Laura Biagiotti mostra una donna tradizionalmente eclettica

È così che possiamo descrivere la collezione Primavera/Estate 2020 firmata Laura Biagiotti. Tradizionalmente eclettica. Come lo è anche la donna che si rispecchia in questa collezione. Moderna, ma legata ai valori. Divertente, ma cosciente del suo spessore personale.

Il progetto di moda che si rispecchia nel guardaroba di Laura Biagiotti è di tipo duraturo: nel voler proporre e dettare nuove regole stilistiche nel sistema moda, si auspica allo stesso tempo di creare qualcosa che assorbendo nei suoi prodotti tutti i valori del passato, possa creare capolavori capaci di perdurare nel futuro. Le “gocce di bellezza” di Laura Biagiotti vogliono essere in grado di illuminare e vivacizzare la giornata delle donne, donando loro un armadio senza tempo che contenga diverse proposte stilistiche adatte a qualsiasi occasione.

La storia della dinastia Biagiotti vede dei cambiamenti sulla passerella per la prossima Primavera/Estate 2020, che verrà rappresentata da Pat Cleveland e dalla figlia Anna. Senza tempo significa per sempre, ed è per questo che Laura Biagiotti lancia Forever, una fragranza dedicata alle donne e che porta dentro sé l’essenza dello straordinario indossato nel quotidiano.

La collezione

La collezione PE20 di Laura Biagiotti vede il logo del marchio come segno grafico, talvolta talmente sottile che riprende il leitmotiv della collezione. Distese di fiori che si alternano a righe sono le stampe proposte su comodi pajamas, tute e pantaloni (rigorosamente a vita alta), su giacche di lino strutturate, ma che al tempo stesso conferiscono leggerezza grazie alla ricorrenza dell’oversize. Il denim è invece utilizzato per lanciare un messaggio di primordiale savoir-faire.

Le forme sono decisamente femminili e le tele morbidissime. La palette colori proposta dalla collezione viaggia dal bianco Biagiotti al blue jeans, attraversando diverse vibranti nuances pastello. Lo chiffon, un classico per conferire alla donna un’immagine da “bambolina”. Qualche sporadico fiore fa breccia sui capi, senza mai esagerare con le decorazioni. Il filo bianco degli spolverini e dell’abitino polo richiama la passione per lo sport, capostipite del marchio.

L’armoniosa sfilata si conclude con la proposta di leggings e mini top decorati da paillettes sulle tonalità del viola: perfetto look per incarnare la filosofia del mondo Biagiotti, dove il per sempre raccoglie l’infinito, e dove lo spirito della donna si sente internazionale ma amante dell’Italia, proprio come il brand stesso.

di Sara Steccanella

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Fila presenta la SS20 alla MFW

La MFW edizione 2019 sta per chiudere i battenti. Fra gli ultimi a presentare la SS20, Fila, lo storico brand di sportswear che negli anni più recenti è tornato un cult. Simbolo della cultura pop, icona dello street style, certezza per gli sportivi, la collezione Primavera/Estate 2020 rimarca l’identità del brand. Fila combina materiali di qualità a un design semplice, comodo e pratico. Scopriamo insieme i trend della prossima estate.

Forme & colori

Dal suo debutto globale nel mondo dello sport, nel 1974, Fila ha mantenuto delle costanti nella filosofia del marchio. Innanzitutto, i colori. Nella SS20 sono pochi ed essenziali: dominano i neutri, il bianco e il nero, e i primari, rosso, giallo e blu. Tra i pattern troviamo il loggato (ormai il “must” di ogni brand) e le righe, che riprendono il font del marchio e donano agli abiti un tocco marinaro, totalmente estivo.

I capi della collezione seguono tagli semplici, vestono morbidi e denotano prevalentemente una tendenza over. Le modelle indossano felpe larghe abbinate agli amatissimi pantaloni cargo. Per gli uomini, invece, il vero trend sembrano essere le giacche a vento e gli impermeabili, che sottolineano le spalle larghe e accentuano la mascolinità.

Tessuti & accessori

I modelli e le modelle di Fila camminano lungo la passerella portando leggeri bauletti monocolore, ideali per la palestra o per un viaggio breve. Lo stile è “sporty”, ma allo stesso tempo molto chic. Per la vita di tutti i giorni, invece, tra valigette e borse non possono certamente mancare i marsupi, accessori “must have” dell’anno! 100% estivo è il cappello da pescatore, abbinato alle ciabatte a fascia per l’uomo e al sandalo con tacco per la donna.

Tra i tessuti trionfano gli impermeabili. La collezione esalta le paillettes, il lamè argentato e, incredibilmente, il neoprene cellulare espanso, una gomma sintetica utilizzata per le mute da sub. Questo materiale crea tute, felpe e smanicati originalissimi!

Comodità, semplicità e classe. Con Fila non sono solo parole.

di Chiara Pellini

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“Fiori per la Primavera? Avanguardia pura”, avrebbe detto una diabolica e nota direttrice, ma solo prima di aver visto la nuova collezione Spring/Summer 2020 firmata dallo shoes designer Giuseppe Zanotti. Colui che farebbe ricredere la più scettica del panorama giornalistico mondiale e impazzire le tacchettine di tutte le redazioni.

È sbocciato Lilium

Emblemi dell’immaginario femminile, i fiori e i fiocchi sono i protagonisti indiscussi di questo parterre presentato da Zanotti nella penultima giornata di Fashion Week. Il primo fiore a sbocciare è il sandalo Lilium, nel suo svettante tacco a stiletto nascosto dal maestoso fiore in pelle. Il sandalo resta nero, mentre il fiore si colora del marrone pelle, rosso, nero e oro metallico, anche nella versione sandalo.

Brillare giorno e notte con Phoebe

Fiori più discreti e luminosi per il nuovo sandalo Phoebe, in camoscio con tacco basso è impreziosito da questa spilla floreale, mostrando il lato tropical chic del brand. Per brillare naturalmente anche di sera, la versione tacco alto, Phoebe Nuit, con un semplice cinturino alla caviglia e il fiore leggermente ridimensionato.

Le mille sfaccettature del Fiocco

A giocare con le grandezze, i tessuti e i cristalli saranno anche i fiocchi. Come con dei preziosi foulard annodati a regola d’arte, sono realizzate delle deliziose ciabattine dal tacco medio. In raso luminoso nei toni del rosa, rosso, nero e del leopardato, in perfetto pendant con morbide pochette drappeggiate che hanno accompagnato l’allestimento della presentazione. Nello stesso pattern maculato, e nel nero, la preziosa Samia, una slingback dalla fibbia arricchita di cristalli taglio baguette. Gli altri fiocchi, vaporosi su di un lato o creati da cascanti cristalli lungo i listini del tallone.

La palette colori

Insieme ai già citati rosa e rosso, nero e maculato, oro e argento, sprazzi di arancione, fucsia e giallo. Immancabile, l’accostamento pelle nera e dettagli in oro, come le catene e il tacco del sandalo Sandrine. Una scarpa dall’anima hip-hop, come affermò il designer, la lussuosa Cruel, creata per la SS2013 che conquistò il cantante Kanye West. La classicità del sandalo a listini col carattere delle foglie oro baroccheggianti, ormai nella classifica delle scarpe da red carpet più gettonate.

Ammalianti e firmati dal genio di Giuseppe Zanotti, stavolta i fiori passeranno all’ardua sentenza?

di Pamela Romano

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Missoni presenta l’ultima collezione Donna e Uomo Primavera/Estate 2020 in una sfilata co-ed dall’atmosfera tipicamente anni Settanta, in una delle più suggestive location di Milano. È la ex Piscina Caimi ad accogliere gli ospiti attesi, disposti su coloratissimi cuscini in maglia Missoni che decorano l’anfiteatro in legno.

Missoni, una gioiosa e vivace Primavera/Estate 2020

La collezione estiva di Missoni nasce da un modo di essere spensierato, brioso e allegro per definizione. Il tradizionale put together è un modo di vedere le cose, detta le regole di un vestire senza limiti in termini di fantasia, forma, colore. I protagonisti  della prossima primavera-estate, ispirata alla coppia Jane Birkin e Serge Gainsbourg, si fondono tra loro, si scambiano stampe, fantasie e tessuti. E i confini diventano sempre più labili. I vestiti di lei lasciano le spalle nude, fluttuano, sovrapponendo strati di stampe; le giacche sartoriali di lui sono sfumate, le camicie lavorate a maglia, lo spirito informale. Sfilano accattivanti pantaloni da spiaggia lavorati a maglia, bluse a pois con volant, ampi abiti da picnic plissé in fiori astratti. Attirano l’attenzione anche gli accessori: borse di paglia a secchiello, sottili sciarpe versatili, pensate come morbide cravatte e cinture, sandali wedge e mocassini di raso e lurex da donna.

Missoni e Olafur Eliasson, insieme contro i cambiamenti climatici

Alla fine della sfilata, l’intero eterogeneo cast di modelli ha sostato davanti alla piscina, con una lampada fotovoltaica portatile dalla forma di un girasole. È la lampada sostenibile Little Sun dell’artista Olafur Eliasson che Angela Missoni ha scelto di donare a ogni ospite della sfilata.

Creata per fornire una fonte di illuminazione economica e sostenibile, la lampada può fornire luce solare per un periodo da 4 a 50 ore. Per ogni lampada Little Sun acquistata, un’altra verrà venduta a un prezzo simbolico a una delle oltre 1 miliardo di persone nel mondo senza accesso all’energia elettrica. L’iniziativa, in occasione della settimana del Global Climate Strike, dimostra l’attenzione della maison nei confronti dei cambiamenti climatici e ne riconosce la minaccia; un regalo attuale e lungimirante che potrebbe ispirare e rieducare le fashionista e tutti i presenti a stili di vita più sani e corretti.

Un’estate, quella di Missoni, che riflette quell’incedere rilassato tipico di chi è immerso nel caldo e dolce far niente: smaterializzata da tessuti leggeri e colori chiari, reinterpreta stampe e motivi d’archivio, con un grande sguardo al futuro.

di Giulia Minonne

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Sergio Rossi SS 2020, parola d’ordine: Logomania

Sergio Rossi presenta la sua nuova collezione alla Milano Fashion Week. Parola d’ordine? Senza dubbio Logomania. Il logo originale, creato nel 1969, viene rivisitato e modernizzato. Assume una nuova forma, più architettonica e nitida. Protagonista di questa stagione è la Sergio Super Heel, scarpa con tacco scultoreo tridimensionale con visibile influenza anni Novanta. Influenza rintracciabile in tutta la nuova collezione attraverso le sue tonalità vivaci e forme squadrate. Il Super Heel ha un design nitido e accattivante, realizzato con un materiale non attivo altamente resistente, laccato e con un elegante effetto lucido. Logomania anche qui, con il tacco che letteralmente prende le forme architettoniche del nuovo logo.

Sergio Rossi presenta la sua nuova collezione puntando i riflettori su un’eccentrica protagonista: la Sergio Super Heel

Chunky heels, pump, kitten heels, flat a punta, sandali, mule e maxi trainers: la collezione è varia e accontenta un pubblico variegato con le sue forme disparate. Se i classici colori del nero e del bianco ottico non mancano, in questa collezione Primavera/Estate 2020 a farla da padrone sono pelli laminate dai colori metallici e accesi dalle sfumature pop. Argento, rosa dragon fruit e zaffiro animano una collezione che riporta allo stile 90’s.

Scarpe a punta o estremità squadrate, poco importa: le linee sono sempre decise e pulite, senza lasciare spazio all’interpretazione. Sergio Rossi propone una collezione dall’aspetto deciso e scultoreo, svelando il suo lato più audace. Tutto è esattamente come dovrebbe essere, ardito e sicuro, come la donna a cui il brand si rivolge.

In linea con la tendenza della logomania, oltre al tacco scultoreo della Super Heel, le iniziali del marchio – R ed S – vengono applicate come decorazioni su décolleté e sneakers. Queste ultime, super scintillanti, sembrano il risultato di un progetto più futuristico, e non passano di certo inosservate. Immancabili i sandali dell’iconica linea SR1, dalle forme squadrate e dal fascino sensuale. Per Sergio Rossi le calzature passano in primo piano. Diventano irresistibilmente protagoniste nel look.

di Debora Lupi

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Alessandro Dell’Acqua ha inaugurato nel quartier generale di via Archimede 26, la sua N21 Spring/Summer collection 2019-2020, ispirata ad un ribelle Yves Saint Laurent degli anni Settanta. Una collezione che grida lo stravolgimento dei grandi classici ed incita alla rottura delle regole del couture. Una linea ispirata al passato ma straordinariamente innovativa.

N21: contaminazioni anni ‘70

“Che cosa voglio?”, replicò Yves Saint Laurent, “scioccare la gente, costringerla a pensare”. Fu proprio con queste parole che, il 29 gennaio 1971, il noto stilista francese si difese dalle critiche mosse contro di lui. Quel giorno, la sua controversa sfilata intitolata “40’s” rischiò di incrinare il mito del geniale couturier, alla cui spregiudicatezza si è invece ispirato Alessandro Dell’Acqua. La collezione di allora evocava il buio civile dell’occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, poiché influenzata dallo stile bellico degli anni ’40: spalle rinforzate, essenzialità quasi militaresca e un recupero di drappeggi classico-ellenici. Yves Saint Laurent non badò però a nessuna critica, perché il suo intento era proprio quello di sconvolgere ed indurre le persone a ragionare su tutto ciò che era considerato normale o proibito.

Rivisitazioni vincenti caratterizzate da un erotismo singolare

N21 presenta dunque una collezione che porta in scena l’erotismo ma in modo sottile e ricercato. Alessandro Dell’acqua osa infatti con trasparenze e strategici tagli di tessuti, con l’intento di “mostrare la pelle” e rivelare, attraverso la moda, il lato più passionale sia dell’uomo che della donna. Le fantasie scelte sono puramente anni ‘70, così come gran parte dei modelli. I grandi classici, come il tailleur, sono stati rivisitati in maniera molto semplice, che risulta però rivoluzionaria, soprattutto agli occhi stanchi e annoiati di chi ormai langue nell’idea di una moda “noiosa”, che da troppo non si distanzia dai canoni di perfezione ed etica imposti. Il designer è stato infatti capace di dimostrare come, spostando un piccolissimo dettaglio (ad esempio un bottone o un semplice spacco), sia possibile dare vita ad un capo totalmente diverso. Bello quindi è poter osservare come questo cambiamento nell’abbigliamento si rifletta anche nell’atteggiamento della persona, rendendola totalmente diversa. Alessandro Dell’Acqua per N21 ha ricercato la novità, il divertimento, il desiderio, e ha osato rompere le regole per crearne di nuove, tutte sue.

Tecniche innovative come fonte d’ispirazione per nuove generazioni

La collezione Primavera/Estate di N21 ha un carattere minimal che si distanzia da quello classico di couture. Questo perché tutti i tessuti utilizzati sono stati lavati più volte prima di essere impiegati nella realizzazione dei capi, con l’intento di renderli slavati e meno eleganti. Così gli abiti, seppur presentino un’originalità spiccata, risultano più portabili; ciò permette anche ai più giovani di prendere ispirazione dalla collezione N21. Dell’Acqua incita infatti i ragazzi a provare ad abbandonare, qualche volta, le tute da ginnastica mainstream, e li spinge invece a sperimentare giocando con gli stili che hanno fatto la storia della moda. “Se necessario”, ha dichiarato durante un’intervista nel backstage, “aprite anche l’armadio di mamma e provate ad indossare cose importanti, a modo vostro però”.

Con questa collezione Alessandro Dell’Acqua resta un designer capace di stupire e di veicolare al suo pubblico un messaggio da non sottovalutare: non accontentatevi, cambiate le regole e abbiate sempre il coraggio di romperle se è per creare qualcosa di migliore.

di Gloria Lo Bue

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La geometria delle ceramiche in colori pastello che ricoprono la Torre della Fondazione Prada, eco caleidoscopico delle passate collezioni. Il seating che si incastona nella scenografia creata da AMA, con gli ospiti invitati a diventare parte della messa in scena. E poi gli abiti, che si fondono e al contempo risaltano sullo scenario un po’ pop-art, un po’ surrealista. È Prada Primavera/Estate 2020, un inno alla purezza delle forme e del colore che gioca con le epoche passate ma che vive nel presente.

Prada Primavera/Estate 2020: il tempo è relativo, le linee sono pure

Tailleur pantalone a stampa tapestry anni ’70, zeppe e visiere anni ’90, cappelli cloche (ma destrutturati) anni ’20. Si potrebbe pensare che la Primavera/Estate 2020 di Prada sia un omaggio agli stilemi del passato, ma sarebbe una percezione fallata. Miuccia Prada compone infatti una collezione che non vive di vecchie glorie, ma che fa confluire elementi stilistici iper-riconoscibili nell’altrettanto caratteristico DNA di Prada.

L’unico elemento non “accidentale” è la purezza, delle linee, dei materiali e degli abbinamenti, mai caricati all’eccesso da sovrapposizioni e contrasti. Ogni pezzo sembra utilizzabile a sé o incastonabile in un guardaroba preesistente, con la fantasia della donna Prada che può sentirsi libera di giocare senza osare troppo.

Ecco allora salire in passerella pencil skirts a vita alta per valorizzare una vita sottile, alle quali fanno da contraltare abiti a sacco per una silhouette più morbida. Soprabiti bon ton doppio e mono petto dagli ampi colletti appaiono rigorosi di fianco a romantiche camicette bianche e top smanicati, mentre le fantasie optical e le stampe geometriche si rincorrono su pantaloni a zampa d’elefante e gonne midi.

La palette cromatica è ampia, volutamente non si lascia incasellare in un’unica definizione. I toni del marrone, del blu scuro, del viola e del grigio sono inframezzati da pelle verde e rossa, ma anche da cappelli e completi laminati total gold. Sprazzi animalier si alternano a modelli monocolore, fra i quali risaltano lampi di arancione, di turchese e di rosa acceso.

Il finale vede una gonna lilla pastello con applicata una foglia di felce dorata – elemento reiterato in gran parte della collezione – abbinata ad un maglioncino a coste dalla trasparenza studiata. Un ensamble che è forse l’emblema di tutta la stagione, pensato per una donna consapevole di essere preziosa ma senza ostentazione, in bilico fra il colore e una certa seriosità.

Accessori (ed ospiti) di rilievo

Non è un mistero che Prada attiri l’attenzione non solo per gli abiti dal minimalismo soppesato, ma anche grazie ai suoi accessori ad alta riconoscibilità. La P/E 2020 non fa eccezione: mocassini a tacco largo e fibbia vintage sfilano insieme a sandali gioiello luminosi, mentre scarpe flat in tela ultraleggera si contrappongono a ben più classiche Mary Jane. Orecchini e collane diventano maxi, quasi sculture, mentre gli occhiali, anch’essi extra-large, si tingono di toni acidi.

Ma è sulle borse che si gioca la partita del must have di stagione: vinceranno le baguette in pelle evergreen o i cestini in vimini e corda? Oppure tornerà prepotente il secchiello, qui declinato con maxi logo in rilievo, ma anche in pelle intrecciata o in coccodrillo?

Qualsiasi sia il verdetto, anche questa collezione potrà contare su aficionados d’eccezione, già accorsi in massa alla sfilata della Milano Fashion Week. La front row di Prada ha infatti visto sedersi accanto nomi come Anna dello Russo, Winnie Harlow ed Alexa Chung, mentre in passerella sfilavano, fra le altre, Gigi Hadid, Kaia Gerber e Freja Erichsen. La vera star? Nicole Kidman, pronta ad acclamare Miuccia con la sua eleganza eterea che rimarca quanto il tempo e le età siano relativi.

di Martina Faralli

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La Milano Fashion Week apre i battenti il 17 Settembre 2019, in mostra la Primavera/Estate 2020 promette di essere plastic free, green, sostenibile, digitalizzata e come no, giovane. La Settimana della Moda risulta irrevocabilmente cambiata e democratizzata in quella che appare come una negoziazione di autenticità, dove maxischermi ne riproducono ogni momento, annullandone il reale spazio-tempo.

In tal senso, all’iniziare della Milano Fashion Week sembra che la moda non basti più. All’analisi di dichiarazioni e numeri vien fuori che l’industria della moda vive un prosperoso momento di crescita tra il 3-4%, racconta Cristina Tajani, assessore alla Moda della giunta Sala. La domanda sorge spontanea: la moda chiude in positivo, rappresentando il secondo introito del prodotto interno lordo italiano (Pil), ma a quale prezzo in termini di autenticità?

Gli eventi della Milano Fashion Week

Un processo, quello degli eventi intorno alla Fashion Week, iniziato per far da cornice al più ampio quadro di presentazione delle collezioni e che ha finito invece per metterlo in ombra. In sette giorni, Milano vedrà il susseguirsi di 110 presentazioni, 54 eventi, 58 sfilate pe un totale di 170 collezioni.

Louis Vuitton inaugura, giovedì 19 Settembre, la mostra “Time capsule”, che consiste in una itinerante mostra con lo scopo di mettere in luce come la maison sia rimasta fedele al proprio essere, riuscendo a far spazio a tecnologia e digitalizzazione. Il tutto viene raccontato attraverso l’esposizione di rari oggetti selezionati dagli archivi del brand, enfatizzando il suo spirito pionieristico ma comunque leale alle antiche e tradizionali abilità nel lavorare le pelli.

Altro evento museale arriva dalla Fondazione Prada con “Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori”. Un progetto espositivo che prende nome da una delle opere esposte, il sarcofago di Spitzmaus, scatola di legno egiziana contenente la mummia di un toporagno del IV secolo a.C. La mostra riflette sull’atto della collezione e sul curioso modo di procedere: di sicuro non accademico e fuori dai canoni che solitamente definiscono le istituzioni museali. Il progetto è completato da un libro d’artista edito da Fondazione Prada che si presenta come un contenitore di disegni, riproduzioni e materiali vari e, citando come modello la Boîte en-valise di Marcel Duchamp, riprendendo l’idea del museo portatile e della collezione personale.

In linea con la fiera del green e sostenibile ci sono, appunto, i Green Carpet Fashion Awards Italia 2019, dai quali ci si aspetta di vedere eventi degni di nota, come il lancio del pop-up store di Vestiaire Collective presso la boutique Tearose per promuovere la circolarità nella moda al fine di contrastare il consumo compulsivo in tale industria, con la proposta di articoli già prodotti.

Ed ecco che ai discreti eventi “green and respectable” si contrappongono gli eccessi dei festeggiamenti per il compleanno di Vogue Japan, che a Milano festeggerà il suo 20° anniversario con un esclusivo party ospitato dal Bulgari Hotel, il quale verrà trasformato per l’occasione nello stravagante Kawaii Monster Cafè di Tokyo, famoso per le sue decorazioni sgargianti, tra cui una gigantesca giostra fatta di dessert e unicorni.

Sono tempi, questi, in cui la moda continua a fare i conti con i suoi demoni e le sue forti contraddizioni. Impegnata nel raccontare nuove verità, tutte esclusivamente green e tecnologiche, impara una nuova lingua e sembra parlare solo quella, a discapito di linguaggi antichi e consolidati, come se non si fosse stati in grado di lasciare a quest’arte del tessuto un po’ di autenticità, un po’ di sé stessa. In un contesto storico dove i filosofi di oggi preferiscono pensare all’autentico come costruito e recitato, allora la moda non si smentisce e si conferma al passo con i tempi.

Le sfilate

Vedono Prada, Miuccia Prada, fare gli onori di casa: sfila, per la prima volta in calendario di mercoledì, iniziando questo settimanale susseguirsi di eventi e presentazioni della moda, sicuri che non deluda nel raccontare contemporaneità e cambiamenti rimanendo fedele ad artigianali tagli sartoriali e storici tessuti della casa di moda. Gucci invece chiude la kermesse milanese domenica 22 Settembre.

United colors of Benetton torna a sfilare alla Milano Fashion Week dopo il suo debutto lo scorso febbraio 2019, e apre la Moda Donna con uno speciale show-event nello spazio di eccezione della piscina comunale Cozzi. N21 riconferma le aspettative presentando l’uomo e la donna insieme, assicurando miscele sorprendenti ed inaspettate. Continuano i festeggiamenti per l’anniversario di MSGM, in calendario per Sabato 21, e GCDS lavora ad ambientazioni Hawaiane confermandosi in linea con i temi di natura e green di questi tempi.

Ed è con i tempi che la moda deve interfacciarsi di continuo, senza potersi sottrarre a questo dialogo non poco ambiguo. Anche se esiste documentato in letteratura un momento storico nel quale la moda non era democratica, quando il tempo stesso giocava a favore dell’industria fashion, nelle vesti di importante filtro tra l’evento moda e il consumatore di quest’ultima; oggi l’autonomia del fruitore del fashion e la continua richiesta di soddisfarne le curiosità nel più breve lasso di tempo, portano alla mistificazione di pubblici eventi dall’accesso libero, e maxischermi voluti per raccontare le sfilate in “tempo-reale.

A Milano, in Corso Vittorio Emanuele angolo piazza San Babila viene adibito un maxischermo che trasmetterà in streaming le sfilate. Tale atto di democratizzazione vede il consumatore giocare un ruolo attivo nel processo di costruzione della prossima immagine/stagione fashion. E questo effetto collaterale, con conseguenti commenti e condivisioni sociali, riduce l’esistenza dell’evento-capo d’abbigliamento ai minimi termini.

La Settimana della Moda milanese promette sfilate per tutti, trasmesse in piazza, creando un evento totalmente decontestualizzato e scorporato. Lo spettacolo dell’abbigliamento completamente privato di un suo spazio-tempo, di un contesto socio-culturale e storico, così da avere uno spettatore/consumatore di moda privo di senso storico, e quindi di connessione con l’evento.

La Milano Fashion Week 2019 promette in questi termini di essere quello che tutti si aspettano che sia, fondamentalmente sostenibile, fruibile e accessibile, contemporanea e moderna ma sempre proiettata nel futuro, e soprattutto proiettata nelle piazze: tutto ciò impone alla moda, e quindi anche alla Settimana della moda, tempi insostenibili. Per mantenere certi standard la moda milanese ha finito per puntare tutto, o quasi, sul contesto e sul contorno, affidandosi più alla forma che alla sostanza. Difficile seguire il vero filo narrativo, l’essenza, di una collezione che pur di arrivare prima – in gara con altre 170 – preferisce arrivare a tutti nel più breve tempo possibile, in un’ode all’accessibilità per tutti, piuttosto che perdurare, finendo per smaterializzare anche gli spazi dove l’evento moda si manifesta.

Nonostante tutto, si riconosce all’organizzazione della Fashion Week quanto sia difficoltoso rimanere se stessi in un mercato che insegue il mood del momento e in un’industria dove la qualunque dipende da maschere e mascherate. Fortunatamente esistono realtà della moda che vivono in bilico, su entrambi i lati dell’industria fashion: raccontano di un tempo antico a generazioni estremamente tecnologiche, provano a coesistere in uno spazio-tempo altro, faticando nel mantenere la loro raison d’etre. Realtà come Prada, Gucci, Fendi, Bottega Veneta, Missoni, Alberta Ferretti e molte altre, simboleggiano che la modernità e la vera creazione di moda possono coesistere, senza che necessariamente l’una giochi un ruolo determinante nella scomparsa dell’altra.

All’apertura della Milano Fashion Week PE 2020 ci si affida al sempre più comune desiderio che le sfilate di moda prendano la scena con approcci moderni, ma anche fortemente caratterizzati da autentica artigianalità ed inventiva, rispettando i propri tempi seppur accompagnati da eventi di bellissimo decoro, che però si sa, da solo non basta.

di Camilla Stella

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La collezione Fendi Uomo Primavera/Estate 2020 porta in passerella un’allure bucolica interpretando il giardino come simbolo del sofisticato rapporto tra l’uomo e la natura. Ecco i dettagli della sfilata.

Fendi P/E 2020: quando sartorialità e giardinaggio si fondono

La collezione Fendi Uomo Primavera Estate 2020 invita ad un viaggio, ad un’immersione. Un’immersione nell’interpretazione “fendiana” del rapporto uomo-natura. La maison romana fa sfilare coltivatori chic e giardinieri gentleman nei sentieri del giardino alberato di Villa Reale, contesto bucolico per eccellenza nel milanese.

A succedersi durante il défilé capi sartoriali in cotone, capienti borse in nylon, capispalla leggeri, coperte da picnic in lana e l’immancabile e iconica borsa Peekaboo. Gli accessori hanno chiari riferimenti all’arte del giardinaggio, come i cappelli estivi in rafia intrecciata. E poi salopette, cappotti, pantaloni cargo, lunghe camicie polo e abiti di colore verde, beige e marrone in materiali naturali come la seta, il cotone, il cashmere, la pelle e il denim.

Fendi P/E 2020: colori della terra e materiali naturali

Quaranta sfumature di verde hanno aperto lo show: da pantaloni da lavoro con toppe alle ginocchia a camicie che ben si prestano ai lavori di giardinaggio; dagli impermeabili color salvia alle giacche di maglia abbinate a pantaloni in tinta e sandali dalla punta piatta. Per il pubblico presente sedie di vimini, e su ognuna una piccola cesta con banane in miniatura e pasticcini dolci.

La sfilata ha rappresentato il primo défilé di abbigliamento maschile dopo la scomparsa del direttore creativo Karl Lagerfeld, e del cambio di location, rispetto allo spazio espositivo di Via Solari. La vera novità della sfilata si confermano le stampe con illustrazioni e grafiche, nate dalla collaborazione tra Silvia Venturini Fendi e il regista Luca Guadagnino, presente come guest artist. Sullo sfondo, a coronare il clima di semplicità e natura, le note del compositore giapponese Ryuichi Sakamoto.

di Sara Baschirotto

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Palm Angels porta la passerella nella stazione metro di Porta Venezia

Tra le sfilate della Milano Fashion Week Men’s una ha stupito più di tutte le altre. Il merito? Sicuramente della location. Palm Angels ha infatti scelto di dar vita ad una delle sfilate più cool degli ultimi anni nella città meneghina, ambientandola direttamente nella stazione metro di Porta Venezia.  

Lo streetwear non è mai stato così reale

Il brand fondato dal designer Francesco Ragazzi, che per anni ha rivestito lo stesso ruolo da Moncler, da qualche anno è un must tra i rivenditori del lusso globale e, come di consueto, anche quest’anno ha voluto stupirci con una sfilata decisamente perfetta. Niente di più geniale grazie alla scelta di una location ad hoc: la fermata della metro di Porta Venezia, una delle zone principali e più cool nella città meneghina. Fu proprio lo stesso Ragazzi a rivelare durante un’intervista che attualmente nel mondo della moda vale tutto, “le regole sono cambiate, e cambiano ogni giorno”. E che questa sia la verità ce lo conferma l’enorme successo che continua ad avere il brand Palm Angels, oggi simbolo dello streetwear e must have nell’armadio di ogni fashionista.

L’uomo Palm Angels

Per la Primavera/Estate 2020, Francesco Ragazzi l’uomo total Palm Angels se l’è immaginato particolarmente floreale. All’interno di una location in cui all’oscurità della metropolitana si opponevano le foglie verdi di piante tropicali, sono sbucati anche molti altri elementi naturali. Un’atmosfera anni Settanta ha pervaso il tutto, un vintage con impronta Palm Angels. Farfalle dai più svariati colori e dimensioni hanno popolato cappotti e camicie super alla moda, inserendo anche un nuovo elemento: il kimono.

E se ci sono delle farfalle, non possono di certo mancare i fiori hawaiani. L’uomo pensato da Ragazzi dovrà dire addio ai pantaloni monocromatici e accogliere all’interno del suo armadio morbidi pantaloni rivestiti di fiori tropicali. Palm Angels nel 2020 porterà, in un certo senso, l’uomo direttamente su un’isola paradisiaca. E se a fare davvero la differenza sono davvero i dettagli, a nessuno saranno sfuggite le tasche applicate ad ogni capo: pratiche ma in pieno stile Palm Angels.

Ovviamente, come in ogni nuova collezione Palm Angels che si rispetti, non potevano mancare le tute, uno dei maggiori tratti distintivi del brand meneghino, che, insieme ai maglioni, ricordano il classico abbigliamento da “bravo ragazzo”. Comode e super cool come sempre, ma con un nuovo dettaglio: addio al classico logo per lasciare spazio alle due semplici iniziali (PA). E non solo, a dare un tocco in più ai pantaloni Palm Angels sarà infatti una striscia laterale. Cappellini peruviani, occhiali protettivi e sneakers dinamiche completano la collezione. Semplice? Forse. Alla moda? Sempre.

di Giulia Rizzi

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