Decostruire per ricostruire: ecco la chiave della collezione Autunno/Inverno 2025-26 di Moschino. Adrian Appiolaza, alla sua prima prova con la maison, raccoglie l’eredità di Franco Moschino e la trasforma in un gioco sartoriale audace e intelligente. Il risultato? Un mix di caos organizzato, ironia tagliente e couture che si diverte a non prendersi troppo sul serio.

La collezione parte da un’icona d’archivio: l’abito Mannequin del 1992, pensato come se fosse ancora in lavorazione, con il logo Moschino al posto del classico Stockman. Da lì, Appiolaza costruisce un nuovo linguaggio stilistico, smontando e ricomponendo blazer, cappotti e completi con tagli netti e stratificazioni. Il messaggio è chiaro: la moda è un processo, mai un punto d’arrivo.

Ma Moschino è anche ironia, e questa sfilata non delude. Gli accessori rubano la scena: borse a forma di piatto di spaghetti, barchette di carta e botti di vino, orecchini-lampadina e spille Polaroid. Il tutto condito da un non-logo che gioca con il concetto di imperfezione, con la scritta “The love we trust” a scompigliare i bordi sartoriali.

Il gran finale? Un tributo a Franco e al suo impegno sociale: capi ispirati ai sacchi della spazzatura e una T-shirt oversize con la scritta SOS Save Our World. Perché la moda, quando è fatta bene, non è solo estetica, ma anche un manifesto per il futuro. E Moschino, ancora una volta, lo dimostra dalla A alla Z.

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La nuova collezione Primavera/Estate 2025 di Moschino, firmata da Adrian Appiolaza, ha trasformato la Milano Fashion Week in un gioco di contrasti e sorprese. Appiolaza ha presentato una sfilata che celebra la fusione tra oggetti comuni e alta moda, esplorando i dualismi della vita contemporanea attraverso un linguaggio stilistico che alterna ironia e riflessione.

Teiere, biro e flaconi di candeggina si sono trasformati in accessori eccentrici, mentre capi apparentemente classici nascondono, nel loro design, una doppia anima. Ogni outfit ha svelato, passo dopo passo, una storia differente, evocando l’eredità del fondatore Franco Moschino, noto per il suo approccio irriverente e anticonformista alla moda. La sfida di Appiolaza è stata quella di reinterpretare questo spirito, portando in scena una collezione che si gioca tutto sul concetto di trasformazione: ciò che appare sobrio e minimale sul davanti si rivela audace e imprevedibile sul retro.

La sostenibilità è un tema centrale della collezione, con materiali riciclati e messaggi come ‘Think Twice’ e ‘Wear and Care’, che incoraggiano un approccio consapevole al consumo della moda. Gli abiti, frutto di un uso creativo di lenzuola e tessuti comuni, diventano manifesto di un’estetica che va oltre la superficie, stimolando il pubblico a riflettere su come la moda possa essere non solo espressione personale, ma anche un veicolo di cambiamento.

Con questa collezione, Moschino riafferma il suo ruolo di narratore dello stile, capace di fondere estetica, cultura e sostenibilità in un’unica visione che parla a chi osa guardare oltre le apparenze.

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Dopo la prematura perdita di Davide Renne e la sfilata commemorativa dei 40 anni del brand dello scorso giugno, il 22 febbraio 2024 è iniziata una nuova era per Moschino, quella sotto il nome di Adrian Appiolaza.

Chi è Adrian Appiolaza

Creativo di nascita, era scritto nel suo dna il destino di stilista, grazie alla sartoria della nonna dove ha appreso i primi segreti di questo mondo fatto di stoffe. Ma c’era anche la musica a richiamarlo, che lo ha condotto a Manchester e poi a Londra, dove frequenta la Central Saint Martins School e muove i primi passi come junior designer presso Alexander McQueen e Miguel Adrover. È la collezione del diploma che cattura l’attenzione di Phoebe Philo e lo porta con sé da Chloè, dove si fa notare insieme al resto del team per i ringraziamenti della collezione Autunno-Inverno 2006/07. Si susseguono Louis Vuitton e Miu Miu, ma l’ultimo decennio lo ha trascorso al fianco del pluripremiato designer dell’anno Jonathan Anderson, sotto la direzione della collezione donna del marchio spagnolo Loewe.

La nuova sfida non lo ha affatto spaventato, noto anche come collezionista, il suo archivio denominato 20Age Archive, annovera nomi come Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier, Martin Margiela, Vivienne Westwood; accedere all’archivio di Franco Moschino lo ha reso impaziente: “Sono arrivato a gennaio, mi è piaciuta l’idea di portare Moschino in questo nuovo capitolo. Si poteva anche aspettare a fare la prima collezione, prendere tempo, ma una volta qui non ho resistito”.

La nuova direzione

Appiolaza l’ha definita una Collezione Zero, di cui l’intento basilare è quello di trasportare la teatralità di Franco Moschino nella realtà di oggi. Metaforiche quindi le tende bianche a sipario che hanno arredato il set della sfilata, insieme al pavimento a scacchiera e la carta da parati di un cielo nuvoloso. Il tutto nei toni del grigio a far da sfondo a una palette classica per il linguaggio Moschino, il beige dei trench e dei cappellini a forma di barchetta di carta, il denim chiaro, il rosso delle gonne flamenco e delle borse a cuore, che qui si sovrappongono a dei grigi pantaloni sartoriali, il bianco e nero di macro pois e il giallo caldo di maglioni e borse con gli smile.

E ancora perle e cravatte, che si fanno decori e stampe. Bretelle e guepiere effetto trompe l’oeil, serie di cravatte che diventano bustier, papillon come collane e perle come spalline, un mondo dove nulla è come sembra.
Love, Smile, Peace, nuvole e bandiere italiane, parole e immagini chiave che avranno travolto il nuovo stilista e che non ha potuto fare a meno di tradurre in questo nuovo lessico che sarà il suo, ma comunque, a prima vista, sembra sempre circoscritto tra ironia, messaggi di pace e simbolismi italici, come Franco voleva.

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Un grande sipario rosso, una passerella bianca a ferro di cavallo, quattro nomi e quattro atti per ogni decade del brand che ha fatto dell’irriverenza e del Dadaismo la sua firma. Un salto nel passato raccontato da Carlyne Cerf de Dudzeele, stylist braccio destro di Jeremy Scott, Gabriella Karefa-Johnson, global contributing fashion editor at large di Vogue, Katie Grand, fondatrice di LOVE e Perfect Magazine, e Lucia Liu, fashion stylist e creative director fondatrice della piattaforma creativa theBallroom, nell’attesa di sapere chi riscriverà la storia del brand.

Atto primo e Atto secondo

Tanta ironia ma anche tanta serietà quando si trattava di sartorialità è quello che ha accentuato Carlyne Cerf de Dudzeele con i suoi 10 look che hanno dato il via allo show. Capi essenziali di un guardaroba donna, come un tailleur con giacca a doppiopetto bianco, un trench beige, un blazer nero, pantaloni di diversi fit ma sempre in toni neutri, impreziositi da collane composte da grossi swarovski applicati anche sui maxi berretti neri indossati da tutte le modelle. Less is more.

Un’interpretazione più audace e sensuale quella successiva, firmata da Gabriella Karefa-Johnson ed il suo casting Black Power che ha ricordato le passerelle di Franco degli anni Novanta, per l’utilizzo dei colori, le gonne svolazzanti, i tailleur simili Chanel decomposti e un tocco anni Settanta suggerito dalle gonne effetto centrino della nonna, con il patchwork di quadrati in crochet.

Atto terzo e Atto quarto

Al terzo atto la donna in carriera e seducente cede il passo alla femminilità frivola ma pungente della lettura di Moschino da parte di Lucia Liu, che con i toni soft del rosa e del grigio richiama quello stile Maria Antonietta visto sotto la firma di Jeremy Scott. Corsetti, rouches, spalline, guanti e un tripudio di fiocchi che trionfano in quello che sembrava il perfetto finale d’effetto, con la citazione moschiniana: “Il buon gusto non esiste”.

Il gran finale dell’inglese Katie Grand ha messo i puntini sulle i e i punti esclamativi e interrogativi addosso a un corpo di ballo che si è scatenato a ritmo techno definendosi attraverso le sue t-shirt i paladini di un lusso rumoroso. Le coreografie erano di Wayne McGregor, Resident Choreographer al Royal Ballet e direttore della Biennale Danza di Venezia. A riportare la pace e chiudere il sipario Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala che interpreta I’m What I’m di Gloria Gaynor e l’uscita delle modelle in jeans e t-shirt bianca con su scritto Borrow Me-Wear Me-Hug Me in supporto di Elton John AIDS Foundation.

Uno spettacolo di libertà di espressione, un po’ caotico che Franco Moschino avrebbe gradito.

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Elementi inediti in passerella: gonfiabili e giocattoli da piscina

Giocattoli da piscina, zattere di salvataggio e accessori multicolor hanno adornato tailleur, abiti da sera e giubbotti salvavita firmati Moschino per la prossima Primavera/Estate 2023.

Entrando nel vivo dello show…

L’attenzione degli ospiti è stata catturata fin da subito grazie all’entrata in scena di un cocktail dress arricchito da un salvagente in vita e da cordoncini di sicurezza su orlo e decolletè. Un altro outfit che ha destato particolare interesse è stato il tailleur con pantalone nero e giacca con revers e tasche gonfiabili arricchiti da valvole per l’aria. Insomma, gli elementi di un vero pool party si sono appoggiati su ogni abito: ricordiamo anche il blazer e la gonna rosa con braccioli su orli e polsini e la giacca biker con il collo gonfiabile.

La leggerezza della sera

Gli abiti da sera proposti presentano un taglio sobrio, leggero e molto chic, ma sono stati comunque impreziositi da accessori da pool party. Un abito fluido e drappeggiato impreziosito da un bolero gonfiabile e un abito stampato monospalla con ruches ornato da una ciambella gonfiabile in vita, sono stati iconici in questa passerella.

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Moschino torna alla Milano Fashion Week e il direttore creativo Jeremy Scott presenta la sua collezione donna Fall/Winter 2022-23 con grande stile ed eleganza, ma soprattutto, con grande creatività, ci porta in un salotto surreale che si anima e prende vita. 

Moschino trasforma oggetti in abiti e accessori di alta moda

Jeremy Scott, con la sua collezione FW 22/23, anima la seconda giornata della Milano Fashion Week femminile. Moschino dà vita a una serie di oggetti che siamo abituati a vedere in casa ma che diventano accessori e abiti di alta moda, voluminosi ed eccentrici. Gli orecchini sono lampadari di cristallo, gli abiti hanno orologi a pendolo incorporati, il classico vassoio d’argento diventa un top, la teiera una borsetta e infine, i vistosi cappelli disegnati da Stephen Jones, come gabbie dorate, candelabri e lampadari.

Attraverso questa collezione, Jeremy Scott riprende due collezioni di Franco Moschino degli anni ’90, in cui il fondatore del brand aveva osato e giocato con elementi di arredamento quali rubinetti, divani e posate. Moschino mostra la sua collezione nel Palazzo del Ghiaccio a Milano, ma ci porta con la mente in un salotto surreale che si anima e prende vita attraverso le modelle, ispirato alla scena conclusiva di 2001 Odissea nello Spazio. Tanto che il direttore creativo saluta il pubblico indossando una tuta da astronauta rossa, sulle note di Strauss, che hanno accompagnato tutto lo show.

Una collezione attenta ai dettagli: acconciature e make-up

Jeremy Scott, oltre a portare il pubblico in una casa viva e animata, dona un tocco Ottocentesco a ogni look. Lo fa curando attentamente non solo ogni abito e accessorio, ma anche facendo molta attenzione al make-up e alle acconciature. In passerella, le modelle presentano un viso libero e messo in luce da capelli raccolti in voluminose acconciature: banane, raccolti con ciocche modellate a onde dal team dell’hairstylist Sam McKnight.

L’ispirazione per gli oggetti e gli elementi d’arredo, del resto, è ottocentesca, di conseguenza anche per le acconciature non poteva accadere diversamente. Ad esaltare ancora di più questi elementi, il make-up dal tocco elegante e sofisticato: eyeliner con la classica coda all’insù e smokey-eyes abbinato, labbra decorate da tinte cremose che aiutano ad aumentare il volume. Infine, per la manicure, il classico smalto rosso, adatto a ogni età e occasione. 

Moschino, in ogni dettaglio della sua collezione donna FW 22/23 è elegante, sofisticato e ci riporta allo stesso tempo in un mondo surreale e nel passato.

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NWFW SS 22 | American Collections Calendar

Tempo di fashion month, tempo per la moda e per la Big Apple di ricominciare ad acquistare nuovamente sapore. Con lo zampino della Casa Bianca, New York si riaccende e fa di questo fittissimo calendario di eventi in presenza e show real life, l’opportunità per riaffermare la resilienza e l’indipendenza della moda americana, oltre che della città stessa come forza della moda globale.

In questo modo Tom Ford, Presidente del Council of Fashion Designers of America (CFDA) ha anticipato questa NWFW, o meglio, American Collections Calendar. La decisione di mutare il nome è un segnale importante per un approccio nuovo alla moda, al di là del tempo e dello spazio; Mr. Ford si rivolge ai talenti del fashion americano per consolidare il sostegno del CFDA agli stilisti oltreoceano, indipendentemente dal luogo o dalla data di rilascio della collezione. 

Moschino è una di quelle maison che, pur avendo un designer americano (Jeremy Scott), ha sfilato sempre nella città meneghina, ad eccezione di qualche evento fuori dal calendario ufficiale americano per il quale ha fatto ritorno in America. 

Moschino SS22

Una giornata umida e grigia a Manhattan, ma Moschino aveva l’antidoto giusto: un’esplosione di colori e fantasia capace di riempire la passerella in Bryant Park. La mente fertile di Moschino, Jeremy Scott, ha sempre ribadito di essere una persona seria, ed è per questo motivo che la sua è una moda divertente. Nulla di più vero. Il debutto della fashion house italiana alla NWFW per presentare la collezione SS22 è apparso come una scena di “Zoolander”, di fronte agli occhi di un front row eccezionale, tra cui Megan Fox, stupenda in completo blu ad esaltare la sua forma fisica, e le sorelle Hilton.

Bottles up! This is Moschino Fashion Show

Nonostante l’incessante pioggia, il barometro dello stile si è spostato sul sereno e sul divertimento durante la sfilata di Moschino. Quello di Jeremy Scott è un mondo immaginifico, e la sua collezione SS 2022 non ha abbandonato elementi riconducibili a una fanciullezza talvolta perduta, che ha esaltato trasmutandola nei corpi degli adulti, omaggiando l’empowerment femminile e la maternità.

“Madrina” di questa miniera d’oro a tema baby non poteva non essere Gigi Hadid, musa di Scott e neo mamma, che per l’occasione ci ha regalato due uscite da fuoriclasse; ha aperto la sfilata con un set bralette, giacca e minigonna azzurro baby stampa gattini ed elefantini, arricchito da una maxi collana logata multicolor, ma il vero wow lo fa pronunciare al secondo outfit, quando decisa, calca la passerella vestita in un long dress monospalla, con la proboscide al posto della manica, un elefante a mò di spallina e un maxi biberon come accessorio, che ha morso con audacia e fierezza ad esclamare: “sono mamma e posso essere cool”. 

“Ladies who lunch!”

Ladies who lunch! Potrebbe essere il titolo e la trama perfetta per la collezione SS22 di Moschino, anche se a distogliere l’attenzione da questo pranzo tra signore, sono i continui riferimenti agli animali, ai cuori sugli abiti e gli accessori, facendo intendere che Jeremy Scott si sia ispirato al mondo dei più piccoli. In fondo però le due cose possono dialogare perfettamente, trasformando un pranzo in un perfetto Baby Shower a Manhattan…tra mamme e piccini! 

I set coordinati con gonne a matita e giacche corte hanno aperto lo show attingendo da una nostalgia degli anni Cinquanta, nella palette del viola, rosa e blu baby che si alternavano a sorprendenti tocchi in verde neon. Jeremy Scott ha voluto poi toccare lo stile preppy anni Sessanta riprendendone le acconciature, l’utilizzo di guanti patchwork, scarpe bebè alla Mary Jane e occhiali da sole oversize. Lasciandosi alle spalle il vintage, le giacche con colletti da grembiule dell’asilo e bottoni a forma di cuore, Jeremy Scott fa un balzo ad oggi puntando sul sex appeal; in passerella hot pants, top senza spalline, trench corti indossati su reggiseni in seta. 

“Ladies who lunch” è una collezione pensata per una mamma baby boomer in carriera, intenta a godersi la sua maternità ricordando l’infanzia trascorsa. Caratterizzata da richiami a personaggi cartoon, dove orsetti, elefantini, giraffe e altri animaletti sono i protagonisti di abiti, tailleur e accessori. Un carosello che si protrae in tutta la collezione, persino sugli abiti da sera nel finale, dove si vedono spuntare dal corpetto orecchie da coniglietto o una grande giraffa imbottita. 

Parole chiave: America, inclusività e rinascita

La sfilata di Jeremy Scott ha di gran lunga superato le alte aspettative. Lo show ha assunto un significato che va oltre al tema della collezione. Il designer ha spostato l’ago del fashion e delle tendenze su cambiamenti di maggior importanza a livello umano. Un momento della sfilata che fa riflettere, oltre il trovare la top curvy Precious Lee, Winnie Harlow con la vitiligine, è l’arrivo in carrozzina di Aaron Rose Philip. Modella transgender, paraplegica e di colore, ha attraversato la passerella e accompagnato Scott nel finale, in un tailleur giacca e gonna giallo come il sole. Un colore di positività, come questi atti di inclusione che vogliono essere sinonimo di speranza verso un reale cambiamento della società.

di Agnese Pasquinelli

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Per la collezione Primavera/Estate 2021, il direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, propone un originale show di marionette indossatrici. Ribalta la realtà e allo stesso tempo ritorna con nostalgia ad un passato classico ed elegante.

La nuova collezione Moschino in miniatura

Le eleganti marionette che presentano la nuova collezione Moschino sono state realizzate da The Jim Henson Creature Shop, creatore dei Muppets. Come le nuove modelle, anche tutti gli abiti e gli accessori del marchio sono stati trasformati e adattati alla misura delle bambole. Non manca il pubblico della sfilata, anch’esso in miniatura, tra cui si possono riconoscere i volti noti sempre presenti alle sfilate di alta moda, come Anna Wintour e Chiara Ferragni. Alla fine dello show, proprio come nella realtà, compare la marionetta del direttore creativo Jeremy Scott, pensatore della geniale sfilata fatta girare ad Hollywood. Tutto ciò ha un significato simbolico. In un periodo particolare, in cui viviamo numerosi paradossi, lo stilista decide di ribaltare la realtà e mettere in scena questo fenomeno. Il luogo sembra surreale ma allo stesso tempo è un contesto riconoscibile e realistico.

Una collezione all’insegna dei dettagli

Moschino sottolinea l’importanza delle piccole cose, dei dettagli, dei meccanismi interni: i bordi, le cuciture, le cerniere, le stecche dei corsetti e le rifiniture sono visibili all’esterno dei capi. Come per mettere in mostra tutto ciò che sta dietro alla creazione della nuova collezione, ribaltando ancora una volta la normalità. Per quanto riguarda i colori, sono morbidi e leggeri, si vedono spesso ori tenui, blu e azzurri, varie tonalità di rosa e il verde pastello. Lo stile rimane sempre classico ed elegante, suscita quasi nostalgia e tranquillità allo stesso tempo. Anche per il finale adopera la passata usanza di chiudere con un abito da sposa ricamato con fiorellini e con tanto di bouquet. Una sfilata insolita, ricca di genio e originalità. Moschino presenta la nuova collezione con uno show non convenzionale e innovativo, e allo stesso tempo riesce anche a dare importanza alla classicità e all’eleganza. Jeremy Scott non finisce mai di stupire.

di Beatrice Villa

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Moschino omaggia e celebra l’arte cubista e Pablo Picasso

Parigi, 1907. Da una parte un donnaiolo, geniale ed estroso, con un grande talento per il disegno, dall’altra una persona riservata, rimasta sempre fedele alla stessa donna. Erano Picasso e George Braques, i due artisti che diedero alla luce una nuova corrente stilistica, il Cubismo.

Un periodo artistico che ha inizio con la celebre opera d’arte “Les Demoiselles d’Avignon” di Picasso, in cui viene messo in scena un provocante nudo femminile. Sono tre in particolare le tappe in cui il Cubismo si divide: analitico, sintetico ed orfico. I primi due accomunati da una limitazione del colore e dall’importanza per la forma geometrica, mentre nella tappa più avanzata troviamo colori e forme vivaci e morbide.

Il Cubismo sfila sulla passerella di Moschino

Ed è proprio dal mondo femminile ritratto da Pablo Picasso che trae ispirazione la nuova collezione dell’eccentrico stilista di Moschino, Jeremy Scott. Per la collezione Primavera/Estate 2020 infatti, ha ripreso le opere più famose del pittore spagnolo e ha trasformato le modelle in passerella in vere e proprie muse e tele del periodo cubista.

Dalla straordinaria creatività e stravaganza del designer nascono capi di abbigliamento all’avanguardia, originali ed estremamente preziosi. La collezione è caratterizzata da stoffe e materiali pregiati, con una varia gamma di colori che riprende le tre fasi del Cubismo. Partendo da linee geometriche e colori limitati, per poi passare a forme più morbide affiancate a colori vivaci. 

Tra i vari look che sfilano sulla passerella di Moschino ci sono anche degli originalissimi abiti-scultura, curati nei minimi dettagli, che riprendono gli elementi più emblematici e iconici del pittore spagnolo e più in generale dell’arte cubista. In particolar modo, vediamo sfilare in passerella la modella Kaia Gerber, che viene trasformata in chitarra, e la fantastica Bella Hadid, che prende le sembianze di Arlecchino.

Un ultimo, ma non meno importante tema che il folle stilista ha voluto inserire nella sua nuova collezione, è quello della Corrida, verso cui Picasso aveva molto interesse. Questo concetto prende concretamente vita attraverso un outfit composto da giacca e pantaloni da matador e un paio di corna da indossare. Assolutamente un accessorio insolito e per nulla convenzionale!

La nuova collezione di Moschino si rivela come un perfetto connubio tra moda e arte, e ancora una volta lo stilista riesce a dare vita a una linea d’abbigliamento che è coerente alle precedenti, mantenendo l’ormai tipico stile eccentrico e stravagante delle stagioni passate di Moschino.

di Martina Girola

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Moschino Fall/Winter 2020-21

Jeremy Scott, re dell’irriverenza e della creatività più spinta, ha voluto lasciare senza parole il pubblico anche per questa Moschino Fall/Winter 2020-21, portando in passerella una Marie Antoinette 2.0 o, come la definisce Scott, un Anime Antoniette che vuole ribellarsi e creare un divertissement teatrale in salsa humor. Ispirato dall’omonimo film di Sofia Coppola, “Marie Antoinette”, il designer ha trasformato la caserma Teulié nella corte di Versailles, dove le modelle hanno interpretato delle regine francesi in chiave moderna con abiti settecenteschi in versione mini e maxi parrucca pastello a donare ben dieci centimetri di altezza. Già dall’invito si percepiva che sarebbe stato qualcosa di unico: si trattava di una torta glassata a otto livelli, molto simile ad uno dei dolcetti mangiati dalla “regina annoiata” interpretata da Kirsten Dunst nel film.

Le dolci protagoniste top

A calcare la passerella non sono mancate le top del momento, da Irina Shayk, stupenda con l’outfit più rock, passando per Gigi Hadid, con un look da bambolina totalmente ricoperta di fiori 3D, Kaia Gerber, che indossava un iconico choker color caramella, fino a Bella Hadid e il suo filo di perle. Il fil rouge che le ha caratterizzate, le parrucche boccolose dalle tinte pastello che hanno richiesto un lavoro davvero certosino da parte degli abili hair stylist.

Moschino: Anime Antoinette 2.0

La collezione presentata da Moschino è costruita sull’edonismo, pur volendo tramutarsi, poi, in un divertissement, con abiti farthingale e panier tramutati in silhouette nuove grazie alle biker jacket e alle felpe, tanto amate dallo stilista. Immancabili i corsetti, tipici di quegli anni e proposti in total leather con logo Moschino sous vide, come del resto i velluti resi 2.0 dalla plastificazione, e i tocchi di colore fluo che hanno acceso le modelle. I tessuti e i ricami sono stati accuratamente selezionati; questi ultimi fanno capolino sui revers in pelle e negli orli delle gonne sotto forma di cherubini, e un tessuto come il broccato jacquard è proposto nei toni dell’arcobaleno ricordando i motivi Toile de Jouy.

Un must di Jeremy Scott è quello di far uscire il pezzo cult proprio alla fine di ogni sue catwalk, tanto che in questo caso gli abiti da sera, ispirati ad una grande torta a strati e una clutch a forma di brioche, fanno riflettere in merito alla frase che ipoteticamente disse Marie Antoinette: “Qu’ils mangent de la brioche”. Un velo di sarcasmo al fine di scaturire un commento sul modo di utilizzare il potere di alcuni.

Lo show ha superato a pieni voti la prova Fashion Week, lanciando un messaggio chiaro, seppur dietro esso si celi un velo di ironia. Il 20 febbraio è il giorno della demolizione delle torri di Scampia, e Jeremy Scott afferma in una sua intervista che le ribellioni vengono fuori proprio perché l’élite che governa spesso lo fa con ignoranza e squilibrio. Dunque la sua proposta di trasformare le modelle in regine 2.0 è un modo di ribellione a quei diktat impostici dove questo mondo surreale si è trasformato completamente in zucchero, dolce tanto quanto un macaron. La collezione sarà sicuramente sold out in breve tempo (il paniere delle gonne sarà escluso al momento della messa in vendita).

di Agnese Pasquinelli

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