La sfilata autunno/inverno 2025-2026 di Valentino ha portato in passerella una visione audace e inaspettata, riflettendo pienamente l’estetica di Alessandro Michele. L’evento si è svolto in un’ambientazione fuori dagli schemi: un bagno pubblico piastrellato di rosso, trasformato in una scena teatrale che ha esplorato il concetto di intimità e di dualità tra pubblico e privato. Questo tema è stato affrontato attraverso un’estetica stratificata e un’inedita combinazione di materiali e accessori, ribadendo la sua visione di una moda che supera i confini tradizionali.

Un’ambientazione provocatoria

Scegliere un bagno pubblico come location ha sfidato le convenzioni, invitando il pubblico a una riflessione sul rapporto tra moda, intimità e maschere sociali. L’ambientazione ha aggiunto un elemento di contrasto con l’eleganza e la ricchezza sartoriale degli abiti, creando un dialogo visivo e concettuale forte.

La collezione: stratificazioni e contaminazioni

La collezione ha mostrato un mix sofisticato di stratificazioni e materiali, tipico dello stile di Michele. Peplum, balze, pois, giacche cropped, foulard e maglie dolcevita in tulle ricamato hanno creato look che esaltano il concetto di “more is more”, mescolando eleganza e sperimentazione.

Accessori inaspettati: tra couture e streetwear

Uno degli elementi più sorprendenti della sfilata è stata l’introduzione delle scarpe da skater, come le Vans, abbinate a capi dall’eleganza sartoriale. Questo mix di mondi apparentemente opposti ha dato alla collezione un’energia fresca e contemporanea, rompendo le aspettative.

Celebrità e atmosfere da red carpet

La sfilata ha attirato volti noti della moda e dello spettacolo. Jared Leto ha sfoggiato una blusa con mini rouches e una collana di perle multifilo, mentre Bianca Balti ha incantato con un abito di merletto color crema e un sofisticato soprabito di pelliccia, dimostrando ancora una volta quanto lo stile Valentino sia intramontabile.

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Alessandro Michele ci invita al suo primo debutto in Haute Couture con il desiderio di condurci verso la perdizione attraverso 48 abiti (o forse meglio dire costumi). Del resto, lo afferma Michele stesso: la Haute Couture è espressione di pura creatività, come quella di un bambino che con gli occhi pieni di stupore collega i puntini e magicamente un disegno meraviglioso spunta dalla grafite. 

Heritage 

I costumi della Golden Age di Cinecittà sono plasmati dallo stesso Valentino; il designer massimalista apre l’archivio e subito vediamo, pronte a stupirci, le dive di Fellini e di Visconti con gli occhi di Michele. I tessuti usati sono variegati, passiamo da una liquida seta a un pesante patchwork stratificato fino ai corsetti vittoriani. La fanno da padrone gli accessori scintillanti e scenografici, con riferimenti anni ’80 nei bracciali e al misticismo veneziano delle maschere di cristallo, che sembra voglia celare celare un segreto di una dama del ‘700 in una calle della Serenissima. Le gonne ampie e scultoree ci ricordano la primavera/estate del 2020 di Balenciaga (Demna è in prima fila), creando un forte contrasto tra la linearità di queste forme (per quanto esagerate) e la dovizia delle rouches e delle balze vaporose.

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Al Pavillon Des Folies, dove lo spettacolo ha avuto luogo, la scenografia ha rivelato una sala disabitata, misteriosa, con un pavimento di vetri rotti che riflettevano le immagini di modelli che camminavano in modo instabile, quasi evanescente. Questo universo, così distante dai disordini quotidiani, non ha cercato di dare risposte definitive, ma ha offerto una sorta di rifugio, dove il caos e la serenità convivono.

I protagonisti di questa visione sono i borghesi ribelli di Michele, vestiti di pizzo, piume e accessori eccentrici. Ogni dettaglio della sfilata, dai cappelli spettacolari alle borse-pupazzo, dalle scarpe con fiocchi alle maxi bag, ha raccontato di una libertà senza confini. Questi abiti, che si ispirano al barocco bohémien e al romanticismo gotico, sono espressione di un’arte che non teme di essere complessa, che non ha paura di sfidare le convenzioni. Il pizzo, qui, non è mai solo un materiale, ma una dichiarazione di sensualità senza tempo, priva di giudizi.

Nel cuore di questo spettacolo, la riflessione sulla bellezza come antidoto alla confusione della vita si è espressa anche nella musica: la ripresa della Passacaglia della Vita del 1657, reinterpretata con la voce profonda e meditativa, ha risuonato in sottofondo, amplificando il senso di una vita da vivere pienamente, senza temere il suo breve trascorrere. In questo viaggio senza tempo, Michele non ci invita solo a guardare, ma a sentire, a percepire la profondità di ogni istante e ad accogliere le nostre fragilità come parte integrante della nostra bellezza interiore.

Al centro di tutto questo, il fondamento del messaggio di Michele è chiaro: la bellezza è sacra, ma anche liberatoria. Non è solo estetica, ma è un viaggio spirituale che rivela la nostra essenza più profonda. E proprio come la sua collezione, che mescola passato e futuro, Michele ci ricorda che la bellezza è un atto di ribellione contro l’ordinario. È in questo spazio di liberazione che il vero senso della vita si svela, non nel perfezionismo ma nell’embrione di una nuova forma di eleganza, quella che abbraccia le imperfezioni e le rende essenziali.

In un’epoca in cui spesso ci si sente sopraffatti dal ritmo frenetico della vita, Michele ci invita a rallentare, a riflettere e, soprattutto, a trovare la bellezza anche nelle sue sfaccettature più fragili. La sfilata di Valentino Primavera/Estate 2025 non è solo una presentazione di moda, è un invito a riscoprire la nostra umanità attraverso l’arte. Un promemoria che la bellezza, nonostante la sua apparente inutilità, è fondamentale per la nostra felicità e il nostro benessere.

In questo scenario d’incanto, dove ogni passo sulla passerella è un atto di poesia, la moda diventa un linguaggio universale che parla direttamente al cuore. È la celebrazione di un modo di essere che si nutre di gioia e vulnerabilità, un invito a vivere appieno e senza paura di essere chi siamo veramente.

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Cerchiamo la luce solo quando siamo nel buio. Questo è, in parte, il mantra dal quale si sviluppa la collezione di Valentino AI 24 Le Noir. Un’ode al nero come il colore dal quale ogni fantasia di moda prende vita, la tonalità più profonda di tutte con cui riscrivere un nuovo linguaggio prêt-à-porter.

Valentino Le Noir: un colore per ripartire

Il terzultimo giorno della Fashion Week di Parigi, in Rue de L’Université va in scena un piccolo tsunami di moda. L’artefice è Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Maison Valentino, e l’oggetto della sua rivoluzione silenziosa è un colore: il nero. Per la prima volta Valentino scende in passerella con una collezione total black e nessun’altra tonalità è in vista. Dopo l’egemonia storica del rosso e, in tempi più recenti, del rosa PPPink, veder sfilare modelle vestite solo e solamente con quello che in molti chiamano un non-colore assomiglia ad un reset visivo e culturale.

“Indosso il nero come un’uniforme e ne sono consapevole, mi permette di concentrarmi su ciò che mi circonda e semplicemente mi piace”. È lo stesso Piccioli a spiegare i motivi di una scelta tanto radicale in un post sul suo profilo Instagram. “Dal nero cerco la luce, nel nero raffino la mia vista”. Il nero diventa dunque uno strumento per calmare il rumore di fondo e permettere di tornare all’essenza degli abiti, vedendoli in modo ancora più vivido tramite un contrasto netto con qualsiasi altra tonalità.

Piccioli sostiene di usare il nero come una tela, “un punto di partenza su cui costruire strati e strutture, silhouette che si muovono mentre cercando le luci tutto intorno, per assorbirle e rifletterle”. Ed è così che la collezione si dipana fra texture architettoniche e armonie di tessuti che ipnotizzano, talmente in grado di giocare sul rapporto fra figura e sfondo, fra pieno e vuoto, che l’occhio inizia a vedere tonalità diverse anche laddove, di fatto, non ce ne sono. Gli stereotipi sulla monotonia del nero e del monocromo sono rotti, è nata una nuova dialettica della forma e del colore.

Una tonalità che racchiude moltitudini

Alla base di una collezione fortemente contemporanea restano gli stilemi di eleganza eterea da sempre legati a Maison Valentino. La proverbiale portabilità del nero si sposa con abiti in cui giorno e sera si intrecciano in modo indissolubile, complici la raffinatezza dei tessuti e l’essenzialità dei design.

È così che una tuta a pantaloncino quasi workwear viene portata con lunghi guanti in pelle lucida, piume e paillettes discendono su capispalla oversize, grandi rose nere sbocciano sulle maniche di mini abiti dalle imponenti spalline anni ’80. Dai tailleur rigorosi la collezione fluisce come un fiume notturno verso abiti sognanti in cui si sovrappongono pizzo e chiffon, con fiori tridimensionali e cascate di pois che fanno capire quanto il colore più profondo di tutti possa in effetti essere foriero di spensieratezza e giovialità.

Il nero ricopre, come a questo punto è ovvio, anche gli accessori. Le décolleté sono a punta e molto accollate oppure allacciate alla caviglia, mentre gli stivali hanno la punta squadrata e un allure biker che dialoga piacevolmente con gonne lunghissime e stoffe semi trasparenti. Le borse sono a mano o a tracolla, in pelle classica o con esuberanti mini frange, perfetto complemento di una collezione in cui la femminilità fuoriesce da ogni pezzo come un fascio di luce dall’oscurità.

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Un istinto creativo che viene sprigionato in passerella

Piccioli riflette sull’importanza di fare, di riuscire ad essere creativi in un modo in continuo movimento e cambiamento; diventa importante distinguersi grazie a passione e creatività, senza subito pensare al tornaconto economico. Una vera e propria celebrazione dell’Haute Couture, della sua eleganza e originalità, capace di rendere ogni pezzo davvero unico e senza pari. Il guardaroba proposto si allontana dal passato e racconta un presente, una modernità molto attuale. 

In passerella, un abito corto in seta accompagnato da una giacca con cuciture esterne, un’importante gonna a sirena ocra accostata a una giacca grigia maschile, un wrap dress coperto da un cappotto in cashmere; non mancano gonne balloon in taffetà, le tute-tuxedo, i soprabiti adornati di paillettes, blazer sartoriale, gilet, bluse, pencil skirt, pantaloni a palazzo e  le T-shirt caratterizzate da zip sulla schiena.

L’Haute Couture viene resa così attuale anche dal cappotto in PVC per l’uomo, che presenta sulla sua superficie scaglie lucidate e cucite, e che viene indossato in coppia a una gonna che svela poi sotto di sé un pantalone cargo: viene messa in scena un’illusione originale che sa come concretizzarsi nel capo. Degli abiti apparentemente paradossali che però hanno un loro motivo, un loro perchè; così come gli accostamenti inediti di colore, mai banali: il beige che si sposa con il turchese, il senape con il rosa pallido e così via.

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Sfumature di ottimismo

Evergreen, ottimista e colma di sfaccettature e sfumature che esprimono l’essenza della vita. Il colore blu è la tonalità chiave della sfilata; l’obiettivo è quello di esprimere l’essenza dell’uomo moderno e la sua personalità. Una collezione delicata, fluida, morbida, elegante, molto sofisticata e piuttosto sobria, dove i completi formati da giacche e pantaloni sartoriali si abbinano perfettamente a camicie bianche e a cravatte nere.

Nel guardaroba dell’uomo firmato Valentino non possono mancare i lunghi cappotti, le casacche e le camicie a mezza manica, i pantaloni comfy, i cardigan e i maglioni; in sostanza, classici capi del guardaroba maschile che si arricchiscono però di charme e originalità, come si può intravedere dalla camicie in nero adornate di brillanti cristalli. Una gentilezza che domina la collezione e che la rende desiderabile e vendibile a tutti.

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Perché proprio un Castello? Testimone di un’epoca passata, il castello è uno spazio che porta con sé le tracce delle vite vissute al suo interno – già emblema di elitarismo e status, uno Château oggi può disconoscere la propria storia, per essere ricalibrato. Privo di nome e universale, uno Château può esistere come luogo per tutti, può diventare un forum per una nuova uguaglianza e una celebrazione della bellezza, dell’unicità e della libertà, come afferma la Maison sul suo sito ufficiale.

La complessità risolta

La metafora di un castello, per portare al di fuori delle sue mura quella moda che rasenta l’arte ma che comunque vuole essere indossata; una moda che non è altro che una complessità risolta, ovvero semplicità, come affermava l’artista Constantin Brancusi. Ed è già il primo look ad illuderci che Kaia Gerber stia indossando una camicia e un denim, che in realtà è un pantalone in gazar di seta ricamato con 80 diverse sfumature di indaco.

Il bianco e il blu sono le sfumature di partenza, susseguite dagli immancabili fucsia e rosso, interrotti dagli abbinamenti con i marroni freddi e poi i verdi, i grigi e ancora, senape e celeste. Abiti a colonna cadono morbidi sul corpo grazie a sapienti tagli a sbieco, maxi scollature e cappotti over per i look maschili. Un’estrema semplicità fatta di drappeggi, nodi e volumi studiati che culminano negli abiti scultura, come l’abito che trasforma la modella in una rosa, circondandone il viso di petali di tessuto o che la veste interamente con l’abito più mini forse mai visto in una sfilata di Haute Couture, rispettivamente i look 26 e 61.

L’atmosfera magica e gli accessori

Le stampe sono maxi, così come i ricami, e gli orecchini chandelier indossati dalle modelle svolazzavano come i loro capelli naturali al vento al calar del sole. A contribuire alla magia, la riconfermata straordinaria voce di Anohni in sottofondo, ad accompagnare questa nuova alta moda per così dire anche bassa, con i piedi per terra, per la scelta di scarpe flat, come già visto in altre collezioni, a favore della comodità di questa Haute Couture Week.

La maggior parte delle modelle ha sfilato su mules flat decorate da un grande fiocco, fatta eccezione per alti stivali bianchi indossati su gonne e abiti midi, riuscendo a scendere senza difficoltà la lunga scalinata che conduce ai giardini del maestoso Château de Chantilly. Principesse moderne che non rischiano di perdere alcuna scarpetta.

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La Milan Fashion Week apre le porte con Valentino, più precisamente le porte di Via Festa del Perdono, con una parata di celebrità ma anche con la possibilità di accesso ai più curiosi.

Quale luogo migliore per celebrare “la narrativa” se non l’università, e non una qualsiasi, Valentino devolverà una donazione all’ateneo dell’Università degli Studi di Milano che sosterrà il diritto allo studio per il prossimo anno accademico. Un defilè che non interrompe le lezioni, ma che irrompe nella quotidianità dei ragazzi del capoluogo meneghino che hanno visto sfilare nel cortile della propria università la linea uomo Valentino. La prima dopo tre anni che rivede i fari puntati sul guardaroba maschile, ma non troppo, solo perché ogni abito è raccontato dal come si sente rappresentato chi lo indossa, come afferma Pierpaolo sul suo profilo social.

Perché The Narratives? 

Piccioli ha sentito grande affinità con le parole della scrittrice statunitense Hanya Yanagihara, decidendo di inviare una copia del romanzo come invito alla sfilata, e solo chi lo ha letto riconoscerà alcune famose citazioni stampate sugli abiti della collezione. L’Università di Milano come il college dove i protagonisti del romanzo si sono conosciuti, l’uomo Valentino come portavoce della bellezza di una vita fatta di fragilità e di forza di reazione. 

Una parafrasi in abiti

Il tutto si traduce in una palette di look monocromatici bianchi, neri, rosa, rossi, verdi e blu che lasciano spazio al denim e ricami floreali, ad indicare la fragilità dell’uomo, spesso un tabù. Il fiore si fa anche macro stampa alla Andy Warhol e stelo ricamato lungo l’abbottonatura, sulle camicie della collezione. Già sdoganato dal parterre di invitati, si riconferma per Spring Summer 2024 il completo giacca-bermuda, abbinato a mocassino e calzino a metà polpaccio. No alle mezze misure in fatto di accessori, maxi bag rigide gialle, rose e rosse oltre che nere, fino a mini bag che stanno nel palmo d’una mano.

La celebrazione della nuova generazione è stata messa in risalto anche dalla scelta della colonna sonora del fashion show, con l’interpretazione live di d4vd all’anagrafe David Anthony Burke, giovanissimo tiktoker di successo con 1.5 milioni di followers. Here with me il suo successo assoluto sulla piattaforma cinese, ma ha anche interpretato magistralmente There Is a Light That Never Goes Out degli Smiths.

C’è una luce che non si spegne mai ed è sicuramente quella della creatività di Pierpaolo Piccioli.

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Valentino resta al passo con la modernità 

La nuova collezione presentata da Pierpaolo Piccioli domenica 6 marzo a Parigi rompe i confini tra abbigliamento maschile e femminile in nome di quella gender equality per cui tanto si lotta al giorno d’oggi. E questo è evidente nel larghissimo uso di cravatte indossate sia dai modelli che dalle modelle. Valentino dimostra quindi di restare al passo con la modernità rompendo i confini troppo fissi dei generi, ma al contempo non perde la qualità dei materiali e dei tessuti e la ricchezza di tecniche proprie della Maison.

La collezione: tra qualità e gender equality

Valentino, sotto l’estro creativo di Pierpaolo Piccioli, si rinnova e ricerca la contemporaneità di stili e idee pur restando ancorato alla sua essenza di alta qualità e ricercatezza di tecniche. Leitmotiv della collezione è la cravatta, tendenzialmente nera, abbinata sia a capi maschili che femminili. I look sono frequentemente abbelliti da stampe a quadrati, pois, strisce, e al più classico black&white si alternano i vivaci e dirompenti rosso, giallo, rosa e verde. Da notare i dettagli in paillettes, le studiate trasparenze e le creative minigonne di rose.

Valentino si presenta quindi a Parigi non smentendo il suo DNA di maison d’alta moda, ma allo stesso tempo resta al passo con la modernità dei tempi.

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Pierpaolo Piccioli racconta il suo concetto di inclusività

Una platea di persone vestite in fucsia non può che significare una cosa: la collezione Primavera/Estate 2023 di Valentino sta per calcare le passerelle. Domenica 2 ottobre è stata infatti la volta del direttore creativo Pierpaolo Piccioli di presentare la collezione della prossima estate alla Parigi Fashion Week. La sfilata ha preso il titolo di “Unboxing”, nel tentativo (riuscito) di raccontare abiti diversi, dai più minimali ai più complessi, creati per corpi diversi.

«Shapes differenti convivono e si sovrappongono, perché l’inclusione è nel processo e non nell’immagine», racconta Pierpaolo Piccioli. Un tipo di inclusione di cui il direttore creativo non vorrebbe più parlare all’interno di quell’esclusività che è l’unicità di ciascuno di noi. Ma poiché la moda ha bisogno di parlarne, PPP decide di farlo attraverso i fatti con “Unboxing”, facendo un regalo a tutti noi. 

La collezione Valentino SS23 tra minimalismi massimali e maestose sobrietà 

La collezione Valentino Primavera/Estate 2023 si presenta a un occhio superficiale quasi come un’opposizione alla sfilata di marzo 2022. Se, infatti, ricordiamo quell’evento come il tripudio del colore fucsia, questa volta Valentino presenta una varietà di capi che costituiscono una collezione altamente eterogenea.

Minimalismo e massimalismo sono le parole chiave di questo gioco in cui il corpo viene celebrato, esaltato e non costretto. E da queste complessità e contrapposizioni partono le forme e i volumi degli abiti. Apre la passerella un total look in cui il logo V si espande fino a coprire mani e volto. Un tocco esagerato tanto quanto giovanile e attuale, che mantiene il brand italiano al passo coi tempi.

Seguono miniabiti che raccontano la tradizione delle shapes anni Sessanta tipiche di Valentino, uniti ai monocromi che tanto identificano l’operato di Pierpaolo per la Maison. Al mini si contrappone il maxi e al corto il lungo: è ora il turno di luminosi abiti di paillettes, cui seguono giacche piumate. Chiude la collezione un corteo di abiti neri, in una maestosa sobrietà.

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