Uno dei marchi di moda e design più conosciuti e amati al mondo. Missoni nasce negli anni ‘60 e da allora porta i propri colori e il put-together nel mondo.

Unicità

«Missoni è arte trasformata in capo d’abbigliamento». È così che viene descritto il brand all’inizio del video commemorativo Being Missoni. Quest’anno alla Milano Digital Fashion Week nessuna sfilata coloratissima, solo un video-tributo per i 65 anni della casa di moda. L’accento è posto sul marchio di fabbrica di Missoni: la famiglia. Il sottotitolo è: memorie dal futuro. Un video carico di commoventi ricordi di una coppia di visionari quali Rosita e Ottavio Missoni hanno dimostrato di essere. I due hanno saputo guardare al futuro sin dal primo modello disegnato.

Il pattern, i colori, la gioiosità sono tutte cose che i coniugi Missoni sin dalla fine degli anni ‘50 hanno impiantato nel brand. Ottavio è stato il primo a creare il celebre mix di colori. Da daltonico, infatti, metteva insieme nuances che nella sua ottica stavano bene insieme. Ed è riuscito a farle stare bene davvero. Il marchio di fabbrica sono diventati il blu, il verde, l’arancione, il marrone su stampe scozzesi o a zig-zag. È così che è nato il put together, definito: «Paesaggi fantastici fatti di pezzetti di maglia». Il tutto per creare l’essenza inimitabile e senza tempo che descrive Missoni. «Ne abbiamo fatte di tutti i colori!» ammette ridendo Rosita.

Azienda «casa e bottega»

«Siamo sempre stati un’azienda casa e bottega, con tutti i bambini che correvano di qua e di là» spiega Rosita Missoni. E in effetti l’essenza del brand è proprio la famiglia. E il loro scopo è quello di raccontare la propria storia fatta di generazioni a confronto. Ci sono i tre figli Angela, Vittorio e Luca che sono cresciuti respirando l’allure Missoni.

E l’hanno fatta respirare a loro volta ai figli. Ma nonostante si parli di un’azienda di moda conosciuta a livello mondiale, la dolcezza con cui si raccontano è propria di una famiglia. Nel video vengono narrati aneddoti e si ripetono le battute del fondatore e pilastro Ottavio. La quotidianità e la semplicità sono la prima cosa che si percepisce sotto le stampe e il multicolor.

A tessere le lodi di Missoni ci pensano Edward Enninful, editor-in-chief di British Vogue, Mariuccia Casadio, Tim Banks e molti altri. Tutti lo definiscono radicale, rivoluzionario, impegnato. Lo è stato sin dagli albori e continua ad esserlo. Da quando Angela ha preso in mano la direzione creativa nel 1997, ha sempre cercato di mantenere la linea imposta dai suoi genitori. «I miei genitori hanno inventato una lingua, io mi sento come se avessi aggiornato il lessico».

E in effetti è stata proprio lei a riportare in auge il put together inventato dal padre. Impegnandosi anche a lasciare il suo segno, si è dimostrata attiva anche dal punto di vista sociale. Un esempio furono i Pussyhat del 2017, indossati sulla passerella in onore della Women’s March. Nel 2018 è subentrata anche la figlia Margherita, direttrice creativa della linea MMissoni. Un brand a conduzione famigliare portato avanti da tre generazioni che si sono passate a turno il testimone e che dichiarano: «La famiglia è uno stile di vita!»

di Annastella Versace

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Ermenegildo Zegna XXX: natura, uomo, macchina per il suo anniversario numero 110

Per il suo anniversario numero 110, Ermenegildo Zegna torna alle origini con una sfilata che prende vita dall’Oasi Zegna, il suo luogo di nascita. La collezione, ispirata dall’amore per la natura, fa il suo corso dai boschi di Triverio allo storico lanificio Zegna, dove tutto è cominciato nel 1910.

Quella a cui assistiamo – da remoto – è una celebrazione del brand in tutta la sua grandezza, con una rivisitazione dei grandi capi del passato. Il soft tailoring, una nuova interpretazione della sartorialità dove praticità ed eleganza si incontrano in nuove forme della classica giacca, prende forma attraverso canapa, lino, seta e la lana “#UseTheExisting”. Il 35% dei capi è infatti realizzato con materiale riciclato o recuperato da tessuti di scarto e da capi smontati.

Il soft tailoring di Alessandro Sartori

La collezione è il prodotto della rivisitazione di Sartori del tailoring tradizionale: è il “soft” a prevalere, una combo di praticità, eleganza e formalità. La giacca tradizionale è ridisegnata e svuotata da ogni rigidità, diventando un soprabito corto che dona ai completi un tocco di moderna funzionalità, creando un perfetto ibrido tra questi elementi. Il tie-dye svetta tra le stampe delle camicie, rappresentanti di questa perfetta combinazione tra tradizione e modernità, accompagnate – come alternativa sotto la giacca – dalle morbidissime turtle-neck.

Sartori presenta anche una sua rivisitazione dei completi a tre pezzi, dove i gilet in denim riciclato giocano un ruolo centrale, convincendo anche i più scettici. Gli accessori rappresentano un elemento cardine della collezione, dove le borse con il classico logo reinterpretato si legano in vita, segnando un punto di focus nell’outfit, accompagnate da scarpe dalla suola alta e dai tradizionali mocassini.

Natura, uomo, macchina

Come la natura serve l’uomo, l’uomo serve la macchina, frutto della sua creatività e del progresso. Ma è tempo di cambiare: l’uomo deve ridare alla natura ciò che le spetta. Zegna onora la natura, oggi come da 110 anni a questa parte, mano nella mano e anno dopo anno. Lo “#UseTheExisting”, l’arte del riciclo e del saper entrare in simbiosi con la natura, Zegna ci invita a far parte della sua storia per questo importante anniversario che celebra tradizione, innovazione e progresso.

di Cristina Camporese

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12 ore di live streaming, tre capitoli, una storia. Gucci presenta Epilogue, la collezione indossata dai designer che “tira fuori le interiora della moda”

Il 17 Luglio non è stato solo l’ultimo giorno della Milano Digital Fashion Week, ma anche la conclusione di un percorso in tre atti che ha portato ad Epilogue, la nuova collezione di Gucci. “Abbiamo rovesciato il budello e tirato fuori le interiora della moda. Questo è un esperimento: non assicuro nulla a nessuno, non so che succederà” afferma Alessandro Michele, direttore creativo della storica casa di moda, nella presentazione della collezione.

Un progetto rivoluzionario, a tratti visionario, che interroga su cosa ci sia dietro l’abito come mai nessuno ha fatto prima; l’atto finale di una favola in tre tempi che porta il creativo ad essere performer. Tutto comincia dal website Gucci, dove in live streaming viene presentata la preparazione alla campagna pubblicitaria. Una live di 12 ore, che culmina in una presentazione sul portale della Milano Digital Fashion Week.

Qui la voce di Alessandro Michele incontra quelle di Fabio e Damiano D’Innocenzo, registi romani, e del fotografo Alec Soth, in una descrizione della collezione. Tra racconti, foto di references e della location, si riesce a percepire l’atto del processo creativo nella sua essenza.

La collezione

Tramite una serie di pop up mostrati nel video di presentazione, Gucci ha mostrato il lookbook interattivo della nuova collezione. Ancora una volta sono presenti i rimandi all’iconico stile anni ‘70 di Alessandro Michele: stampe floreali e pattern optical incontrano velluti e camosci, per una collezione dal sapore retrò. Il focus è sulle calzature: gli stivali pitonati o monocolore sono adornati dal classico simbolo Gucci, rimando al mondo equestre.

Non modelli ad indossare la new collection, ma i ragazzi dell’ufficio stile; “Quest’ultimo movimento ruota intorno a un altro cortocircuito. Gli abiti verranno indossati da chi li ha costruiti – spiega ancora Alessandro Michele – I designer, con cui ogni giorno condivido lo stordimento della creazione, diventeranno interpreti di una nuova storia. Si impossesseranno della poesia che hanno contribuito a forgiare. Metteranno in scena quello che abbiamo appassionatamente immaginato”.

I capitoli precedenti

La prima parte di questo viaggio, iniziato a Febbraio, è andata in scena con la collezione FW 20-21, con la quale il designer ha voluto rendere omaggio al rito della sfilata. “Un’azione liturgica che sospende l’ordinario”, una giostra in cui è in mostra il processo di preparazione che culmina nell’atto del defilè. Il secondo capitolo, invece, è stato la campagna pubblicitaria pubblicata a maggio, dove sono stati i modelli a costruire le immagini.

“L’epilogo che oggi vi consegno somiglia molto a un preludio. Uno spartiacque che chiude e apre al tempo stesso, una soglia da cui ripartire per provare a immaginare il domani”, termina Alessandro Michele. Con la decisione di non sfilare più a settembre prima, e con Epilogue dopo, Gucci crea la chiusura che apre ad un nuovo inizio.

di Francesca Salza

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Lorenzo Serafini presenta la collezione Resort 2021 di Philosophy in un mix di freschezza e romanticismo unito a un gioco di contrasti e sovrapposizioni.

“Luna’s Games”: il gioco di una creatività glamour e romantica

Una femminilità ingenua, aggraziata dal tocco glamour e mai banale. È il talento creativo di Lorenzo Serafini a scorgersi tra i capi leggeri e sognanti della nuova collezione Resort 2021 di Philosophy. Uno stile fresco e disinvolto, frutto di una creatività tutta italiana. “Luna’s Games” è il cortometraggio romantico voluto dal designer per presentare le sue creazioni in occasione di questa insolita Milano Digital Fashion Week.

Tra i paesaggi della Franciacorta, Lorenzo e la top model Luna Bijl si scontrano in un amichevole match di tennis, tra complici risate e minidress in tulle. “Ho disegnato la collezione in pieno lockdown e l’unica cosa che desideravo era stare all’aperto”, confida lo stilista, dando vita ad un clima giocoso e spensierato. Un susseguirsi di abiti allegri e sofisticati, contraddistinti da un perfetto equilibrio tra glamour e country-chic.

Coesione di stili e mix di contrasti

Il racconto di un’estate dal gusto quasi retrò, dove vita alta, bustier, denim scuro e spalle over detengono il ruolo di protagonisti indiscussi. I contrasti, perfettamente mixati, caratterizzano la collezione. Tagli sartoriali d’ispirazione maschile sono ammorbiditi da linee e scollature decisamente aggraziate e femminili. La determinatezza dei capi in pelle si alterna al romanticismo delle candide tonalità pastello.

Leggere canotte a costine trovano spazio sotto i corsetti fascianti in tweed pied de poule, creando un curioso gioco di sovrapposizioni. E ancora, abitini da sera con applicazioni devorè a pois, blazer allungati e dai volumi rivisitati, camicie oversize infilate in shorts in pelle nera o rossa. Una perfetta coesione di stili diversi, pensati per una femminilità ingenua e sofisticata che ami giocare con la moda. In una calda estate, Lorenzo Serafini ci regala un romanticismo senza tempo, rivisitato in una fantasiosa chiave moderna!

di Eleonora Formicola

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Dsquared2 SS 2021 alla Milano Digital Fashion Week

I gemelli più noti ed estrosi del fashion e dello showbiz, Dean and Dan, direttori creativi di Dsquared2, sono stati lungimiranti sin dall’inizio della pandemia, quando preso coscienza di ciò a cui si stava andando incontro, hanno fatto le valigie e sono volati nella loro isola del cuore: Cipro, un posto magico, il loro buen retiro quando vogliono ricaricare le pile e tornare al lavoro più energici che mai. I colori della Grecia sono stati fonte d’ispirazione per la nuova Spring/Summer 2021, una collezione in grado di regalare energia soltanto ad osservarla.

La Milan Digital Fashion Week sembra aver portato una ventata di positività e novità nella pre-collection, come dimostra l’idea che i Caten hanno avuto di guidare e accompagnare il pubblico virtuale attraverso un set nel backstage, proprio come fosse una sfilata tradizionale, e mostrare la loro collezione coed (uomo e donna insieme). La decisione di far vedere il backstage è una scelta accattivante, in quanto chi guarda può capire gli umori dei modelli e il tema che si vuole comunicare attraverso gli outfit.

Back to sporty and fun looks

La collezione coed SS 2021 è prettamente sportiva, ricca di capi frizzanti e young. Gli outfit si compongono di felpe, capi oversize che si abbinano a pantaloncini o ad un denim, magari nella sua versione slavata e con importanti risvolti alla caviglia, riportando in auge quella sensazione di comfort desiderata quando si acquista un capo. Gli uomini devono sentirsi a loro agio con ciò che indossano; così è bello vedere come i rigorosi abiti sartoriali dalla silhouette a doppio petto si adattano senza indugio a qualunque fisicità, tralasciando persino la differenza generazionale che talvolta crea timore durante una scelta. Dsquared2 ha pensato, inoltre, di mantenere in collezione degli articoli, in gergo definiti “continuativi”, come le sneaker, versatili e perfette per ogni occasione, seppur facendole divertire con colori pop e brillanti, oltre alla linea classica dalla forma liscia e pulita.

La donna e l’uomo Dsquared2 sono visti come abili viaggiatori, fashion victim in grado di costruirsi un look d’effetto utilizzando pezzi sportivi che giocano con colori sgargianti e materiali tecnici adatti alle temperature più alte, come gli inserti termosaldati nei capi in cotone. Una ripartenza in pole position per Dean and Dan, che hanno affrontato il lockdown seguendo la regola delle 3A, ovvero “Accetta ciò che è successo, Apprezza quello che prima davi per scontato, Adattati al nuovo corso”. E ha funzionato, assicurano, anche perché fondamentalmente è quello che la loro amata nonna Arcangela non si stancava mai di ripetergli in tenera età: “andate avanti senza fermarvi”.

di Agnese Pasquinelli

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Ermanno Scervino collezione Resort 2021

La collezione Resort 2021 di Ermanno Scervino ci regala una fresca ondata di brezza mediterranea, rendendo la bellezza femminile una protagonista assoluta.

Lo sfondo toscano

Ermanno Scervino racconta la sua nuova collezione Resort con un video girato nel suo giardino botanico sulle alture di Firenze. La location è un paradiso di biodiversità, con al suo interno tantissime specie di piante rare. L’allure romantica rispetta lo spirito del brand mettendo in evidenza elementi maschili e femminili in continua trasformazione. Quindi, si combinano tra loro entità eterogenee, tessuti differenti, e si materializza una figura femminile dalle molteplici personalità.

Per lo stilista è stato difficile lavorare sulla collezione durante il periodo di lockdown: “Le fabbriche erano tutte chiuse e gli artigiani con cui collaboro sempre dovevano lavorare da casa. Sono così orgoglioso di loro, hanno davvero fatto il possibile per fare le cose in tempo”. Il blocco però non ha fermato la sua creatività, e ha creato una collezione in stile iper-femminile; le linee sono romantiche, ariose e rifinite in pizzo, mentre gli abiti sono adatti a vestire tutte le donne.

La collezione artigianale e romantica

“É una collezione di richiamo dell’umore, destinata a molti tipi diversi di donne. Proprio come in un giardino, la varietà è ciò che la rende bella”. Ha parlato così lo stilista. La collezione Resort è infatti composta da una varietà di forme e colori, tra i quali prevale il bianco. Quest’ultimo fornisce una visione bucolica ed è il colore estivo per eccellenza. I materiali di tutti gli abiti sono leggeri e vaporosi, mentre al loro interno è inserito del pizzo. Si muovono fluentemente lasciando il corpo libero e creando un effetto di delicata leggerezza.

I capi sono facili da combinare tra loro. Si tratta di soprabiti di suede, lunghi abiti, suit, maglioni ricamati, biker di pelle, bluse romantiche, slip dress preziosi e tuxedo. Le pelli, lo chiffon, il denim e i cotoni sono accompagnati da colori tenui come il bianco, il rosa pastello e l’azzurro. È presente anche il nero e qualche tocco animalier.

Una collezione che si sviluppa sullo sfondo fiorito di un romantico orto botanico, espressione dell’amore di Ermanno per il bello che nasce da una tessitura di elementi eterogenei e mediterranei. Ancora una volta Ermanno Scervino è riuscito a regalarci un elegante lavorazione artigianale mescolata a linee essenziali e precise.

di Aureliana Santinato

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Per la collezione Sunnei Spring/Summer 2021 il mondo reale si fonde con quello virtuale, creando una nuova dimensione total white che improvvisamente si colora a suon di Macarena. Questo è Sunnei Canvas.

Sunnei Canvas: Part I

Cinque avatar lontanissimi si avvicinano lentamente, immobili e silenziosi. Non è facile distinguerli, l’unica cosa evidente è che sono tutti vestiti di bianco e che il rumore del silenzio è decisamente assordante, creando non poca suspance. Si avvicinano, e si riescono ad intravedere alcuni dettagli: le lentiggini, i capelli scombinati, lo sguardo fisso e i singoli look total white. Si invita ad aumentare il volume, ma tutto rimane costante. Fin quando all’improvviso parte la hit anni ’90 per eccellenza, Macarena, e gli avatar iniziano a ballare i passi della famosissima coreografia.

Ed è proprio ad ogni mossa che i vestiti cambiano nella forma e nel colore, per mostrare tutte le possibili varianti della Sunnei Spring/Summer 2021. Si vedono maglie con frange, vestiti ampi, trench, crop e gonne arricciate, maxi bag, sneakers, pump e molto altro. I colori sono i più disparati e le fantasie sono monocromo o molto semplici, sempre nello stile Sunnei. Un video che, grazie alla collaborazione con Pezzo di Studio, è riuscito ad intrecciare mondo reale e virtuale per presentare la collezione come fosse una tela bianca ancora da sviluppare.

I retailer al centro della collezione Sunnei SS 21

La creatività e l’innovazione non si fermano però all’originalissimo video di presentazione. Per la prima parte della collezione Sunnei Canvas, i due fondatori, Simone Rizzo e Loris Messina, hanno pensato a nuovo modo per coinvolgere i retailer nel processo creativo. Una piattaforma online ospiterà la collezione SS 21 in 3-D, e i buyer potranno modificare in digitale le caratteristiche dei pezzi, come colore, forma e fit, dando loro la possibilità di vedere la preview del risultato finale.

Un processo di customizzazione, quindi, che darà vita a diverse collezioni in base alle scelte degli utenti, con conseguenti tag “Made for…” per i diversi retailer. Ma non finisce qui. Infatti, a settembre vi sarà Sunnei Canvas part II, una seconda parte della collezione che riserverà non poche sorprese all’orizzonte. Il viaggio all’interno del mondo Sunnei continua, non aspettiamo altro!

di Alice Scandurra

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Dolce & Gabbana presenta la collezione uomo Primavera/Estate 2021

16 luglio 2020. Lo show firmato Dolce & Gabbana si apre sulle note della lirica de Il Volo, creando un’atmosfera densa di emotività all’italiana, tratto distintivo del marchio. Stefano Dolce e Domenico Gabbana hanno scelto di presentare la nuova collezione Primavera/Estate 2021 nei Giardini del Campus Humanitas University, di cui il brand è da tempo alleato.

Una scelta ragionata e profondamente coerente con la situazione attuale, tanto che l’azienda sta finanziando da febbraio 2020 la ricerca sul Covid-19 coordinata dal Direttore Alberto Mantovani. Dolore e bellezza sono gli elementi che disegnano l’anima dello show: il dolore pervade lo scenario intorno a noi, ma la bellezza non può esimersi dal manifestarsi. Da qui nasce l’iniziativa di una sfilata dal vivo.

Italia: genialità e bellezza

Celebriamo la bellezza, la genialità, l’estro del Bel Paese. Il riferimento all’identità italiana non smette di ricorrere in una collezione, che si lascia ispirare da un luogo che simboleggia l’animo pulsante della nostra cultura: l’hotel Parco dei Principi di Sorrento. Qui, le tonalità di blu delle acque cristalline si intrecciano con il candore del bianco della struttura a strapiombo sulla Baia di Napoli.

Sono questi i colori dominanti della collezione, dove il bianco avvolge con autorevolezza i tessuti leggeri e il blu impreziosisce riversandosi sui dettagli. L’hotel, progettato nel 1960 da Gio Ponti, è un tripudio di bellezza che si manifesta nei pavimenti adornati da piastrelle di ceramica con figure caleidoscopiche e nelle statue neoclassiche custodite nel parco. Questo luogo rappresenta l’incontro tra arte e moda, tanto da ispirare il linguaggio estetico dell’intera collezione di Dolce & Gabbana.

Moderno e Neoclassico

Gli abiti si immergono nella malinconia del Neoclassicismo attraverso la riproduzione in stampe dei busti presenti nel giardino della struttura. Il Moderno, invece, zampilla nella geometria dei disegni ispirati alle ceramiche anni ’60, che sono veicolati da stampe all over e trasformati in motivi monogram con le iniziali degli stilisti. Le sfumature del cielo e del mare che permeano l’intera collezione fanno respirare allo spettatore l’atmosfera estiva e indimenticabile tipica di una vacanza a Sorrento, aura che si riflette in una silhoutte con volumi ampi e comodi.

I modelli degli abiti sartoriali sono realizzati con sovrapposizioni talvolta perfette e talvolta asimmetriche, mentre la presenza di numerosi look in denim giocano con una composizione di tessuti e materiali con texture differenti. L’audacia nel mescolare i materiali non è solo manifestazione di creatività implacabile, ma anche simbolo del mondo dell’artigianato Made in Italy. Stefano Dolce e Domenico Gabbana hanno messo in atto uno show complesso, ricco di significato filantropico nella scelta della location, consapevole nell’impatto emozionale della musica, ed esplosivo di tutti quei valori che rimandano da sempre all’Heritage del marchio.

di Martina Tronconi

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La Milano Fashion Week torna in versione digitale

Inizia in versione digitale, per via delle misure anti-Covid, la Milano Fashion Week. Dopo Parigi, che si appresta a chiudere i battenti, ci prova anche Milano, con la sua prima edizione di Fashion Week rigorosamente online, ma perfettamente organizzata: da martedì 14 a venerdì 17 luglio, le collezioni uomo per la Primavera/Estate 2021 e le pre-collezioni uomo e donna vengono presentate, infatti, con sfilate a porte chiuse, interviste live, short film; il tutto si potrá seguire in streaming su una piattaforma ideata ad hoc per l’occasione. Vediamo come nasce un nuovo modo di raccontare la moda in maniera inaspettata, creando un luogo virtuale dove incontrarsi, scoprire le novità di stagione e confrontarsi con i temi più significativi della scena contemporanea.

La nuova Fashion Week

Sostenibilità, artigianalità, innovazioni tecnologiche ed integrazione: queste le caratteristiche della Fashion Week milanese per la prima volta online; “La digital Fashion Week nasce come risposta al distanziamento sociale ed alla difficoltà di viaggiare, imposta dalla situazione sanitaria mondiale”, spiega Carlo Capasa, Presidente di CNMI. Sono 37 i brand che hanno aderito all’iniziativa, tra cui Dolce&Gabbana e Etro, che presenteranno due eventi fisici. Il palinsesto sarà articolato in un vero e proprio calendario che garantirà a ciascun brand uno slot dove presentare le novità di collezione.

Più spazio ai talenti emergenti attraverso due aree speciali

A sostegno dei talenti emergenti, che sono da sempre una priorità nelle strategie d’azione di CNMI, questa settimana sono previste due aree speciali: International Hub Market, scouting di designer da tutto il mondo, oltre a Together for Tomorrow, progetto lanciato in collaborazione con la Camera Moda Fashion Trust. Sempre attraverso i social, inoltre, CNMI proporrà una serie di speciali racconti live, per far vivere l’atmosfera e le emozioni della Fashion Week a tutti gli appassionati di moda.

di Martina Curtotti

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Etro, sulle note del Maestro

La moda riparte e si torna in scena. Etro, nononostante il Coronavirus, prende coraggio e ne apre le danze. È nel bucolico giardino dell’Hotel Four Seasons di Milano che presenta la nuova collezione Spring/Summer 2021, davanti ad una ristretta cerchia di invitati. Si è così spezzato il cerchio di solitudine creatosi nei mesi di lockdown. “Finalmente siamo di nuovo insieme, nel giardino di questo iconico hotel, nel cuore del Quadrilatero della Moda. Con questo evento vogliamo sottolineare che siamo una famiglia, che Etro è una famiglia che vive in un mondo di joie de vivre, colore e positività”, scrivono Veronica e Kean Etro, fratelli e capisaldi del brand.

Così, mentre l’Orchestra Ensemble Testori diretta da Giulia Sandoli esegue dal vivo le musiche del maestro Ennio Morricone in un bellissimo omaggio all’eterno Maestro scomparso da poco, nei vialetti del giardino dell’hotel milanese sfilano uomini e donne con abiti che raccontano storie personali, rese intense dall’esperienza vissuta e dai riferimenti che ci accomunano.

Heritage familiare e Inno alla Vita

Lo spettacolo è un Inno alla Vita, è la manifestazione lampante di un desiderio condiviso: uscire da un tempo sospeso, che inevitabilmente ha lasciato in noi delle cicatrici, e tornare alla realtà imperfetta. Anche solo sognandola con la malinconia di Nuovo Cinema Paradiso come colonna sonora. Le collezioni, interamente Made in Italy, tratto distintivo del marchio dal 1968, sono state prodotte da artigiani e imprenditori che erano impazienti di riprendere le operazioni dopo mesi di lavoro in remoto. “Il senso della comunità è stato toccante”, ha detto Veronica.

Fiori, colori, tessuti e ricordi si mischiano per dar vita ad una famiglia allargata nel guardaroba, che continua a mescolare forme e volumi che non hanno genere né età. Sono perfettamente intercambiabili tra uomo e donna. Un blazer dalla morbida tonalità fresca viene indossato sopra un romantico abito in mousseline, mentre un sensuale motivo animalier è stampato su una tuta sportiva. Alcuni elementi per completi sartoriali maschili, come cravatte o cardigan jacquard, sono abbinati ad ampie gonne a pieghe. Delicati ed inaspettati ricami di rose si insinuano sulle giacche gessate dei completi da uomo, giacche dal taglio maschile si sovrappongono ad abiti femminili lunghi e stampati. Righe, quadri Madera e il classico Paisley di Etro convivono sulle stesse camicie e sulle stesse gonne.

La donna che vediamo sfilare è leggera, spensierata, consapevole, non indossa tacchi ma sandali bassi in pelle o rafia. Il capospalla è realizzato da giacche maschili, che offrono una femminilità senza precedenti, insieme a bellissime giacche di renna sfilacciate. Il repertorio di Etro – fatto di concetti chiave come il miscuglio esplosivo di motivi archivistici, la vasta gamma dei colori, l’atteggiamento bohémien, i twin set in maglieria, i giochi di volume – è stato rielaborato minuziosamente su capi da giorno. Etro è un’eccellenza italiana capace di evolversi senza rinunciare al proprio heritage, portando in passerella la pura meraviglia di un’eredità familiare. L’atmosfera leggera e reale avvicina la collezione all’uomo, la rende accessibile.

Tra viaggio e sostenibilità

L’oggetto della collezione è il viaggio: ciò che ci è mancato di più in questo periodo di pandemia. Etro ha sempre abbracciato valori inclusivi e individualità. L’idea di viaggiare verso mete lontane, che è al centro dell’estetica e moralità del brand, è intesa più come un’esplorazione rispettosa delle diverse culture che come pura evasione. Questo leitmotiv riflette a pieno ciò che sta accadendo oggi nel mondo; i protagonisti della sfilata incarnano la diversità, “come se gli ospiti di origini diverse stessero entrando nell’hotel, con le loro storie uniche da raccontare e la loro ricchezza di ricordi ed esperienze da condividere”, ha sottolineato Veronica. Ogni look è stato disegnato in modo unico, adattato alla personalità del suo modello.

L’impegno per la sostenibilità è una preoccupazione che la pandemia ha messo maggiormente in luce. L’approccio del brand è si è sempre basato sull’uso di tessuti di provenienza responsabile: filati di eucalipto o di bottiglie di plastica riciclate. Per ridurre maggiormente gli sprechi, sono entrati in gioco anche i tessuti d’archivio e l’abbigliamento vintage. “Volevamo riportare in vita vecchi tessuti, dando loro nuova longevità e scopo. Per noi, non riguarda solo la destinazione finale, ma riguarda il viaggio”, hanno affermato i fratelli Etro, innescando così un virtuoso processo di upcycling. Il tutto identificato dalla speciale etichetta BENETROESSERE.

I viaggiatori di Etro scoprono nuovi orizzonti attraverso le lenti colorate dei nuovi occhiali da sole ETRO x CARRERA COLLECTOR’S EDITION, la riedizione estiva dell’inconfondibile modello a goccia degli anni Ottanta, Carrera Champion, che si tinge di sei colori inediti. il design dalle atmosfere retrò, artigianalità e stile combaciano con il contesto rilassato ed idilliaco.

La Giacca

Il capo rappresentativo di questo ensemble di creazioni è senza dubbio la giacca, uno spettacolo tessile che Etro presenta in tutte le sue variabili: sagomata, stampata o monocromatica. Spesso abbinata a camicie sartoriali e al mocassino, un classico evergreen. È un piacere per la vista ammirare dei veri e propri arazzi in movimento, una concatenazione di colori sabbiosi dal caramello a sfumature intense di rosso e blu dall’effetto invecchiato.

Le giacche Etro donano tutto un altro sapore al guardaroba maschile, esaltando il gusto ormai noto della tradizione con tratti esotici e grintose attrattive. Questo capo della collezione Primavera/Estate 2021 è versatile e volitivo, come la musica di Ennio Morricone, fedele a se stessa con un talento innato, per sempre capace di entusiasmare ed impressionare. Le note di Morricone e il cielo plumbeo di una Milano che si riscopre pronta alla condivisione, hanno fatto da sfondo ad un evento che difficilmente la moda dimenticherà. Una ri-partenza coinvolgente, affascinante e degna di standing ovation per Etro.

di Cristiana Storelli

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