Alla Milano Fashion Week, Moschino presenta la collezione Autunno/Inverno 2026-2027 sotto la direzione creativa di Adrian Appiolaza. Il designer guarda alle proprie radici e trasforma la passerella in un viaggio personale attraverso l’Argentina: dalla vitalità urbana di Buenos Aires alle atmosfere delle pampas. Il risultato è una collezione che intreccia memoria, cultura pop e ironia, mantenendo viva l’attitudine provocatoria che da sempre definisce il DNA della maison.

Un racconto personale tra Buenos Aires e le pampas

Appiolaza costruisce la collezione come una sorta di lettera d’amore alla propria terra d’origine. I riferimenti culturali attraversano l’intero show: dalle suggestioni legate al tango e alla figura iconica di Eva Perón fino all’immaginario dei gauchos e del calcio argentino.

Questi elementi non vengono tradotti in modo letterale, ma filtrati attraverso l’estetica eccentrica di Moschino. Il risultato è un linguaggio visivo ricco di contrasti e citazioni ironiche che trasformano la collezione in un racconto autobiografico ma allo stesso tempo universale.

Ironia, eccentricità e cultura pop

La collezione resta fedele allo spirito irriverente della maison. Oggetti quotidiani e simboli della cultura pop diventano elementi di design: clutch a forma di cactus, borse che ricordano churros o salvadanai e accessori ispirati al mondo dei fumetti.

Anche i riferimenti culturali più iconici trovano spazio nella collezione, come il personaggio di Mafalda, figura simbolica della coscienza sociale argentina. Questo gioco di citazioni conferma la capacità di Moschino di trasformare la moda in una forma di narrazione visiva, dove ironia e critica convivono con il glamour.

Silhouette tra tradizione e teatralità

Accanto agli elementi più ironici emergono capi che rivelano una forte attenzione alla costruzione sartoriale. Tra i look più significativi compaiono abiti stampati con motivi equestri, pantaloni ispirati all’abbigliamento gaucho e giacche dal taglio anni Quaranta abbinate a look coordinati per lui e per lei.

L’effetto complessivo è volutamente teatrale ma mai casuale: una collezione che alterna humour e raffinatezza, ricordando che Moschino è sempre stato un marchio capace di unire moda e commento culturale con leggerezza.

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Decostruire per ricostruire: ecco la chiave della collezione Autunno/Inverno 2025-26 di Moschino. Adrian Appiolaza, alla sua prima prova con la maison, raccoglie l’eredità di Franco Moschino e la trasforma in un gioco sartoriale audace e intelligente. Il risultato? Un mix di caos organizzato, ironia tagliente e couture che si diverte a non prendersi troppo sul serio.

La collezione parte da un’icona d’archivio: l’abito Mannequin del 1992, pensato come se fosse ancora in lavorazione, con il logo Moschino al posto del classico Stockman. Da lì, Appiolaza costruisce un nuovo linguaggio stilistico, smontando e ricomponendo blazer, cappotti e completi con tagli netti e stratificazioni. Il messaggio è chiaro: la moda è un processo, mai un punto d’arrivo.

Ma Moschino è anche ironia, e questa sfilata non delude. Gli accessori rubano la scena: borse a forma di piatto di spaghetti, barchette di carta e botti di vino, orecchini-lampadina e spille Polaroid. Il tutto condito da un non-logo che gioca con il concetto di imperfezione, con la scritta “The love we trust” a scompigliare i bordi sartoriali.

Il gran finale? Un tributo a Franco e al suo impegno sociale: capi ispirati ai sacchi della spazzatura e una T-shirt oversize con la scritta SOS Save Our World. Perché la moda, quando è fatta bene, non è solo estetica, ma anche un manifesto per il futuro. E Moschino, ancora una volta, lo dimostra dalla A alla Z.

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Anche per il Natale 2024, la creatività della maison Moschino incontra l’artigianalità di Pasticceria Martesana, una sinergia che celebra il classico panettone milanese con due esclusive edizioni limitate: il nuovo Panettone “Collezione 0” e il ritorno del Panettone d’Oro.

Panettone “Collezione 0”: tradizione e stile couture

Il Panettone “Collezione 0” rappresenta un’evoluzione della tradizione. Realizzato con materie prime eccellenti e seguendo rigorosamente il disciplinare del panettone milanese, è impreziosito da ingredienti di alta qualità come arance candite siciliane, cedro di Calabria e vaniglia del Madagascar. Il packaging, disegnato da Adrian Appiolaza, neo-direttore creativo di Moschino, si ispira alla sfilata “Collezione 0” e combina motivi iconici come nuvole e scacchiere. Disponibile anche in formato mini da 100g, diventa un perfetto oggetto da collezione.

Il ritorno del Panettone d’Oro

Confermatissimo dopo il successo dello scorso anno, il Panettone d’Oro rivisita l’iconico dolce con una glassa dorata a base di cioccolato Gold e nocciole IGP Piemonte. Custodito in una preziosa cappelliera Moschino, mantiene un’anima classica con un impasto a lunga lavorazione e ingredienti pregiati come arancia candita e vaniglia Tahiti.

Disponibilità e distribuzione

I due panettoni saranno disponibili dall’11 novembre presso i punti vendita Martesana, Eataly e Rinascente, con distribuzione internazionale in Europa e Asia. Saranno acquistabili anche online tramite i siti Moschino.com e Martesanamilano.com, con spedizioni attive dal 1° dicembre.

Con questa collaborazione, Martesana e Moschino celebrano l’eccellenza italiana, fondendo arte pasticcera e moda per un Natale all’insegna dello stile e del gusto.

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Dal 22 novembre al 19 dicembre 2024, Milano rende omaggio a Franco Moschino con una mostra straordinaria alla MyOwnGallery di Superstudio Più, in via Tortona 27. L’evento, intitolato “Franco Moschino: il genio visionario“, celebra i trent’anni dalla scomparsa del grande stilista italiano e offre un’immersione profonda nella sua vita, nel suo pensiero e nella sua creatività anticonvenzionale.

Un viaggio tra moda, arte e provocazione

La mostra, ideata e promossa dall’Art Directors Club Italiano con il patrocinio del Comune di Milano, è curata da Giuseppe Mastromatteo e Pierpaolo Pitacco. Si propone di raccontare il genio irriverente di Moschino attraverso le fotografie di Stefano Pandini, pannelli esplicativi e materiali multimediali. I visitatori potranno esplorare non solo la moda, ma anche il pensiero critico e innovativo che Franco Moschino ha portato nel mondo dell’arte e della comunicazione.

Tra gli elementi espositivi spiccano un film dedicato alla vita dello stilista e video interviste a personalità della cultura pop degli anni Ottanta e Novanta. Figure come Manuel Agnelli, Massimo Foroni, Luca Stoppini e Violeta Sanchez condividono le loro riflessioni sullo stilista, mentre un angolo speciale della mostra espone pezzi unici della collezione privata di Stefano Pandini, offrendo un contatto ravvicinato con le opere più iconiche di Moschino.

Un’eredità senza tempo

Franco Moschino è stato molto più di uno stilista: era un visionario, capace di intrecciare moda, critica sociale, arte e provocazione in un unico linguaggio inconfondibile. La sua ironia e il suo approccio dissacrante hanno ridefinito i canoni della moda, anticipando tematiche come l’ecologia e il pacifismo ben prima che diventassero mainstream. Campagne pubblicitarie audaci, collezioni che sfidavano le convenzioni e un approccio sempre innovativo alla comunicazione hanno reso il suo marchio uno dei più iconici al mondo.

Come afferma Giuseppe Mastromatteo, “Franco Moschino non aveva paura di scuotere gli animi, perché sapeva che l’ansia di piacere a tutti è nemica della creatività. La sua ironia era la sua arma più potente, e sorridere era il suo atto di disobbedienza preferito”.

Un tributo per il futuro

L’evento, organizzato nell’ambito della Milano Music Week, vuole essere più di una celebrazione: è un’occasione per riflettere sull’impatto di Moschino non solo sulla moda, ma anche sulla cultura popolare. Parte del ricavato sarà devoluto all’hospice di Abbiategrasso, sostenuto dalla fondazione Moschino, dimostrando ancora una volta come l’arte e la moda possano essere al servizio di cause nobili.

La mostra Franco Moschino: il genio visionario è un appuntamento imperdibile per chi ama la moda, l’arte e il pensiero critico. Un invito a scoprire, o riscoprire, l’eredità di uno dei più grandi innovatori del nostro tempo, che ha fatto della creatività e dell’ironia le sue firme indelebili.

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La nuova collezione Primavera/Estate 2025 di Moschino, firmata da Adrian Appiolaza, ha trasformato la Milano Fashion Week in un gioco di contrasti e sorprese. Appiolaza ha presentato una sfilata che celebra la fusione tra oggetti comuni e alta moda, esplorando i dualismi della vita contemporanea attraverso un linguaggio stilistico che alterna ironia e riflessione.

Teiere, biro e flaconi di candeggina si sono trasformati in accessori eccentrici, mentre capi apparentemente classici nascondono, nel loro design, una doppia anima. Ogni outfit ha svelato, passo dopo passo, una storia differente, evocando l’eredità del fondatore Franco Moschino, noto per il suo approccio irriverente e anticonformista alla moda. La sfida di Appiolaza è stata quella di reinterpretare questo spirito, portando in scena una collezione che si gioca tutto sul concetto di trasformazione: ciò che appare sobrio e minimale sul davanti si rivela audace e imprevedibile sul retro.

La sostenibilità è un tema centrale della collezione, con materiali riciclati e messaggi come ‘Think Twice’ e ‘Wear and Care’, che incoraggiano un approccio consapevole al consumo della moda. Gli abiti, frutto di un uso creativo di lenzuola e tessuti comuni, diventano manifesto di un’estetica che va oltre la superficie, stimolando il pubblico a riflettere su come la moda possa essere non solo espressione personale, ma anche un veicolo di cambiamento.

Con questa collezione, Moschino riafferma il suo ruolo di narratore dello stile, capace di fondere estetica, cultura e sostenibilità in un’unica visione che parla a chi osa guardare oltre le apparenze.

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Pezzi ironici e surreali

Il focus della nuova collezione proposta da Moschino è su quelli che vengono definiti oggetti smarriti: gli elementi del quotidiano vengono trasportati in un’altra dimensione, più divertente, ironica e originale. Essi vengono rivisitati per sfidare ogni tipo di convenzione, per allontanarsi dal banale utilizzo quotidiano e proiettarsi in un mondo parallelo giocoso.

Le uova diventano orecchini, le graffette sono dei top, i croissant collane e così via. Tutti oggetti che perdono la loro funzione primaria per diventare molto di più. Adrian dimostra come un oggetto semplice possa essere trasformato in qualcosa di straordinario grazie alla creatività e alla moda. 

Moschino si rinnova, è un brand eclettico, innovativo, creativo, ma non nega il suo passato e i valori iconici di sempre; proprio per questo, anche questa volta non mancano riferimenti a capi iconici del brand, che vengono qui rivisitati: tra questi spiccano la pelliccia di Tyvek, le stampe iconiche, gli abiti lingerie, le macchie di sugo, le bandiere italiane, i trench coat.

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Dopo la prematura perdita di Davide Renne e la sfilata commemorativa dei 40 anni del brand dello scorso giugno, il 22 febbraio 2024 è iniziata una nuova era per Moschino, quella sotto il nome di Adrian Appiolaza.

Chi è Adrian Appiolaza

Creativo di nascita, era scritto nel suo dna il destino di stilista, grazie alla sartoria della nonna dove ha appreso i primi segreti di questo mondo fatto di stoffe. Ma c’era anche la musica a richiamarlo, che lo ha condotto a Manchester e poi a Londra, dove frequenta la Central Saint Martins School e muove i primi passi come junior designer presso Alexander McQueen e Miguel Adrover. È la collezione del diploma che cattura l’attenzione di Phoebe Philo e lo porta con sé da Chloè, dove si fa notare insieme al resto del team per i ringraziamenti della collezione Autunno-Inverno 2006/07. Si susseguono Louis Vuitton e Miu Miu, ma l’ultimo decennio lo ha trascorso al fianco del pluripremiato designer dell’anno Jonathan Anderson, sotto la direzione della collezione donna del marchio spagnolo Loewe.

La nuova sfida non lo ha affatto spaventato, noto anche come collezionista, il suo archivio denominato 20Age Archive, annovera nomi come Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier, Martin Margiela, Vivienne Westwood; accedere all’archivio di Franco Moschino lo ha reso impaziente: “Sono arrivato a gennaio, mi è piaciuta l’idea di portare Moschino in questo nuovo capitolo. Si poteva anche aspettare a fare la prima collezione, prendere tempo, ma una volta qui non ho resistito”.

La nuova direzione

Appiolaza l’ha definita una Collezione Zero, di cui l’intento basilare è quello di trasportare la teatralità di Franco Moschino nella realtà di oggi. Metaforiche quindi le tende bianche a sipario che hanno arredato il set della sfilata, insieme al pavimento a scacchiera e la carta da parati di un cielo nuvoloso. Il tutto nei toni del grigio a far da sfondo a una palette classica per il linguaggio Moschino, il beige dei trench e dei cappellini a forma di barchetta di carta, il denim chiaro, il rosso delle gonne flamenco e delle borse a cuore, che qui si sovrappongono a dei grigi pantaloni sartoriali, il bianco e nero di macro pois e il giallo caldo di maglioni e borse con gli smile.

E ancora perle e cravatte, che si fanno decori e stampe. Bretelle e guepiere effetto trompe l’oeil, serie di cravatte che diventano bustier, papillon come collane e perle come spalline, un mondo dove nulla è come sembra.
Love, Smile, Peace, nuvole e bandiere italiane, parole e immagini chiave che avranno travolto il nuovo stilista e che non ha potuto fare a meno di tradurre in questo nuovo lessico che sarà il suo, ma comunque, a prima vista, sembra sempre circoscritto tra ironia, messaggi di pace e simbolismi italici, come Franco voleva.

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Un grande sipario rosso, una passerella bianca a ferro di cavallo, quattro nomi e quattro atti per ogni decade del brand che ha fatto dell’irriverenza e del Dadaismo la sua firma. Un salto nel passato raccontato da Carlyne Cerf de Dudzeele, stylist braccio destro di Jeremy Scott, Gabriella Karefa-Johnson, global contributing fashion editor at large di Vogue, Katie Grand, fondatrice di LOVE e Perfect Magazine, e Lucia Liu, fashion stylist e creative director fondatrice della piattaforma creativa theBallroom, nell’attesa di sapere chi riscriverà la storia del brand.

Atto primo e Atto secondo

Tanta ironia ma anche tanta serietà quando si trattava di sartorialità è quello che ha accentuato Carlyne Cerf de Dudzeele con i suoi 10 look che hanno dato il via allo show. Capi essenziali di un guardaroba donna, come un tailleur con giacca a doppiopetto bianco, un trench beige, un blazer nero, pantaloni di diversi fit ma sempre in toni neutri, impreziositi da collane composte da grossi swarovski applicati anche sui maxi berretti neri indossati da tutte le modelle. Less is more.

Un’interpretazione più audace e sensuale quella successiva, firmata da Gabriella Karefa-Johnson ed il suo casting Black Power che ha ricordato le passerelle di Franco degli anni Novanta, per l’utilizzo dei colori, le gonne svolazzanti, i tailleur simili Chanel decomposti e un tocco anni Settanta suggerito dalle gonne effetto centrino della nonna, con il patchwork di quadrati in crochet.

Atto terzo e Atto quarto

Al terzo atto la donna in carriera e seducente cede il passo alla femminilità frivola ma pungente della lettura di Moschino da parte di Lucia Liu, che con i toni soft del rosa e del grigio richiama quello stile Maria Antonietta visto sotto la firma di Jeremy Scott. Corsetti, rouches, spalline, guanti e un tripudio di fiocchi che trionfano in quello che sembrava il perfetto finale d’effetto, con la citazione moschiniana: “Il buon gusto non esiste”.

Il gran finale dell’inglese Katie Grand ha messo i puntini sulle i e i punti esclamativi e interrogativi addosso a un corpo di ballo che si è scatenato a ritmo techno definendosi attraverso le sue t-shirt i paladini di un lusso rumoroso. Le coreografie erano di Wayne McGregor, Resident Choreographer al Royal Ballet e direttore della Biennale Danza di Venezia. A riportare la pace e chiudere il sipario Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala che interpreta I’m What I’m di Gloria Gaynor e l’uscita delle modelle in jeans e t-shirt bianca con su scritto Borrow Me-Wear Me-Hug Me in supporto di Elton John AIDS Foundation.

Uno spettacolo di libertà di espressione, un po’ caotico che Franco Moschino avrebbe gradito.

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Dal passato c’è sempre qualcosa da imparare. Lo sa bene Jeremy Scott, che disegna una  collezione che non ha eguali, caratterizzata da look eleganti ma seducenti per donne che non  hanno paura di attirare l’attenzione. Borchie, spille da balia e occhiali da sole sono i protagonisti  della Fall/Winter 2023-24 firmata Moschino.

I capi delle modelle sono adornati da piume per  ricordare le creste. Un atteggiamento esplosivo e travolgente pervade l’atmosfera. Sono ben  evidenti i richiami a quel movimento giovanile che ha sconvolto il mondo a partire dalla metà degli  anni ’70: il Punk. Un’ epoca che si è contraddistinta per la sensazione d’incertezza e instabilità,  ma anche per la volontà dei giovani di ribellarsi e andare contro agli ideali imposti dalla società di  quei tempi.

Quella di Moschino è, dunque, un nuovo tipo di sensualità, dedicata a una donna pratica ma aggressiva, che non vuole sottostare agli schemi imposti dalla società e che vuole sprigionare il suo animo ribelle. Ed è così che look trasgressivi, dirompenti e all’avanguardia si fondono con elementi fiabeschi.

Quella portata in scena da Jeremy Scott è, dunque, una rivisitazione in chiave moderna del movimento più ribelle della storia accostato a gonne in tulle e dettagli sbrilluccicanti. Lunghi strascichi sfilano in passerella accompagnati da importanti gioielli in oro e lunghi guanti in pelle.

Sensualità e potere sono le parole d’ordine per descrivere al meglio  la sfilata. Abiti colorati, eccessivi e travolgenti che sconvolgono la platea, non lasciando però da parte l’ironia che da sempre contraddistingue la celebre casa di moda italiana. A sfilare è uno stile senza regole, limiti e pregiudizi.

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Mentre l’Occidente ritorna alla routine di sempre, dopo cenoni, settimane bianche e alla ricerca dell’estate ai Caraibi, l’Oriente si prepara alla sua festività più sentita, il Capodanno Cinese. Più precisamente detto Capodanno lunare o Festa di primavera, anche se si tiene sempre nei giorni intorno al 20 gennaio e al 20 febbraio, ovvero in concomitanza con il giorno in cui la luna mostra nuovamente il suo emisfero visibile una volta concluso il suo ciclo. 

In questo calendario, ogni anno è legato a uno dei 12 segni zodiacali dell’oroscopo cinese, che a loro volta si ripetono a distanza di 12 anni, che sono Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Questo sarà l’anno del Coniglio, e come in ogni oroscopo si creano attorno delle aspettative che, come forgiano i caratteri di chi gli appartiene, segna il nuovo anno di specifiche previsioni. 

Tale figurativismo e simbologia si presta ogni anno alle menti creative degli uffici stile dei brand più noti, che a loro modo ringraziano e augurano il meglio ai loro clienti provenienti non solo dalla Cina ma anche dalla Corea, dalla Mongolia, da Singapore, dalla Malesia, dal Nepal, dal Bhutan, dal Vietnam e dal Giappone, insieme naturalmente a tutte le comunità sparse per il mondo.

Fortuna e prosperità

Chi appartiene al segno del Coniglio si dice sia molto fortunato, ci sono grandi aspettative relative al nuovo anno in arrivo, e lo mette in risalto Montblanc, che lo ha associato al numero 8, ritenuto appunto un numero fortunato, per la nuova The Legend of Zodiacs Il Coniglio Limited Edition 512. Questa nuova preziosa penna presenta sul cappuccio in argento sterling Ag 925 un’incisione realizzata a mano di un coniglio che simboleggia prontezza e azione. L’arbusto di osmanto inciso accanto al coniglio rappresenta la promessa di una carriera di successo. Il cavolo e il ravanello, elementi principali nell’alimentazione del coniglio, vogliono raffigurare l’abbondanza, mentre la montagna che si profila sullo sfondo è una metafora dell’idea di massima protezione.

Simpatia e benevolenza

A vestirsi di tutto punto, è inaspettatamente un coniglio molto ma molto simpatico. È Bugs Bunny il protagonista scelto da Jeremy Scott e Moschino per la capsule dedicata al Capodanno Cinese. Sia per uomo che per donna, capi street come t-shirt, felpe e bomber con stampato il personaggio della famiglia dei Looney Tunes, che si nasconde anche tra i pattern creati. Il tutto nei colori del nero e del rosso, immancabile portatore di buon auspicio per la cultura orientale.

Eleganza e risolutezza

A mantenere un profilo più basso sia in fatto di colore che shapes è Prada. Miuccia sceglie di celebrare l’inizio del nuovo anno lunare all’insegna dei ricordi con una campagna denominata Memories of Beauty, che vede protagonisti del servizio realizzato da Nick Yang, le personalità cinesi più influenti del momento. Volto già noto al brand, il rapper Cai Xukun, insieme agli altri: l’attrice Chunxia, Best Actress all’Hong Kong Film Awards per la sua interpretazione in Port of Call, l’attore Bai Yufan, interprete della serie Shan Hai Qing, la modella e attrice Du Juan. Tramite l’app WeChat, Prada invita gli utenti a tuffarsi nella bellezza della memoria, scattando una foto di se stessi con un oggetto legato al Capodanno Cinese e a un suo particolare ricordo. Per l’occasione, Prada fa rivivere i ricordi degli anni 2000 con la Moon bag e sceglie twill di cotone, velluto e linee pulite per entrambi i generi.

Che sia un anno fortunato lo speriamo proprio tutti! Buon Anno del Coniglio!

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