Ermanno Scervino presenta la Collezione Resort 2020

Come di consueto, quando si parla di Collezione Cruise la nostra mente è già pronta a preparare la valigia e salire sul primo volo in partenza per qualche paradisiaca meta esotica. In questo caso il viaggio si intraprende grazie alla Collezione Resort 2020 proposta da Ermanno Scervino, il quale ha dato grande spazio ai contrasti, quasi a volerli elogiare, facendo sentire a proprio agio anche la donna amante del lusso e sensibile ai dettagli, ma che al tempo stesso è attratta dalla praticità.

Un richiamo alle decadi passate

Probabilmente quando Ermanno Scervino ha disegnato la collezione si è fatto prendere da una sorta di saudade che l’ha spinto a creare qualcosa che abbracciasse le decadi d’oro. La sua donna rivive la borghesia degli anni Cinquanta/Sessanta indossando stampe floreali, gli anni Ottanta, emblema di una Londra all’insegna del beat e del rock, caratterizzati per lo più da skinny pants in pelle enfatizzati con cristalli e catene, fino ad arrivare ai mitici anni Novanta, con gonne bermuda e bucket hat.

Inutile negare la presenza di capi rubati al guardaroba maschile, come capi spalla e chiodi in Principe di Galles che si alternano a tailleur in panno double e cady, iper femminili e dalle linee ben definite. Non c’è una predominanza del colore nero e neppure una vasta gamma di palette dai colori sgargianti; Scervino ha preferito infatti giocare con le stampe. Una profusione di animalier e pitone che si uniscono ed entrano in sintonia con romantiche lavorazioni come il pizzo.

Gli accessori secondo Ermanno Scervino

Nell’elogio ai contrasti non potevano certo sottrarsi gli accessori, fondamentali nella scelta di un outfit, tanto da farne fare la differenza.

La Collezione Cruise 2020, per quanto riguarda il mondo delle calzature, si compone di slingback bon ton ispirate agli Cinquanta, stivali pitonati rockabilly che vengono indossati con abiti animalier, e sandali dal tacco importante, perfetti per una serata in un club parigino. Al braccio della donna eclettica di Scervino ritroviamo la sua iconica Faubourg in rafia o in pelle pitonata, saddle bags (in pelle) perfette per uno stile comfy, e fa capolino anche il tanto amato-odiato marsupio, portato rigorosamente in spalla.

Fedele al suo savoir-faire, Scervino sceglie il sostantivo “equilibrio” per descrivere la sua Cruise 2020, dove ogni giorno la donna può reinventare un nuovo stile personale, giocando con i contrasti che riflettono la complessità del mondo contemporaneo e mantenendo come punto saldo la ricerca d’eccellenza Made in Italy.

di Agnese Pasquinelli

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Daniel Lee conquista tutti

Daniel Lee debutta per Bottega Veneta. A quanto pare “la pausa di riflessione” concordata con il nuovo art director sembra aver avuto grande successo. Ricordiamo la decisione della maison di non partecipare alla Milano Fashion Week dello scorso settembre al fine di concedere il giusto spazio a Daniel Lee per creare una collezione che gli appartenesse in toto. Il prodigioso art director si presenta quest’anno con una rivoluzionaria linea elitaria, tradizionale e contemporanea.

Bottega Veneta: una formula aurea di tradizione e contemporaneità nel centro di Milano

Il tema della sfilata proposta da Bottega Veneta è la celebrazione della libertà, dell’espressione di sé, della sensualità. Lo show ha luogo in Piazza Sempione all’interno di una struttura trasparente. La location minimale ed elegante crea un’atmosfera aurea. Sembra quasi voler ricreare un Olimpo dove ammirare la nuova collezione Autunno/Inverno 2019-2020. La splendida giornata di sole e la luce naturale hanno contribuito a far risaltare il talento di Daniel Lee, che propone un mix tra classico e contemporaneo senza mai perdere di vista gli elementi distintivi di Bottega Veneta.

Le forme sono squadrate e i volumi ampi. La pelle è il tessuto più utilizzato per camicie, cappotti e gonne. I colori sono prevalentemente scuri ma alternati da tonalità forti quali verde acido, rosso e acquamarina. Senza dimenticare l’animalier, che rimane di spiccata tendenza per la prossima stagione invernale.

I pezzi emblematici di questa collezione sembrano essere cappotti e gonne realizzati con uno strano gioco di pelle quadrettata, rappresentativi dell’unione tra tradizionalità e contemporaneità. Questo l’obiettivo che Lee si era prefissato fin dall’inizio. Anche gli accessori subiscono una rivoluzione, stivali dall’aspetto massiccio, decolté trapuntate e handbag dai colori accesi.

La sfilata si chiude sulle note di un elegante sound elettronico mixato a suoni africani, e Daniel Lee si affaccia al pubblico prendendosi il merito del suo debutto firmato Bottega Veneta.

di Veronica Recalcati

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Blumarine, Anna Molinari e l’amore per le rose

La collezione Autunno/Inverno 2019-2020 firmata Blumarine e presentata alla Milano Fashion Week ha luogo in una location dai colori tenui. Uno show dove si incontrano tradizione e modernità, disinvoltura e sensualità, lusso ed eleganza.

Nel corso della sfilata si è ammirato come Anna Molinari, direttrice creativa del brand, sia affascinata delle rose. Il suo soprannome è proprio regina delle rose, dovuto al suo incondizionato amore per questi fiori. Infatti, rappresentano l’immagine della maison Blumarine perché, secondo Anna, incarnano l’ideale della femminilità, e sono sempre state protagoniste delle collezioni come sinonimo di charme, seduzione e sensualità. Riproposte in più ambiti su vestiti corti e lunghi, cappotti e tute, le rose rosse sono l’elemento distintivo dell’intera sfilata.

Atmosfera elegante lungo una passerella rosa cipria per la nuova collezione AI 2019-2020

Lo show Blumarine si è snodato su una passerella rosa cipria e sulle note di una musica elettronica e psichedelica. I colori sono prevalentemente delicati: panna, bianco e rosa, ma alternati al nero e al rosso. La maglieria dai disegni romboidali viene rivisitata attraverso l’aggiunta di particolari glitter luminosi. Questa sembra essere una modalità per esprimere l’insieme di briosità e tradizionalità che rispecchia una delle caratteristiche principali di Blumarine. Gli abiti sono di varia lunghezza e la loro fluidità ne accentua la femminilità.

L’animalier – sempre di tendenza – è stato proposto su giacche, gonne e cappotti, accompagnati da capi neri sartoriali e di pregio. Il pizzo è stato inserito in più contesti per trasmettere sensualità ed eleganza. Immancabili glitter e paillettes, in perfetto stile Blumarine. Accessori ricorrenti sono stivali alti in pelle nera o color panna e sandali aperti. Il nero e l’animalier vengono proposti anche per borse e clutch.

Lo show si conclude con il saluto di Anna Molinari e un mazzo di rose rosse, simbolo della nuova collezione Blumarine AI 2019-2020.

di Veronica Recalcati

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N21 reinterpreta il menswear

“Per troppi anni la moda maschile si è lasciata imprigionare nei generi e nelle tendenze, dal datato formale al più recente sportswear. Ho pensato che sia arrivato il momento non solo di mescolare i riferimenti, ma anche di costruire un abbigliamento che si possa sottrarre alle classificazioni”.

Queste le parole con cui Alessandro Dell’Acqua, direttore creativo di N21, presenta la sua nuova idea di moda maschile. La collezione Fall/Winter 2019 porta infatti in passerella un uomo libero di esibire il proprio erotismo, un uomo che abbandona i vecchi stereotipi maschilisti e si immerge in un guardaroba culturalmente rifondato.

L’uomo libero dalle imposizioni di Alessandro Dell’Acqua

L’uomo N21 si presenta come “libero dalle trappole del cameratismo e dai limiti imposti dagli stereotipi culturali e dalle pastoie del maschilismo”. Sfilano quindi in passerella capi che portano in scena la duplice ambiguità tra mascolinità ed erotismo, tra forza e fragilità.

In un mix ben riuscito di incondizionata libertà ed impeccabili tocchi sartoriali, Alessandro Dell’Acqua veste il suo uomo con cappotti dal taglio maschile ma in tessuto couture, e completi formali che si abbinano con ampie maglie dallo scollo profondo.

Le camicie in pelle e i pantaloni di vernice, così come le faux fur animalier e i maxi bomber, sfilano insieme a pantaloni dal taglio dritto, smoking formali, e classiche polo. In una sovrapposizione di rigore maschile ed erotismo femminile, per l’uomo N21 non c’è nulla di prestabilito: i cardigan in cachemire sono boxy, le canottiere – spesso sovrapposte – scollate, i trench in vinile e le bluse color nude in pizzo.

Il mix impeccabile di erotismo e mascolinità

Eclettica, multiforme, sfaccettata e libera dai pregiudizi, la collezione F/W 2019 di N21 mostra un’anima rivoluzionaria, che necessita di un cambiamento naturale ma mai esibito. L’uomo di Alessandro Dell’Acqua si addentra in un nuovo concetto di mascolinità, che rilegge e rimescola i preconcetti, fugge dalle imposizioni culturali e si lascia andare in un vortice di assoluta libertà. Nasce così un nuovo concetto di menswear, in bilico tra un leggero erotismo ed un’inedita idea di mascolinità.

di Anna Chiara Bortolotti

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Gennaio vuol dire Uomo e, come ogni anno, dall’11 al 14 Gennaio va in scena la Milano Fashion Week Uomo. Per questa stagione Autunno/Inverno, Neil Barrett ha presentato la sua collezione nel quartier generale del marchio stesso, facendo gli onori di casa.

Lo stile di Neil Barrett

Uno tra gli stilisti più amati per il suo gusto londinese, di cui è originario, e per la sua abilità a conciliare elementi sartoriali e funzionali. Il suo stile minimal viene indossato da tutti perché è concepito dall’unione di classicità e design innovativo. Questi elementi riescono ad ammaliare sia i signori della “Milano bene” che i giovani amanti dello street style.

Si dice che Neil Barrett sia uno dei fashion designer più calmi e precisi del mondo della moda. Sarà per il sangue di sarti inglese che scorre nelle sue vene? Per la sua formazione impeccabile? O saranno le prime esperienze da Gucci e Prada ad avergli temprato il carattere? Sta di fatto che riesce a trasportare questa sicurezza anche in tutte le sue collezioni, in cui non c’è mai un filo fuori posto.

La sfilata

Sono le 16:00, tutti hanno preso posto, le luci si abbassano, la musica cambia, ed ecco che il primo modello entra in passerella. I toni del grigio, del nero e del rosso sono predominanti, sfumati in varie declinazioni si contrastano l’uno con l’altro creando un effetto optical. Questi toni conferiscono contemporaneità e durezza a uno dei capi evergreen del guardaroba maschile inglese, e non solo, il trench.

Neil Barrett ha deciso di puntare tutto sul capo che forse gli sta più a cuore, nonchè quello più versatile per la moda uomo. Realizzato con fantasie cittadine, classico e animalier, il trench predomina su questa passerella impreziosendo tutti gli altri capi proposti. La versione più acclamata non potrà che essere quella in vinile, materiale simbolo di questa stagione, e sicuramente della prossima.

Animalier stampato sul tessuto e fisico nel materiale adorna i colletti dei cappotti e dei giubbotti, che si reinventano completamente cambiando pelle e funzione. Gli accessori, ormai diventati indispensabili anche nelle passerelle maschili, contraddistinguono un uomo contemporaneo, giovane e intraprendente. Zaini e shopper in pelle e vinile trasparente sono esempi di come la moda maschile non è più seconda a quella femminile, ma vanno a braccetto.

Ancora una volta Neil Barrett stupisce tutti con una collezione a metà strada tra contemporaneità e tradizione. Nella sede del suo fulcro creativo, ci trasporta nel suo mondo, pieno di contrasti, che però, inaspettatamente, riescono a creare un’armonia unica nel suo genere.

di Eleonora Valente

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