Florals? For spring? Groundbreaking. Così sentenziava Miranda Priestly, interpretata in tutto il suo tagliente sarcasmo da Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada (2006). È proprio questa sardonica frase – tradotta in italiano con “Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura.” – a introdurre la collezione di Balmain Primavera/Estate 2024. E sì, per una volta i fiori a primavera sono davvero all’avanguardia.

Balmain PE 2024: forte come un fiore

Durante la Paris Fashion Week, il direttore creativo di Balmain Olivier Rousteing manda in passerella al Palais de Tokyo una collezione dai tratti fortemente couture che ha al centro il motivo della rosa, spine (fisiche e metaforiche) comprese. Proprio come un fiore che ha bisogno di difendersi dagli attacchi del mondo animale, la PE 24 di Balmain va in scena dopo un’importante traversia: a poco più di una settimana dal suo debutto, circa 50 abiti sono stati rubati mentre viaggiavano dall’aeroporto Charles de Gaulle a Parigi. Ma Rousteing e il suo team, forti come un fiore che rinasce dal cemento, non si sono dati per vinti e hanno rimesso in piedi in tempo record uno show non solo praticamente completo, ma anche sorprendente dal punto di vista visivo e stilistico.

La rosa sboccia ovunque nel corso della sfilata: stampata in formato maxi su gonne a ruota dal sapore retrò, allover su corpetti rigidi e shorts da biker, ingigantita su trench lunghi fino alla caviglia. A rendere nebuloso il confine fra collezione prêt-à-porter e creazioni haute couture sono poi gli abiti in cui i fiori diventano 3D, realizzati utilizzando materiali inusitati come il plexiglass, la plastica riciclata, il cristallo e la ceramica. Ampi bouquet si aprono così sui bordi di tubini increspati, composizioni gioiello adornano mini abiti dalle spalle strutturate, un corpetto-scultura sembra un mazzolino di fiori purpurei portato via dal vento. 

Fra pop culture e ispirazione vintage

Accanto al motivo della rosa si rincorrono altri stilemi fortemente voluti da Rousteing, alcuni nuovi, altri già marchi di fabbrica del designer francese. I pois irrompono sulla scena su abiti sottoveste e top con scollo a barca, gonne plissettate e completi-pigiama. Il gusto è fortemente influenzato dagli anni ’50, ma non mancano rimandi ad una cultura pop ben più recente. Gli appassionati di serie TV vedranno infatti nelle mega appliques con fiore che sboccia sul collo o sul punto vita degli abiti un rimando all’abito/camelia della Carrie Bradshaw di Sex and the city, altro personaggio mitologico insieme alla già citata Miranda Priestly. E non è forse un caso che Kim Cattrall, la Samantha Jones di S&TC, sia proprio in prima fila a godersi lo show.

Sempre in tema di prima fila, ad applaudire le creazioni di Rousteing c’è anche Cher, iconica cantante già protagonista di precedenti collezioni di Balmain. Non si fa fatica ad immaginarla sul palco ammantata dagli abiti scultorei di questa PE 24, alcuni dei quali incapsulano il corpo con preziose rigidità fatte di petali, spine e foglie preziose. Accanto ad essi, blazer e boleri dalle spalle importanti e dagli scolli geometrici, in pieno gusto Balmain alla maniera di Rousteing, declinati in una palette che va dal nero con dettagli dorati a tutti i colori di un giardino che esplode nella bella stagione.

È il trionfo di un massimalismo a tratti eccentrico, sicuramente ipnotico, in cui la maestria sartoriale si unisce con l’innovazione materica, incarnando l’idea di una moda che non deve solo far vendere, ma anche far sognare.

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Nella Ville Lumière per la Paris Fashion Week, Olivier mette in mostra la nuova collezione autunno/inverno 2022. Una sfilata intenta a spingere i confini della realtà, oltre la quale sembra esserci una landa di opulenza da sportswear e design futuristici.

Rousteing ammette di essersi sentito a disagio nel presentare la sua ultima collezione per Balmain mercoledì, in vista della guerra in Ucraina; allo scopo di dimostrare solidarietà ai suoi 7,6 milioni di follower su Instagram, ha pubblicato un post sul suo profilo personale che rappresenta una scena deserta con i colori del giallo e blu; e non solo, si è espresso anche in una stories poche ore prima della sfilata con un messaggio di solidarietà.

Balmain ha infatti pubblicato sul profilo ufficiale della pagina un post con la bandiera ucraina, eliminando tutti i post precedenti creati negli anni, attirando l’attenzione dei suoi 11,2 milioni di follower.

La collezione di abiti-armature

Vip come Serena Williams hanno assistito alla sfilata, che è stata aperta con una scena di ballerini vestiti da soldati, sempre in tenute create con fantasia tema Balmain, intenti a combattere l’uno contro l’altro, raffigurando una battaglia. Poi, il colpo di scena, quando i due soldati protagonisti si sono drammaticamente baciati. La scena porta a pensare ad un tributo all’attuale guerra in Ucraina e al tanto sperato ritorno alla pace.

Abiti come corazze, con imbottiture e rinforzi, giacche-armature con placche metallizzate, stivaletti e minidress futuristici con le iconiche spalline imbottite, tutti capi che ricordano un abbigliamento bellico. In realtà, l’ispirazione di Olivier proviene da un terribile incidente domestico accaduto l’anno scorso, che lui stesso ha tentato di nascondere per evidenziare sempre un’immagine perfetta della sua persona.

Nascondere ustioni e bende per tutto il corpo risulta davvero impossibile, da qui l’idea di creare una collezione che ricordasse il periodo dei bendaggi che indossava lo stilista, a causa dello scoppio improvviso del camino della sua abitazione. La certezza è che non poteva esserci momento migliore per esplicare una situazione attuale di inquietudine della società odierna tradotta in abiti.

La sfilata si apre con completi bianchi caratterizzati da dettagli rinforzati: pettorine, spalle, ginocchiere. Altri outfit presentano un total black e raramente colori pastello. I modelli sono un mix di armature di guerrieri e motociclisti. Perché Olivier gioca anche sugli opposti: la pelle e il pizzo, i giubbotti sportswear, il casual denim, i blazer e le tute da jogging. E possono anche stonare ora, ma Olivier per Balmain pensa al futuro.

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Balmain Fall/Winter 2021: l’ispirazione

La location voluta dal direttore creativo di Balmain, Olivier Rousteing, rappresenta il risultato di una scelta ben pensata, e ha ben poco di casuale. È sufficiente pensare al periodo che ormai da più di un anno ci troviamo a fronteggiare. La pandemia ha cambiato totalmente le nostre vite, rendendo gli spostamenti molto difficili e facendoci adattare alla distanza, in tutti i sensi possibili. L’idea quindi di ambientare una sfilata in un aeroporto ci comunica un ritorno, anche se solo digitale, a uno dei luoghi che a tutti noi manca di più frequentare. Teatro di saluti, addii, abbracci e baci, luogo di incontri e di separazioni. 

Nonostante questo rappresenti già un valido motivo per giustificare questa decisione, non è l’unica. Olivier Rousteing ha affermato infatti che un altro motivo d’ispirazione è derivato direttamente dal fondatore della maison, Pierre Balmain. In particolare, il riferimento va ai viaggi post guerra svolti dallo stilista per il lancio delle sue collezioni. L’ambientazione successivamente cambia, trasferendosi direttamente nello spazio, usato come metafora per suggerire alle persone di aprire la mente. Qui, modelli e modelle sfilano su una passerella bianco fluo con la Luna in sottofondo.

La Collezione Balmain: Above and Beyond

La collezione proposta da Balmain appare come un tutt’uno con la location in cui viene presentata. I capi presentano tessuti prevalentemente rigidi, caratterizzati da dettagli elaborati come applicazioni, lavorazioni matelassè, zip e cinture. Un colore preponderante in questa linea è sicuramente il verde militare, presente in diversi capi del brand, anche del passato. Sicuramente, quelli che colpiscono di più l’attenzione sono gli articoli caratterizzati da materiali metallizzati, con finissaggi dorati e argentati. Un prodotto ripetuto in diverse varianti è invece il bomber, che in questo caso si presenza modernizzato grazie a dettagli come spalle imbottite e borchie. Interessante è la scelta degli accessori: orecchini e borse a forma di cuscino per il collo completano gli outfit alla perfezione. 

L’ispirazione cambia leggermente stile insieme al cambio di ambientazione, riuscendo pur sempre a mantenere un filo conduttore. Quando la location diventa lo Spazio, ecco che le textures si fanno futuriste da un lato ma anche più basiche nelle forme. Si passa da un capo maschile stile astronauta, quindi più particolare, a dei più semplici tailleur dai colori brillanti. Olivier Rousteing si conferma ancora una volta uno stilista dalla creatività illimitata, capace di pilotarci in viaggi senza meta. D’altronde, come lui stesso afferma, non è la destinazione ad essere importante quanto il percorso in sé, il movimento, la fuga verso mete indefinite.

di Carlotta Gasparato

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Balmain Pre-Fall 2021

L’enfant terrible della moda Olivier Rousteing (è così che il designer viene soprannominato) ha voluto stupire gli affezionati di Balmain, staccandosi per un istante dal mondo digital attraverso un throwback, affinché ci si possa riemozionare nel toccare con mano un capo. Un’emozione unica, specie se parliamo della quintessenza della moda.

Il suo approccio omnicanale nei confronti della comunicazione lo ha condotto a diventare un forte sostenitore del potere che i social hanno di connettere la maison con il proprio parterre di seguaci, mostrando backstage e parte del colossale lavoro che viene fatto dietro le quinte prima dell’uscita in passerella.

In quest’anno segnato dalla pandemia, Rousteing, nel presentare la sua Pre-Fall 2021, decide di lasciare spazio ai sogni e si fa portavoce di un messaggio di speranza, sottolineando quanto i rapporti umani e il contatto, sia visivo che di una semplice stretta di mano, siano fondamentali. La boutique di Rue Saint Honoré, a tal proposito, si è rivelata la location perfetta per scattare la collezione, tra gli sguardi dei passanti, cogliendo così anche l’occasione di festeggiare la riapertura del retail in Francia.

Balmain Pre Fall 2021: pastel touch in chiave glam

Il desiderio di tornare in futuro ai tempi passati viene all’occhio nell’osservare i capi della collezione. Nell’aria c’è una sana nostalgia che si evince dalla riproposizione del monogram iconico Pb-Labyrinth, proposto come total look rigorosamente in black and white e, addirittura, tassellato nelle pareti ad evocare il design del labirinto introdotto ben cinquant’anni fa da Pierre Balmain. Pescando negli archivi del passato, non poteva mancare il ricamo ispirato all’uovo di Fabergé che, dopo la sua prima uscita in passerella agli esordi di Rousteing, continua a far sognare tutte le donne del mondo.

Nell’anno dove sembra essere tornato tutto di moda, Balmain si diverte con le nuances pastello a mescolare gli intramontabili blazer doppiopetto, caratterizzati da spalle dal taglio deciso e vita rigorosamente stretta, a gonne plissé e pantaloni svasati. A completare la collezione non mancano bluse con rouches, bomber, mini gonne dai tagli trasversali, completi coordinati giacca + gonna midi, abiti sfavillanti e tute luccicanti da vera party girl. La maestria sartoriale dell’atelier si evince dalla scelta di tessuti pregevoli con dettagli di pizzo guipure, macramè, soprattutto negli abiti con le sensuali “spalline spaghetto” e delicata broderie anglaise per un risultato estremamente chic.

Gli accessori che fanno la differenza

Balmain completa gli outfit della sua Pre-Fall 2021 con accessori che hanno segnato la storia della maison, come la borsa B-Buzz 23, molto più di un gioco di parole basato sull’allitterazione. Giovanile quanto fedele alla tradizione dello stile sartoriale Balmain, che la considera la sua massima espressione. O ancora, la clutch 1945 proposta sia nella versione classica bianca e nera che in rosa baby pastello. Le amanti della comodità devono certamente stare tranquille: Rousteing ha pensato anche a loro con la B-Army, una tote tutta da scoprire. Le scarpe, ton sur ton con l’outfit, spaziano tra mocassini con nappe, stivali e stivaletti con suola larga e punta quadrata.

Olivier Rousteing incarna il perfetto motivatore di noi stessi con questa collezione, auspicando che in futuro torneremo ad uscire di casa riprendendo in mano le nostre care abitudini. Lui è già pronto, e lo ha dimostrato anche durante il set di questa Pre-Fall 2021, inserendo l’amato kit da tennis che spera di mettere di nuovo in spalla quanto prima.

di Agnese Pasquinelli

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Paris Fashion Week: Balmain Primavera/Estate 2021

Olivier Rousteing irrompe in una passerella avvolta di fumo e prende posto al centro della scena, in sottofondo suona incalzante The Weekend con blinding lights. L’enfant prodige, colui a cui è stato attribuito il merito di aver portato la maison Balmain all’attenzione del grande pubblico rendendola onnipresente sui social media e quindi accessibile a milioni di giovani, crea intorno a sé un momento altamente scenografico.

Il fashion show è introdotto dalla voce di Pierre Balmain che soave narra l’essenza del suo genio creativo: la fedeltà durante tutta la sua carriera al gusto francese dell’eleganza, che definisce misurata, cartesiana; le creazioni artistiche basate sulla qualità e l’equilibrio della costruzione. Appaiono in prima istanza le più celebri top model degli anni ’90, vere protagoniste della sfilata e allegoria dell’anima della maison, che dal 1945 ad oggi non ha mai smesso di essere l’emblema di un senso di bellezza ed eleganza senza tempo Made in France.

Olivier Rousteing è l’erede di un patrimonio che gli è stato trasmesso direttamente da Monsieur Balmain attraverso la sua voce. Il direttore creativo e il fondatore della maison condividono un sentimento nazionalistico dirompente che si esprime, nel caso di Rousteing, nella capacità di rendere imperturbabile l’essenza delle sue origini all’influenza della formazione artistica Italiana, e per Balmain il sentimento esplicitato dalla dichiarazione “le radici dell’industria della moda sono così ancorate al suolo francese, Parigino”.

“We designers are sensible to what happens around”

Il monologo di Pierre Balmain è perfettamente in sintonia con la passerella di nomi celebri come Erin Wasson, Julia Stegner e Helena Christensen, parlando di età e del relativo rapporto con la moda. “We designers are sensible to what happens around” è la frase esplicativa del tentativo dei grandi stilisti di empatizzare con le esigenze dei destinatari delle loro creazioni. La sfilata si apre con abiti di colori fluo accesi, la firma insolente di un direttore che è stato definito dalle riviste di settore “il nome da conoscere”, dandogli il merito di essere l’uomo che ha cambiato Balmain, rivoluzionando completamente l’immagine del brand rendendola più ostentata, sicuramente molto lontana dall’eredità elegante ed educata lasciata dal fondatore.

La collezione

La collezione è portentosa. Il leitmotiv dello stile PE 20201 è l’irriverente azzeramento di ogni differenza di genere: i tagli maschili dominano la collezione declinandosi in maxi blazer a doppio petto, ampi pantaloni a palazzo e forme attillatissime che terminano con una zampa di elefante ri-accolta con vivace entusiasmo nello scenario moderno. La parola d’ordine è oversize. La collezione è emblema della maison Balmain oggi: i capi sono strutturati a suits che evocano l’eredità formale, ma sono ricreati, profanati con forme geometriche e quasi robotiche: spalline a punta, tagli inconsueti, ampiezze sproporzionate. I colori sono scuri e metallici, con inserzioni gioiello che impreziosiscono i capi. Nonostante il periodo drammatico, Olivier Rousteing è riuscito a creare uno show potente, la cui energia ha dimostrato come l’arte e la creazione spesso prescindono dal contesto.

di Martina Tronconi

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In una Parigi dall’aria già bollente per l’estate in esplosione, l’Alta Moda si appresta ad infiammare gli animi ancor di più e a far sognare le menti con le creazioni più preziose degli stilisti di tutto il mondo. Dal 30 giugno al 4 luglio e con ben 36 sfilate in programma va in scena l’Haute Couture Autunno Inverno 2019-2020.

Parigi Haute Couture 2019-2020: assenti illustri e grandi esordi

Basta aprire il calendario delle sfilate parigine per notare un’assenza illustre: quella di Balmain Couture, brand guidato da Olivier Rousteing che a gennaio era ritornato all’Alta Moda proprio nella Ville Lumière dopo ben 17 anni.

A controbilanciare il vuoto ci pensano due esordi già chiacchieratissimi alla guida di una coppia di Maison che ha fatto la storia dell’Alta Moda. Lunedì 1 luglio toccherà infatti a Daniel Roseberry esordire come nuovo Direttore Creativo di Schiaparelli. Dopo un passato con la ben più compassata Thom Browne, Roseberry ha annunciato di voler improntare verso l’avanguardia il suo percorso con la griffe di Place Vendôme.

Martedì 2 luglio sarà invece il turno di Virginie Viard al debutto nell’Haute Couture di Chanel. Se la pupilla di Karl Lagerfeld aveva già dato prova del proprio estro improntato alla vestibilità con la Cruise Collection di maggio, i critici attendono il banco di prova dell’Alta Moda per sbilanciarsi sull’erede di Kaiser Karl.

Sfilate e riconoscimenti…BIG

Haute Couture fa da sempre rima con nomi leggendari, e anche per questa stagione le passerelle parigine saranno affollate dalle Maison riconosciute come colonne portanti dell’intero universo moda. Tale riconoscimento acquista in questa edizione una forma ancora più sostanziale: quella del titolo di Cavaliere della Légion d’Honneur, che verrà conferito a Maria Grazia Chiuri lunedì 1 luglio. E quale miglior modo per festeggiare una tale onorificenza se non con una sfilata? La Chiuri porterà infatti in scena l’Alta Moda femminile di Christian Dior proprio nella stessa giornata. The show must go on, letteralmente.

Martedì 2 luglio sarà invece la volta di Giorgio Armani Privè, fresco del debutto della sua nuova fragranza Orangerie Venise, e di Givenchy, che già aveva fatto chiacchierare Firenze durante lo scorso Pitti Uomo 96 grazie ad una collezione uomo ispirata a Charles Baudelaire. La giornata di mercoledì 3 luglio sarà poi delle più dense. Maison Margiela aprirà le danze all’Ambasciata britannica di Parigi e presenterà una collezione in collaborazione con l’agenzia di comunicazione votata allo sviluppo sostenibile EcoAge. L’highlight da non perdere: il green carpet, in pieno stile eco-friendly.

Nel pomeriggio si susseguiranno Elie Saab, Zuhair Murad e Jean Paul Gaultier, quest’ultimo fresco della presentazione del suo Fashion Freak Show, lo spettacolo di cui lo stilista è autore e regista e che andrà in scena a Spoleto dal 4 al 7 luglio. A chiudere con un colpo da maestro ci penserà invece Valentino, che farà seguire la sua sfilata dal gran ballo Born in Rome Ball, un evento che si preannuncia strabiliante e che avrà luogo presso l’Ambasciata italiana.

Eventi controtendenza, a Parigi e non

La voglia di rompere gli schemi è tanta in casa Giambattista Valli. Dopo la partnership low cost con H&M, il designer ha deciso che a Parigi non sfilerà. Al posto della passerella, i suoi abiti vedranno i riflettori di un’esibizione vera e propria, un viaggio nella mente dell’artigiano haute couture da esperire nelle sale dell’hotel Shangri-La.

Sempre in tema di rinuncia alla sfilata, ma non al buzz che ne deriva, Azzedine Alaïa presenterà nella omonima Gallerie Azzedine Alaïa la mostra “Azzedine Alaïa: Une autre pensée sur la mode – La collection Tati”, la quale ripercorre la grandiosità e l’estro inusitato della collezione ispirata alla cittadina franco-tunisina Tati.

A concludere in bellezza sarà una Maison che teletrasporterà tutta Parigi a Roma per una notte: Fendi, che giovedì 4 luglio omaggerà l’intramontabile Karl Lagerfeld con una mastodontica sfilata sul Palatino. Il titolo? “Dawn of Romanity’, l’alba della romanità. Perché l’Haute Couture di Parigi ha un fascino intramontabile, ma sono le radici che non si dimenticano mai.

di Martina Faralli

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Da lunedì 21 a giovedì 24 Gennaio 2019 si svolge la settimana della Haute Couture parigina, la quale ha svelato da poco il suo calendario, che mostra, ancora una volta, un programma interessante, tra brand storici rinomati per il loro savoir-faire tradizionale, numerose griffe internazionali ed etichette più giovani e d’avanguardia, come il giapponese Yuima Nakazato, che torna sulle passerelle parigine con la sua “digital-couture” dopo aver saltato la fashion week di luglio.

Givenchy, Valentino e molti altri…

Il programma ufficiale della Haute Couture dedicata alle collezioni Primavera/Estate 2019 accoglie 31 case di moda; grandi nomi come Dior, Chanel, Armani, Givenchy, Valentino ed Elie Saab,  contro le 34 dello scorso luglio 2018. In realtà la più grande sorpresa sarà senza dubbio lo show di Balmain Paris, che dovrebbe costituire la principale attrazione della settimana. Il marchio francese torna sulle passerelle dell’Alta Moda dopo 16 anni di assenza. L’ultima sfilata della griffe risale infatti al 2002, quando Oscar de la Renta ne era il designer. Si potrà dunque scoprire questa volta la prima collezione di Haute Couture firmata da Olivier Rousteing, stilista del brand dal 2011. Lo show si svolgerà nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 gennaio nel nuovo store Balmain, che verrà inaugurato per l’occasione al 374 di rue Saint-Honoré.

Nakazato e Balmain, nuovi membri della Haute Couture

E se da un lato la Settimana dell’Alta Moda si arricchisce di due nuovi marchi come Balmain e Yuima Nakazato, dall’altro avverte la mancanza di ben cinque maison che invece figuravano nel precedente calendario di luglio 2018. Tra i 30 brand presenti, Giorgio Armani Privé, Elie Saab, Viktor&Rolf e Valentino si confermano membres correspondants, mentre 13 saranno i membres invités.

Schiaparelli inaugura questa ricca schedule, dopo aver aperto lo scorso settembre le sale dell’atelier di place Vendôme a Parigi per presentare la prima collezione prêt-à-couture no season; Sempre lunedì è il turno degli attesissimi show di Christian Dior, Ralph & Russo, Antonio Grimaldi e Giambattista Valli. Completano gli appuntamenti della giornata Ulyana Sergeenko, Iris Van Herpen, Georges Hobeika, Maison Rabih Kayrouz e Azzaro couture.

Mancano all’appello la stilista d’origine russa, ma nata a Tel Aviv, Galia Lahav, specializzata in abiti da sera e da sposa, l’italiano Maurizio Galante e Fendi, che abitualmente sfila a luglio con la propria collezione di pellicce invernali.

di Caterina Pregnolato

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