Emilio Pucci Pre-Fall 2021: l’eliminazione delle sovrastrutture

Analizzando la collezione Pre-Fall 2021 “Everlasting Holidays” di Emilio Pucci, quello che si percepisce è una ventata di aria fresca. Anche con questa nuova linea, la maison fiorentina conferma una brand identity forte e decisa. Infatti, i valori e i codici su cui si basa la casa di moda italiana sono sempre stati la chiave del suo enorme successo.

Everlasting Holidays: una rivisitazione di capi iconici

“Everlasting Holidays”, nome scelto per questa collezione, fa viaggiare la nostra mente verso un luogo ben preciso. L’isola italiana di Capri è stata testimone dell’apertura della prima boutique Emilio Pucci. Un’isola da sogno, circondata da paesaggi mozzafiato e da un mare cristallino, ma non solo. Capri era anche una delle mete più lussuose ed esclusive scelte da personaggi famosi come Marilyn Monroe e Jacqueline Kennedy. È passato molto tempo dai favolosi anni ’50. La maison è cambiata, si è modificata, adattandosi ai nuovi trend ma sapendo mantenere sempre la sua identità.

In questa collezione troviamo capi semplici, dalle linee pulite e caratterizzati da silhouette allungate che esprimono una semplicità raffinata. Ciò che caratterizza maggiormente i capi, rendendoli al 100% “puccificati”, sono ovviamente le iconiche stampe. Stampe d’archivio, pezzi di storia del brand, reinterpretati in chiave moderna e definite da nuances di colore delicate e leggere. Il risultato è una percezione di un’allure fresca, non appesantita da sovrastrutture, armoniosa.

Dal blazer sartoriale indossato sulle coulotte alle brassiere stampate all-over o l’anorak capace di unificare uno stile sportivo e la sontuosità della duchesse. Le tonalità sono diverse, tutte caratterizzate da una palette delicata: dal bianco al salmone, dal verde smeraldo al rosa chiaro, per poi osare con l’uso di un giallo leggermente più deciso. Questa collezione è capace di comunicare un senso di stile libero dalla ricerca spasmodica dell’eccesso, considerato il trend per eccellenze degli ultimi anni.

Emilio Pucci: tra identità forte e capacità di adattamento

Il difficile periodo che da quasi un anno stiamo affrontando ci ha spinti ad eliminare il superfluo per dare spazio all’essenziale. A chi, però, piace tenersi aggiornato sul mondo-moda, saprà che l’essenziale non è di certo sufficiente per soddisfare una clientela sempre più esigente. Per questo motivo, quello che molti designer hanno attuato, è un piano di ritorno ad una semplicità che ormai sembrava essere stata dimenticata. Infatti, gli ultimi anni sono stati caratterizzati principalmente da una ricerca dell’eccesso e dalla sperimentazione continua di nuovi stili e concetti.

L’importante era stupire e creare scalpore con idee innovative. Nonostante questa ideologia sia ancora ben radicata, la società sta cambiando, e il mondo della moda non può che cercare di adattarsi ad essa. La maison Emilio Pucci è stata sempre in grado di adattarsi ai continui sviluppi imposti dal mondo della moda senza però perdere mai quello che è il fulcro della sua linea. Dalle stampe iconiche all’eleganza soft ma sempre moderna, dall’accostamento dei colori all’utilizzo della lycra e del poliestere per evitare che gli abiti si stropicciassero. Sicuramente non è un caso che questi elementi, che furono alla base del suo successo negli anni ’50, funzionino alla perfezione ancora oggi.

di Carlotta Gasparato

L'articolo Emilio Pucci Pre-Fall 2021: il ritorno alla semplicità proviene da Gilt Magazine.

Moschino Pre-Fall 2021

Tutti conoscono lo spirito creativo di Jeremy Scott, che ci fa giocare con le sue collezioni e sì, anche sognare; come quando abbiamo visto le modelle sfilare in passerella con maxi parrucche dal sapor di macaron immerse nel tema della corte di Maria Antonietta. La sua Pre-Fall 2021, ultima collezione realizzata nell’annus horribilis, ha voluto far emergere una sua passione: il collage, attraverso cui mostra il linguaggio visivo che l’ha accompagnato durante un periodo non facile e quello noto di Moschino.

Jeremy Scott è stato un precursore della collaborazione a distanza; nelle sue interviste racconta spesso di quando, vent’anni fa, si è trasferito in California e lavorava attraverso la raccolta di immagini. Scattava, tagliava, componeva patchwork per creare un collage che lo potesse rappresentare al 100%.  La nuova collezione si rifà proprio a questo modus operandi dello stilista, e non sembra aver risentito della presentazione attraverso uno schermo; anzi, sembra essere stata realizzata ad hoc proprio per questo; d’altronde, in un’era fondata sul digital, un abito deve prima essere creato e visto attraverso uno schermo e successivamente assumere una forma corporea.

Moschino e il sogno di un 2021 senza più stereotipi

Accantonato l’anno delle divisioni sociali, delle discriminazioni e dei pregiudizi, Moschino desidera un 2021 più open mind, senza stereotipi inutili che fermerebbero soltanto un’espansione sociale e culturale. La collezione Pre-Fall si fa portavoce di questo bel messaggio, partendo dalla scelta della top model Winnie Harlow, bellissima, che ha fatto della sua vitiligine un punto di forza. Nel videoclip che la vede protagonista è diretta da Jeremy Eichenbaum, maker in grado di mettere in risalto il focus della collezione, che vuole mixare e combinare capi e tessuti, seppur mantenendo salda l’armonia eccentrica Made By Moschino.

Pre-Fall 2021: una collezione che guarda al passato pensando al futuro

Moschino ha realizzato una Pre-Fall intenta a raccontare l’allure tipicamente anni ’80 con largo uso di maniche a sbuffo, gonne midi, revers e maxi fiocchi. I contrasti padroneggiano, così come le proporzioni, e Winnie indossa giacche da motociclista realizzate in tessuto, felpe in seta e pezzi in denim accostati alla pelle pregiata, creando un effetto black&blue ormai fortemente sdoganato.

L’estro di Scott lo si ritrova nelle cinte con maxi logo, che risaltano su capi black and white e, soprattutto, sugli iconici stivali over-the-knee con borchie oro – abbinati con nonchalance a sensuali corsetti – colore usato anche per le stampe barocche che a poco a poco fanno capolino.

Chi segue Moschino ha ben impresso il simbolo della maison, il Teddy Bear; e non poteva mancare anche in questa collezione, tanto da assumere vari “ruoli”: lo ritroviamo come figura di spicco su stampe barocche, come bottone dorato su cappotti, abiti blazer, oltre ad essere l’elemento che impreziosisce revers o capi monocromo. Non mancano gli accessori, quali cappelli alla gavroche, talvolta in stampa barocca con Teddy talvolta in total black con logo Moschino, biker bag, secchielli mini, shopper e mini tracolle. La palette? Senza alcun dubbio la stessa utilizzata per gli outfit.

Sembra di essere al museo!

Osservando la Pre-Fall 2021 di Moschino by Jeremy Scott si ha la sensazione di essere in una retrospettiva d’arte all’interno di un museo. La scaltra combinazione di elementi, solo apparentemente contrastanti tra loro, è un’abilità per pochi eletti; e Scott è uno di quei geni che rientrano nella rosa di chi difficilmente quando colora esce fuori dai bordi in modo magnifico.

di Agnese Pasquinelli

L'articolo No agli stereotipi: Moschino annuncia così il 2021 proviene da Gilt Magazine.

Saint Laurent: l’evoluzione del tempo e della bellezza nella collezione SS 2021

La collezione di Yves Saint Laurent SS 2021 alla ricerca di una dimensione più intima e silenziosa. La convergenza di due epoche così lontane e vicine. Uno spiraglio di luce, la  sensazione di poter sperare in un futuro migliore.

Tra leggerezza e tensione

“I wish you Were Here”, un’idea di una nuova libertà ritrovata. Con la presentazione della prima  parte della collezione SS 2021 tra le dune del deserto, Anthony Vaccarello vuole restituire una  sensazione di leggerezza e serenità. Silhouette minimaliste pian piano ci introducono all’interno di  una collezione essenziale tramite la fluidità degli abiti in chiffon che si muovono tra le dune del  deserto. Una realtà sospesa che invita lo spettatore a un ripensamento dell’oggi, a un raccoglimento  personale per abbracciare una dimensione più intima.

“Summer of ’21” con gli occhi di Gaspar Noé

Un’intimità sostituita poi dal ritmo più serrato e dirompente della pellicola del regista francese Gaspar Noé. Una pellicola che unisce la tensione e inquietudine del regista, al Glamour anni ’60 dello stilista Yves Saint Laurent. Una visione audace e sperimentale, a tratti futuristica. “I Feel Love” di Donna Summer, la canzone icona dell’era della discoteca, reinterpretata da SebastiAn, introduce lo  spettatore in una narrativa sconcertante. La notte, il bosco e un vecchio teatro. I modelli si muovono come presenze intimidatorie, ombre nel buio in attesa di un futuro che non conoscono. Nella scena finale la sacerdotessa, interpretata da Charlotte Rampling, in un abito floreale fluido decorato da piume, si dirige sul palcoscenico del teatro. Un’atmosfera quasi surreale. Le modelle, disposte a distanza sociale, assistono allo spettacolo. Un presagio che parla di speranza e timore.

I temi della collezione

Vaccarello per la SS21 concepisce una bellezza fortemente ancorata al nostro tempo. L’abito che  sempre più spesso vive di eccessi e orpelli diventa semplicemente una costruzione di se stessi. Una  piccola parola che vuole però raccogliere un grande racconto personale in una dimensione più  silenziosa e intima. Non è più tempo di correre; ora è più che mai necessario fermarsi e riflettere  sul valore di ciò che abbiamo. La parola “abito”, nella sua duplice accezione, riconduce a uno stretto legame con i nostri luoghi. Attraversamenti in territori sconosciuti in cerca di orientamento del proprio posto nel mondo. L’abitare coincide con accogliere il proprio io e assume il senso di prendersi cura di sé e, inevitabilmente, di chi ci sta intorno.

L’essenzialità della SS 2021

Per lo stilista, dunque, diventa necessario il vivere l’abito con disinvoltura e morbidezza. Le giacche  spigolose diventano così più morbide, i completi più minimal, i capi si spogliano di ogni dettaglio. Gli abiti in chiffon si adagiano dolcemente sul corpo. All’essenzialità degli abiti si accostano accessori di Claude Lalanne. A rinnovare la collaborazione nata negli anni ’60 con la scultrice è una serie di ornamenti in bronzo ispirati alla natura. Per il defilè è stato anche realizzato un bustier, a ricordare quello realizzato per Veruschka. Ad alternarsi a questi look è una serie di abiti in chiffon stampato a fiori su ispirazione di quelli della Valley of the Dolls. Si tratta di una divertente  reinterpretazione dell’abito da casa.

DUE EPOCHE A CONFRONTO

Gli anni ‘60

Vaccarello per la sua collezione ha preso ispirazione dagli anni ’60, un’epoca di grandi cambiamenti  sociali dove l’abbigliamento ne era la chiave di lettura. Dalla linea a clessidra, lo stilista Yves Saint  Laurent ne introdusse una meno costrittiva: quella a trapezio. La moda, da quegli anni, doveva essere pronta a essere indossata e rispondere ad alcuni canoni di comodità, sobrietà e libertà. La libertà di  una donna che era indipendente e lavoratrice.

Il comfort degli anni ’60 e quello dei nostri giorni

Sdoganate le stampe optical, geometriche e talvolta floreali, riprese su abiti e vestaglie in chiffon stampato impreziosite da piume marabou. Lo stilista riprende anche alcuni dettagli degli archivi degli anni ’60 della Maison francese adattandoli ai nostri tempi. La Saharienne si ritrova nei dettagli delle giacche e delle tuniche con tasche, e le silhouette minimaliste nella costruzione dei capi del defilé. La necessità di svincolarsi dai diktat trova espressione in perizomi di cuoio ispirati a The Bitter Tears di Petra Von Kant. Anche i tagli di capelli delle modelle restituiscono il sapore degli anni ’60. L’iconico taglio “a 5 punte” messo a punto nel 1963 dall’hair stylist Vidal Sassoon viene reinterpretato infatti in haircut di gusto punk/punkish.

Uno spiraglio di luce, la sensazione di poter sperare in un futuro migliore

La fusione delle epoche suggerisce non tanto una ripresa nostalgica degli anni ’60 quanto il desiderio di restituirci il senso di positività tipico di quegli anni. Uno spiraglio di luce, la sensazione di poter sperare in un futuro migliore. Il futuro per il quale stiamo duramente lavorando, un futuro al quale tentiamo di dar corpo coi nostri sogni e fantasie. Un futuro che è nostro e che ci appartiene.

di Isotta Canapieri

L'articolo Saint Laurent: la presentazione della SS 21 e la ricerca del sè proviene da Gilt Magazine.

Jones esordisce come couturier e onora la storia. Sulle parole di “Orlando” sfilano i volti del presente e del passato.

Fendi tra le stelle

Un anno fa, Fendi Couture sfilava sotto il cielo stellato di Roma con la maestosità del Colosseo alle spalle. Quest’anno, la Maison ha portato le stelle direttamente in passerella. Una stanza nera e cupa si illumina nello zigzagare di cubi trasparenti, ornati da piante, alberi e librerie antiche. Il riferimento è ricercato: Kim Jones omaggia Virginia Woolf, che con “Orlando” ha firmato la dichiarazione d’indipendenza della moda genderless. Colei che nel 1928 normalizzava lo stile androgino, recita le sue stesse parole nella stanza del Palais Brongniart mentre tutto prende vita. La falcata di Demi Moore dà inizio alle danze. L’attrice si muove sinuosa nel labirinto di cristallo, confermando ancora, dopo la campagna Fenty Beauty in cui ha fatto da modella, che l’età è solo un numero.

Le parole d’ordine sono “passato” e “ricordi”, e Fendi ha regalato una dolce memoria a tutti gli amanti della moda. In ordine Kate Moss, accompagnata dalla figlia Lila, Christy Turlington e l’amazzone delle passerelle Naomi Campbell buttano giù tutti i limiti. Non c’è più un’età, un genere o un modo per dettare moda. Nell’anno in cui il mondo si è adattato alla distanza, si è ribellato alle disparità, la moda ha abbattuto tutti i muri. Donne e uomini sfilano insieme indossando lunghi vestiti e labbra tinte di rosso rubino. Neanche le taglie o gli anni fanno più paura: gli anta non sono mai stati così invidiabili. Un manifesto di inclusione storico ed esaltante quello di Fendi Couture, costruito sulle parole di una donna rivoluzionaria.

Un viaggio nella storia

Bianco e nero si inseguono sulla passerella al ritmo di una melodia rinascimentale. Il riferimento alla storia passata è in ogni particolare. Lunghi orecchini opulenti che adornano il volto e ricadono lungo le spalle. Capelli ornati da delicate coroncine, scolli a barca e mantelle lunghe come lo strascico di una sposa. Fendi Couture conferma che è sempre tutto un gioco di accessori e trasparenze. Abiti stretch avvolti da tulle trasparenti che aggiungono mistero all’eleganza. Suits imponenti con larghi pantaloni palazzo e giacche in tinta, nere ma anche a fiori, perfettamente abbinati all’occhio ipnotico di Cara Delevingne.

Abiti sinuosi con scollo all’americana abbinati ad una furente pelliccia fatta di rose e un fiore magnetico sul capo che fa tanto Grande Gatsby. Ma c’è anche l’innovazione: un po’ di giochi geometrici fanno l’occhiolino alla tradizione. Giacche che scoprono solo una spalla, lasciando l’altra alla danza del vedo non vedo. Piccole pochette e alti stivali in pelle completano il quadro genderless d’ispirazione vittoriana. Quando ogni modella ha raggiunto una “Stanza tutta per sé”, ecco che Kim Jones spunta timido a suggellare il suo esordio in Haute Couture.

di Annastella Versace

L'articolo Fendi Haute Couture 2021: l’esordio di Kim Jones con Virginia Woolf proviene da Gilt Magazine.

Balmain Pre-Fall 2021

L’enfant terrible della moda Olivier Rousteing (è così che il designer viene soprannominato) ha voluto stupire gli affezionati di Balmain, staccandosi per un istante dal mondo digital attraverso un throwback, affinché ci si possa riemozionare nel toccare con mano un capo. Un’emozione unica, specie se parliamo della quintessenza della moda.

Il suo approccio omnicanale nei confronti della comunicazione lo ha condotto a diventare un forte sostenitore del potere che i social hanno di connettere la maison con il proprio parterre di seguaci, mostrando backstage e parte del colossale lavoro che viene fatto dietro le quinte prima dell’uscita in passerella.

In quest’anno segnato dalla pandemia, Rousteing, nel presentare la sua Pre-Fall 2021, decide di lasciare spazio ai sogni e si fa portavoce di un messaggio di speranza, sottolineando quanto i rapporti umani e il contatto, sia visivo che di una semplice stretta di mano, siano fondamentali. La boutique di Rue Saint Honoré, a tal proposito, si è rivelata la location perfetta per scattare la collezione, tra gli sguardi dei passanti, cogliendo così anche l’occasione di festeggiare la riapertura del retail in Francia.

Balmain Pre Fall 2021: pastel touch in chiave glam

Il desiderio di tornare in futuro ai tempi passati viene all’occhio nell’osservare i capi della collezione. Nell’aria c’è una sana nostalgia che si evince dalla riproposizione del monogram iconico Pb-Labyrinth, proposto come total look rigorosamente in black and white e, addirittura, tassellato nelle pareti ad evocare il design del labirinto introdotto ben cinquant’anni fa da Pierre Balmain. Pescando negli archivi del passato, non poteva mancare il ricamo ispirato all’uovo di Fabergé che, dopo la sua prima uscita in passerella agli esordi di Rousteing, continua a far sognare tutte le donne del mondo.

Nell’anno dove sembra essere tornato tutto di moda, Balmain si diverte con le nuances pastello a mescolare gli intramontabili blazer doppiopetto, caratterizzati da spalle dal taglio deciso e vita rigorosamente stretta, a gonne plissé e pantaloni svasati. A completare la collezione non mancano bluse con rouches, bomber, mini gonne dai tagli trasversali, completi coordinati giacca + gonna midi, abiti sfavillanti e tute luccicanti da vera party girl. La maestria sartoriale dell’atelier si evince dalla scelta di tessuti pregevoli con dettagli di pizzo guipure, macramè, soprattutto negli abiti con le sensuali “spalline spaghetto” e delicata broderie anglaise per un risultato estremamente chic.

Gli accessori che fanno la differenza

Balmain completa gli outfit della sua Pre-Fall 2021 con accessori che hanno segnato la storia della maison, come la borsa B-Buzz 23, molto più di un gioco di parole basato sull’allitterazione. Giovanile quanto fedele alla tradizione dello stile sartoriale Balmain, che la considera la sua massima espressione. O ancora, la clutch 1945 proposta sia nella versione classica bianca e nera che in rosa baby pastello. Le amanti della comodità devono certamente stare tranquille: Rousteing ha pensato anche a loro con la B-Army, una tote tutta da scoprire. Le scarpe, ton sur ton con l’outfit, spaziano tra mocassini con nappe, stivali e stivaletti con suola larga e punta quadrata.

Olivier Rousteing incarna il perfetto motivatore di noi stessi con questa collezione, auspicando che in futuro torneremo ad uscire di casa riprendendo in mano le nostre care abitudini. Lui è già pronto, e lo ha dimostrato anche durante il set di questa Pre-Fall 2021, inserendo l’amato kit da tennis che spera di mettere di nuovo in spalla quanto prima.

di Agnese Pasquinelli

L'articolo Balmain Pre-Fall 2021: una dollhouse 2.0 in Rue Saint Honoré proviene da Gilt Magazine.

Salvatore Ferragamo Pre-Fall 2021

Paul Andrew, fantastico Direttore Creativo di Ferragamo, ama contestualizzare le collezioni del  brand toscano: film e luoghi storici hanno da sempre fatto da sfondo alla sua narrativa di moda. Anche stavolta è rimasto coerente con il suo modus operandi, scegliendo la Manifattura Tabacchi,  un’ex fabbrica di sigarette costruita in stile modernista degli anni ’40, ad oggi sede del Polimoda,  come sede calzante per la Pre-Fall 2021. Uno spazio flessibile, sostenibile, progressista e creativo,  rivelatosi un luogo adatto per trasmettere l’atmosfera della collezione.

Contemporanea e senza tempo, l’imminente collezione sposa questo dualismo come elemento  cardine. Accoglie i cambiamenti dell’anno appena vissuto per costruire un nuovo ideale di guardaroba: curata nei minimi dettagli, pioniera di un’elegante purezza nelle linee, evidenzia la  competenza artigianale della casa fiorentina. Il nocciolo sono i temi della sostenibilità e  dell’unicità, resi possibili da un’estetica che dialoga fluidamente con i lookbook precedenti, dando  vita ad una linea continua e costruttiva.

É proprio vero, ad oggi i clienti scelgono in modo consapevole: eticità e responsabilità senza  rinunciare al valore. Così Andrew si è mosso di conseguenza, dirigendo Ferragamo verso un  territorio sostenibile, riducendo gli sprechi e optando per pelli deadstock, nylon riciclato e fibre  naturali. “Voglio fare meno ma in modo migliore” afferma il fuoriclasse.

Il lusso aerodinamico incontra il comfort

Tra le proposte chiave emergono capi in pelle realizzati con materiali esclusivi, maglieria in lana e cashmere doubleface, capispalla strutturati ma che agiscono da passe-partout, chemisier e camicie. A livello decorativo, la protagonista indiscussa è una fantasia geometrica che trae ispirazione da una cravatta d’archivio del brand, riproposta in versione più strong.

Tra le calzature, i modelli emblematici includono sandali tecnici in pelle e nylon, Chelsea boot da donna ultraleggero con suola in para e punta squadrata e Chelsea boot da uomo dallo stile militare. Tra le borse, la versatile Trifolio, in una nuova versione a spalla, e body bag da uomo con inserti argentati, realizzate in pelle e nylon.

Forme e silhouette sia per la linea maschile che per quella femminile trasmettono una sensazione di  facilità e comodità, pur mantenendo la loro raffinatezza. Il lusso aerodinamico riecheggia nelle  proposte morbide, portando alla luce i valori intramontabili di Ferragamo: qualità e comfort.

di Cristiana Storelli

L'articolo Pre-Fall 2021: Salvatore Ferragamo sceglie eticità e valore proviene da Gilt Magazine.

La sfilata di Etro durante la Milano Fashion Week per la collezione uomo Autunno/Inverno 2021-22 si è tenuta in live streaming. Per questa collezione Etro Uomo, il brand vuole ribadire un senso di unione tramite la Digital Fashion Week.

Sensazioni della sfilata

Kean Etro, direttore creativo del marchio, opta per un magazzino urbano con finestre dai vetri colorati come location per lo show. L’atmosfera nello stabile dai soffitti alti e dalle tubature a vista è buia, con sprazzi di luce rossa e gialla creata dai vetri delle finestre. I modelli, con indosso la collezione Etro Uomo, sfilano uno dopo l’altro su tre linee che, dalla prospettiva frontale, creano un senso di unione. Altre prospettive vengono create dai primi piani sui dettagli più importanti degli outfit e dalle riprese laterali, dove è più visibile il gioco di luci. La sfilata di Etro è stata un mix di opposti anche nell’atmosfera, dove lo spazio buio e affollato può comunicare sia unione che caos. Ed è questo che percepiamo anche nei singoli outfit.

Un mix di opposti

La collezione Etro Uomo per l’Autunno/Inverno 21-22 è un misto di stili in contrasto fra loro. Partendo dall’iconico stile folk che rivediamo nei motivi degli anorak e dei poncho, fino alle giacche di velluto, molto più eleganti. La varietà delle tendenze si nota anche nei singoli outfit, dove possiamo trovare elementi casual come cappellini da baseball, insieme a cappotti dall’eleganza sartoriale.

E ancora, borse e zaini abbelliti con motivi Paisley in contrasto con l’appeal street di pantaloni in denim stampato o di felpe con cappuccio. Il logo Pegaso appare impresso nel retro di una giacca di pelle e ricamato su gilet in mohair e lana vergine. Questi ultimi nelle tonalità fluo del blu, giallo e rosa sono ready-to-wear su etro.com. La miscela contrastante degli stili del nuovo Etro è in perfetta sintonia con il consumatore di oggi. Dopo un lungo lockdown, le regole imposte precedentemente verranno rotte per dar vita a qualcosa di nuovo.

Gran finale per la sfilata di Etro. I modelli, dopo essere ritornati in passerella per la review, escono dal capannone urbano per violare in massa le strade vuote di Milano. In questa ultima parte vediamo il contrasto con l’atmosfera tetra di tutta la sfilata e l’esterno molto luminoso. Finalmente usciamo all’aria aperta. Ciò sottolinea ulteriormente il messaggio che Etro ha voluto comunicare durante questa Digital Fashion Week. Il sole torna sempre a splendere dopo la tempesta.

di Elisa Maulini

L'articolo La sfilata di Etro – Il sole dopo la tempesta proviene da Gilt Magazine.