Ermenegildo Zegna reinterpreta il lusso della contemporaneità con la sua nuova collezione perfetta per le esigenze di vita quotidiana e da indossare con estrema naturalezza, per accogliere uno stile di vita in continua evoluzione. Il Luxury Leisurewear è basato su un guardaroba versatile e che si intreccia con il design del futuro. Infatti, da centodieci anni Zegna è sinonimo di innovazione e sartoria nel guardaroba maschile, infondendo comfort e sartorialità. 

I capi sono versatili e facili da indossare, pensati proprio per l’uomo di oggi. La collezione Luxury Leisurewear incontra sempre di più le esigenze dei clienti e reinterpreta i capi classici riflettendo i tempi che cambiano: il risultato è quindi una serie di capi multifunzionali che vanno oltre il rigore tradizione mantenendo alti standard, qualità e artigianalità. 

La collezione

La collezione Luxury Leisurewear è composta da capi versatili, eleganti e senza tempo, come la field jacket idrorepellente, i pantaloni cargo di nuova generazione e la giacca a vento con cappuccio. I capi sono concepiti per una vita moderna in cui le tasche funzionali, le cerniere e i cappucci assicurano praticità e sono ideali per le condizioni atmosferiche in continuo cambiamento, rimanendo però legati allo stile e alla sartorialità tipici dell’azienda. 

Luxury Leisurewear nasce dalla costante attenzione nei riguardi dell’uomo moderno; la collezione diventa anche la campagna SS21 #WHATMAKESMAN. Le immagini ritraggono il modello e cantante Gabriel- Kane Day Lewis mentre indossa l’outfit casual in colori neutri che riflettono il paesaggio naturale circostante. Questo è un perfetto esempio di una totale libertà di espressione. 

L’azienda Ermenegildo Zegna

L’azienda è leader nell’abbigliamento maschile di lusso. Nasce nel 1910 in Italia, fondata dal giovane Ermenegildo Zegna, la cui visione continua a guidare il suo sviluppo in modo sostenibile. L’azienda oggi è guidata da Ermenegildo Zegna, nipote del fondatore e Amministratore Delegato, che consolidando la propria leadership nella commercializzazione dell’abito artigianale e sartoriale, si è affermato come un brand di lusso con una distribuzione globale. 

di Aureliana Santinato

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Saint Laurent: l’evoluzione del tempo e della bellezza nella collezione SS 2021

La collezione di Yves Saint Laurent SS 2021 alla ricerca di una dimensione più intima e silenziosa. La convergenza di due epoche così lontane e vicine. Uno spiraglio di luce, la  sensazione di poter sperare in un futuro migliore.

Tra leggerezza e tensione

“I wish you Were Here”, un’idea di una nuova libertà ritrovata. Con la presentazione della prima  parte della collezione SS 2021 tra le dune del deserto, Anthony Vaccarello vuole restituire una  sensazione di leggerezza e serenità. Silhouette minimaliste pian piano ci introducono all’interno di  una collezione essenziale tramite la fluidità degli abiti in chiffon che si muovono tra le dune del  deserto. Una realtà sospesa che invita lo spettatore a un ripensamento dell’oggi, a un raccoglimento  personale per abbracciare una dimensione più intima.

“Summer of ’21” con gli occhi di Gaspar Noé

Un’intimità sostituita poi dal ritmo più serrato e dirompente della pellicola del regista francese Gaspar Noé. Una pellicola che unisce la tensione e inquietudine del regista, al Glamour anni ’60 dello stilista Yves Saint Laurent. Una visione audace e sperimentale, a tratti futuristica. “I Feel Love” di Donna Summer, la canzone icona dell’era della discoteca, reinterpretata da SebastiAn, introduce lo  spettatore in una narrativa sconcertante. La notte, il bosco e un vecchio teatro. I modelli si muovono come presenze intimidatorie, ombre nel buio in attesa di un futuro che non conoscono. Nella scena finale la sacerdotessa, interpretata da Charlotte Rampling, in un abito floreale fluido decorato da piume, si dirige sul palcoscenico del teatro. Un’atmosfera quasi surreale. Le modelle, disposte a distanza sociale, assistono allo spettacolo. Un presagio che parla di speranza e timore.

I temi della collezione

Vaccarello per la SS21 concepisce una bellezza fortemente ancorata al nostro tempo. L’abito che  sempre più spesso vive di eccessi e orpelli diventa semplicemente una costruzione di se stessi. Una  piccola parola che vuole però raccogliere un grande racconto personale in una dimensione più  silenziosa e intima. Non è più tempo di correre; ora è più che mai necessario fermarsi e riflettere  sul valore di ciò che abbiamo. La parola “abito”, nella sua duplice accezione, riconduce a uno stretto legame con i nostri luoghi. Attraversamenti in territori sconosciuti in cerca di orientamento del proprio posto nel mondo. L’abitare coincide con accogliere il proprio io e assume il senso di prendersi cura di sé e, inevitabilmente, di chi ci sta intorno.

L’essenzialità della SS 2021

Per lo stilista, dunque, diventa necessario il vivere l’abito con disinvoltura e morbidezza. Le giacche  spigolose diventano così più morbide, i completi più minimal, i capi si spogliano di ogni dettaglio. Gli abiti in chiffon si adagiano dolcemente sul corpo. All’essenzialità degli abiti si accostano accessori di Claude Lalanne. A rinnovare la collaborazione nata negli anni ’60 con la scultrice è una serie di ornamenti in bronzo ispirati alla natura. Per il defilè è stato anche realizzato un bustier, a ricordare quello realizzato per Veruschka. Ad alternarsi a questi look è una serie di abiti in chiffon stampato a fiori su ispirazione di quelli della Valley of the Dolls. Si tratta di una divertente  reinterpretazione dell’abito da casa.

DUE EPOCHE A CONFRONTO

Gli anni ‘60

Vaccarello per la sua collezione ha preso ispirazione dagli anni ’60, un’epoca di grandi cambiamenti  sociali dove l’abbigliamento ne era la chiave di lettura. Dalla linea a clessidra, lo stilista Yves Saint  Laurent ne introdusse una meno costrittiva: quella a trapezio. La moda, da quegli anni, doveva essere pronta a essere indossata e rispondere ad alcuni canoni di comodità, sobrietà e libertà. La libertà di  una donna che era indipendente e lavoratrice.

Il comfort degli anni ’60 e quello dei nostri giorni

Sdoganate le stampe optical, geometriche e talvolta floreali, riprese su abiti e vestaglie in chiffon stampato impreziosite da piume marabou. Lo stilista riprende anche alcuni dettagli degli archivi degli anni ’60 della Maison francese adattandoli ai nostri tempi. La Saharienne si ritrova nei dettagli delle giacche e delle tuniche con tasche, e le silhouette minimaliste nella costruzione dei capi del defilé. La necessità di svincolarsi dai diktat trova espressione in perizomi di cuoio ispirati a The Bitter Tears di Petra Von Kant. Anche i tagli di capelli delle modelle restituiscono il sapore degli anni ’60. L’iconico taglio “a 5 punte” messo a punto nel 1963 dall’hair stylist Vidal Sassoon viene reinterpretato infatti in haircut di gusto punk/punkish.

Uno spiraglio di luce, la sensazione di poter sperare in un futuro migliore

La fusione delle epoche suggerisce non tanto una ripresa nostalgica degli anni ’60 quanto il desiderio di restituirci il senso di positività tipico di quegli anni. Uno spiraglio di luce, la sensazione di poter sperare in un futuro migliore. Il futuro per il quale stiamo duramente lavorando, un futuro al quale tentiamo di dar corpo coi nostri sogni e fantasie. Un futuro che è nostro e che ci appartiene.

di Isotta Canapieri

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Hermès presenta la FW 2021

Hermès apre la sua Fashion Week nell’edificio Mobilier National di Parigi. L’inquadratura, voluta volontariamente dall’alto, ci fa vedere il quadrato disegnato dalle scale e dall’architettura di questo luogo dove una giornata in compagnia di “amici” prende vita.  Ogni singolo modello percorre la scale cambiando piano e ambiente ridendo, parlando al telefono come se fosse pronto per uscire: proprio come noi. Hermès è riuscito a immortalare la nostra quotidianità e a distruggere quel piccolo vetro o barriera che si posiziona tra noi consumatori e il mondo del lusso.

Hermès e il nuovo look: praticità ed eleganza

La nuova collezione Autunno/Inverno 2021 presenta abiti della vita quotidiana, collegati a mondi diversi: dall’interno all’esterno e viceversa, ovvero, “Dentro-Fuori”. Ibridi e pratici, i capi sono sia casual che eleganti, ottenendo così un risultato sporty. I modelli indossano materiali voluttuosi o compatti, che hanno la capacità di offuscare il confine tra formale e informale. Questi giochi di materiali sono raffigurati su bomber, giacche e trench; su jogger, stivaletti e perfino sneaker high-top.

Un gioco di linee e colori

Ogni abito presentato al Mobilier National è caratterizzato da giochi grafici precisi. Hermès ha voluto ispirarsi all’arte di Mondrian attraverso i colori della terra, tasche distorte e simpatiche asimmetrie. Nato come uno dei grandi brand di lusso specializzato nella selleria, Hermès ha deciso di utilizzare i piqûres étrivière sui pantaloni, ma non solo: questi ultimi saranno anche una nuova espressione di relax e flessibilità attraverso la coulisse in vita. I colori utilizzati per inaugurare l’Autunno/Inverno 2021 sono cumino, glicine, petrolio, rosso, blu ghiaccio (che si amalgamano con i toni liquirizia, pepe e blu petrolio).

La visione dell’uomo contemporaneo di Hermès: elegante e sempre più casual

Come ha spiegato il direttore creativo della Maison Véronique Nichanian, l’approccio che mostra Hermès verso l’abbigliamento sta subendo ora più che mai una trasformazione. Il compito dell’azienda è quello di far emergere tutte queste nuove e innovative idee che riflettono i bisogni e i desideri dell’uomo di oggi.

In tutti i suoi anni di storia sino ad oggi, Hermès non ha mai dimenticato le sue origini e il cuore pulsante dell’azienda: la voglia del “fatto bene”. Questa nuova collezione invernale è una vera e propria unione con il presente. Una raffigurazione di ciò che l’uomo al giorno d’oggi ha bisogno: la comodità, seguita da un tocco di eleganza. Un perfetto uomo contemporaneo che indossa abiti “facili da indossare”: questa è la presentazione dell’Utility Wear.

di Giada Crivellari

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Isabel Marant FW 2021: presentata nelle location di una palestra e uno spogliatoio dal sapore vagamente anni ‘90, la nuova collezione Menswear di Isabel Marant gioca con le stampe e col sapore vagamente retrò della moda

Con un lookbook scattato da Bruno Staub e un video di Laure Atanesyan, durante la Paris Fashion Week Isabel Marant ha presentato la nuova collezione Menswear. Questa Fall/Winter 2021 si ispira al momento storico che stiamo vivendo, dove lo stravolgimento della quotidianità ha portato ad un cambiamento di guardaroba.

Ecco quindi contrasti tra capi comodi e formali in uno stesso outfit, il tutto reso vagamente vintage dal denim slavato, le stampe a fiori o le felpe over con logo. Ai piedi dei modelli, rigorosamente sneakers dal sapore anni ‘90. Il tutto presentato nella location di una palestra, dove tra due stanze differenti si presentano anche due diverse parti della collezione.

Lo spogliatoio

Lo spogliatoio è la location dove Isabel Marant decide di presentare una selezione di capi dai colori più caldi e avvolgenti, segno di una maggiore confidenza e intimità. Polo oversize a righe si abbinano a completi spezzati sartoriali, camicie in tartan rosso e nero vengono messe a contrasto con pantaloni argentati. I bucket hat diventano protagonisti della collezione, declinati in monocolore, stampa o in vernice.

La palestra

La palestra è un luogo per antonomasia più freddo e anonimo di uno spogliatoio. Isabel Marant presenta in questa location la seconda parte della collezione, declinata nei colori più freddi. Shacket a quadri in verde e blu sono abbinate a pantaloni della tuta con fantasia a fiori. Troviamo giacche in acetato, felpe con logo, cardigan over con colletto in montone e tanto, tantissimo denim dal lavaggio chiaro e volutamente consumato. Anche in questo caso, il gioco di contrasti è forte sia nei capi che nelle diverse fantasie.

Una collezione che punta all’idea di vintage, rappresentata in un luogo che rimanda all’adolescenza, creando una dimensione simile a quella del ricordo. Questa si unisce poi alla nostra necessità odierna di rifugiarci in sentimenti positivi, momenti felici e in sensazioni di confort, che siano semplicemente psicologiche o più puramente fisiche.

di Francesca Salza

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Salvatore Ferragamo Pre-Fall 2021

Paul Andrew, fantastico Direttore Creativo di Ferragamo, ama contestualizzare le collezioni del  brand toscano: film e luoghi storici hanno da sempre fatto da sfondo alla sua narrativa di moda. Anche stavolta è rimasto coerente con il suo modus operandi, scegliendo la Manifattura Tabacchi,  un’ex fabbrica di sigarette costruita in stile modernista degli anni ’40, ad oggi sede del Polimoda,  come sede calzante per la Pre-Fall 2021. Uno spazio flessibile, sostenibile, progressista e creativo,  rivelatosi un luogo adatto per trasmettere l’atmosfera della collezione.

Contemporanea e senza tempo, l’imminente collezione sposa questo dualismo come elemento  cardine. Accoglie i cambiamenti dell’anno appena vissuto per costruire un nuovo ideale di guardaroba: curata nei minimi dettagli, pioniera di un’elegante purezza nelle linee, evidenzia la  competenza artigianale della casa fiorentina. Il nocciolo sono i temi della sostenibilità e  dell’unicità, resi possibili da un’estetica che dialoga fluidamente con i lookbook precedenti, dando  vita ad una linea continua e costruttiva.

É proprio vero, ad oggi i clienti scelgono in modo consapevole: eticità e responsabilità senza  rinunciare al valore. Così Andrew si è mosso di conseguenza, dirigendo Ferragamo verso un  territorio sostenibile, riducendo gli sprechi e optando per pelli deadstock, nylon riciclato e fibre  naturali. “Voglio fare meno ma in modo migliore” afferma il fuoriclasse.

Il lusso aerodinamico incontra il comfort

Tra le proposte chiave emergono capi in pelle realizzati con materiali esclusivi, maglieria in lana e cashmere doubleface, capispalla strutturati ma che agiscono da passe-partout, chemisier e camicie. A livello decorativo, la protagonista indiscussa è una fantasia geometrica che trae ispirazione da una cravatta d’archivio del brand, riproposta in versione più strong.

Tra le calzature, i modelli emblematici includono sandali tecnici in pelle e nylon, Chelsea boot da donna ultraleggero con suola in para e punta squadrata e Chelsea boot da uomo dallo stile militare. Tra le borse, la versatile Trifolio, in una nuova versione a spalla, e body bag da uomo con inserti argentati, realizzate in pelle e nylon.

Forme e silhouette sia per la linea maschile che per quella femminile trasmettono una sensazione di  facilità e comodità, pur mantenendo la loro raffinatezza. Il lusso aerodinamico riecheggia nelle  proposte morbide, portando alla luce i valori intramontabili di Ferragamo: qualità e comfort.

di Cristiana Storelli

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Parigi Fashion Week 2021

Si conclude la settimana della moda di Milano, che passa il testimone a Parigi. Ha avuto inizio la Parigi Fashion Week Uomo Autunno/Inverno 2021-22, nonostante la pandemia non accenni a dare tregua a tutto il mondo, nonostante i grandi assenti di questa edizione. Quest’anno l’evento di fama mondiale si è dovuto adattare all’emergenza globale, mantenendo vivo lo spirito di resilienza creativa che contraddistingue il mondo sublime della moda. D’altronde, la stagione passata è stata l’esempio di come la combinazione di digitale e fisico sia l’elemento di rivoluzione per concepire il mondo in maniera diversa. “Il futuro della fashion week è phygital” – termine coniato da Steven Kolb per descrivere uno scenario che ci prepara ad una futura digitalizzazione dei fashion show, processo già reso possibile grazie alla piattaforma digitale Launchmetrics, che ha supportato la fashion week nelle scorse edizioni.

Si sfilerà a porte chiuse e senza pubblico, secondo le indicazioni della prefettura di Parigi alla Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Che consapevolezze abbiamo ereditato dal 2020? L’esigenza di regalare al pubblico delle emozioni ancora più vivide, dare loro la possibilità di immergersi in un mondo onirico dipinto dai valori che ogni brand vuole esprimere. Il nuovo Presidente Esecutivo della Fédération de la Haute Couture et de la Mode ha sottolineato che l’obiettivo è stabilire un dialogo tra l’immaginario dei designer, dei brand e dei consumatori.

I protagonisti

I primi a sfilare in passerella sono brand dalla personalità giovane, frizzante innovativa. Troviamo Shangguan Zhe, designer cinese visionario che ha creato un mondo in cui racconta l’estetica post-apocalittica che flirta con la moda streetwear. A seguire Bluemarble, brand maschile fondato da Anthony Alvarez, che incapsula ideali di ricongiungimento con la terra e le origini e diversità culturale. Il suo punto di forza? Esprimersi adottando le influenze che incontra da differenti parti del mondo.

Il giorno seguente sarà protagonista della scena parigina il marchio ideato dal giovane designer israeliano Hed Mayner, vincitore del premio Karl Lagerfeld ai LVMH awards. Iniziano i nomi celebri dalla giornata di giovedì. A scendere in campo tra i big sono Louis Vuitton, Dior Homme (venerdì 22) , Hermès (sabato 23), Fil Sander e Pigalle Paris (domenica 24).

A causa del Covid-19, Parigi perde parecchi nomi importanti: oltre a Valentino, che ha preferito sfilare a Milano, e Saint Laurent che fa il suo calendario, mancano all’appello Celine, Alexander McQueen e Comme des Garçons.

Gli eventi speciali

Non solo sfilate. La Parigi Fashion Week prevederà alcuni eventi extra alle sfilate, come una conversazione con Kris Van Assche, designer di Berluti, e Anthony Alvarez, founder e designer di Bluemarble. Entrambi gli stilisti racconteranno qual è la loro concezione di fashion week in un periodo in cui la moda è sottoposta a sfide ambiziose.

Noi siamo pronti a lasciarci stupire. Prepariamoci allo spettacolo.

di Martina Tronconi

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La stagione Autunno/Inverno 2021 di Woolrich continua a offrire il meglio a chi ama vivere all’aria aperta

Con il desiderio di lasciarsi alle spalle un anno pieno di insidie e difficoltà, in un momento di sfide  globali senza precedenti, Woolrich mantiene un atteggiamento ottimista che poggia sui valori che  da sempre lo contraddistinguono. Il viaggio verso il raggiungimento dei propri obiettivi,  l’evoluzione personale, la comunità e l’approccio positivo verso il modo in cui le avversità  vengono affrontate e trasformate in opportunità, con lo scopo di ricordarsi che le sfide sono soltanto  un valore aggiunto al proprio bagaglio personale, sono alcuni dei valori che da sempre guidano il  brand.

Gli elementi imprescindibili della nuova collezione sono una spiccata attenzione alla  funzionalità, al comfort e alla versatilità, caratteristiche che rendono i capi must have della  stagione in corso capaci di sfidare qualsiasi intemperia ci si trovi a dover affrontare. La  presentazione della collezione avviene attraverso un filmato digitale che è in grado di catturare lo  spettatore grazie all’affascinante alternanza tra paesaggio urbano e naturale: le immagini dello  sfondo in bianco e nero si alternano in sequenze visive dal carattere ipnotico, che sottolineano il connubio tra heritage e innovazione. I protagonisti del filmato esplorano nuovi sentieri alla ricerca  di territori inesplorati, dialogando con gli elementi naturali, siano essi vento, pioggia o neve.

Charming Versatility, Authentic Comfort e Iconic Performance: i nuovi drop di Woolrich contro le intemperie

Fondato nel 1830 in Pennsylvania, Woolrich veste tutti coloro che amano le attività all’aria  aperta: gli elementi della natura vengono visti come una possibilità da vivere, non un ostacolo. L’approccio funzionale alla finalità del prodotto ispira l’uso dei materiali e delle tecniche di  produzione più avanzate, che rendono i prodotti Woolrich adatti ad affrontare gli elementi naturali. Il primo drop della stagione, Charming Versatility, si fonda sulla capacità di adattarsi ai  cambiamenti meteorologici più imprevedibili e repentini. Il secondo drop della stagione, Authentic  Comfort, si concentra sull’ampio archivio del brand e su tessuti già ben collaudati e al contempo  funzionali, con una particolare attenzione alla riduzione del peso, per accompagnare il desiderio di  esplorazione quando il tempo inizia a peggiorare.

Al centro del terzo drop, dal titolo Iconic  Performance, c’è la partnership tra Woolrich e Gore-Tex: quando avventurarsi all’aperto significa  convivere con condizioni meteorologiche estreme, prestazioni e protezione regnano sovrane su  tutto. La palette colori dei tre drop che formano la nuova collezione è caratterizzata da tonalità  minerali tenui, dai blu più freddi ai beige più caldi, estremamente versatili e perfetti per il layering. Oltre che dai colori di ispirazione militare, dai verdi oliva ai beige chiari fino alle tonalità  dell’arancio brunito, tinte che si abbinano con facilità a qualsiasi guardaroba. Infine, per quanto  riguarda l’ultimo drop, una sobria gamma di blu tenui, di bianchi crema, avorio e grigi si affiancano  a vivaci tocchi di viola e verde oliva, che esaltano i tessuti tecnici utilizzati in questa ultima parte  della collezione. Anche questa F/W collection conferma come l’ingegno creativo del brand rappresenti il cuore pulsante della cultura americana.

di Sara Della Mattia

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La sfilata di Etro durante la Milano Fashion Week per la collezione uomo Autunno/Inverno 2021-22 si è tenuta in live streaming. Per questa collezione Etro Uomo, il brand vuole ribadire un senso di unione tramite la Digital Fashion Week.

Sensazioni della sfilata

Kean Etro, direttore creativo del marchio, opta per un magazzino urbano con finestre dai vetri colorati come location per lo show. L’atmosfera nello stabile dai soffitti alti e dalle tubature a vista è buia, con sprazzi di luce rossa e gialla creata dai vetri delle finestre. I modelli, con indosso la collezione Etro Uomo, sfilano uno dopo l’altro su tre linee che, dalla prospettiva frontale, creano un senso di unione. Altre prospettive vengono create dai primi piani sui dettagli più importanti degli outfit e dalle riprese laterali, dove è più visibile il gioco di luci. La sfilata di Etro è stata un mix di opposti anche nell’atmosfera, dove lo spazio buio e affollato può comunicare sia unione che caos. Ed è questo che percepiamo anche nei singoli outfit.

Un mix di opposti

La collezione Etro Uomo per l’Autunno/Inverno 21-22 è un misto di stili in contrasto fra loro. Partendo dall’iconico stile folk che rivediamo nei motivi degli anorak e dei poncho, fino alle giacche di velluto, molto più eleganti. La varietà delle tendenze si nota anche nei singoli outfit, dove possiamo trovare elementi casual come cappellini da baseball, insieme a cappotti dall’eleganza sartoriale.

E ancora, borse e zaini abbelliti con motivi Paisley in contrasto con l’appeal street di pantaloni in denim stampato o di felpe con cappuccio. Il logo Pegaso appare impresso nel retro di una giacca di pelle e ricamato su gilet in mohair e lana vergine. Questi ultimi nelle tonalità fluo del blu, giallo e rosa sono ready-to-wear su etro.com. La miscela contrastante degli stili del nuovo Etro è in perfetta sintonia con il consumatore di oggi. Dopo un lungo lockdown, le regole imposte precedentemente verranno rotte per dar vita a qualcosa di nuovo.

Gran finale per la sfilata di Etro. I modelli, dopo essere ritornati in passerella per la review, escono dal capannone urbano per violare in massa le strade vuote di Milano. In questa ultima parte vediamo il contrasto con l’atmosfera tetra di tutta la sfilata e l’esterno molto luminoso. Finalmente usciamo all’aria aperta. Ciò sottolinea ulteriormente il messaggio che Etro ha voluto comunicare durante questa Digital Fashion Week. Il sole torna sempre a splendere dopo la tempesta.

di Elisa Maulini

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Iceberg Autunno/Inverno 2021-22

Anni ‘90: Oasis, Blur, Verve e Stereophonics cavalcano l’onda della scena musicale, portando il BritPop al massimo del suo successo. Oltreoceano band del calibro di Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers sono accompagnate dalla crescente influenza della new school hip hop dei Run D.M.C e LL Cool J.

È proprio qui – tra l’eccentricità disinvolta e l’ansia dominante sulle scene BritPop, underground rap e acid rock degli anni ‘90 – che il direttore creativo di Iceberg James Long alza il volume. Look per uomo e donna vengono proposti live-streaming in un VHS Tape dalle immagini sgranate e transizioni ipnotizzanti.

Tradizione ed evoluzione: luxury sportswear, club culture e maglieria Made in Italy

Specchio dei tempi, i look da donna rendono omaggio alle silhouette da raver degli anni ‘90, agli stili rétro, alle strisce tipiche dello stile active e ai completi sartoriali in lana check di fascia alta. Le creazioni, dalla palette cromatica composta da tenui gialli primula, avorio e grigi, sono rinnovate dal tocco elettrizzante del rosa acido per donare energia a silhouette originali e minimal.

Elemento centrale la maglieria italiana, che caratterizza le collezioni firmate Iceberg sin dal 1974 – anno in cui cominciò la storia del brand, grazie ad una una collezione di pullover studiata con uno stilista esordiente, Jean Charles de Castelbajac. La tradizione incontra l’irriverenza della cultura rap degli anni ‘90, e si insinua nella collezione con chiusure funzionali, texture tech-meets-knit a contrasto e dettagli trapuntati 3D. L’inedita etichetta Iceberg in metallo in nero, bianco e giallo, tonalità prese in prestito dallo stile delle auto da corsa, sfila accompagnando i capi sportivi del brand.

Icone pop: non solo musica

Knitwear di alta gamma e icone pop si dimostrano sempre una combinazione vincente: un pizzico di leggerezza in più a riconferma di come il brand riesca a valorizzare maglie oversize e dal collo a costine con i personaggi dei fumetti Peanuts Snoopy e Woodstock. La fusione tra tradizione, cultura pop e l’innovazione delle tecniche di maglieria Made in Italy caratterizza questa coloratissima collezione Autunno/Inverno 2021-22, in pieno stile Iceberg.

di Cristina Camporese

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