Febbraio non dice ancora addio al freddo rigido, ma sembra portare con sé quello spiraglio e quella voglia di primavera che tanto attendiamo ogni anno. Le giornate un po’ si allungano, il sole spunta timido, e l’umore inevitabilmente migliora. Febbraio è romanticismo, è il mese dell’amore per antonomasia – celebrato nella giornata di San Valentino – e della seduzione.

Ed è proprio la Seduzione il tema chiave del nuovo numero di Gilt, che riserva sorprese già dal volto in copertina. Largo dunque alla bellissima e talentuosa attrice palermitana Dajana Concione, che ha recitato nella serie “La Mafia Uccide Solo d’Estate” ed è attualmente in tournée con lo spettacolo “Sei Personaggi in Cerca D’Autore”.

Nella sezione Interviews non perdete l’intervista che ci ha rilasciato in occasione della messa in onda del lungometraggio “Io sono Mia”, dedicato all’intramontabile Mia Martini, in cui Dajana interpreta Loredana Bertè e che sarà trasmesso su Raiuno il prossimo 12 febbraio.

Se la Seduzione regna protagonista, è impossibile che non faccia capolino nella rubrica di moda Gilt Wardrobe, che, per renderle omaggio, si è occupata di un capo evergreen e intramontabile, riproposto dagli stilisti nelle ultime sfilate in chiavi originali ed estremamente sensuali e femminili: sua signoria il blazer e la sua evoluzione da giacca destrutturata a capo seducente.

Seduzione sì, ancor meglio se accostata alla sfera culinaria. Del resto si sa, il cibo vanta un gran potere afrodisiaco. Per lodare quindi la grande arte della Seduzione, Fabio Castiglioni in Oh my Chef! propone una ricetta deliziosa e intrigante, che sarà in grado di conquistare in men che non si dica il vostro palato: polpo al vapore con crema di ceci, olio piccante e foglie verdi. Successo garantito.

Lasciatevi dunque trasportare e travolgere dal potere ipnotico della Seduzione, perché come ricordava il sociologo, filosofo, politologo, accademico e saggista francese Jean Baudrillard, “La seduzione non è il luogo del desiderio. È quello della vertigine, dell’eclissi, dell’apparizione e della sparizione”.

Clara Bacchetta

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L’Autre Chose guarda alla prossima stagione interpretando quella voglia di romanticismo e rinascita che la primavera porta con sé. La collezione Primavera/Estate 2016 racconta una donna romantica alla quale piace giocare con colori, materiali e stampe per interpretare la sua femminilità, senza però rinunciare alla concretezza di uno stile deciso.

Il filo conduttore del Ready to Wear è un quadrittico di stampe che richiama la primaverile voglia di giocare insieme alla rinascita della natura. I temi altalena, cigno, fiori e cerchi diventano protagonisti di su linee fluide e materiali adatti perle diverse occasioni. Popeline per il daywear, camouflage per la parte più glamour e tessuti preziosi come la seta – insieme a macro paillettes – per la sera.

La collezione Shoes si arricchisce dando il benvenuto alla linea Maggy, una linea selleria dai colori naturali, e alla linea Greta, composta da sandali in tricolor realizzati in camoscio con dettagli in gros grain. L’iconico sandalo T-Bar 2113 viene valorizzato da un nuovo particolare, ovvero l’inserto bombé del platform, realizzato in materiale laccato o impunturato. Non mancano i tacchi gioiello per illuminare le serate. La linea Crystal impreziosisce le serate estive con la preziosità e la luminosità di strass applicati sui sandali.

Anche per le borse si è scelto di seguire il filone del tricolor e del suede, arricchiti di dettagli in pitone e nappa laminata oro nella versione evening, senza dimenticare un richiamo anche alla linea Maggy, attraverso l’uso di pellami naturali.

La contemporaneità delle creazioni strizza un po’ l’occhio anche allo stile rètro, ispirazione che si può apprezzare sia nella collezione Ready to Wear che in quella Shoes e viene esaltata nel momento in cui si compone un outfit fatto di foulard, solidi tacchi, borsa squadrata e abito con gonna plissé.

di Fabiana Althea Mazzariello

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E’ il turno di sua maestà Karl Lagerfeld alla settimana della moda di Milano. Il comandante della moda scende in campo per Fendi con un romanticismo snaturato che punta i riflettori sul lato più noir del termine. La collezione è un tripudio di sartorialità, artigianalità e di quella geniale creatività che ormai vanta innumerevoli tentativi di imitazione.

Il risultato è una nuova lente con cui guardare al romanticismo, così la donna di Fendi sacrifica l’aspetto dolce del termine in favore di sensualità, linee decise e volumi studiati ad arte. I colori chiave vanno dal rosso papavero al rosa antico, passando per l’ottanio, il verde militare, il denim scuro ed il bianco per approdare all’insostituibile nero. Le lunghezze si accorciano vertiginosamente e i volumi lievitano. Ecco che ne risultano gonne rigide a palloncino, minidress in pelle lucida nera, pellicce rasate e intagliate ad arte, camice con spalle voluminose e tute in denim scuro e preciso.

Gli abiti sono costruiti seguendo strutture e volumi ben precisi e netti in modo da portare ulteriormente in evidenza la perfetta sartorialità della collezione. I dettagli restano protagonisti indiscussi, i fiori in particolare completano e donano carattere agli abiti, che, intagliati, applicati in rilievo, cuciti o ricamati, rimangono sempre il segno distintivo della Maison Fendi. Complici i tessuti d’eccellenza, la nuova collezione risulta un reinterpretazione innovativa del passato più remoto della storia della moda: si mixano perfettamente volumi complementari e linee dure e rigide per garantire un perfetto effetto di costruttivismo creativo.

L’attenzione ricade senza ombra di dubbio sugli intarsi di pelle tagliata a laser per un finish perfetto, sull’uso della pelliccia nera di visone, sulla lucentezza del raso e sul motivo jacquard che costruiscono la figura e la definiscono in ogni minimo particolare.

di Federica Luzzio

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Il Chiostro del Bramante a Roma ospiterà la mostra “Brueghel- Meraviglie dell’arte fiamminga” dedicata alla dinastia di quei pittori fiamminghi, attivi tra il XVI e il XVII secolo. Un complesso di cento opere, tra cui una ventina mai esposte prima al pubblico, curate da Sergio Gaddi e Doran J. Lurie, per illustrare attraverso la storia di una famiglia l’evoluzione dell’arte pittorica fiamminga. Il percorso espositivo parte da opere proveniente da una collezione privata di New York e nella sua completezza l’esposizione si avvale di 70 dipinti e 30 tra disegni e incisioni.
Una mostra che ben si sposa col periodo natalizio per la sua grande abbondanza di paesaggi invernali bianchi di neve, su cui spiccano gli abiti variopinti dei popolani che animano con scene di folklore le opere di Pieter Brueghel il Vecchio, capostipite della dinastia, con cui si apre il percorso espositivo. La sua produzione è particolarmente importante perché si distacca dalla tradizione religiosa dei connazionali, Jan Van Eyck e Rogier Van der Weyden, per abbracciare la visione più umanistica della pittura di genere. Questa influenza, risultato dei suoi numerosi viaggi in Italia, conduce a un’altra ben documentata da questa mostra, ovvero l’influsso del connazionale Hieronymus Bosch: da lui, Brueghel, ha appreso il gusto per le rappresentazioni allegoriche delle sue prime opere. Ne è un esempio “I sette atti di pietà”, parallelo a “I sette peccati capitali” di Bosch.
Tra i suoi figli, Pieter Brueghel il Giovane ha conservato una certa predilezione per le scene di vita popolare e i paesaggi fiamminghi, mentre Jan Brueghel il Vecchio maturò una voce più originale. I suoi paesaggi manierati, dove la natura è l’assoluta protagonista, precorrono il romanticismo inglese di J.M.W. Turner e J. Constable, come in “La tentazione di Sant’Antonio nel bosco”).

La mostra si conclude con le opere degli ultimi membri della famiglia Brueghel, imparentati con Pieter il Vecchio, ma non per discendenza diretta, come Jan Van Kessel e David Teniers il Giovane.
Chiostro del Bramante
Roma
dal 18 dicembre al 2 giugno
 
(di Chiara Lavagetto)

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