Le nuove direzioni creative hanno tenuto il pubblico della moda incollato ai cellulari in attesa delle dirette streaming degli show o, come nel caso di Versace e Gucci, l’uscita delle prime immagini successive agli eventi privati organizzati solo per le più grandi testate giornalistiche.

Ed è in questi casi che il pubblico popolare si reinventa per sentirsi più vicino alla moda e alla community con cui condivide questa passione. L’esempio più eclatante che ha materializzato questa necessità è nato a Parigi durante la Fall-Winter 25/26 e in quest’ultima edizione della settimana della moda milanese è sbracata in Italia, si tratta de La WATCHPARTY. Un format ideato da Elias Medini in arte e sui social Lyas, il pericoloso, come si definisce lui stesso, fashion narrator da quasi 400 mila follower sia su Instagram che su TikTok. In cosa consiste? Ritrovarsi in un bar a vedere la sfilata, commentarla insieme, con dj set e distribuzione di gadget esclusivi. 

In occasione dell’attesissimo debutto di Matthieu Blazy da Chanel l’evento ha toccato i 2000 partecipanti presso La Caserne di Parigi e precedentemente a Milano si sono svolti al Bar Tommasi per The Attico giorno 26 settembre e al Bar Basso per Bottega Veneta il 27 settembre. 

Tornando ai debutti, Demna Gvasalia ex Balenciaga da Gucci, Dario Vitale ex Miu Miu da Versace, Louise Trotter ex Carven da Bottega Veneta, Simone Bellotti ex Bally da Jil Sander per Milano, Jonathan Anderson ex Loewe da Dior, Matthieu Blazy ex Bottega Veneta da Chanel, Pierpaolo Piccioli ex Valentino da Balenciaga, Duran Lantink da Jean Paul Gaultier per Parigi, ognuno a modo loro ha fatto parlare di sé. Girano sul web classifiche sulle musiche scelte in passerella, premiato l’allestimento del Grand Palais che ha condotto gli invitati nel “nuovo universo” Chanel secondo Blazy.

Per tutti valgono delle regole non scritte, lo show è sempre più un’esperienza, tra il pubblico personalità di spicco come l’inaspettata Meghan Markle da Balenciaga,  la narrazione è forte, bilancia heritage e rinnovamento con una teatralità contenuta.

La scelta del contesto della sfilata per lo più ha cercato di rendere protagonista l’abito, è stato coerente su tutti i fronti Simone Bellotti, che ha ripreso il lavoro della stilista Jil Sander nel momento in cui si era resa conto che la sua forza era il Less Is More, e quindi il minimalismo che ha caratterizzato gli anni Novanta.

Ha cercato di focalizzare l’attenzione sulla costruzione degli abiti anche Pierpaolo Piccioli, imputato di aver portato già il suo tocco su Balenciaga, in realtà ha reso noto quanto lui sia stato influenzato dallo stile dello stilista spagnolo durante la sua carriera. Un connubio perfetto che darà nuova vita alla maison del gruppo Kering.

Questo è stato solo l’inizio di una nuova era della moda che ci sta sempre più incuriosendo e quindi intrattenendo. Missione compiuta!

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Partendo dal punto di partenza che le sfilate nascono dall’esigenza di comunicare l’ispirazione dietro ad una collezione moda destinata al mercato, e che quindi riunisce gli addetti al settore, siamo arrivati a vedere oggi le sfilate di moda come uno spettacolo che venderebbe più biglietti del Teatro Alla Scala di Milano. Come siamo arrivati a tutto ciò? Non basterebbero tutti i libri di moda esistenti per giustificare il genio e la bellezza di certi fashion show, che hanno cambiato non solo il modo di fruire la moda, ma rivoluzionato il mondo dei media. Per citarne alcuni, le incredibili installazioni di Chanel, gli spettacoli di Galliano da Dior, Hussein Chalayan, tra moda, design e scienza, anche Alexander McQueen, fino agli eventi di Moncler Genius.

La brama delle sfilate

Processo accelerato dalla pandemia mondiale ma soprattutto dalla tecnologia e l’apertura di questo settore che ne è scaturita. Anche in occasione delle Fashion Week SS24, Diesel e Philosophy hanno messo in palio gli ingressi per i rispettivi show. Diesel presso lo Scalo Farini ha coinvolto 7000 persone che hanno fatto nottata di fronte ai pc per ottenere l’ingresso e ritrovarsi ad un rave sotto la pioggia, pur di dire Io C’Ero, alle quali bisognerebbe chiedere quale look della sfilata hanno preferito. Più contenuta l’esperienza di Philosophy, che ha permesso a cinque vincitori sorteggiati di assistere alla sfilata alla Rotonda della Besana a Milano.

Gucci e Milano

A coinvolgere tutta la città con una grande operazione di marketing è stato Gucci, che con il suo Ancora, la parola scelta per introdurre il suo nuovo point of view a capo della griffe di origine fiorentina, ha tappezzato Milano e i suoi tram di manifesti, inaugurato una mostra gratuita in Via Fiori Chiari, i cui protagonisti erano 4 artisti dell’Accademia di Belle Arti di Brera, e regalato gelati in collaborazione con la gelateria Crema. Tutto molto bello ma, un po’ il tempo avverso e quindi la location saltata, un po’ l’hype appositamente creata, la prima collezione di De Sarno ha lasciato tutti con la voglia di pensare prima di capire cosa dire sulla nuova strada che prenderà Gucci.

Cosa rimane quindi al pubblico? La capacità del brand di farsi notare, con eventi gratuiti e un sempre più ampio concetto di lifestyle, o realmente il desiderio così forte di avere un capo di quella griffe per sentirsi parte di qualcosa? A voi, e alle vendite, l’ardua sentenza.

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Giambattista Valli ready to wear Autunno/Inverno 2022-23

L’ispirazione della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Giambattista Valli nasce da una foto scattata da Henri Cartier-Bresson nel 1968. La fotografia ritrae una signora anziana in abito e cappello seduta ai tavolini della Brasserie Lipp che legge Le Figaro e guarda di traverso e con visibile disprezzo la giovane donna seduta poco distante da lei, che a malapena scherma le gambe nude che spuntano da un miniabito bianco.

Ciò che ha colpito lo stilista è l’atteggiamento delle donne francesi: moderne femministe che non si preoccupano di niente e nessuno, vogliono solo essere loro stesse. Questo è stato il punto di partenza della nuova collezione di Giambattista Valli, dedicata a tutte le donne libere, spregiudicate e fedeli al loro sè. Con l’intento di esprimere un senso di speranza e ottimismo per le generazioni future, le donne di Valli sono donne che vogliono rinascere.

I capelli sono bagnati, il trucco argenteo e l’incarnato è perlato. In passerella sfilano ragazze dalle gambe lunghissime, issate su platform di glitter e vestite con abiti cortissimi impreziositi da romantici ricami o ricoperti di leggero tulle dall’effetto etereo. I cuissard over-the-knee sono abbinati a mini-cappotti con stampe animalier, predominano colori pastello, fiocchi e paillettes. Il gran finale della sfilata vede protagonista voluminosi abiti in tulle dalle silhouette iconiche e cascate di pizzo in perfetto stile Valli.

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Corteo femminile e risoluto quello mandato a sfilare da Morfosis nella collezione disegnata da Alessandra Cappiello per Altaroma Fall/Winter 2019-2020. In ordine, una dopo l’altra, donne sicure avanzano in difesa di una più contemporanea femminilità. Diversi i percorsi delineati, uscita dopo uscita, dove si scopre, gentile, il matrimonio dei contrasti.

Forme morbide si alternano a linee rigorose e severe. Leggeri i long dress, che vestono una donna elegante con tratti di decisa mascolinità. In opposizione, la dolcezza del lurex e il ritorno protagonista delle calze incontrano completi giacca-pantalone dove i tagli sartoriali non sono definiti ma la vita si vede benissimo ed è altissima.

Tutte le donne di Morfosis

Ibrida la prima, dove bluse delicatamente decorate sono contenute in ampi pantaloni dal taglio maschile in stile fine anni Settanta e presentano una donna un po’ borghese un po’ bohemien, come fosse ancora in metamorfosi.

Sempre più sicura, però, nel completo giacca pantalone tono su tono. Porta con passo deciso un completo prugna che ispira una qualche sommossa chic. Piuttosto disegnate le spalle; pantaloni ancor più ampi, retti da una vita molto alta. Camicie da donna abbracciano il collo con piccole gorgiere sviluppate in un moltiplicarsi di rouches.

Ma, delicatamente, gli atteggiamenti e i tagli ereditati dal maschile lasciano spazio all’infinita dolcezza del lurex. Perfetto il bilanciamento dei colori, dove i toni del marrone sposano l’arancione per accogliere a tratti quelli delicati del rosa, mentre il tutto è illuminato dalla scelta del materiale. Assolutamente consapevole delle sue sembianze mascoline, smette di indossarle per vestirsi di linee morbide che seguono quelle del suo corpo, in un dolcevita a maniche lunghe portato all’interno di una morbidissima pencil skirt.

L’intuizione interamente Made in Italy, insieme alla tradizione sartoriale, esplode in un twist contemporaneo con tailleur e cappotti. Matrimonio perfetto e manifestazione di una raggiunta consapevolezza, le ultime uscite sono il filo energico che lega tailleur rosa a neri total look. Sono classiche e severe le linee, ma tenui e accoglienti i colori; rigorose gorgiere esplodono in voluttuose piume, morbide nella consistenza e nel movimento e così complementari nel conferire compostezza.

Morfosis, azzardo femminile contemporaneo e antico

Si racconta di donne nella presentazione Morfosis; donne propense a sperimentazione e commistioni. Sono presentate donne sicure e dalla ritrovata pace stilistica: sfoggiano completi giacca-pantalone, maxi coat modulati secondo i versi sartoriali dell’oversize maschile e profili sinuosi di bluse adornate da piume, che ancora sono cinte e contenute nei più rigidi profili di pencil skirt pitonate.

La palette cromatica è piacevolmente variegata e contraddistinta da colori che acquisiscono luce e forma attraverso la scelta di insoliti accostamenti materiali: mohair, piume, pelle in variante plissettata e pitonata, tartan e luminosi lurex a bilanciamento perfetto tra l’azzardo contemporaneo e l’ancient idée di romanticismo e femminilità.

Se l’abito è la forma dell’idea, qui tutto conferma il contrario proprio per celebrare la relatività della donna Morfosis, che, fedele alla sua identità, decide deliberatamente di non essere definitiva e scontata. Sofisticata e imperfetta, vigorosa ma avvolgente, femminile e anche maschile. Sono nuovi i percorsi che si delineano e snodano fino a sfociare in un vestire femminile adatto ad una donna contemporanea, che trova nell’ordinario la sua accezione di straordinarietà. Morfosis parla di donne, nell’ordinario come nello straordinario, e non è così scontato.

di Camilla Stella

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Vacanza sulla neve “punky-mountain” con Iceberg

Il weekend dedicato alla moda nella Capitale britannica vede protagonisti tanti giovani talenti ma anche grandi nomi internazionali, come Iceberg, casa di moda italiana di lusso fondata nel 1974. Per la seconda volta, tra gli eventi del calendario inglese, troviamo il brand italiano specialista della maglieria, che durante la prima giornata della moda londinese ha presentato la sua nuova collezione Autunno/Inverno 2019-20 al Truman Brewery, nel vivace e colorato quartiere londinese di Brick Lane.

Quella di Iceberg è stata senza dubbio una delle sfilate più attese della LFW, e il direttore creativo James Long non ha di certo deluso quelle che erano le aspettative, portando insieme in passerella l’uomo e la donna Iceberg in una collezione fresca, piena di energia creativa e dai colori “punky-mountain”. La cornice non a caso è quella suggestiva delle Alpi italiane, location ideale per trascorrere una vacanza sulla neve all’insegna del divertimento e dello stile.

Stile ad alta quota: la collezione Iceberg Autunno/ Inverno 2019-20

La nuova collezione Iceberg Autunno/Inverno 2019-20 presenta il giusto mix di capi tecnici e glam. È infatti una collezione caratterizzata da un twist sofisticato ma dall’appeal sportivo. Centrali sono il denim e la maglieria: pantaloni relaxed fit e jeans a vita alta; maglie patchwork, polo tecniche da sci, camicie in classico twill, camicie tartan, oversize shirt dress o blouse abbinati a pantaloni coordinati.

Accanto ai capi per il tempo libero troviamo anche capi più idonei al contesto lavorativo, come i bellissimi tailored piece in tessuto tecnico da donna. Grande attenzione è inoltre riservata all’outwear: tucker jacket, piumini lunghi e giacche imbottite dalla forte personalità sfilano da protagonisti in passerella.

Per questa stagione, Iceberg ha realizzato una collezione coloratissima e ricca i dettagli. La palette cromatica è caratterizzata da tinte accese come il rosso, il giallo, il blu e il verde, smorzate poi dal navy e il nero. Non mancano i riferimenti all’italianità del brand: troviamo tanti accostamenti dei colori verde, bianco e rosso.

Tra i dettagli che caratterizzano e arricchiscono i capi rendendoli unici spiccano lucenti tie neck, paillettes, puzzle graphic e stampe dinamiche, come le stampe bandana e snowstorm print sulle camicie in classico twill. Non manca sicuramente il logo ICEBERG, questa volta con un nuovo look “punk-grunge”, e l’omaggio al celebre personaggio cartoon Mickey Mouse, che  inevitabilmente rimanda alla pop culture, da sempre celebrata dal brand.

La tradizione italiana affiancata da un “English twist” risulta essere ancora una volta la combinazione perfetta con la quale Iceberg riesce a mantenere alto il concetto di sportswear di lusso e, allo stesso tempo, l’eccellenza del suo design nel mondo.

di Flavia Liviero

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Una lunga storia d’amore quella tra il teatro e la moda, che ancora oggi regala grandi emozioni. Mai come nel teatro l’abito deve fare il monaco. Un costume teatrale ben riuscito non sarà quello curato nei dettagli o perfetto nella vestibilità; ma quello che nei suoi colori e nelle sue forme contenga tutte le caratteristiche del personaggio che dovrà interpretare chi lo indossa. Siamo tutti un po’ attori in questa vita e l’abito ci aiuta a recitare le nostre parti o maschere, come diceva Pirandello.

Il teatro: una location perfetta

I mondi del teatro e della moda hanno sempre comunicato tra loro, ma mai come adesso. Contrapponendosi alla storicità dell’opera messa in scena, sono state utilizzate fogge più moderne, vere opere contemporanee messe poi anche in vendita. Molti designer utilizzano musica e danza per rendere ancor più unici i loro fashion show. O rubano le location come da vent’anni la maison Laura Biagiotti, ormai diretta dalla figlia Lavinia, sfilando al Piccolo Teatro di Milano. O le prendono in prestito come Antonio Marras, che mise in scena una performance felliniana al Teatro Lirico di Milano per presentare la SS 18 appena trascorsa. Il suo amore per il teatro culminerà questo novembre nella sua amata Cagliari; con la sua prima regia per lo spettacolo Mio cuore sto soffrendo, cosa posso fare per te?, richiamando Rita Pavone.

Fashion show = Performance

Altro amante nostrano del teatro si è rivelato l’irriverente e creativo Alessandro Michele. Ha incantato Parigi facendo sfilare la sua estetica a suon di Maria Callas e suoni di clacson presso il Theatre Le Palace, concludendo il ciclo di collezioni realizzate in onore alla Francia per Gucci. L’Italia alla conquista della Francia anche per merito di Maria Grazia Chiuri, che a capo di Dior collabora con la coreografa Sharon Eyal. Le modelle sfilano, confondendosi con le ballerine, indossando i nuovi capi super femminili ispirati alla danza per la SS 19, sotto una pioggia di petali.

Scegliere un vestito è come scegliere il personaggio, o l’occasione, che vogliamo interpretare o vivere. Può giocare a favore dell’acquisto quella immedesimazione di cui parla il metodo Stanislavskij. Alla base della recitazione si pone la ricerca di affinità psicologica tra personaggio e attore. Alla base dell’acquisto potrebbe porsi invece un ricordo o un’emozione, perché in fondo “cosa mi metto oggi” è anche un po’ “chi voglio essere oggi”?

di Pamela Romano

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“Siamo come marinai, nell’oceano della vita”.

Ed è proprio una storia di marinai quella che ci racconta Antonio Marras per la primavera-estate 2016, tra ricordi legati ad eroi à la Montgomery Clift di “Da qui all’eternità“.

Uomini rigorosi, sintetici, lineari, semplici ed essenziali, che in tutta la loro eleganza sfilano sulle note di una banda seduta in piccole barche che navigano fra vecchi libri ricchi di storie. I marinai di Marras, indossano pantaloni larghi alla caviglia, abbinati a camicie con colletto bowling e a giubbotti corti. I volumi dei jeans sono oversize e le maglie presentano caratteristici inserti in tessuto.

Righe, micro stampe, ricami, foto e disegni, lasciano sognare mete lontane ed impreziosiscono i capi della collezione, il tutto incorniciato da una vasta gamma di colori, tipica di questo stile, come il blu navy e blu light, ma anche verde bottiglia, verde army, fango e grigio ghiaccio.

L’ispirazione nautica, si intreccia inoltre, con uno stato d’animo militare che troviamo negli accessori quali, sandali e sneakers, caratterizzati dalla suola carrarmato. Le borse sono proposte in versione maxi, pronte per contenere l’indispensabile per un avventuroso viaggio. Completano i look baschi e carrès annodati al collo.

Lo stile marinaresco può sembrare scontato per la stagione estiva, ma Marras è riuscito invece a renderlo originale con il classico suo tocco poetico, creando così qualcosa di fresco e chic.

di Francesca Montuschi

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L’uomo Larusmiani è pronto a vivere un’estate colorata sfoggiando una gustosa palette di frutti rinfrescanti: forti e irresistibili, dal blu di more e ribes, tingendosi qua e là di rosso ciliegia e verde kiwi. Il guardaroba viene acceso da lime, papaye, ma anche frutti di bosco e fichi.

E’ pronto a partire per un viaggio avventuroso e poetico, sempre ricercando l’eleganza di un moderno dandy. Coesistono la sartorialità e il luxury sportswear, che si accosta a jacquard di seta.

L’informale con la più classica formalità, per un look forte e vitale, un mix di colori che si contaminano in una perfetta sinergia.

Larusmiani per l’estate 2016 gioca con tinte e tessuti, che si lasciano cadere sul corpo ultraleggeri e disegnano una figura maschile sicura e consapevole per le vie della città.

Questo è il racconto di un gentleman che incarna l’italianità senza aver paura di osare, dove i dettagli fanno la differenza, realizzati con gli esclusivi pellami Larusmiani.

di Ludovica Ventura

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La nuova collezione Uomo di Ermanno Scervino per la primavera estate 2016, si contraddistingue per il gusto e lo stile sartoriale tipici della maison, che mescolati a richiami militari, danno vita a combinazioni inaspettate.

Punto cardine della sfilata però, è la parola “osare” ed è perfettamente percettibile da quel tocco di rosa che non solo significa coraggio, ma vuole anche sottolineare l’importanza di non rinunciare alla propria natura maschile.

Spazio dunque al rosa e all’azzurro, colori tenui, ma da abbinare a giacche in macro pied-de-poule e pantaloni mimetici. 

Per i tessuti, si è giocato molto con le fibre naturali per ottenere nuovi effetti materici: juta, canapa, lino, cotone/carta. Blazer e giacche destrutturate in linone invecchiato, taglio vivo, esaltano una nuova silhouette. Il macro pied-de-poule, si oppone al camouflage; mentre la giacca Napoleonica diventa piumino, o caban in canapa. La riga regimental è protagonista assoluta e descrive geometrie a contrasto. I tessuti jacquard floreali acquistano leggerezza sul denim, sulle camicie in fiandra, o goffrati nei completi sartoriali.

E se l’uomo deve essere coraggioso, allora che indossi anche paillettes e cristalli, come quelli che impreziosiscono in questo caso le scintillanti maglie tricot. 

Per quanto riguarda gli accessori, per l’uomo Scervino, l’infradito diventa una citazione dello spirito degli antichi romani e vengono abbinati a maxi borse in delicati colori pastello.

Il look è completato da spille, foulard e cravatte.

di Francesca Montuschi

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Sergio rossi firma la nuova collezione SS 2016 all’insegna dell’informale .

Ma attenzione, l’alta moda non omette mai dettagli preziosi e ricercati, nulla viene lasciato al caso. Libero da ogni schema l’uomo firmato Sergio Rossi si concede di indossare una morbida e leggera francesina in pelle di struzzo che si tinge dei caldi colori della terra.

La classica foratura inglese si rinnova con grafismi e dettagli tono su tono.

La punta della scarpa diviene via via più arrotondata, la suola viene arricchita dalla gomma ispirata alle scaglie del pitone.

Gli anni 70 non sono mai stati tanto vicini, per i più trasgressivi non manca il texano a punta, un cowboy boots che si tinge nei toni polverosi del tortora, indossato dallo stesso stilista durante la presentazione della nuova collezione. Non mancano i sandali per un’ estate in riva al mare.

Tra le proposte più azzardate e ben riuscite non manca una rivisitazione del sandalo alla schiava che si è imposto nella collezione donna arricchito da lacci e fibbie rigorosamente in morbida pelle.

di Giovanna Riccomi

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