Decostruire per ricostruire: ecco la chiave della collezione Autunno/Inverno 2025-26 di Moschino. Adrian Appiolaza, alla sua prima prova con la maison, raccoglie l’eredità di Franco Moschino e la trasforma in un gioco sartoriale audace e intelligente. Il risultato? Un mix di caos organizzato, ironia tagliente e couture che si diverte a non prendersi troppo sul serio.

La collezione parte da un’icona d’archivio: l’abito Mannequin del 1992, pensato come se fosse ancora in lavorazione, con il logo Moschino al posto del classico Stockman. Da lì, Appiolaza costruisce un nuovo linguaggio stilistico, smontando e ricomponendo blazer, cappotti e completi con tagli netti e stratificazioni. Il messaggio è chiaro: la moda è un processo, mai un punto d’arrivo.

Ma Moschino è anche ironia, e questa sfilata non delude. Gli accessori rubano la scena: borse a forma di piatto di spaghetti, barchette di carta e botti di vino, orecchini-lampadina e spille Polaroid. Il tutto condito da un non-logo che gioca con il concetto di imperfezione, con la scritta “The love we trust” a scompigliare i bordi sartoriali.

Il gran finale? Un tributo a Franco e al suo impegno sociale: capi ispirati ai sacchi della spazzatura e una T-shirt oversize con la scritta SOS Save Our World. Perché la moda, quando è fatta bene, non è solo estetica, ma anche un manifesto per il futuro. E Moschino, ancora una volta, lo dimostra dalla A alla Z.

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La nuova collezione Primavera/Estate 2025 di Moschino, firmata da Adrian Appiolaza, ha trasformato la Milano Fashion Week in un gioco di contrasti e sorprese. Appiolaza ha presentato una sfilata che celebra la fusione tra oggetti comuni e alta moda, esplorando i dualismi della vita contemporanea attraverso un linguaggio stilistico che alterna ironia e riflessione.

Teiere, biro e flaconi di candeggina si sono trasformati in accessori eccentrici, mentre capi apparentemente classici nascondono, nel loro design, una doppia anima. Ogni outfit ha svelato, passo dopo passo, una storia differente, evocando l’eredità del fondatore Franco Moschino, noto per il suo approccio irriverente e anticonformista alla moda. La sfida di Appiolaza è stata quella di reinterpretare questo spirito, portando in scena una collezione che si gioca tutto sul concetto di trasformazione: ciò che appare sobrio e minimale sul davanti si rivela audace e imprevedibile sul retro.

La sostenibilità è un tema centrale della collezione, con materiali riciclati e messaggi come ‘Think Twice’ e ‘Wear and Care’, che incoraggiano un approccio consapevole al consumo della moda. Gli abiti, frutto di un uso creativo di lenzuola e tessuti comuni, diventano manifesto di un’estetica che va oltre la superficie, stimolando il pubblico a riflettere su come la moda possa essere non solo espressione personale, ma anche un veicolo di cambiamento.

Con questa collezione, Moschino riafferma il suo ruolo di narratore dello stile, capace di fondere estetica, cultura e sostenibilità in un’unica visione che parla a chi osa guardare oltre le apparenze.

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Pezzi ironici e surreali

Il focus della nuova collezione proposta da Moschino è su quelli che vengono definiti oggetti smarriti: gli elementi del quotidiano vengono trasportati in un’altra dimensione, più divertente, ironica e originale. Essi vengono rivisitati per sfidare ogni tipo di convenzione, per allontanarsi dal banale utilizzo quotidiano e proiettarsi in un mondo parallelo giocoso.

Le uova diventano orecchini, le graffette sono dei top, i croissant collane e così via. Tutti oggetti che perdono la loro funzione primaria per diventare molto di più. Adrian dimostra come un oggetto semplice possa essere trasformato in qualcosa di straordinario grazie alla creatività e alla moda. 

Moschino si rinnova, è un brand eclettico, innovativo, creativo, ma non nega il suo passato e i valori iconici di sempre; proprio per questo, anche questa volta non mancano riferimenti a capi iconici del brand, che vengono qui rivisitati: tra questi spiccano la pelliccia di Tyvek, le stampe iconiche, gli abiti lingerie, le macchie di sugo, le bandiere italiane, i trench coat.

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Dopo la prematura perdita di Davide Renne e la sfilata commemorativa dei 40 anni del brand dello scorso giugno, il 22 febbraio 2024 è iniziata una nuova era per Moschino, quella sotto il nome di Adrian Appiolaza.

Chi è Adrian Appiolaza

Creativo di nascita, era scritto nel suo dna il destino di stilista, grazie alla sartoria della nonna dove ha appreso i primi segreti di questo mondo fatto di stoffe. Ma c’era anche la musica a richiamarlo, che lo ha condotto a Manchester e poi a Londra, dove frequenta la Central Saint Martins School e muove i primi passi come junior designer presso Alexander McQueen e Miguel Adrover. È la collezione del diploma che cattura l’attenzione di Phoebe Philo e lo porta con sé da Chloè, dove si fa notare insieme al resto del team per i ringraziamenti della collezione Autunno-Inverno 2006/07. Si susseguono Louis Vuitton e Miu Miu, ma l’ultimo decennio lo ha trascorso al fianco del pluripremiato designer dell’anno Jonathan Anderson, sotto la direzione della collezione donna del marchio spagnolo Loewe.

La nuova sfida non lo ha affatto spaventato, noto anche come collezionista, il suo archivio denominato 20Age Archive, annovera nomi come Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier, Martin Margiela, Vivienne Westwood; accedere all’archivio di Franco Moschino lo ha reso impaziente: “Sono arrivato a gennaio, mi è piaciuta l’idea di portare Moschino in questo nuovo capitolo. Si poteva anche aspettare a fare la prima collezione, prendere tempo, ma una volta qui non ho resistito”.

La nuova direzione

Appiolaza l’ha definita una Collezione Zero, di cui l’intento basilare è quello di trasportare la teatralità di Franco Moschino nella realtà di oggi. Metaforiche quindi le tende bianche a sipario che hanno arredato il set della sfilata, insieme al pavimento a scacchiera e la carta da parati di un cielo nuvoloso. Il tutto nei toni del grigio a far da sfondo a una palette classica per il linguaggio Moschino, il beige dei trench e dei cappellini a forma di barchetta di carta, il denim chiaro, il rosso delle gonne flamenco e delle borse a cuore, che qui si sovrappongono a dei grigi pantaloni sartoriali, il bianco e nero di macro pois e il giallo caldo di maglioni e borse con gli smile.

E ancora perle e cravatte, che si fanno decori e stampe. Bretelle e guepiere effetto trompe l’oeil, serie di cravatte che diventano bustier, papillon come collane e perle come spalline, un mondo dove nulla è come sembra.
Love, Smile, Peace, nuvole e bandiere italiane, parole e immagini chiave che avranno travolto il nuovo stilista e che non ha potuto fare a meno di tradurre in questo nuovo lessico che sarà il suo, ma comunque, a prima vista, sembra sempre circoscritto tra ironia, messaggi di pace e simbolismi italici, come Franco voleva.

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Un grande sipario rosso, una passerella bianca a ferro di cavallo, quattro nomi e quattro atti per ogni decade del brand che ha fatto dell’irriverenza e del Dadaismo la sua firma. Un salto nel passato raccontato da Carlyne Cerf de Dudzeele, stylist braccio destro di Jeremy Scott, Gabriella Karefa-Johnson, global contributing fashion editor at large di Vogue, Katie Grand, fondatrice di LOVE e Perfect Magazine, e Lucia Liu, fashion stylist e creative director fondatrice della piattaforma creativa theBallroom, nell’attesa di sapere chi riscriverà la storia del brand.

Atto primo e Atto secondo

Tanta ironia ma anche tanta serietà quando si trattava di sartorialità è quello che ha accentuato Carlyne Cerf de Dudzeele con i suoi 10 look che hanno dato il via allo show. Capi essenziali di un guardaroba donna, come un tailleur con giacca a doppiopetto bianco, un trench beige, un blazer nero, pantaloni di diversi fit ma sempre in toni neutri, impreziositi da collane composte da grossi swarovski applicati anche sui maxi berretti neri indossati da tutte le modelle. Less is more.

Un’interpretazione più audace e sensuale quella successiva, firmata da Gabriella Karefa-Johnson ed il suo casting Black Power che ha ricordato le passerelle di Franco degli anni Novanta, per l’utilizzo dei colori, le gonne svolazzanti, i tailleur simili Chanel decomposti e un tocco anni Settanta suggerito dalle gonne effetto centrino della nonna, con il patchwork di quadrati in crochet.

Atto terzo e Atto quarto

Al terzo atto la donna in carriera e seducente cede il passo alla femminilità frivola ma pungente della lettura di Moschino da parte di Lucia Liu, che con i toni soft del rosa e del grigio richiama quello stile Maria Antonietta visto sotto la firma di Jeremy Scott. Corsetti, rouches, spalline, guanti e un tripudio di fiocchi che trionfano in quello che sembrava il perfetto finale d’effetto, con la citazione moschiniana: “Il buon gusto non esiste”.

Il gran finale dell’inglese Katie Grand ha messo i puntini sulle i e i punti esclamativi e interrogativi addosso a un corpo di ballo che si è scatenato a ritmo techno definendosi attraverso le sue t-shirt i paladini di un lusso rumoroso. Le coreografie erano di Wayne McGregor, Resident Choreographer al Royal Ballet e direttore della Biennale Danza di Venezia. A riportare la pace e chiudere il sipario Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala che interpreta I’m What I’m di Gloria Gaynor e l’uscita delle modelle in jeans e t-shirt bianca con su scritto Borrow Me-Wear Me-Hug Me in supporto di Elton John AIDS Foundation.

Uno spettacolo di libertà di espressione, un po’ caotico che Franco Moschino avrebbe gradito.

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Elementi inediti in passerella: gonfiabili e giocattoli da piscina

Giocattoli da piscina, zattere di salvataggio e accessori multicolor hanno adornato tailleur, abiti da sera e giubbotti salvavita firmati Moschino per la prossima Primavera/Estate 2023.

Entrando nel vivo dello show…

L’attenzione degli ospiti è stata catturata fin da subito grazie all’entrata in scena di un cocktail dress arricchito da un salvagente in vita e da cordoncini di sicurezza su orlo e decolletè. Un altro outfit che ha destato particolare interesse è stato il tailleur con pantalone nero e giacca con revers e tasche gonfiabili arricchiti da valvole per l’aria. Insomma, gli elementi di un vero pool party si sono appoggiati su ogni abito: ricordiamo anche il blazer e la gonna rosa con braccioli su orli e polsini e la giacca biker con il collo gonfiabile.

La leggerezza della sera

Gli abiti da sera proposti presentano un taglio sobrio, leggero e molto chic, ma sono stati comunque impreziositi da accessori da pool party. Un abito fluido e drappeggiato impreziosito da un bolero gonfiabile e un abito stampato monospalla con ruches ornato da una ciambella gonfiabile in vita, sono stati iconici in questa passerella.

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Moschino FW 2021

Un corto di 10 minuti. Un fashion show nello show. Jeremy Scott, “l’ultimo ribelle della moda”, presenta così la Fall/Winter collection 2021, con un cast stellare e la diversity come protagonista. Non mancano citazioni del passato, sorprese e colpi di scena in perfetto stile Moschino.

Jungle Red in un film di fine anni ‘30

Il nome della nuova collezione Autunno/Inverno 2021, nasconde qualcosa. Jungle Red è una particolare tonalità di rosso, uno smalto che tutte le donne dell’alta società vogliono provare in un esclusivo salone di bellezza di Manhattan. È The Women, un film del 1939 diretto da George Cukor, in cui compaiono solo donne. In particolare è la scena di un fashion show in Technicolor a ispirare il Creative Director di Moschino, che questa volta diventa regista.

Il messaggio è chiaro: sii straordinariamente te stessa in tutte le occasioni, con Jungle Red. A ribadirlo è la sexy Dita von Teese, che chiude il cortometraggio da regina di cuori in un lungo abito rosso, arricchito dall’apertura a cuore sul lato B. Un The End tra ironia e sensualità.

Ogni Stella è unica e speciale: il valore della diversity

Jeremy Scott è noto per essere lo stilista delle celebrità, e sceglie per il suo cast 36 diversissime Star tra top-model, it-girl e pin up, per uno show che è molto di più di una sfilata. Tra le Stelle di Scott: Haley Bieber, Miranda Kerr, Shalom Harlow, Stella Maxwell, Amber Valletta, Winnie Harlow, Precious Lee e Dita von Teese, la “Queen del neo-burlesque”. Ma anche la modella 72enne che tutti vogliono: Maye Musk assume il ruolo di presentatrice. Lei è la mamma speciale di 3 prodigi, tra cui il celebre imprenditore proprietario di Tesla. Moschino riconosce il valore aggiunto della diversità: taglia, colore della pelle, età sono perle da valorizzare con la nuova collezione.

Inizia lo Show, sediamoci comodi

Si respira l’atmosfera della Golden Age di Hollywood e tra le altre, Dita Von Teese e Winnie Harlow prendono posto sulle poltrone di un teatro dallo stile retrò. Lumière, Musique! Si apre il rosso del sipario. A ritmo di musica, donne diverse si raccontano attraverso abiti unici che si adattano alle sfaccettature della vita quotidiana. Tra nostalgia e fantasia di quella normalità che ancora ci manca.

E così sfilano donne in carriera in completi gessati con dettagli unici, su uno sfondo di grattacieli. E per un weekend di relax in campagna, niente di meglio che avere il cielo addosso (letteralmente) ma anche qualche mucca. Poi, come un’artista dell’arte povera, il genio di Scott trasforma un elemento di scarto come il sacco di patate, in sbuffi e fiocchi di abiti raffinati.

In un Fashion Safari vediamo sfilare, tra trench con cintura e maniche a sbuffo, una Giraffa in paillettes, un Coccodrillo oro, un Leopardo bustier e un bellissimo Fenicottero rosa: un abito monospalla arricchito con dettagli luminosissimi. Non finisce qui. Scott continua il suo dialogo con l’arte, come quella volta in cui ha omaggiato il Cubismo nei suoi abiti (http://www.giltmagazine.it/fashion/la-collezione-primavera-estate-2020-moschino/).

Sfilano completi perfetti per un pomeriggio al museo: tinta unita, colori vividi e dettagli in stile Moschino. Ma la donna non è semplice spettatrice del quadro. E così, ad un cambio di musica, il dipinto si agita di colori e prende vita. Le modelle si staccano dallo sfondo ed escono dalla cornice in abiti da sera decorati da pennellate post-impressioniste, come tele dipinte a mano.

Per concludere, sfilano le spettatrici dello Show in abiti lunghi. È una serata di gala dal sapore anni ‘40 in cui nero, rosa, fucsia e oro sono i colori protagonisti. Uno stile da red carpet, con dei tocchi Pop e dettagli divertenti che strizzano l’occhio allo spettatore.

La creatività del limite

Non è la Milano Fashion Week che ci saremmo aspettati. Senza sciami di folle e fotografi né grandi eventi. Ma Scott non ha dubbi: la creatività sta nei limiti. Con la nuova collezione ci invita a non smettere di credere nell’originalità e nel fashion, per una normalità diversa ma in grande stile. Infondo, anche Franco Moschino aveva le idee chiare: la moda è una forma di protesta. Qui, una protesta contro la noia e le tute, ci vuole fantasia.

di Camilla Mantovani

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Per la collezione Primavera/Estate 2021, il direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, propone un originale show di marionette indossatrici. Ribalta la realtà e allo stesso tempo ritorna con nostalgia ad un passato classico ed elegante.

La nuova collezione Moschino in miniatura

Le eleganti marionette che presentano la nuova collezione Moschino sono state realizzate da The Jim Henson Creature Shop, creatore dei Muppets. Come le nuove modelle, anche tutti gli abiti e gli accessori del marchio sono stati trasformati e adattati alla misura delle bambole. Non manca il pubblico della sfilata, anch’esso in miniatura, tra cui si possono riconoscere i volti noti sempre presenti alle sfilate di alta moda, come Anna Wintour e Chiara Ferragni. Alla fine dello show, proprio come nella realtà, compare la marionetta del direttore creativo Jeremy Scott, pensatore della geniale sfilata fatta girare ad Hollywood. Tutto ciò ha un significato simbolico. In un periodo particolare, in cui viviamo numerosi paradossi, lo stilista decide di ribaltare la realtà e mettere in scena questo fenomeno. Il luogo sembra surreale ma allo stesso tempo è un contesto riconoscibile e realistico.

Una collezione all’insegna dei dettagli

Moschino sottolinea l’importanza delle piccole cose, dei dettagli, dei meccanismi interni: i bordi, le cuciture, le cerniere, le stecche dei corsetti e le rifiniture sono visibili all’esterno dei capi. Come per mettere in mostra tutto ciò che sta dietro alla creazione della nuova collezione, ribaltando ancora una volta la normalità. Per quanto riguarda i colori, sono morbidi e leggeri, si vedono spesso ori tenui, blu e azzurri, varie tonalità di rosa e il verde pastello. Lo stile rimane sempre classico ed elegante, suscita quasi nostalgia e tranquillità allo stesso tempo. Anche per il finale adopera la passata usanza di chiudere con un abito da sposa ricamato con fiorellini e con tanto di bouquet. Una sfilata insolita, ricca di genio e originalità. Moschino presenta la nuova collezione con uno show non convenzionale e innovativo, e allo stesso tempo riesce anche a dare importanza alla classicità e all’eleganza. Jeremy Scott non finisce mai di stupire.

di Beatrice Villa

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