Un omaggio al territorio 

Le calzature proposte da Santoni per l’autunno/inverno in arrivo richiamano perfettamente il concept nonché l’atmosfera e il paesaggio dei Monti Sibillini, e vengono viste come un inno alla bellezza del panorama marchigiano. Un vero e proprio omaggio al territorio delle Marche.

I dettagli che richiamano l’ambientazione di alta quota sono i materiali, tra cui lana, cashmere, maglia, camoscio e nappa, ma anche le tonalità di colore, le sfumature, tra cui il rosa, il bianco della stella alpina e l’immancabile e iconico Arancio Santoni.

All’insegna di femminilità e fluidità

Questa volta le proposte ricadono su calzature sia da giorno, più comode e versatili, tra cui il mocassino Andrea e lo stivale Andy, che su scarpe da indossare nelle occasioni serali: la décolleté Sibille e i sandali Estelle. Durante la presentazione, non solo vengono mostrate con orgoglio le nuove creazioni; sono infatti presenti maestri artigiani che illustrano alla audience la nascita della calzatura, tutto il processo a monte. Non si apprezza solamente il prodotto finito, ma anche tutto ciò che viene prima. 

L’impegno sostenibile di Santoni

L’impegno verso la sostenibilità: una realtà in costante crescita. Santoni dichiara di essere sempre più focalizzato sull’universo femminile, le sue esigenze, e continua a proporre collezioni che richiamino i valori cardine e la classicità del brand, ma che si impegnino a considerare le tendenze e soprattutto la sostenibilità. A proposito di questo, i materiali utilizzati nella progettazione delle calzature di Santoni sono riciclabili e i coloranti naturali. Santoni propone collezioni eleganti, sofisticate e in qualche modo poetiche, che però vengono progettate con saggezza e studio approfondito. Tutto ciò si intravede e concretizza nel successo dell’azienda.

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Giunti alla fine di questo mese della moda 2022, è l’ora di tirare le somme, fatte di cifre eclatanti per il primo vero ritorno alla normalità degli eventi. Una settimana della moda democratica, così è stata definita la Milano Fashion Week, caratterizzata da maxi eventi dall’inizio alla fine. La voglia di fare community, nata attraverso i social network, si è trasformata in voglia di comunità.

Milano e la moda aperta al pubblico

La prima cifra ad aprire le danze della MFW corrisponde a 4800 spettatori presenti all’Allianz Cloud di Milano per il fashion show Spring/Summer 2023 firmato Diesel by Glenn Martens. Si puntava a grandi record e ad essersene assicurato uno è stato il gonfiabile protagonista dell’allestimento della sfilata. Bastava registrarsi sul sito per poter accedere allo spettacolo, ed è così che Diesel ha regalato ad un grande numero di studenti under 26 e non solo, il brivido di assistere alla loro prima sfilata. 

Bisognava invece prendere posto dal pomeriggio e sotto la pioggia, per assistere allo spettacolo completamente gratuito pensato da Moncler in occasione del suo settantesimo compleanno. Ma di certo un po’ di pioggia non ha spaventato i 20000 spettatori che si sono accalcati per assistere ad un evento del genere. 1952 è l’anno di fondazione del brand, e 1952 i protagonisti di questo mega show in Piazza del Duomo a Milano, per l’esattezza 700 ballerini, 200 musicisti, 100 coristi e 952 modelli. Tutti, con lo stesso outfit total white e anfibi neri, hanno omaggiato il piumino Maya e regalato forti emozioni grazie alla performance di Virna Toppi, la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano e una nevicata di coriandoli bianchi.

Parigi e le sue performance

Le porte delle grandi maison parigine sono rimaste blindate, ma attraverso internet si sta ancora parlando di due performance che hanno scritto la storia della moda.

La prima è quella del brand Coperni, capitanato dal duo Arnaud Vaillant e Sébastien Meyer, che sa come andare virale, ma allo stesso tempo mandare un forte messaggio alle donne che dice: “A voi, donne che trascendete il vostro corpo e non abbassate mai lo sguardo davanti al filo spinato della moralità”. Un omaggio alle donne e allo spazio che occupano e occuperanno, nella società e non solo, attraverso una seminuda Bella Hadid, a cui viene spruzzata addosso una sostanza che asciugando in dieci minuti diventa un abito second-skin in stile Coperni.

Il paragone con la performance di Alexander McQueen e la collezione SS99, dove Shalom Harlow veniva spruzzata dalle macchine utilizzate per tingere le automobili, è venuto naturale a chiunque, ma il messaggio non era lo stesso. Al tempo si trattava di una riflessione dell’abbandono dell’uomo al potere della tecnologia, più attuale che mai ma ben diverso.

Discusso personaggio della Paris Fashion Week è Kanye West con la sua Yeezy Season 9 ma anche per aver aperto lo show di Balenciaga, dove la bufera di neve in coincidenza con la popolazione Ucraina in fuga è diventata una distesa di fango in occasione della SS23. The Mud Show è un campo di battaglia per difendere l’unicità dell’identità, come afferma Demna Gvasalia, ma anche un’opera d’arte dell’artista spagnolo Santiago Sierra.

Con la moda non ci si annoia mai, ma se tutto ciò non vi è bastato o ve lo siete persi, c’è Amazon Prime con la serie Making The Cut, condotta dalla top model tedesca Heidi Klum e il suo inseparabile Tim Gunn. Un format giunto alla terza stagione, ambientato a Los Angeles, dove 10 stilisti pescati da ogni parte del mondo si sfideranno con abiti a tema per diventare il nuovo Global Brand grazie alla collaborazione col colosso Amazon e un milione di dollari da investire nel suo brand. Per i nostalgici di Project Runway e per chi ama la moda con un tocco di reality show.

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Impalpabile, luminosa, preziosa; questi sono alcuni degli aggettivi che possiamo usare per descrivere i nuovi capi della collezione Spring/Summer 2023 proposta da Giorgio Armani durante la Milano Fashion Week; la passerella che ha definitivamente concluso una settimana di eventi no stop, frenetica e stupefacente.

Il “Fil d’Or” che collega una collezione all’altra 

La nuova collezione, che prende il nome di  “Fil d’Or”, presentata dallo stilista è leggera, luminosa, raffinata, proprio come gli abiti scintillanti tempestati di lustrini che hanno brillato in passerella. A questo firmamento di luci si combinano forme fluide, morbide e infinite. Tutta la collezione è legata alla precedente, ognuna progressivamente più leggera dell’ultima, in un’ulteriore esplorazione di temi e forme tramite un filo d’oro sottile ma irriducibile. Ed è proprio questo filo d’oro il simbolo chiave di tutta la collezione. Il “Fil d’Or” è un filo che tiene insieme dentro e fuori, perché Re Giorgio è convinto che «ciò che è bello a vedersi rende belli anche dentro».

I capi della collezione 

Tra i capi apparsi in passerella troviamo giacche luminescenti che sembrano intarsiate di energia dorata, slip dress sinuosi dai colori delicati, bluse e top a rete; e poi ancora, gonne a pareo o a foulard dai tessuti impalpabili, che si indossano sotto a leggeri spolverini o giacche fluide per abbracciare la figura femminile con dolce spiritualità. Le silhouette morbide e fluide sono esaltate al meglio da scarpe basse e accessori discreti. E a dare un tocco esotico alla collezione, i pantaloni sarouel sono proposti sia in oro che in colori più sgargianti. L’oro è l’assoluto protagonista della collezione, insieme a gradazioni più intense di blu inchiostro e viola.

Il tocco d’Oriente di Armani 

Quando si parla di contaminazioni, alla maniera di Armani, si intende: un tocco d’Oriente, sempre presente come sottofondo delle sue collezioni, ma filtrato da un’estetica rigorosa. A fare da cornice alla passerella, i bagliori dell’oro, i colori del deserto e le canne di bambù; e poi ancora, il fruscio degli abiti luccicanti, l’intimità del piccolo teatro in cui si è tenuta la sfilata e i mandala scelti come decori, che catturano un senso di leggerezza interiore, così come i bastoni di bambù che allineano la passerella.

La collezione per la prossima calda stagione ha il sapore della leggerezza dell’estate, dell’incontro con mondi diversi, che non è mai una rinuncia alla propria estetica bensì uno sguardo più ampio sulla moda e sul mondo. Le sottocorrenti esotiche sono contestualizzate da tessuti estremamente leggeri e contemporanei e da colori che si spostano dai neutri dorati, come il sabbia, al viola e al blu inchiostro.

Come sempre, Giorgio Armani non delude. Dall’inizio alla fine tutto è stato sospeso in un’atmosfera magica, come se i tessuti degli elegantissimi abiti prendessero vita e risplendessero di luce propria. Lui, che si dice “innamorato del lavoro e delle belle donne vestite con eleganza, con la consapevolezza di essere un bel messaggio nel mondo”, con questa collezione ha dato l’ennesimo esempio di come sia possibile far emergere la propria interiorità e sensibilità tramite la scelta di un abito.

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Settembre come gennaio, il rientro a lavoro, i bikini nei cassetti, la remise en forme, un nuovo inizio per molti settori e soprattutto per il cinema. Green Pass alla mano per il red carpet, infervono i preparativi per il 78esimo Festival del Cinema di Venezia e noi non aspettiamo altro che la kermesse.

I “nuovi” volti del cinema e della moda

Una vetrina di tutto rispetto, non solo per i lungometraggi, ma anche per le piccole e grandi griffe della moda che con i loro testimonial danno il meglio di sé. Tra i titoli più attesi il film Dune, trasposizione cinematografica dell’opera di Frank Herbert, qui firmata dal regista di Denis Villeneuve con un cast di astri nascenti e non solo. Tra i giovani talenti Zendaya e Timothée Chalamet, che negli ultimi red carpet hanno fatto scintille con le loro scelte stilistiche.

La prima, nella sua più recente apparizione agli Oscar 2021, ha stupito tutti con un giallo fluo firmato Valentino, maison di cui è testimonial attualmente. In posa con in braccio la bag Roman Stud, Zendaya secondo Pierpaolo Piccioli, incarna quei valori della sua generazione Z, fetta di mercato tanto agognata dalle grandi griffe.

Non ha ancora prestato il suo volto ad un brand specifico, ma Timothée Chalamet in Haider Ackermann al Festival di Venezia 2019 non lo dimenticheremo difficilmente. Riconfermerà questa scelta o lo vedremo in altre vesti? Bisognerà aspettare i primi di settembre per scoprirlo.

Le Fashion Icon più attese

Dai set delle grandi campagne pubblicitarie ai set cinematografici e viceversa, anche l’attrice Kristen Stewart presenzierà al Festival della Laguna. Il personaggio che interpreta stavolta è uno dei più amati e compianti di sempre: Lady D. Spencer di Pablo Larraín porterà la vita della principessa Diana sul grande schermo, per la felicità degli amanti della serie The Crown ma anche di quello stile effortless di cui è e sarà sempre ambasciatrice. Un nuovo ruolo per la Bella di Twilight e testimonial di Chanel, che segnerà sicuramente la sua carriera.

Un altro film atteso per il suo cast stellare è The Last Duel, adattamento del romanzo L’ultimo duello ambientato nella Francia del 1300 con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck, quest’ultimo con un insolito look biondo platino.

L’attesa riguarda anche l’arrivo di Ben Affleck a Venezia. Sarà in compagnia della splendida Jennifer Lopez? Chissà se il ritorno di fiamma dei Bennifer e loro presenza a Venezia non causi la nascita di una nuova sezione di Google, come quella dell’abito Versace negli anni 2000. (Google Immagini nacque dagli incredibili numeri della ricerca del vestito Versace che la cantante e attrice indossò ai Grammy). Ad ogni modo non vediamo l’ora di rivederli insieme, anche se qualche italiano fortunato li avrà avvistati durante le loro vacanze a Capri.

Al di fuori del tappeto rosso veneziano, sarà un’altra ex fiamma di Ben Affleck a far parlare di sé. Ana de Armas, sarà la nuova Bond Girl dell’ultimo capitolo di 007 previsto in uscita il 30 settembre, No Time To Die. La modella e attrice cubana, vista in Cena con Delitto sempre affianco a Daniel Craig, e Blade Runner 2049, avrebbe interrotto la relazione con l’attore a gennaio, con cui stava da poco meno di un anno.A far trepidare le fashion victims, del cast di The Last Duel è anche Adam Driver, nuovo volto della fragranza Hero di Burberry che vedremo nei panni di Maurizio Gucci a novembre.

The House of Gucci, diretto da Ridley Scott, dopo vari documentari a proposito, racconterà il delitto Gucci sul grande schermo. Anche qui il cast non sarà da meno, Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, che con i suoi look di scena sta già facendo tendenza. Jeremy Irons nei panni di Rodolfo Gucci, Al Pacino in quelli di Aldo Gucci e Jared Leto, pupillo di Alessandro Michele, sarà Paolo Gucci.

Settembre si prospetta più carico che mai anche alla fine del mese, con una Milano Moda Donna fatta di grandi ritorni. Roberto Cavalli, diretto da Fausto Puglisi, farà il suo debutto live; tornano in calendario anche Moncler e Boss. La bella notizia è che i nomi degli spettacoli dal vivo superano quelli dei formati digitali, scelti ancora da Antonio Marras, Dsquared2, Elisabetta Franchi, Emilio Pucci. 

Che questi due grandi eventi siano di buon auspicio per tutto il Made in Italy! 

di Pamela Romano

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Milano Moda Donna: online dal 24 Febbraio al 1 marzo

Dopo New York e Londra, dal 24 Febbraio al 1 marzo Milano ospiterà, per lo più digitalmente, la settimana della moda donna. Il sito di cameramoda e gli account social dei brand partecipanti si popoleranno infatti di video e presentazioni delle news FW 2021-22. Si prospetta un calendario folto di eventi, grandi nomi, brand emergenti e assenti all’appello.

Inaugurazione digitale e brand protagonisti

Anche in situazioni di emergenza, la moda vuole la sua parte di spettacolarità e tradizione, se non in presenza, almeno online. Questa Fashion Week si aprirà infatti nella mattina del 24 febbraio con un video in tributo del defunto Beppe Modenese, ex presidente onorario di CNMI. La celebrazione dell’inventore della settimana della moda milanese non può mancare in un periodo in cui proprio il sistema moda sembra subire un cambiamento epocale. Sempre il 24 Febbraio, un altro evento, in questo caso serale, darà il benvenuto a questi giorni di presentazioni. Alle 21 in diretta sul canale Instagram di cameramoda andrà in onda il party digitale CNMI MEETS CLUB DOMANI. Una serata da non perdere con dj set e performance di Andrea Ratti & Sergio Tavelli and the queens of Club Domani.

In calendario figurano i grandi nomi di Missoni, Alberta Ferretti, Max Mara, Blumarine, Antonio Marras, Etro, Tod’s, Sportmax, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo e Dolce&Gabbana. Kim Jones, dopo il debutto in Haute Couture a gennaio, vivrà l’esordio anche del ready-to-wear di Fendi. Miuccia Prada e Raf Simons lanceranno invece la terza co-direzione del marchio Prada. Mentre Valentino riconferma la sua presenza sul suolo meneghino, due grandi griffe mancheranno all’appello. La collezione FW 2021-22 di Versace verrà infatti messa in rete il 5 Marzo, mentre Gucci rimane fuori dal calendario ufficiale della settimana della moda. Come annunciato lo scorso maggio, l’estro creativo di Alessandro Michele verrà infatti pubblicato più a ridosso della stagione invernale attraverso formati sperimentali.

Per alcuni dei nomi in programma saranno i primi passi in passerella. Tra questi si annoverano Brunello Cucinelli, in diretta da Solomeo, Alessandro dell’Acqua x Elena Mirò, Del Core, Onitsuka Tiger, Fabio Quaranta, Dima Leu, Münn. E ancora Budapest Select, Alessandro Vigilante, Giuseppe Buccinnà e CHB. Parlando invece di brand emergenti italiani, ora come non mai i neofiti del mondo fashion hanno bisogno di entrare sulla scena modaiola internazionale. L’ente Camera Moda Fashion Trust si occupa proprio di questo, e in particolare per questa edizione finanzierà il lavoro di Marco Rambaldi e ACT N.1. Ma anche la storica catena di grandi magazzini milanese offrirà il suo contributo ai giovani designer emergenti. La Rinascente dedicherà infatti un pop-up shop a 11 giovani promesse italiane nel mondo del fashion, le cui creazioni saranno messe in vendita durante l’esposizione.

Eventi speciali e stanze tematiche

Oltre a spettacolarità e tradizione, un’altra parola chiave di questi giorni di eventi e presentazioni sarà “multiculturalità”. A questo proposito continua l’iniziativa avviata lo scorso settembre “WE ARE MADE IN ITALY – The Fab Five Bridge Builders”. Ideata dai designer Stella Jean, Edward Buchanan e Michelle Francine Ngonmo con Camera Moda, nasce per promuovere una maggiore diversity nel sistema moda italiano. A sfilare saranno le creazioni di 5 designer POC (People Of Color) scoperti da Michelle Francine Ngonmo, fondatrice dell’Afro Fashion Week. Un gruppo di giovani talenti che costituiscono il collettivo BLMIF – Black Lives Matter in Italian Fashion. Sulla piattaforma dedicata saranno presenti Joy ijeoma Meribel di MODAF DESIGNS, Karim Daoudi e Claudia Gisèle Ntsama di GISFAB. Ma anche Fabiola Manirakiza di FRIDA-KIZA e Pape Macodou Fall alias Mokodu di MOKODU.

Un altro tratto distintivo di questa Fashion Week sarà la messa a disposizione sul sito di CNMI di alcune stanze tematiche. Tra queste, quella ad esempio dedicata alla sostenibilità “Designer for The Planet”, in cui saranno presenti i lavori di sei brand emergenti italiani. Un’altra stanza in collaborazione con Confartigianato e curata da Sara Sozzani Maino mirerà a supportare e promuovere cinque attività artigianali italiane. Inoltre, come gli show-room virtuali metteranno in collegamento brand e buyer a livello mondiale, le modalità di streaming amplieranno il collegamento con il pubblico. La compagnia Urban Vision permetterà infatti di seguire i contenuti delle sfilate su maxischermi in giro per il capoluogo lombardo. Che siate quindi a spasso per Milano o sintonizzati sul sito di CNMI, non perdetevi tutte le novità FW 2021-22 di questa Fashion Week donna milanese!

di Greta Masè

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La quarta serata della MFW si è conclusa con la presentazione della collezione donna Autunno/Inverno 2020-2021 di GCDS. Un tributo a Napoli e alla bellezza partenopea, di cui il creativo Giuliano Calza è originario.

Una Napoli inedita

Rifiutare un caffè per un napoletano doc equivale quasi ad un’offesa. E lo sa bene Giuliano Calza, direttore creativo di GCDS. Di origini napoletanissime, Giuliano ha incuriosito tutti con gli inviti per il suo ultimo fashion show: una fashionissima moka dorata by Bialetti in edizione limitata. Un invito solo apparentemente insolito, dal momento che la collezione è un omaggio alla sua Napoli.

“Per questa stagione sono tornato a casa. Ho voluto raccontare il bello di Napoli, perché se GCDS funziona è merito anche della mia città d’origine”, spiega il designer. Ed ecco che l’ingresso della Stazione Centrale di Milano, scelta come location dello show, si è riempito di tradizione partenopea. Tra mini clutch a forma di caffettiera e maglioni oversize con il logo calcistico del Napoli, GCDS ha lasciato ancora una volta a bocca aperta. Una collezione più matura, dove il senso ironico ed eccessivo ne è ancora la caratteristica.

La collezione Vico Stella 10

E se l’omaggio a Napoli è ovunque, non poteva non esserlo anche nel nome scelto per la collezione: Vico Stella 10. Il vicolo di Napoli dove Giuliano è nato e dove la sua passione per la moda ha mosso i primi passi verso l’ascesa al successo del brand. Giacche doppiopetto in satin dai colori pastello, lingerie a vista, stampe animalier, camicie in velluto dalle nuances brillanti puramente anni ’70.

Il marcato stile streetwear del brand è questa volta accostato ad una visione di moderna couture, come le gonne a balze ma in latex. O le decorazioni con i cristalli Preciosa. Le borse sono mini e impreziosite di dettagli, adatte sia all’uomo che alla donna. Non poteva di certo mancare il lato ironico, come i capi con Tom & Jerry, frutto della collaborazione con la Warner Bros.

Una bella storia italiana quella di GCDS, che ha saputo conquistare con il suo accento provocatorio e mai banale e con il quale ci prospetta un inverno all’insegna del glamour!

di Eleonora Formicola

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“Questa collezione profondamente geometrica, sfacciatamente grafica, racconta una storia di forza, empowerment e consapevolezza di sé femminile”. Il profilo Instagram di Missoni riassume così la sfilata Autunno/Inverno 2020-21 del brand, ed il post contenente un’immagine della supermodella Irina Shayk incarna quello sguardo sensuale ma deciso che sembra rispecchiare lo spirito della collezione. Tanta geometria, sì, ma anche tanta femminilità che dilaga nelle uscite maschili (la sfilata è co-ed): i volumi si rilassano, rigore e delicatezza sono in perfetto equilibrio.

Mai troppi pattern per Missoni A/I 20-21

Missoni ci ha abituati a sfilate iper-colorate e tessuti visivamente movimentati, ed anche nell’Autunno/Inverno 20-21 non delude. Con una marcia in più, però: l’accostamento di pattern, tanti e diversi, è volutamente portato all’ennesima potenza, dallo zig-zag storico al patchwork caleidoscopico, dallo spigato optical alle righe (e righe e righe) orizzontali e diagonali, fino a tessuti che ricordano un puzzle o intrecci vagamente animalier.

La giacca è un elemento imprescindibile del guardaroba Missoni per la stagione fredda. Che sia boxy o monopetto, un blazer o un cappotto, che abbia un volume slim o over, è il capo col quale di più si può giocare in geometrie, magari sovrapponendone più di una, oppure legandola in vita con una cintura dello stesso materiale, in un esercizio di nonchalance ricercata. A fare da corredo alle giacche c’è un contrapporsi di pantaloni morbidi e leggings attillatissimi, da portare alternativamente infilati in stivali alti e ampi o con sandali vertiginosi dall’accattivante flap in pelle laterale.

A dare manforte all’impatto visivo della collezione ci pensa la palette di colori: la base è calda, marrone, ocra e rame, mentre le tonalità del grigio sono accese da venature metalliche e non mancano lampi brillanti di rosso e turchese. Ma la vera rivelazione sono le uscite in lurex stretch, qui in tonalità dai bagliori cupi che ben dimostrano le loro potenzialità sia su ampi kimono che su vestitini attillati al ginocchio. Soprattutto se ad indossarle è un duo esplosivo come quello formato dalle sorelle Bella e Gigi Hadid.

L’uomo Missoni: trionfo di maglieria

Anche nei look maschili Angela Missoni non si tira indietro: il caleidoscopio di colori e pattern prosegue e trova terreno fertile nella maglieria, comoda ma senza perdere in sartorialità. I pantaloni possono essere formali con gamba slim o chino più rilassati: l’importante è non dimenticare di movimentare gli intrecci, che si tratti di un abbinamento ad una camicia dalle cromie anni ’70, ad un girocollo a righe viola brillante, o ad una giacca da sera color lapislazzuli. Perché nell’A/I 20-21 di Missoni la monotonia non è di casa.

di Martina Faralli

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Philosophy: una poesia rock di Lorenzo Serafini

Nello splendido Palazzo Spinola di Milano, in via San Paolo 10, Lorenzo Serafini ha presentato la collezione Fall/Winter 2020-21 di Philosophy. Tra trame floreali, abiti svolazzanti e delicati colori pastello, rimane inconfondibile l’impronta dolce e femminile del marchio, figlio di Alberta Ferretti. Ma per il prossimo inverno, Serafini introduce un’impronta rock. Vediamo insieme l’ispirazione che ha guidato il gusto del designer in questa collezione.

Una dedica a Patty Pravo

Lorenzo Serafini dedica la collezione a Patty Pravo, cantante e musicista che nella sua carriera ha saputo reinventare la propria immagine esplorando stili sempre diversi. I capi uniscono al romanticismo di Philosophy un effetto “vissuto”, dato dalla lavorazione unica e personale. Sono tinti a mano, immersi in colatura, decolorati o sfumati, per un risultato dal sapore vintage.

La collezione

Il primo look è emblema del lavoro di Serafini sulla collezione: una giacca in velluto di cotone, lavata e decolorata per sfumare il colore, si abbina a una camicia a trama floreale e pantaloni metallizzati argento. Seguono abiti dalla stampa liberty, camicie dalle maniche a volant e profondi scolli a V. I cappotti sono over, le tinte rigorosamente pastello. Sfilano tailleur azzurri, rosa, lilla e bianchi, spesso accompagnati da esuberanti maniche piumate. A chiudere la collezione, romantici abiti plissettati e metallizzati.

Gli accessori

Il carattere “bold”, sfrontato, della collezione è accentuato dalle calzature: sandali con tacco e stivaletti dall’altissimo plateau. Da un lato, il contrasto con i capi poetici è forte; dall’altro, i mille colori e le varianti in cui sono disponibili li rendono abbinabili a tutto. Guardando all’altra faccia della medaglia, quella dolce e romantica, Serafini completa gli abiti della collezione con foulard colorati, a stampa floreale o a pois. Insomma, un po’ rock, un po’ bohémien: l’autunno/inverno 2020 si prospetta ricco di sfumature!

di Chiara Pellini

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Seconda giornata della Milano Fashion Week: i protagonisti di oggi sono Prada, Max Mara, Fendi e Moschino.

Prada e il suo elogio alla femminilità

Milano Moda Donna, secondo giorno, è il turno di Prada, uno degli show più attesi della Fashion Week. Una collezione che celebra la sensualità e femminilità, ma anche la forza e tenacia che risiedono in ogni donna. La sua è una «riflessione sulla forza delle donne, un accento sull’autorità innata che si ritrova in ciò che è intrinsecamente femminile»; per questo motivo Miuccia ha scelto delle “power woman”, che iniziano a sfilare sotto luci psichedeliche, all’interno dell’omonima Fondazione.

Parola d’ordine: glamour

Glamourizzare il quotidiano: questa è la missione di Miuccia Prada per l’inverno 2020-2021. Bisogna rendere glam e frizzante l’abbigliamento di tutti i giorni, anche quello sportivo, “perché il glam ti tira su, ti aiuta, ti carica, insomma il glamour oggi è utile”, come afferma la stilista.

Già dai primi look in passerella capiamo che l’obiettivo è stato raggiunto: leggerezza, delicatezza, frivolezza ed eleganza sono le parole chiave di questa nuova collezione, nata con l’intento di celebrare la femminilità e allo stesso tempo la forza della donna. «È la forza delle donne che mi attrae, anche quando indossa capi che sono la summa dei cliché del glamour», continua; testimonianza ne sono i capispalla imbottiti da cui spuntano cravatte maschili a tinta unita. Grande ritorno delle frange su minidress, gonne e cappotti.

Seguono giacche strette in vita, maxi blazer, e una serie di abiti longuette alla Daisy di Gatsby in paillettes anni ’30, in lilla e giallo. Prevalgono le nuances del nero e del rosso, ma sfilano anche il bianco e tocchi di giallo. Bluse e tuniche di organza mostrano il corpo senza scandalo, anzi, lo esaltano: è una collezione non solo femminile, ma anche femminista, che va a sottolineare la continua rivoluzione dell’essere femminile.

di Martina Curtotti

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La collezione Autunno/Inverno 2020 di Emilio Pucci unisce l’heritage e l’eleganza sofisticata tipica del brand all’energia e all’attitudine innovativa di Koché.

La collaborazione Koché x Pucci

Gli straordinari archivi della maison fiorentina vengono reinterpretati partendo dal logo, che dà il benvenuto a Koché. Si sviluppa un equilibrio che unisce la sensibilità dei due universi creativi, opposti ma complementari. Emilio Pucci ha infatti deciso di puntare su varie voci che si avvicendano alla guida del brand. La prima guida è affidata a Christelle Kocher, la creativa del marchio francese Koché. La stilista è giovane, energica e positiva. La sua impronta, inoltre, è estremamente interessante e originale. Puntare su diverse voci creative è una strategia che da diverso tempo vede impegnato il brand. Una nuova interpretazione del monogramma diventa quindi parte integrante della proposta creativa per questa collezione, oltre a due stampe create da Pucci nel 1957: Lupa e Selva.

Collezione 2020: esplosione di colori

La designer guida la collezione Autunno/Inverno 2020 di Emilio Pucci in un’esplosione di colori, mescolando stravaganza e tecnologia, praticità e dinamismo. È un viaggio in cui si ritrova la sofisticata tradizione del brand mixata alla praticità iridescente di joie de vivre. Un flusso libero di colori che attraversa un mondo affascinante e creativo dove le immagini mutano senza soluzione di continuità. La scelta cromatica della collezione è precisa e studiata. Rende omaggio ai toni accesi del fucsia, rosso corallo, lilla e blu elettrico. Colori complementari e in totale coerenza con il brand Pucci.

La donna Pucci è ultra-femminile, vestita da gonne in tulle, spalline, occhiali da diva e tacchi alti. La grazia del pizzo si fonde con il jersey tecnico, come proposto negli abiti sensuali e caratterizzata da un allure sportiva unita alla fluidità della seta. Capi ibridi che uniscono energia, tradizione e vitalità. Emilio Pucci elabora una nuova concezione di abbigliamento volto alla libertà del corpo tramite il drappeggio del tessuto, forme semplici ed essenziali. L’idea di libertà è una costante per Pucci, che rielabora il tema fino ad oggi. Questo concetto viene ripresa nei suoi tessuti: seta, organza, gabardina di cotone e mussolina.

“Devo la mia carriera ad una donna, il mio lavoro sarà quindi dedicato a rendere le donne più belle, la loro vita più semplice e i loro guardaroba più colorati”, così dichiarò il Marchese Emilio Pucci, e la stilista Christelle Kocher ha reinterpretato questa filosofia nel miglior modo possibile.

di Aureliana Santinato

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