L’inarrestabile James Long, direttore creativo di Iceberg, non smette mai di stupire, e anche questa volta l’ha fatto portando in passerella una collezione adatta sia alla donna sognatrice, pensando a Biancaneve, che ad una donna dalla personalità più forte, trovando ispirazione nella Regina cattiva.

Iceberg, tributo ai contrasti

Per rendere omaggio alla celebre favola di Biancaneve, Iceberg sceglie di optare per i contrasti, proponendo pantaloni cargo dal carattere strong, resi più soft da una maglieria morbida. Non mancano i bermuda attillati da ciclista, must have già da due stagioni e che sono protagonisti anche nell’Autunno/Inverno 2019-2020. Iceberg li propone con giacche over quasi al ginocchio o con giacche da motociclista.

Abiti e gonne sono caratterizzati da linee fluide, morbide, che accarezzano i corpi e vengono riprese in vita da cinture, marsupi o arricchite con catene argentate. Trattandosi di una collection per la stagione rigida, non potevano mancare parka e piumini oversize, creati ad hoc per reinterpretare la Strega cattiva e che Iceberg fa indossare anche all’uomo, giocando con stampe di personaggi fiabeschi che ci mostrano gli effetti causati dalla tanto temuta mela stregata.

Candore, pixel e total color

La palette scelta da Iceberg è composta principalmente dalle nuances del bianco, declinato e sovrapposto in varie sue sfumature, del rosa, del blu notte (su cui il logo Iceberg viene pixelato e mescolato con fantasie floreali creando un ironico effetto) e, infine, dell’intramontabile nero.

A vestire la bella Biancaneve lo chiffon, sovrapposto per le gonne, e il nylon, materiale protagonista della collezione firmata Iceberg, usato per i piumini da Strega e la maglieria lavorata mediante la tecnica dell’agugliatura.

Linda Farrow x Iceberg

Quest’anno Iceberg ha voluto creare una collezione completa realizzando una linea di occhiali con Linda Farrow. L’intento è quello di rappresentare il magico Specchio di Biancaneve in chiave moderna grazie all’inserimento di dettagli in gomma. Al fine di rendere super glamour questa eyewear capsule è stato riprodotto il logo Iceberg nelle lenti, che a loro volta si ispirano ai classici modelli da ciclista.

Grazie ad Iceberg guarderemo Biancaneve e la sua antagonista con occhi diversi!

di Agnese Pasquinelli

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Riscrive i codici dell’imperfezione in chiave anni Novanta la moda mandata in scena da Donatella Versace alla Milano Fashion Week per la donna Autunno/Inverno 2019-20 di Versace. Le tradizioni vengono tramandate e il testimone lo portano top model del calibro di Shalom Harlow e Stephanie Seymour, per un perfetto remake. Donatella offre una sapiente riscrittura dell’identità Versace valorizzandola in un contesto attuale e giovane.

Un’ode ai contrasti nei colori, nei tessuti e nei tagli sartoriali, per celebrare l’iconografia Versace. Ci si ispira alla fotografia, e non ad una qualunque, bensì ai ritratti iconici della stessa Donatella scattati da Richard Avedon nel 1995 per il lancio della fragranza Blonde.

Analisi tecnica di una pace imperfetta

Sotto le note di Kurt Cobain e dei The Chemical Brothers, ad amalgamare il tutto arrivano sottovesti di acidi colori per ricordare Courtney Love, che viene alle menti insieme alla sua Celebrity skin. La palette colori è acida in tutte le sue sfumature, persino sui collant di pizzo. I reggiseni un po’ bondage sono citazione storica, e anche se portati su pullover non perdono nemmeno un po’ del loro sex appeal.

Benedetti siano i tailleur morbidi, grigi e in taglio maschile, che disegnano una donna di cui Donatella racconta: colei che esce da una comfort zone più femminile e sensuale – che è poi anche quella Versace – una donna che mostra altri lati del carattere e che trova la sua perfezione nell’imperfetto.

Bellissima la giacca nera con disegni blu luminosissimi, pensata e creata con maestria sartoriale e ultimata con ricami che sono a metà tra il revival e il futuristico. Ci si legge del futuristico, forse per l’abbinamento colori, o forse per l’asimmetria dei bottoni che, su un lato, arrivano sino alle spalle. Tutto questo ha come base una pencil skirt che copre il ginocchio con ricami d’oro che profumano di opulenza. Le calzature sono perfette, culminano in una punta davvero aggressive che completa un look di difficile categorizzazione.

Donatella Versace rivisita il tartan e spezza i contrasti

È esemplare, e qui tutte le sapienze sartoriali si uniscono, lo slip-dress in versione mini e long, in una nuance pesca più delicata il primo e di un arancione più acido ed elettrico il secondo. Esemplare e sapiente perché la luce del lurex esplode, il glitterato sembra uscir fuori, la schiena è completamente libera e nuda, mentre il corpo è delicatamente legato in una vita alta dalla linea quasi immaginaria che si libera in plissè e drappeggi: tutto nello stesso capo, senza che risulti eccessivo, anzi, perfettamente equilibrato.

Donatella Versace sceglie di inserire anche rivisitazioni del tartan e successivamente di spezzare i contrasti con una delicata tinta unita salmone che colora un lungo cappotto oversize abbinato ad un pantalone verde acido.

Scarpe appuntite, si tingono degli stessi colori acidi sinora scelti. Mini le gonne, con spacco altissimo le pencil. Iconiche stampe ritornano e vedono sui foulard l’arrivo della nuova stampa Vittoria, nome dell’omonima statua presente presso la National Gallery di Londra. Apparizioni anche per gli stivali cuissard, che qui si ritrovano in vinile.

La conclusione si tinge di nero puro, assumendo le forme di giubbotti in pelle, lunghi spacchi succinti e legati, abiti-giacca strutturati, tailleur e camisole nelle luci più opache della maglia e del cotone, ma ancora più luminose in quelle della seta, del glitterato e del lurex.

Persino l’ultima uscita, quella della Signora Versace, è un total-black, confortevole sì, ma osato in una minigonna di pelle stretta in vita e slanciata da scarpe altissime, come a volerci ancora comunicare quanto la donna Versace esca dagli schemi. Abbandona le convenzioni stilistiche, non si cura dell’età e forse nemmeno delle tendenze colore, visto che qui i colori ci sono proprio tutti.

Tripudio di stampe, colori, tagli e tessuti per ricordarci che dal passato si impara, che negli anni Novanta il classico buon gusto era messo sottosopra, che era cosa buona e giusta farlo, e che la donna contemporanea oggi cerca una imperfetta bellezza, che non accontenti il gusto dominante ma quello personale.

di Camilla Stella

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L’irriverente Maison Margiela ha presentato per la prima volta la sua collezione Fall/Winter 2019-2020 a Milano, patria del prêt-à-porter. Per questo attesissimo lancio vengono scelte la nuova boutique in via della Spiga, inaugurata un anno fa, e l’atmosfera della settimana della Moda Donna

Maison Margiela

Nata nel 1988 dal criptico Martin Margiela, si è sempre distinta per le sue contrapposizioni. Negli anni si sono consolidate le tre caratteristiche principali della maison, diventando icone. La promozione di una donna indipendente e fuori dagli schemi, la filosofia della creazione in serie e la reinterpretazione dell’etichetta. Grazie a Maison Margiela infatti, la parte più anonima dell’abito diventa oggetto di design, assumendo un’importanza mai avuta prima.

MM6 by Maison Margiela a Milano

Durante il secondo giorno di Milano Fashion Week, Maison Margiela apre le porte della sua boutique in via della Spiga 46. Il primo impatto è subito spettacolare. Tessuto bianco, imbottitura, morbidezza, candore. Sono questi gli elementi di cui la boutique si è vestita. Un avvolgente cuscino, protettivo e quasi isolante, che ingloba dentro di sé tutti i partecipanti alla presentazione. Le pareti, il pavimento, i dettagli perdono la propria identità diventando un tutt’uno con il resto della stanza, che nell’apparente anonimato si trasforma in spettacolare.

I modelli, anche loro di bianco vestiti, e distanti anni luce dai canoni della moda, ci presentano la collezione in modo quasi asettico, come manichini. Anche la collezione rispecchia perfettamente l’idea della presentazione. Nessun colore ha adornato i capi esposti, che assumono però volume e forma grazie all’imbottitura e ai rilievi dei dettagli. Di rimando all’iconica etichetta, si è deciso di optare per un solo punto orizzontale, all’esterno dell’abito che attacca l’etichetta MM6 a ciascun capo.

See now, buy now

In parallelo alla presentazione è stata lanciata una capsule di pezzi simbolo di Maison Margiela, rivisitati secondo l’idea creativa dell’evento: una sciarpa, una T-shirt, una Japanese bag, un portafoglio “6” e un portachiavi. La capsule è disponibile in limited edition e distribuita nelle boutique a partire dal 20 febbraio in Europa.

L’idea presente dietro questa scelta si sposa perfettamente con il concept creativo della presentazione, quella di avvolgere e di coinvolgere. La volontà, infatti, era proprio quella di coinvolgere non solo la stampa e i buyer, ma anche tutta la comunità amante di MM6.

La scelta di rafforzare la presenza a Milano, sviluppata con l’elaborazione di un concept unico che vestisse ambiente e collezione. La volontà di creare un’esperienza immersiva e coinvolgente per tutta una community. Maison Margiela con queste ben prese decisioni ha fatto centro, andando al di là di ogni aspettativa.

Due ore in cui ogni dettaglio all’interno della boutique riesce a riflettere lo spirito inclusivo del marchio, invitando i partecipanti ad entrarci. Immersi nell’ambiente e nella collezione vengono chiamati a interpretarla e farla propria. Lasciatevi trasportare, lasciatevi avvolgere dal grande cuscino di MM6, che vi cullerà fino al più profondo dei vostri sogni.

di Eleonora Valente

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Jil Sander: The show must go on

Nel corso della Milano Fashion Week vediamo calcare la passerella dalle modelle del duo creativo Luke e Lucie Meier, una coppia anche nella vita. Sono al timone del marchio Jil Sander dal 2017 e sposati da undici anni, dopo essersi conosciuti al Polimoda di Firenze e aver messo alla prova il loro amore lavorando a chilometri di distanza.

Questa sfida è forse il segreto di un buon matrimonio e della riuscita di un’azienda in cui la mission fondamentale è guardare sempre avanti, puntare al progresso senza pensare a ciò che è passato. Il modo migliore per attuare questa filosofia è sicuramente il dialogo continuo, che favorisce il rinvigorimento e la creazione di nuove idee, come ci tiene a precisare Lucie.

“Non è facile vestirsi bene”

Il messaggio che Jil Sander ha sempre tenuto a precisare è quello che nulla è facile nella vita, sia vestirsi bene che creare abiti di ottimo design e comodi al tempo stesso. Infatti, la comodità per una donna è tutto; se al mattino si indossa un capo che non ci fa sentire a nostro agio, ci darà fastidio per l’intera giornata.

Un concetto ben distante da Jil Sander, che realizza abiti in grado di raccontare la storia di una coppia; una coppia semplice ma raffinata ed estremamente cool, così come il suo marchio. La semplicità si nota anche dall’invito alla sfilata: un classico canovaccio da cucina che conduce però l’ospite, guidato dalla voce di Kelley Lu, in un’atmosfera desueta ma ammaliante.

Una donna androgina ma femminile

La collezione firmata Jil Sander si presenta come un connubio perfetto tra maschile e femminile, dove a far da padrone sono le proporzioni XXL dei pezzi, che vengono impreziosite dai dettagli delle stampe e dei materiali.

L’utilizzo del feltro di lana sia nei capi sartoriali che nei capi spalla si sposa bene con la scelta di adottare cuciture naturali, a vista, alternandole a tagli cut-out che lasciano intravedere parti di pelle e ad impunture che creano all’apparenza revers trompe-l’œi. Nulla è lasciato al caso e niente è inutile o superfluo, anche i ricami devono essere leggermente ornamentali e avere un tocco di utilitarian.

Luke e Lucie Meier sono amanti del Giappone, e per il loro ultimo viaggio avevano scelto una località distante dal caos delle grandi città, Shimane, dalla quale hanno immagazzinato, magari anche inconsciamente, notevoli spunti. Per la loro collection il duo ha cercato di trasmettere l’importanza degli spazi vuoti che i giapponesi chiamano estetica del “MA”.

Questa loro passione per l’Asia Orientale si evince anche nella scelta delle nuances, ad esempio i look color indaco realizzati con tessuti provenienti dalla città di Kojima, nota ai più per le numerose tecniche di tintura. Così come il riferimento alle tipiche stampe incise sul legno, che i Meier hanno riproposto in nero come cordone ornamentale per il cappotto bianco candido.

Il mood della collezione Jil Sander è quello di proporre capi lontani dagli stereotipi della moda inverno, favorendo l’armonizzazione delle linee e riscaldando il corpo femminile senza tralasciare la sensualità. A completare gli outfit, stivali aderenti e borse a mano (Jil Sander è da sempre un brand maestro nella realizzazione di borse in vera pelle).

di Agnese Pasquinelli

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Billionaire: una lussuosa catwalk e la partita di polo

Palazzo del Senato ha ospitato la lussuosa catwalk di Billionaire, noto brand fondato da Flavio Briatore e Philippe Plein. Per valorizzare il marchio, la location da mille e una notte ha deciso di “adottare” i membri del Monte Carlo Polo Team ricreando una vera e propria presentazione di una partita di polo, con tanto di neve artificiale e Mr. Plutus, l’ermetico creative director del marchio. Quest’ultimo non si è esposto come suo solito; al fine di non far distogliere l’attenzione dalla collezione, ha infatti adottato una strategia di marketing molto funzionale.

La moderna concezione di cavalleria e non solo

Una collezione Autunno/Inverno per tutti gli amanti del glamour e dello stile wasp e preppy. Tra i capi must della linea troviamo giacche varsity in coccodrillo con collo di visone, mackintosh in Astrakan, giacche da caccia a cinque tasche, cappotti di shearling, e ancora trench dalle lavorazione retrò.

Per riprendere il tema della sfilata, i modelli indossano stivali da equitazione in coccodrillo abbinati a pantaloni con stampe che richiamano scene cavalleresche, senza tralasciare, al braccio, delle soffici e avvolgenti coperte in puro cashmere.

Don’t worry men, “salt and pepper” is the new black!

I cosiddetti capelli grigi non dovranno più essere motivo di sconforto per molti uomini; a darne dimostrazione ci pensa proprio Billionaire, che ha voluto ancora una volta modelli over 50, ritenuti affascinanti e sexy, in grado di valorizzare al meglio la collezione.

I colori caldi e passionali adottati si sposano perfettamente a dolcevita e camicia in seta, creando outfit che si colorano con palette che vanno dal verde pavone al senape, passando per il rosso. Il lusso e l’esclusività Made in Italy firmate Billionaire non si arrestano al polo; il brand, infatti, vuole offrire all’uomo cosmopolita un guardaroba adatto a tutte le esigenze e consono ad ogni luogo, da Milano a Dubai, passando magari per New York! Non mancano, appunto, tuxedo in paillettes per una serata speciale, papillon, classici mocassini e cappotti dal taglio sartoriale per un appuntamento di lavoro.

Un brand in esplosione

Non ci si deve stupire se Billionaire (omonimo nome dei locali padri della nuova Dolce Vita) si espande e cresce in continuazione. Ancora una volta si conferma leader nel settore del luxury leisure, combinando stile e qualità.

di Agnese Pasquinelli

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Addentrarsi nell’elaborazione di una total look non è mai scontato per un brand. Si rischia sempre l’esagerazione, la caricatura. La missione di Sseinse, brand partenopeo nato nel 2014, è proprio quella di attraversare inerme i pantani dell’outfit eccessivamente coordinato e uscirne indenne. Ce lo ha raccontato Fabio Sorbino, Product Manager di Sseinse incontrato a Pitti Uomo 95, portandoci in viaggio attraverso la collezione Autunno/Inverno 2019-2020.

In viaggio nel total look di Sseinse

“Questa collezione porta avanti il mood ispirato all’esplorazione e alle avventure nel deserto che già avevamo preannunciato con la Primavera/Estate 2019”, spiega Sorbino. “La si può suddividere idealmente in tre sezioni: abbigliamento da giorno, da sera e casualwear improntato all’attenzione per i dettagli”.

“L’abbigliamento giorno si contraddistingue per i colori caldi, che rievocano le sfumature di un safari. È un modo ottimo per spezzare la monocromia invernale che spesso ci avvolge”. Fra i capi predominano i filati grossi, con il knitwear che si tinge delle nuances del coccio, del tabacco e dell’antracite.

Collezione per la sera: colori basic con sprazzi di luce

“Per la sera i colori cambiano, ritornano quelli più basici: nero, bianco, grigio. C’è però anche uno sprazzo di luce che rompe l’abitudine: il giallo intenso”. Un colore, quest’ultimo, che brilla su un piumino imbottito a tinta unita e che riluce sulle fini decorazioni dei maglioni.

L’abbigliamento sera è interpretato da Sseinse attraverso i suoi capi essenziali, adatti ad ogni uscita: giacche, camicie e pantaloni, tutti dal taglio rigoroso ma al contempo easy.

Casualwear: la parola d’ordine è versatilità

“La linea di casualwear vuole rivolgersi infine ad un pubblico ampio ma accomunato dalla stessa passione: quella per i dettagli ricercati, spesso addirittura inattesi”. Ecco allora che ai jeans classici sono accostati panciotti in lana e parka dalla moderna sartorialità, mentre i giacconi vedono un’incursione nei tessuti tecnici.

Blu royal, prugna, rosso e verde foresta sono i colori principe, ma fanno la loro comparsa i motivi floreali, all-over oppure nascosti. A testimonianza della voglia di Sseinse di essere trasversale ma senza dimenticarsi di stupire.

di Martina Faralli

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