Il ritorno della lingerie couture

La lingerie non è più un segreto: è protagonista. Le collezioni Spring Summer 2026 di maison come Dior e La Perla mixano pizzi delicati, seta luminosa e silhouette architettate per esaltare il corpo con eleganza. Il reggiseno a balconcino, che viene rivalutato in chiave ready-to-wear con una costruzione che delinea il corpo, e il body couture con una lavorazione di paillettes minuziosa, diventano perfetti sotto blazer sartoriali per look intriganti ma raffinati.

Rosso passione: non un colore, un’affermazione

Il rosso torna con forza nelle sfilate come simbolo dell’amore intenso. Maison come Valentino – sotto la direzione di Alessandro Michele – reinterpretano il rosso in tessuti fluidi e volumi morbidi, come visto di recente nell’Haute Couture, già memorabile, presentata a Parigi, o drappeggiato e con romantici fiocchi su un mini dress della collezione Primavera Estate 2026. Prada, invece, gioca con texture tecniche e tagli geometrici di profondi scolli a V nella maglieria. Chanel lo sceglie come tocco di colore che eleva anche i look più semplici come un total black, citando Coco nella sua collezione Métiers d’art, svolta nella metropolitana di New York City.

Pelle e tridimensionalità: seduzione materica

Per chi ama un’estetica più audace, gli stilisti propongono accenti etnici e pelle scolpita.

Le collezioni di Balmain e Alexander McQueen mescolano conchiglie, superfici ruvide e tailoring robotico per una seduzione che afferma forza e sicurezza. Un blazer o un chiodo in pelle nera con dettagli argentati, sicuramente presente nei vostri armadi, può diventare la vostra interpretazione, dando un tocco strong a una cena di San Valentino o ad un cocktail dopo teatro, e un abito esotico indossato sotto una pelliccia, può alzare le temperature di un freddo febbraio. È il linguaggio del potere che seduce senza compromessi.

Profumi che parlano d’amore

Non solo abiti. I profumi delle maison di alta profumeria, da Tom Ford Private Blend a Byredo, si lanciano in nuove composizioni olfattive che giocano con note afrodisiache perfette per l’occasione: vaniglia, ambra, cacao e fiori notturni. È la seduzione invisibile, quella che resta sulla pelle molto dopo il primo sguardo.

Moda gender fluid: seduzione senza confini

Una delle tendenze più forti per il 2026 è la celebrazione della moda gender fluid. Look non binari firmati Gucci e Loewe, nelle collezione dedicate alla bella stagione che verrà, propongono silhouette morbide, tessuti avvolgenti e palette sofisticate, perfette per chi vuole esprimere la propria sensualità oltre le categorie tradizionali. È la seduzione che celebra l’unicità.

Il fascino è un gesto consapevole

In questo San Valentino, la moda di lusso ci invita a riscrivere il concetto di seduzione: non è solo ciò che si indossa, ma come lo si interpreta. Che si tratti di un abito rosso fuoco, un profumo avvolgente o un accessorio luminoso, la seduzione nasce dall’autenticità e dall’eleganza consapevole.

Perché l’amore vero, e lo stile, non seguono soltanto le tendenze, le incarnano.

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Come di consueto nel mese di febbraio, Gilt magazine indaga sul concetto di seduzione, in occasione del mese dell’amore, visto dagli occhi del fashion system. In un’epoca in cui le distinzioni di genere sono sempre più labili, fatta di sfilate coed, con casting che mettono a dura prova la distinzione tra uomo e donna, dove gli uomini mostrano scollature e le donne si coprono di più. Un gioco di opposti che crea confusione ma che seduce. Per cui, cos’è la seduzione nella moda oggi?

Se nella moda il cosiddetto stile androgino ha toccato apici altissimi grazie a nomi come Yves Saint Laurent e Giorgio Armani, la spiegazione la si deve sicuramente a quell’eterno indagare dell’uomo nell’arco dei secoli. Dalle scritture come quelle di Platone che raccontano di ermafroditi, al mito delle Amazzoni, all’Orlando di Virginia Woolf, che continua ad ispirare ancora oggi, vedi Fendi Haute Couture SS21 by Kim Jones.

Ed è anche l’Haute Couture a non ritenersi più riservata solo alle donne, lo abbiamo visto in Valentino con Code Temporal. Una collezione che vuole raccontare la contemporaneità e premiare chi sta dietro la realizzazione di questi capi artigianali, indossati sia da uomini che da donne. Che siano completi sartoriali minimal o cappotti tempestati di fiori in rilievo. Seppur indossate solamente da donne, le creazioni surrealiste di Schiaparelli firmate Daniel Roseberry avevano dei tratti decisamente mascolini che volevano accentuare la potenza della donna eliminando i classici clichè dell’Haute Couture.

Per cui, tra occhiali da cui è impossibile vedere, seni dorati e ostriche ornamentali, risaltano i corpetti con addominali scolpiti. Dal corsetto fasciante, e straziante, dei secoli XVI e XVII, passando per i seni spigolosi di Jean Paul Gaultier indossati da Madonna, all’incarnazione dell’androginia degli anni ‘80, Grace Jones, questa creazione di Schiaparelli non vuole accentuare il seno. Nella sua forma a clessidra, riesce comunque ad evocare il corpo maschile donando una carica erotica potentissima.

La donna che osa grazie alle fogge maschili non è certamente una novità nel mondo della moda. Lasciato il corsetto e scoperto il blazer, mai più lasciato e considerato un item che non può mancare nel proprio armadio, a far parlare di sé oggi è l’uomo. L’uomo in passerella il blazer lo indossa a nudo, ha spacchi sui pantaloni e scopre il proprio corpo come mai prima. Oppure indossa fogge dal fit skinny che sembrano per una volta rubate all’armadio di lei, quando è più tipico il contrario.

Per cui, tornando alla suddetta domanda, cos’è la seduzione oggi? Un po’ di pelle scoperta oppure semplicemente essere consapevoli di ciò che si indossa con la sensibilità androgina citata da Virginia Woolf in A Room of One’s Own (Una stanza tutta per sé), in cui afferma che entrambi i sessi hanno una parte maschile e una femminile.

Eppure, secondo l’autrice, erano poche le donne a riuscire a sviluppare la natura maschile intrinseca in loro. O perché immuni al maschile, consapevoli di appartenere ad essi il monopolio del mondo o perché, a differenza degli uomini, non potevano avere una stanza tutta per sé dove coltivare i propri interessi. In giorni in cui si contano il 99% di licenziamenti al femminile in Italia, i tempi non sembrano essere molto cambiati, ma la seduzione sì, quella è cambiata.

di Pamela Romano

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Jones esordisce come couturier e onora la storia. Sulle parole di “Orlando” sfilano i volti del presente e del passato.

Fendi tra le stelle

Un anno fa, Fendi Couture sfilava sotto il cielo stellato di Roma con la maestosità del Colosseo alle spalle. Quest’anno, la Maison ha portato le stelle direttamente in passerella. Una stanza nera e cupa si illumina nello zigzagare di cubi trasparenti, ornati da piante, alberi e librerie antiche. Il riferimento è ricercato: Kim Jones omaggia Virginia Woolf, che con “Orlando” ha firmato la dichiarazione d’indipendenza della moda genderless. Colei che nel 1928 normalizzava lo stile androgino, recita le sue stesse parole nella stanza del Palais Brongniart mentre tutto prende vita. La falcata di Demi Moore dà inizio alle danze. L’attrice si muove sinuosa nel labirinto di cristallo, confermando ancora, dopo la campagna Fenty Beauty in cui ha fatto da modella, che l’età è solo un numero.

Le parole d’ordine sono “passato” e “ricordi”, e Fendi ha regalato una dolce memoria a tutti gli amanti della moda. In ordine Kate Moss, accompagnata dalla figlia Lila, Christy Turlington e l’amazzone delle passerelle Naomi Campbell buttano giù tutti i limiti. Non c’è più un’età, un genere o un modo per dettare moda. Nell’anno in cui il mondo si è adattato alla distanza, si è ribellato alle disparità, la moda ha abbattuto tutti i muri. Donne e uomini sfilano insieme indossando lunghi vestiti e labbra tinte di rosso rubino. Neanche le taglie o gli anni fanno più paura: gli anta non sono mai stati così invidiabili. Un manifesto di inclusione storico ed esaltante quello di Fendi Couture, costruito sulle parole di una donna rivoluzionaria.

Un viaggio nella storia

Bianco e nero si inseguono sulla passerella al ritmo di una melodia rinascimentale. Il riferimento alla storia passata è in ogni particolare. Lunghi orecchini opulenti che adornano il volto e ricadono lungo le spalle. Capelli ornati da delicate coroncine, scolli a barca e mantelle lunghe come lo strascico di una sposa. Fendi Couture conferma che è sempre tutto un gioco di accessori e trasparenze. Abiti stretch avvolti da tulle trasparenti che aggiungono mistero all’eleganza. Suits imponenti con larghi pantaloni palazzo e giacche in tinta, nere ma anche a fiori, perfettamente abbinati all’occhio ipnotico di Cara Delevingne.

Abiti sinuosi con scollo all’americana abbinati ad una furente pelliccia fatta di rose e un fiore magnetico sul capo che fa tanto Grande Gatsby. Ma c’è anche l’innovazione: un po’ di giochi geometrici fanno l’occhiolino alla tradizione. Giacche che scoprono solo una spalla, lasciando l’altra alla danza del vedo non vedo. Piccole pochette e alti stivali in pelle completano il quadro genderless d’ispirazione vittoriana. Quando ogni modella ha raggiunto una “Stanza tutta per sé”, ecco che Kim Jones spunta timido a suggellare il suo esordio in Haute Couture.

di Annastella Versace

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Impeccabile, perfetto, al top. Ma anche pronto all’uso, da afferrare al volo. È questo il significato di Snatched, termine che nello slang anglosassone indica qualcosa di ben fatto, assolutamente da avere. E che John Galliano ha inserito in men che non si dica nel proprio caleidoscopico vocabolario della moda. Snatched di Maison Margiela è infatti la nuova borsa must-have della Primavera/Estate 2020, pensata da Galliano come icona di stile genderless.

Snatched di Maison Margiela e i valori di inclusività genderless

Per lei e per lui, indistintamente. Snatched di Maison Margiela sposa appieno i canoni della moda genderless, che abbatte i confini di guardaroba per sposare i valori di inclusività e indipendenza cari alle nuove generazioni. Snatched aveva debuttato lo scorso settembre sulle passerelle parigine, dove John Galliano l’aveva presentata al braccio di modelle e modelli in una sfilata co-ed dal sapore militare vagamente ironico, fra sahariane e velette da crocerossina. Ora arriva anche in boutique, nuova aggiunta altamente Istagrammabile alle collezioni Margiela, i cui accessori sono sempre più oggetti del desiderio di influencers e social media star.

Una it-bag multifunzionale

Non solo trasversale ai generi, ma anche multi-funzione: la borsa Snatched va bene per qualsiasi occasione, da un giro di shopping metropolitano a una serata di gala. I formati sono due: il più grande da portare come pochette o tracolla, il più piccolo da trasformare addirittura in marsupio grazie ad una cintura en-pendant.

A catturare l’attenzione più di tutto è però la forma di Snatched: una clutch dagli angoli ripiegati e asimmetrici che mescola la delicatezza della silhouette, ispirata agli origami, al carattere incisivo dei dettagli, come la chiusura a ribalta e l’ampia fascia in cui infilare la mano. Una borsa dalla personalità fluida ma distinta, Snatched di Maison Margiela sembra pronta ad essere “afferrata prontamente” (come vuole il suo nome) dagli scaffali e diventare la prossima it-bag.

di Martina Faralli

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Trends and highlights from London Fashion Week Men’s

Anche quest’anno tanti sono stati i protagonisti del weekend creativo nella Capitale britannica. In occasione della London Fashion Week Men’s dedicata alle collezioni maschili Autunno/Inverno 2019, infatti, giovani designer da tutto il mondo e grandi marchi internazionali hanno presentato e portato in passerella le loro creazioni, dando vita così ai nuovi trend della fredda stagione.

Ad aprire le danze della London Fashion Week, la creatività e l’irriverenza di Bobby Abley, che non è passata di certo inosservata! Il designer, famoso per il suo amore per la  cultura pop, ha infatti concluso le sua sfilata in bellezza: un Pikachu a grandezza naturale ha persino ballato in passerella!

Tra le sfilate più attese, sicuramente quella di Iceberg, casa di moda italiana di lusso nata nel 1974 come specialista in maglieria; Qasimi, marchio che combina le influenze mediorientali del paese natale dello stilista, gli Emirati Arabi Uniti, allo utility streetwear di Londra; Kent & Curwen, brand di proprietà di David Beckham, che ne è stato anche testimonial; E. TAUTZ, marchio di abbigliamento maschile specializzato in sportswear e pantaloni, e Pronounce, brand fondato dai designer Yushan e Jun.

L’ ultima giornata della London Fashion Week Men’s ha visto poi protagonisti due grandi brand senza tempo, Barbour International e Belstaff, che hanno realizzato come sempre collezioni dallo stile e design inimitabile.

London Fashion Week: i trend e le tendenze della stagione A/I 2019

Per una stagione dalle temperature rigide, ecco apparire volumi ampi e tessuti caldi e morbidissimi. Lo sportswear viene rivisitato in versione glamour e si può dire che “sportswear di lusso” sia la parola chiave della stagione: pantaloni color verde zafferano o verde smeraldo a gamba larga e giubbotti bomber accorciati per E.Tautz; capi dalla sartoria rilassata, pantaloni con gambe affusolate, cappotti con cintura e blazer oversize in blu notte per Pronounce, che continua a spingere i confini del concetto di genderless realizzando una collezione  dallo stile minimalista e contemporaneo.

Il denim, tessuto versatile e senza tempo, viene impiegato per le giacche oversize abbinate a jeans oversize di  Bobby Abley,  per le giacche corte in denim stile anni Sessanta firmate E. TAUTZ, e per l’abito femminile senza spalline sovrapposto alla camicia in popeline di Iceberg. I colori pop sono una delle tendenze della stagione: siate quindi pronti ad osare con il rosso, il giallo ma anche il blu elettrico e il verde!

Gli stilisti hanno infatti aggiunto un tocco di colore alle loro collezioni per ravvivare le più classiche palette della stagione fredda. Bobby Abley, designer che ama lavorare con i personaggi dei cartoni animati, prende ispirazione ancora una volta dalla cultura pop. Nella sua collezione ha dato vita ai personaggi dei Pokémon, famosissima e amatissima serie di videogiochi e cartoni animati ideata negli anni Novanta. La linea comprende camicie, tute sportive adornate con personaggi della serie, e anche poncho e zaini Pokéball.

A non abbandonare mai la cultura pop come fonte di ispirazione per le sue creazioni è sicuramente Iceberg, che ancora una volta omaggia Mickey Mouse nella sua nuova collezione, che presenta capi coloratissimi e perfetti per un look impeccabile sulla neve, all’insegna del divertimento e dello stile. Una collezione colorata anche per Pronounce: silhouette che indossano i capi in un gioco di contrasti grafici tra colori e forme. Veri e propri pezzi d’arte, come le tuniche senza maniche a girocollo, che illustrano una serie di facce astratte sviluppate da diverse figure influenti cinesi.

Per quanto riguarda gli accessori, la maxi sciarpa stile British è sicuramente un must have dell’Autunno/Inverno 2019, così come è evidente nella collezione di E. TAUTZ, che presenta in passerella sciarpe lunghissime e spesse avvolte intorno al collo, che ricordano le lunghe sciarpe indossate dai protagonisti di Harry Potter!

di Flavia Liviero

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