi anni: Gucci, con lo stilista Alessandro Michele che ha annunciato l’evento “Motus presenta MDLSX con Silvia Calderoni“, per la regia di Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande.

Milano Moda Uomo: grandi ritorni e assenti illustri

Milano è pronta a riabbracciare John Richmond, che si rilancia dopo un periodo burrascoso sotto la guida del gruppo napoletano Arav Fashion. Il marchio dell’omonimo stilista britannico andrà in scena domenica 13 gennaio.

Rientrano in calendario anche Brioni, che si era preso una pausa di riflessione a Parigi e che torna nella “sua” Milano con il nuovo designer Norbert Stumpfl, e Mioran, brand il cui nome è una crasi di quello del suo designer, il cinese Miao Ran.

L’assenza illustre – e che ha destato non pochi mormorii – è quella di Moschino, portato a Roma lo scorso 8 gennaio (data chiacchierata anche per la sua sovrapposizione con il salone fiorentino Pitti Uomo) da Jeremy Scott con una sfilata di felliniana memoria.

Passione Co-ed

Continua poi l’ondata di brand che decidono di unificare collezioni maschili e femminili in un’unica sfilata co-ed. Marcelo Burlon County Of Milan, Frankie Morello e Neil Barrett calcheranno le passerelle sabato 12 gennaio, Daks, Dsquared2 e Sunnei andranno in scena domenica 13 gennaio, mentre Isabel Benenato, Sartorial Monk e Spyder chiuderanno con i rispettivi show lunedì 14 gennaio.

Debutti da tenere d’occhio

Come ogni stagione, la Camera Nazionale della Moda Italiana patrocinerà il debutto di brand emergenti che promettono sviluppi di rilievo. Sabato 12 gennaio sarà Magliano la prima new entry a calcare le passerelle. Un nome in realtà già esplorato nelle manifestazioni di prestigio, vista la sua vittoria del premio Who is on Next? Uomo 2017 e la partecipazione come evento Pitti Italics a Pitti Uomo 93.

Domenica 13 gennaio sarà invece la volta del brand ad alto tasso di funzionalità United Standard, insieme all’altro allievo di Pitti Bed J.W.Ford e a due novità di punta del Made in Italy: Danilo Paura e Barbanera.

Eventi a go-go

Milano Moda Uomo equivale sempre al pieno di eventi in ogni angolo della città. Venerdì 11 gennaio Giorgio Armani inaugurerà al suo Armani/Silos la mostra fotografica Fabula, esposizione dedicata agli scatti di ricerca antropologica sui codici di abbigliamento del fotografo Charles Fréger. Sempre l’11, la CNMI insieme a Confartigianato Imprese, Mice e Ice Agenzia presenterà Elevator to the Future, il party di apertura del weekend all’interno del BASE Milano.

Già celebrata nella sezione Guest Nation dell’ultima edizione di Pitti Uomo, la moda portoghese approderà anche a Milano sabato 12 gennaio. Lo stilista portoghese Miguel Vieira sarà infatti protagonista di uno special event nello spazio Ex Ansaldo di via Tortona 54.

Dal 12 al 14 gennaio sarà infine possibile accedere ad uno degli eventi collaterali di Milano Moda Uomo più amati da chi segue la street culture: il White Street Market, che riempirà il Superstudio Più di brand dedicati a questa corrente fashion, insieme a tanta musica e proiezioni a cura del Fashion Film Festival.

di Martina Faralli

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