C’è una leggerezza inedita che attraversa la collezione uomo primavera estate 2026 di Prada, presentata durante la Milano Fashion Week. Ma non è leggerezza intesa come frivolezza: è quella sottile capacità di destrutturare senza perdere rigore, di proporre senza imporre. In passerella, il guardaroba sembra muoversi tra due mondi: quello delle vacanze che stanno finendo e quello della città che ci attende, con tutto il suo carico di ruoli e routine. Prada si insinua in quello spazio intermedio, dove si può ancora scegliere chi essere.

La collezione, costruita su un impianto armonico ma tutt’altro che convenzionale, è un invito a dimenticare le gerarchie del vestire. I codici si mescolano: il completo sartoriale si alleggerisce sotto a una maglia tecnica o con sandali di cuoio, la tuta si nobilita con un blazer o un cappello di paglia, i pantaloncini si indossano con maglioni oversize. Tutto si gioca sulla tensione tra comfort e precisione, come a dire che il controllo vero nasce dalla libertà.

I colori si muovono tra combinazioni che evocano gli elementi naturali: sabbia e azzurro, rosso e ocra, salvia e blu, verde e nero. Le texture accompagnano la palette con lo stesso equilibrio: tessuti leggeri, spesso segnati da dettagli tecnici, si alternano a superfici più ruvide e opache. La sensazione generale è quella di un abito che respira, che si adatta, che evolve come il tempo atmosferico o l’umore di chi lo indossa.

Immancabili gli accessori, veri catalizzatori del racconto visivo: mocassini con gommini, sneakers in tela con calze a contrasto, sandali portati anche con l’abito formale. E poi zaini e borse dalle linee pratiche, pronte a contenere tutto e niente. Come in vacanza, quando si parte senza sapere bene cosa si troverà.

Prada PE 2026 è dunque più di una collezione: è un atteggiamento. Un invito a lasciarsi attraversare dai giorni, senza fissarli in ruoli troppo stretti. Come se il vero lusso fosse potersi sentire sempre un po’ altrove.

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Un dialogo profondo e insaziabile ha caratterizzato gli ultimi mesi di collaborazione tra i direttori creativi Miuccia Prada e Raf Simons, culminando nella collezione Unbroken Instincts. Questa linea uomo per l’autunno-inverno 2025/2026 esplora il concetto di seguire la propria indole, regalando espressione al modo personale di vestire, indipendentemente dal genere.

La collezione si configura come un’indagine sulla natura umana, un viaggio attraverso quegli impulsi primordiali che alimentano la creatività. Tra le impalcature dello scenario si declina una passerella cruda, fatta da capi con pelli conciate in modo selvaggio, stivali sotto pantaloni quasi forzati e accessori maxi. Per Prada e Simons, la moda non è solo estetica, ma un mezzo per ricercare sicurezza, espressione e identità. I due co-direttori creativi definiscono queste pulsioni primitive come la chiave per elevare la passione al di sopra della ragione. Come sottolineano: «Nell’istintivo possono rivelarsi una nuova raffinatezza e un’eleganza intima, selvaggia. I contrasti involontari danno vita a combinazioni inaspettate e seducenti».

La passerella diventa un palcoscenico dove il corpo si emancipa, abbandonando i vincoli della razionalità per abbracciare una libertà assoluta. Il guardaroba si fonde, mescolando elementi maschili e femminili in un dialogo che celebra l’individualità. Un omaggio anche al cinema, molto caro a Simons, capace di richiamare un senso di libertà spontanea che trova spazio tra tessuti, tagli e silhouette.

Tra riferimenti eleganti e audaci, Unbroken Instincts offre una narrazione visiva che esprime passione e autenticità. È un invito a riscoprire se stessi, a vestire senza regole, seguendo un impulso istintivo che rende la moda una forma di arte e di liberazione.

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Un mix di realtà e fantasia 

I capi proposti da Prada per la Primavera/Estate 2025 diventano un simbolo per esprimere il proprio potere, la propria forza, per sprigionare al meglio la propria personalità. Essi si trasformano da semplici indumenti ad abiti da supereroi che servono per affermare la propria identità in un mondo in continuo divenire.

La realtà si confonde a tratti con la finzione, con la fantasia; il mondo della moda viene immerso in una realtà parallela immaginaria. Tra gli elementi di spicco, pantaloni a vita bassa, maglioni, t-shirt stampate, colletti; non mancano dettagli quali cinture e occhiali da sole riflettenti.

La collezione firmata Prada sprigiona una carica energetica mai vista prima e mixa al meglio differenti culture e provenienze. La potenza dell’immaginazione non conosce limiti, e questa sfilata è un invito a scovarla; è una dimostrazione di come utilizzarla al meglio.

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La passerella di Prada ha regalato agli appassionati della moda un’esperienza straordinaria, dove l’eleganza e l’ambiente naturale hanno trasportato l’audience in una foresta. La sfilata per la moda uomo ha fatto un audace ritorno alla sartorialità classica, evidenziando l’abilità artigianale ma soprattutto la necessità di riconnettersi con la natura. 

Il focus principale della collezione si concentra su linee pulite e silhouette strutturate che riflettono un ritorno alla tradizione sartoriale. Gli abiti impeccabili e i tagli precisi sono diventati il tratto distintivo della sfilata, enfatizzando il concetto di eleganza senza tempo. Un concetto che però abbiamo già visto espressamente nella sfilata di Dolce&Gabbana, e che forse accompagnerà la prossima stagione nonché i prossimi eventi. Se l’uomo di oggi va catturato con l’eleganza, Miuccia Prada e Raf Simons vogliono sfidarlo con completi classici e accessori estroversi.

Ciò che ha reso la collezione di Prada unica sono stati i tocchi di colore inaspettati: sandali dai colori vivaci hanno aggiunto un elemento giocoso e estivo, contrastando splendidamente con la sobrietà degli abiti. Le cuffie colorate indossate come cappelli hanno aggiunto un tocco contemporaneo, mescolando il classico con l’innovativo in modo sorprendente.

Tra i “Must Have” per l’uomo elegante di Prada, spicca la cravatta, che ha assunto il ruolo di protagonista donando un tratto di colore acceso agli outfit più sobri. L’accostamento audace di colori ha conferito un carattere distintivo alla collezione, dimostrando la volontà di Prada di spingersi oltre i confini della moda maschile tradizionale.

Se le cuffie, le cravatte e i sandali hanno catturato l’attenzione degli spettatori durante questa sfilata, è importante menzionare anche le cinture singolari indossate in vita. Questi accessori unici hanno contribuito a spezzare la silhouette tra cardigan, pullover e pantaloni classici, creando un interessante equilibrio. Le borse maxi completano l’ensemble, conferendo un tocco distintivo e aggiungendo ulteriore fascino all’intero look.

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La Collezione

Possono un semplice pantalone sartoriale e una camicia bianca dar vita a una collezione ricca di individualità, fantasia e fluidità, che parla di liberazione del pensiero e del corpo passando dagli archetipi dell’architettura a quelli della moda? 

È possibile se a farlo sono Miuccia Prada e Raf Simons, che per la Spring/Summer 2024 portano il completo maschile a nuovi livelli, superandosi come ogni volta alla Milano Fashion Week. Ispirazioni sono la moda retrò, anni 40 per l’esattezza, e il concetto di semplicità, che va riconsiderata e indagata secondo Miuccia Prada, per poter veramente comprenderla e utilizzarla.

A incorniciare la passerella, una cascata di slime scende dal soffitto e cade intorno ai modelli come un tunnel, creando una tenda fluida e brillante. 

I Look

Sulle note dei Nine Inch Nails sfila il primo look, una camicia a maniche lunghe dentro uno short sartoriale a vita alta, stretto in vita per donare un effetto clessidra, il tutto in total black. 

Gli short, veri protagonisti della collezione, vengono talvolta alternati a pantaloni lunghi e jeans, mentre le camicie rimangono a maniche lunghe e si coprono di frange e fantasie floreali, sempre rigorosamente infilate nei pantaloni a vita alta.

A coprire le camicie appaiono gilet utility ricchi di tasche e cappotti colorati che scendono fino ai polpacci, mentre la palette, partita dal nero e dal grigio, lascia presto spazio a colori più tenui, come beige rosa e lilla, e accesi, come rosso, verde, fuchsia e blu. Completano i look borse lucide e colorate, calzini al polpaccio e mocassini a punta quadrata, anche loro in colori accesi.  

La Spring/Summer 24 di Prada è semplicità, liberazione del corpo e individualità, per una collezione che porta la moda maschile alla sua forma più unica e sofisticata.

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È un setting asettico quello della location di Fondazione Prada, spogliata fino all’essenza della struttura, dove il tetto si alza e si abbassa – verso il finale – creando un effetto ottico insieme all’unico elemento caratteristico: i candelabri. 

L’ effetto finale è quello di uno spazio che sembra immenso, come immenso è il dialogo che intercorre tra il tailoring classico di Miuccia e l’estetica modernista di Raf. Il risultato è una collezione Prada AI 2023-2024 a quattro mani che mette in evidenza un archetipo di mascolinità che trasmette minimalismo – o se non minimalismo, almeno un senso di riduzione “fino all’osso” – ma anche comfort e la sfera domestica, con il suo calore e la sua “protezione”. 

Prada AI 2023-2024: la collezione 

Il tocco Prada c’è e si vede: richiami alle collezioni passate sfilano in passerella, accompagnando una collezione che inneggia alla dualità tra una mascolinità rigorosa e una mascolinità fragile, simbolo di un’accurata introspezione del genere maschile. 

In un attimo è quindi il 1970: una classicità della forma torna nei completi maschili dei primi look, con giacche mono e leggermente doppiopetto, rigorosamente slim ma morbido sulla pelle, dalle quali spunta un colletto che potrebbe sembrare quello di una camicia: Raf – particolarmente fiero di questa sua creazione – ha poi spiegato che si trattava semplicemente di un colletto “staccabile” in diversi colori e pattern, ripresi anche nel resto della collezione. 

Il richiamo della sfera domestica – che consacra il vero intreccio di questa collezione – spazza via le giacche per dare spazio a tuniche in lana, blazer e pantaloni oversize: tutto ciò urla “comfy”, avvalorando la tesi della comodità e del tepore casalingo, figuriamoci se poi viene realizzato in un tessuto che assomiglia a quello di un vero e proprio cuscino.

Miuccia Prada e Raf Simons a quattro mani: parola d’ordine “strutturalità”

Non manca un certo rigore nelle forme che accomuna i due creativi nei capi che sfilano in passerella: borse rigide di metallo accompagnano pantaloni slim fit indossati sotto cardigan colorati e cappotti dal taglio netto e futuristico. È come se tutti  i capi della collezione si fossero parlati per giungere ad un “giusto compromesso”: uno stile lineare, pulito, con il giusto tocco di colore e comfort. Una collaborazione che esalta lo spirito Prada, ammaliando gli spettatori con la sua minimale complessità.

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Possibilità di scelta

Domenica 19 giugno, in via Lorenzini, Miuccia Prada e Raf Simons hanno presentato la collezione Primavera/Estate 2023. Con la collezione offrono la possibilità di indossare l’uniforme e capire la complessità dietro qualcosa di apparentemente semplice. 

Il duo ha aperto e chiuso la sfilata con rigorosi abiti maschili, ma nel mentre, hanno poi inserito una serie di personaggi a metà tra bambini e adulti, che sembravano voler resistere al diventare grandi. Raf Simons e Miuccia Prada si uniscono nella loro collezione più armoniosa fino a oggi, catturando perfettamente la formalità borghese della casa e il lato giocoso e giovanile di Simons. 

La location è stata una casa realizzata con carta grezza, come il materiale usato per gli inviti alla sfilata. La collezione si intitola Prada Choices: i look possono quindi essere mescolati e abbinati tra di loro, partendo da vestiti eleganti e arrivati a quelli più casual, a seconda dell’occasione.

La collezione e i fondamenti del vestire

Gli abiti, i maglioni, il total denim, le camicie, le borse oversize e la pelle sono gli elementi che hanno dominato i look, ognuno prendendo posto nell’abbigliamento maschile. Questi capi sono diventati l’argomento per comprendere la complessità che comporta la loro creazione, facendo riferimento agli origami che si aprono rivelando un soprabito o una camicia a quadri. 

Si parla quindi dei fondamenti del vestire: gli abiti sono stretti in vita, mentre la vestibilità della maglieria accentuava le forme naturali del corpo. Tutta la collezione mostra una nostalgia giovanile: gli shorts in pelle con dettaglio metallico, i completi a scacchi rosa, blu e rossi, facendo riferimento alla divisa scolastica. 

Raf Simons ha affermato: “Siamo attratti dall’idea di abbigliamento normale, da pezzi classici, archetipi, guardaroba. Ma lo stesso indumento in diverse materializzazioni cambia completamente il loro linguaggio. I capi sono classici, ma il loro mix contraddice, rendendoli eccitanti e nuovi. C’è pelle contro il corpo, poi cotone sopra: c’è una sorta di anti-logica nella combinazione dei vestiti, una stranezza”. 

Mentre Miuccia Prada ha spiegato la sua nuova PE dicendo che: “La collezione parla della semplicità come concetto, come scelta. Ci interessa l’idea delle mode, anche l’idea delle tendenze e questa è una. Si trattava di vestiti che le persone potevano davvero indossare, ma con un impatto. Quella per noi è moda, adesso. Tanto che è la base è davvero una scelta concettuale: un cappotto, jeans, un abito. Sembrano semplici ma sono il risultato di un processo di scelta: ci sono centinaia di cappotti, perché è quello giusto? È una combinazione di un lungo processo di progettazione e decisione, e poi di istinto. È una questione di stile”.

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Il sipario del teatro firmato Prada si apre con una collezione sofisticata e dinamica. Lo scenario futuristico, designed by OMA, porta in passerella modelli e attori attraverso un tunnel di luci che sembrano provenire da un’altra dimensione. 

Attori del calibro di Jeff Goldblum e Kyle MacLachlan sfilano con i modelli in mezzo alle poltrone in un percorso a zig-zag molto suggestivo. Nello spettacolo, i divi mostrano la realtà di tutti i giorni: il potere della recitazione viene ancora una volta scelto dalla Maison italiana per rappresentare il quotidiano in passerella, nella sua semplicità e veridicità.

Non è la prima volta, infatti, che il marchio di lusso sceglie gli attori per le proprie campagne, come già optato con Tom Holland per la Spring/Summer 2022.

Inside the collection 

I capi scelti per l’autunno-inverno si presentano come classici completi total black con un tocco di colore dato dai colli dei dolcevita, con logo Prada in evidenza, e da camicie sgargianti.

La vivacità viene intensificata con l’ingresso delle tute integrali dalle colorazioni più varie e accese, abbinate ad accessori stravaganti, come zaini triangolari (Prada triangle), borse, guanti e orecchini maxi.

I trench e i cappotti proposti da Miuccia, in collaborazione con Raf Simons, rimandano all’atmosfera di Matrix: scuri, ampi, che slanciano la figura maschile. Non mancano inserti in eco pelliccia applicati sul fondo dei soprabiti e sulle maniche.

I tessuti raffinati e lineari donano alla figura maschile un’eleganza omogenea ad ogni abito, grazie ad un’accurata fabbricazione. Quasi tutte le scarpe abbinate sono boots o sneakers neutri, il classico nero che contraddistingue da anni le loro calzature. 

L’uomo 2022 di Prada simboleggia la perfetta sintesi di forma e funzione in una chiave unica e moderna.

di Camilla Prampolini

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Un lungo tunnel rosso, calzoncini corti arrotolati in su, borsa a spalla o zainetto e cappello da pescatore. Questa è la Spring/Summer 2022 Menswear Collection di Prada, direzione mare. 

Alla ricerca della gioia

Miuccia Prada e Raf Simons uniscono le loro menti e il loro gusto per una nuova collezione che non è fatta solo di abiti. La regina della moda concettuale intitola la SS 2022 uomo “Urgency of feelings” volendo, come in suo stile, trasmettere un significato attraverso i suoi capi. Le parole chiave della collezione sono “innocenza” e “gioia”. 

“Ciò che questa collezione e questa sfilata vogliono catturare è la gioia del quotidiano, l’idea che vivere la propria vita può essere un’esperienza esaltante. Da una cosa semplice può scaturire una gioia immensa: quando i tempi si fanno complicati, cerchiamo piaceri essenziali e diretti: l’innocenza”, ha detto Miuccia per riassumere il concept dietro la sfilata.

La collezione

Ma quale innocenza? Quella che vediamo nei calzoncini corti – gli shorts – risvoltati in modo quasi trasandato, ma in realtà sapientemente cuciti; nei maglioncini in cashmere con scollo a barca; nelle tutine shorts-e-camicia in seta (il cosiddetto “pagliaccetto”), semplici e pulite; e, infine, nelle calze portate alte sulle gambe scoperte, nello stile di uno scolaretto. 

L’uomo della Prada SS22 vive quell’età chiamata “l’età dell’innocenza”, non intesa come categoria infantile ma come periodo di ricerca che porta alla scoperta di sé, degli altri e del mondo. 

Le location

Un atteggiamento di ricerca ricreato dall’ambientazione della sfilata e – spoiler – che si conclude con un lieto fine. La presentazione ha avuto luogo in due location diverse: il tunnel rosso iniziale si trova nel Deposito della Fondazione Prada a Milano, mentre le bianche spiagge e le acque cristalline in cui i modelli approdano sul finale sono quelle inconfondibili della Sardegna.

Innocenza o sensualità?

Una scelta che appare forse controversa quella di rappresentare l’innocenza attraverso pantaloni cortissimi. Dal periodo “difficile” – come lo ha definito Miuccia – da cui veniamo, potrebbe essere scambiata come un’apertura alla sensualità da parte del mondo pradiano, che ne è sempre stato immune.

Ciò che si può dire per certo è che, rispetto alle collezioni precedenti incentrate sull’esaltazione dell’aspetto tecnico degli abiti e della vita quotidiana, nella SS22 menswear collection è rimessa al centro la semplicità dell’umano e dei suoi bisogni. “Esporti alla natura, andare in spiaggia: è libertà. Ma è anche un’utopia, perché si tratta di un bisogno primario e anche intellettuale”, ha spiegato la Signora Prada.  

di Chiara Pellini

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Miuccia Prada per questa collezione Fall/Winter 2020-21 porta in passerella un Uomo prettamente classico, da sembrar quasi surreale, con l’obiettivo preciso di stimolare il pensiero sulla mascolinità contemporanea facendo leva su una moda narrativa.

Prada: la moda come specchio della società

È ormai chiaro che le sfilate Prada non siano mai un semplice fashion show per i pochi addetti ai lavori. Le riflessioni sulla società e sulle tematiche del periodo emergono sempre in qualche modo, a volte dal concept, a volte dagli abiti stessi, e altre volte ancora dalla semplice ispirazione. “Le discussioni in corso sono sul classico e sullo streetwear, sulla mascolinità e sulla femminilità, sul fatto se il mondo va peggio o meglio di prima. E sulla sostenibilità”, afferma la stessa Miuccia Prada in merito alla collezione Autunno/Inverno 2020-21. Un’esplorazione quindi su più fronti, che mira senza alcun dubbio alla stimolazione del pensiero collettivo facendo leva sul potere inestimabile e multiforme della moda. Una moda-narrativa dunque, che come ogni opera d’arte moderna riflette la società attuale in modo più o meno palese, senza mai tralasciare l’estetica.

Le piazze pittoriche e l’arte di Rem Koolhaas

Due piazze quadrate, gemelle, circondate da infiniti porticati e una statua equestre al centro, è questa la scenografia che incornicia al meglio il mood surreale della collezione, ricordando a tratti le piazze pittoriche  di De Chirico. Così il grande spazio facente parte della Fondazione Prada si è trasformato grazie al concept di Amo e i lavori di Rem Koolhaas, architetto e urbanista olandese, dando vita ad un “entroterra metafisico”, dove i modelli quasi sfuggenti corrono secondo traiettorie sempre diverse. Posizionato in alto, con lo sguardo verso le piazze, il pubblico ha osservato la passerella in modo da avere una prospettiva generale dell’allestimento, per mettere insieme tutti i pezzi di questo mood surreale.

L’uomo Surreal Classic di Prada

Un classicismo esasperato, da sembrar quasi surreale, è stato il punto di partenza di una riflessione sull’attuale mascolinità e sulla tendenza streetwear: “il classico per me ha un valore perché esprime un senso di eleganza durevole” spiega la stilista. Ma il surrealismo non si ferma qui. Le forme piatte, rigide, grafiche quasi bidimensionali accompagnate da colori come il grigio, il marrone, il rosso e stampati geometrici ritraggono un uomo “gentile” e non forzatamente eroico: «Ho sempre cercato di rendere gli uomini più gentili, ma questo non vuol dire renderli femminili perché la gentilezza non ha genere. Così come ho immaginato un uomo normale, non eroico». Seguendo l’ultimo (ma non per importanza) filone tematico della collezione, la sostenibilità si spiega attraverso i tessuti utilizzati, principalmente derivati da fibre riciclate. Mettendo insieme tutti i pezzi, si concretizza così un uomo Prada Surreal Classic, che correndo velocemente su traiettorie indefinite (così come l’uscita finale), riflette sul tempo e sullo spazio, ma sempre attraverso la moda.

di Alice Scandurra

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