La splendida costa della Versilia ha fatto da cornice alla sfilata esclusiva di Marciano by GUESS, che ha presentato in anteprima la collezione Primavera/Estate 2025. L’evento, svoltosi il 25 luglio presso La Fenice Beach Club di Forte dei Marmi, ha ospitato oltre 150 ospiti, tra cui importanti rappresentanti dei media nazionali e internazionali e una parata di celebrità. Tra i presenti, Cecilia Rodriguez, Elisabetta Gregoriani, Cristina Chiabotto, Martina Stella, Paola Turani, Giulia De Lellis, Valentina Ferragni e Veronica Ferraro hanno aggiunto glamour alla serata.

La sfilata ha rivelato una collezione che fonde eleganza e innovazione, con capi pensati per esaltare la bellezza e la raffinatezza di chi li indossa. Dopo lo spettacolo, gli ospiti hanno goduto di una cena all’aperto in stile imperiale, seguita da un vivace cocktail party e DJ set, trasformando la notte in un’esperienza indimenticabile di musica, balli e intrattenimento.

GUESS Inaugura la Nuova Guess Terrazza a Viareggio

GUESS annuncia con orgoglio la ristrutturazione e il rinnovamento del suo storico negozio di Viareggio, in Toscana, e l’apertura del primo cocktail lounge bar del brand, GUESS TERRAZZA. Situato sulla terrazza del negozio, il lounge bar offre una vista mozzafiato sulla costiera toscana, promettendo un’esperienza unica ai visitatori.

Il negozio, uno dei più iconici del marchio in Italia, si estende su una superficie di 600 mq ed è stato rinnovato con un design fresco e contemporaneo. Le collezioni di denim, abbigliamento, accessori e lifestyle sono esposte in un ambiente che combina armoniosamente luci e materiali. Tonalità tenui e audaci si fondono con divani in pelle scamosciata grigio chiaro, mensole in vetro trasparente, pannelli a parete lucidi, elementi cromati, finiture in rovere e display in mogano, creando uno spazio elegante e accogliente.

Un’Estate di Moda e Innovazione

Con la sfilata esclusiva a Forte dei Marmi e la nuova Guess Terrazza a Viareggio, Marciano by GUESS e GUESS dimostrano ancora una volta il loro impegno verso l’innovazione e l’eleganza. L’estate 2024 segna una stagione di nuovi inizi e indimenticabili esperienze di moda, che celebrano la bellezza della costa toscana e l’inconfondibile stile del brand.

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Dalla sfilata Diane Von Furstenberg, presentata alla New York Fashion Week 2015, è emerso uno dei temi forti della prossima stagione P/E: anni ‘70, nuovamente riproposti in chiave estiva. Per la sua collezione, Diane si è ispirata alla dea romana Fortuna, portando in passerella abiti fluidi in chiffon, destrutturati, da vera “dea” (con la linea impero per abiti impalpabili e monospalla). Non è difficile notare che in questa sfilata c’è molto della stessa designer all’inizio della sua carriera, negli anni 70. Le modelle sfilano a sua immagine e somiglianza e l’effetto è di grande impatto: si nota subito il parallelismo tra la stessa Diane Von Furstenberg, donna decisa e sensuale, e il messaggio che vuole mandare. È quindi subito chiaro l’invito alla donna contemporanea ad essere femminile sì, ma sempre forte e artefice del proprio destino, proprio come lo fu lei stessa creando un marchio riconosciuto a livello internazionale per lo stile inconfondibile, divenendo uno dei primi nomi riconosciuti nella moda americana. I colori variano dai rosa accesi agli oro e argento metallici e i mix di stampe abbracciano tanto l’iconico wrap-dress, quanto la jumpsuit con i panta palazzo e il tailleur. Non mancano dettagli animalier, che donano grinta a un mix di per sé romantico, e ricami preziosi (come le farfalle dorate su sfondo notturno o su abiti candidi). Tra i materiali troviamo chiffon, jersey di seta e pelle. Uno dei pezzi forti della collezione è rappresentato dalla tuta gilet in stile aviatore laminata oro, di grande personalità e consigliata a chi, nelle sere d’estate, non si accontenta di brillare. Tra gli accessori troviamo clutch con frange (applicate anche sulle tasche di giacchine e bermuda) sandali maculati e tacchi scultura. La collezione Diane Von Furstenberg parla a una donna dalla duplice essenza, che con seducente disinvoltura si muove nel mondo, senza più limiti.

di Jessica Landoni

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Il brand FaceTasm, fondato nel 2007 per mano di Hiromichi Ochiai, è solito presentare le sue collezioni alla Tokyo Fashion Week, ma questa volta il giovane designer è stato scelto da Giorgio Armani per sfilare nella prestigiosa location del Teatro Armani, in occasione della settimana Moda Uomo di Milano.

La creatività di Hiromichi Ochiai ha dato vita per la stagione SS16 ad una collezione incentrata su contrapposizioni, come i duri sguardi androgini accostati ad abiti dai morbidi tagli o le gonne avvolgenti  abbinate a spigolose camicie con contrasti whipstiching sulle spalle, il tutto contornato da una palette piena di alternanze tra buio e luce.

A farla da padrona in passerella sono quindi le silhouette all’avanguardia e le ispirazioni streetwear che sin dagli esordi, caratterizzano i capi di questo marchio e costituiscono un perfetto condensato dello stile urban giapponese.

Gli ampi pantaloni fluttuanti prendono spunto dalle uniformi di arti marziali e sono stratificati con giubbotti lunghi con ampie ed ariose maniche di cotone.

Capo forte della collezione è un pullover con cappuccio, simile ad una giacca di un pescatore, che lo stesso stilista, ha descritto come “un pezzo prelevato dalla strada e stratificato ad arte”.

La chiave del successo di questo marchio sta nella combinazione di cultura pop e sartorialità nella loro massima espressione, riprendendo l’ispirazione del paese natale dello stilista, il Giappone.

“E’ stato un grande onore e una bella sfida per il nostro piccolo e indipendente team sfilare nell’Armani/Teatro. Ringraziamo Giorgio Armani per l’opportunità che ci ha offerto. Mi auguro che la nostra originalità sia stata apprezzata dal pubblico di Milano”, ha dichiarato Hiromichi Ochiai.

di Francesca Montuschi

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Un tuffo nel passato che però non manca di originalità e contemporaneità.

Lo scenario della linea è sicuramente il panorama downtown newyorkese : è la strada a dettare le tendenze.

Simon Holloway ha donato agli abiti la capacità di comunicare: completi e pantaloni fraseggiano Basquiat, Haring e Wharhol, felpe e T-shirt sono scarabocchiate dall’artista Julie Verhoeven.

Tuxedo e camicie in voile si ispirano a Tommy Nutter in abbinamento con morbidi pantaloni in stile pyjamas dal gusto atletico.

Gli accessori da sempre sono il cavallo di battaglia della ditta Hogan e anche per questa collezione le aspettative non vengono contraddette. Le scarpe spaziano dalla più classica sneakers running e high-top a doppia fibbia fino ai mocassini con frange e nappe rese contemporanee da fantasie animalier e da stampe oligrafiche. Zaini e duffle bag grandi e sportive si alternano ai più formali porta documenti sdrammatizzati da stampe punky disco.

di Giovanna Riccomi

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Location d’eccezione per la sfilata è stata QC Terme Milano. D’altra parte dopo un lungo allenamento l’uomo Dirk Bikkembergs deve per forza immergersi nelle calde acque termali.

La collezione si rivolge ad un uomo contemporaneo energico e grintoso, un vero e proprio guerriero. L’oriente non è mai stato così vicino: i grafismi e la rigidità delle forme sono un forte richiamo alle arti marziali . La stampa dominante è stata il motivo a bamboo stilizzato che viene ripreso tanto negli smoking dal taglio sartoriale quanto negli accessori formali come cravatte, foulard e pochette nonché leggings e costumi da bagno.

La gamma cromatica si sofferma prevalentemente sulle più classiche tonalità di bianco e nero cedendo a sprazzi a color block in cui sono il verde il blu e il rosso ad avere la meglio.

Forza e fisicità, energia e vitalità questo è ciò che l’uomo firmato Dirk Bikkembergs vuole comunicare!

di Giovanna Riccomi

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Quando si parla di alta sartoria rigorosamente Made in Italy, è impossibile non citare il brand Corneliani.

La nuova collezione SS 2016 propone un uomo che non china mai la testa , un dandy sicuro e sempre impeccabile! Al rigore delle forme si uniscono materiali preziosi che virano dalla classica seta al lino fino ai tessuti più innovativi resi da tecnologie sempre più innovative.

I volumi sono sempre più nuovi e studiati per adattarsi e valorizzare qualsivoglia fisicità. Possiamo affermare che la vita alta è la protagonista indiscussa della linea, ad enfatizzarla Corneliani propone lo stringi vita in pelle, accessorio must per i più avventurosi. I pantaloni accolgono delle pinces significative quasi a ricordare l’uomo arcaico che veste il suo sarong.

Tra i soprabiti il trench viene rivisitato in chiave moderna estendendo la lunghezza fino al dorso del piede quasi si trattasse di una veste da camera arricchita da tasche e dettagli sartoriali.

Taglio minimale e quasi chirurgico quello delle ampie T-shirt in pelle e delle giacche dal volume quadrato. Le tonalità non sono ben definite ma sempre polverose sospese nell’atmosfera di un tramonto virando dal blu cielo al grigio pietra fino al caldo rosso amaranto.

Un rigore assolutamente anticonformista in cui l’eleganza lascia spazio alla leggerezza e alla disinvoltura che solo l’indipendenza della classe innata può permettersi.

di Giovanna Riccomi

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Tra le architetture moderniste progettate da John Lautner le donne immaginate da Nicolas Ghesquière hanno sfilato lungo il bordo della piscina indossando lunghi abiti, castigati e rigorosi.

Severi nel taglio, ma decorati da cinghie in pelle, borchie in metallo e originali plastron, giocando con tessuti plissé, fantasie floreali o purissimi bianchi per un romanticismo rock e intenso. Ai piedi, vari modelli come i desert boots, le cosiddette ‘scarpe da deserto’, le stringate con suola platform e le infradito minimal.

Glamour ed esclusività nelle borse: dai backpack in tessuto monogramma alla ‘Petite Malle’ dai dettagli borchiati o dai disegni tropicali.

Un tuffo nel passato, nell’atmosfera hippy chic americana degli anni 70, con top e abiti in suede sovrapposti ad ampie camicie, make up totalmente nude, naturalezza nei capelli, al vento o sciolti mossi, e grafismi sul viso.

Gran finale con un affascinante effetto gotico su abiti in pelle, arricchiti da intarsi, simbolo della maison.

Una suggestiva location, quella scelta, che ha accolto gli ospiti su sedute in plexi, specchio e legno per assistere alla parata di 51 look rappresentanti la futura estetica femminile.

Lo stilista francese ha portato in scena classe ed eleganza, contrapponendo la rigidezza alla delicatezza delle forme.

Un’impronta rivoluzionante quella del designer del gruppo LVMH di Bernard Arnault che conferisce al colosso del lusso un’allure raffinata ed essenziale per un nuovo concetto di moda e femminilità.

Abbandonata l’era sfarzosa e plateale del suo predecessore, Nicolas Guesquière conquista l’iconico mondo Vuitton con una visione avanguardista, semplice e sensualmente francese.

di Anna Rita Russo

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Ad ogni passo regalano movimento, ad ogni gesto donano una sensuale fluidità. Amate dalle grandi maison per arricchire abiti da red carpet e non solo. Teatrali, romantiche, femminili, eleganti ed essenziali, danno carattere ai look minimal: sono le ruches una delle grandi protagoniste della prossima primavera.

Questi “petali di tessuto” avvolgono il corpo, rendono leggeri e fluttuanti, ironici e chic gli outfit contemporanei. Delicati ma scultorei, macro o micro, giocano nell’aria della nuova stagione non solo per abiti, ma anche per camicie, gonne, top e giacche. Un’unica regola, non eccedere: questo romantic mood va preso a piccole dosi perché l’effetto meringa è facile da ottenere!

Givenchy propone abiti e bluse con giochi di volants sullo scollo o sulle maniche trattenuti da clips dorate, Chloé punta su abiti svasati, top in organza a strati con ruches ampie e rigide sullo scollo. Gucci, abbandonati i colori pastello, si pone a favore di stampe e di toni più decisi come il fucsia, il blu elettrico, l’arancio e il verde smeraldo, mentre Oscar de la Renta crea una collezione di abiti taglio Anni ’50, rigorosamente con tripudio di ruches. Il calore della Spagna ispira infine la collezione primaverile di Balenciaga e Ralph Lauren Collection, con gonne flamenco a volant con orlo asimmetrico e capi accessoriati da baschi, sarape e balze tipiche degli abiti della tradizione spagnola.

(di Martina Ferraro)

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Sulle note di Bittersweet Simphony dei The Verve, le donne Moschino portano in passerella la nuova collezione invernale 2013\14.

Ispirata ad Ann Bonfoey Taylor, donna indipendente e femminista, grande appassionata di equitazione e di sci, il motivo principale della collezione è la moda britannica, rivisitata e targata Moschino. Tanto tartan rosso con cappelli di Scotland Yard e decorazioni d’oro, fanno esplodere una vera e propria scottisch mania. Viene reinterpretato il tailleur maschile con pantaloni a sigaretta e camicie e papillon.

Per la sera il rosso scompare per dar spazio a giochi tra bianco e nero su abitini dal tocco sixties ed eleganti cappotti.

(di Margherita Esposito)

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In passerella da RoccoBarocco predomina l’uniforme, la divisa. La Donna che indossa e sa portare abiti o accessori prettamente maschili. Il classico tailleur total black o gessato, abbinato a cravatte, pochette al taschino e guantini. Il tocco iperfemminile lo danno i maxi orecchini pendenti, che scendono fino alle spalle delle modelle.

In scena, per smorzare un po’ i toni rigidi dell’uniforme, gonne lunghe, ampie, plissettate. In oro, argento, nero. Abbinate ad una giacca dalle linee piuttosto asciutte creano dissonanza, scompiglio. La gonna ampia in questo contesto sembra essere lo sfogo di un rigorismo, di qualcosa imposto.

Trionfa il senso di libertà nell’essere ciò che vogliamo: mascoline e allo stesso tempo sensuali, forti ma gentili. RoccoBarocco ha raccolto in questa collezione la poliedricità della donna. Il suo essere mutevole in base alle situazioni o semplicemente agli stati d’animo.

Dulcis in fundo…lo stilista sorprende con abiti principeschi in grigio, verde e azzurro. Ecco, come in un attimo, la donna diventa regina.

(di Sara Bianchini)

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