Nel cuore della Milano Fashion Week, in un contesto già carico di attese e di energia creativa, Trussardi presenta un progetto che non si limita a raccontare la moda, ma che la trasforma in un manifesto culturale e poetico: “The Gentle Society”. Diretto dal regista Simone Yang, il cortometraggio segna una tappa importante nella storia del brand, rinnovando il suo linguaggio e aprendo la strada a un nuovo modo di concepire l’eleganza. Non si tratta soltanto di un film promozionale, ma di un’opera che riflette una visione più ampia, capace di intrecciare estetica e pensiero, immagine e messaggio, trasformando lo schermo in una finestra aperta su un universo in cui la moda diventa cultura ed esperienza.

Eva Herzigová e Fernando Lindez, protagonisti d’eccezione

A dare volto e voce a questa nuova narrazione sono due interpreti d’eccezione. Eva Herzigová, icona internazionale e simbolo intramontabile di raffinatezza, sorprende il pubblico non solo con la sua presenza magnetica, ma anche con un gesto inedito: per la prima volta presta la sua voce a un brano originale, aggiungendo una dimensione intima e personale al progetto. Al suo fianco, Fernando Lindez, giovane attore e modello dal fascino disarmante, rappresenta la nuova generazione, portando in scena quella freschezza e quella autenticità che rispecchiano la direzione del brand. Insieme, i due protagonisti incarnano un dialogo tra passato e presente, tra icona e novità, dando vita a un racconto che non ha bisogno di parole, ma che si esprime attraverso lo sguardo, i gesti minimi e la capacità di trasmettere emozione in maniera silenziosa ma potentissima.

Un club fuori dal tempo, scenario onirico e senza confini

Il cortometraggio si sviluppa all’interno di un club sospeso in un tempo indefinito, un luogo rarefatto e quasi onirico che evoca le atmosfere dei film d’autore e le suggestioni di un mondo parallelo. Qui lo spettatore viene trasportato in uno spazio in cui la realtà perde rigidità e i confini si dissolvono, lasciando emergere una dimensione nuova, fatta di silenzi, di lentezza e di pura contemplazione. Ogni dettaglio, dalla luce soffusa che avvolge le scene, ai movimenti calibrati dei protagonisti, diventa strumento di un racconto che invita a rallentare, ad ascoltare, a scoprire la bellezza nei dettagli più piccoli e nei gesti più quotidiani. È un viaggio che porta a riscoprire l’importanza della presenza e della delicatezza, in un’epoca che troppo spesso celebra il rumore e la velocità.

Moda, linguaggio e cultura intrecciati in un manifesto

“The Gentle Society” non è un semplice corto ma un vero e proprio manifesto, che utilizza il linguaggio della moda per parlare di cultura, sincerità e attenzione. Ogni inquadratura è pensata per evocare più che dichiarare, per suggerire piuttosto che mostrare, trasformando la quotidianità in racconto e lo stile in esperienza. La moda, in questo contesto, diventa un codice narrativo capace di unire epoche, emozioni e visioni, ridefinendo l’eleganza contemporanea come un valore che non risiede solo nei capi indossati, ma nella cura dei dettagli, nell’autenticità dei rapporti e nella sensibilità con cui viviamo il presente. Con questo progetto, Trussardi riafferma il suo ruolo di attore culturale, capace di andare oltre le passerelle e di proporre un nuovo immaginario che parla direttamente al cuore e alla mente di chi osserva.

La rivoluzione silenziosa della gentilezza

Il cuore pulsante del cortometraggio è la celebrazione della gentilezza, intesa non come fragilità ma come forza trasformativa, come gesto rivoluzionario che può cambiare il modo in cui percepiamo il mondo e le relazioni. Trussardi, con “The Gentle Society”, invita a immaginare un presente diverso, dove rallentare non è perdere tempo ma guadagnare profondità, e dove un atto semplice può diventare un segno di bellezza autentica. È un progetto che supera la moda per entrare in un terreno più universale, quello della cultura e della visione sociale, confermando il brand come interprete di una nuova idea di lusso: un lusso discreto, fatto di intimità, di cura e di rivoluzione silenziosa.

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La Summer 2026 di Burberry non è solo una collezione, ma un vero viaggio dentro l’anima della cultura britannica, dove moda e musica si intrecciano in un linguaggio universale fatto di energia, ribellione e creatività: Daniel Lee, Chief Creative Officer della maison, ha trasformato l’atmosfera dei festival e dei concerti all’aperto in un racconto visivo che abbraccia lo spirito libero delle esibizioni dal vivo e lo reinterpreta attraverso silhouette decise, materiali audaci e dettagli artigianali che riscrivono le regole dello stile estivo.

Moda e musica, un legame indissolubile

La collezione Summer 2026 di Burberry nasce da un dialogo potente tra moda e musica, due universi che condividono la capacità di esprimere libertà, identità e appartenenza. Daniel Lee ha preso ispirazione dallo spirito vibrante dei festival britannici, dalle folle che si muovono al ritmo dei concerti all’aperto e dall’energia inconfondibile degli stadi, trasformando quella vitalità in un linguaggio fatto di tessuti audaci, silhouette nette e dettagli che fondono artigianalità e innovazione. Ogni capo diventa un frammento di racconto visivo, un omaggio ai musicisti che nel tempo hanno dettato non solo sonorità, ma anche codici estetici, anticipando mode e rivoluzioni culturali.

Un remix di texture e generi

In passerella prende forma un remix di stili e generi, con look che uniscono sensualità e forza visiva: miniabiti in maglia metallica lavorati a quadri e illuminati da contrasti di colore, gonne e top ricamati di perline, pellami tagliati al laser per ricreare l’effetto del pizzo e frange leggere che si muovono in sincronia con i corpi. Il crochet, reinterpretato in chiave moderna, aggiunge consistenza e stratificazione alla maglieria, mentre slip dress e chemisier ampliano il vocabolario estetico della collezione, alternando rigore e morbidezza. È una sinfonia di texture, capace di tradurre l’energia del palco in una nuova grammatica della moda.

La sartoria incontra la sperimentazione

Accanto alla sperimentazione, la maison riafferma la sua anima sartoriale con giacche a tre bottoni e doppiopetto in lana o denim, combinate a pantaloni slim e camicie gessate in popeline, a cui si aggiungono cravatte di seta a quadri che richiamano l’iconico Burberry Check. I trench, simbolo eterno del brand, trovano nuova vita accanto a intrecci di macramè o in versioni ibride in cotone e rafia, sempre arricchiti da tocchi cromatici accesi. Le borse raccontano un’eleganza destrutturata e versatile: la Hampstead in pelle rifinita con zip e le Bridle con manico equestre segnano un passo verso un lusso pratico, mentre le calzature spaziano dai sandali Baez agli stivali Ledger, pensati per evocare un’equilibrata fusione di urbanità e tradizione.

La sfilata come celebrazione collettiva

La scenografia della sfilata a Perks Field, Kensington, ha racchiuso questa visione in un’atmosfera sospesa tra città e campagna, con la celebre tenda Burberry trasformata in un palcoscenico che ha richiamato i festival estivi britannici. Le sedute cubiche e la passerella dai toni terrosi hanno amplificato l’immaginario di un evento collettivo, mentre la colonna sonora, curata da Benji B, ha dato voce all’eredità musicale dei Black Sabbath. Il risultato è stata una celebrazione corale in cui la moda si è fatta linguaggio universale, capace di unire generazioni e culture attraverso un’esperienza che fonde estetica, suono e visione in un’unica, potente dichiarazione di stile.

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Nella splendida cornice di Milano Moda Uomo, Brunello Cucinelli, l’imprenditore-filosofo che ha trasformato Solomeo in un simbolo di bellezza e artigianalità, ha presentato la sua collezione Autunno/Inverno 2025-26. Una sinfonia di toni neutri, arricchita da un rosso audace, racconta una storia che va oltre l’estetica: è un invito ad ascoltare, a distinguersi e a ritrovare l’essenza della moda.

Durante la presentazione, Cucinelli, con la sua inconfondibile eleganza, indossava una giacca di velluto rosso abbinata a pantaloni chiari, camicia bianca e una cravatta grigia. Questo look non era solo una scelta stilistica, ma un simbolo. “Abbiamo smesso di ascoltare,” ha detto, citando Plutarco, che riteneva che metà dei problemi del mondo potesse essere risolta con l’ascolto. “Oggi nessuno ascolta più. E questo è uno dei grandi mali della nostra epoca.”

La collezione riflette questa filosofia. I toni grigi, sinonimo di sobrietà ed eleganza, sono spezzati da tocchi di rosso vivo, un colore scelto personalmente da Cucinelli per rappresentare la passione, il calore umano e il coraggio di distinguersi. “Il mio lavoro primario è stare vicino alla collezione,” ha spiegato. “Essere un imprenditore non significa solo delegare, ma avere la sensibilità di capire cosa serve davvero alla propria azienda e al mondo della moda.”

Tra cappotti impeccabili e maglioni finemente lavorati, la collezione racconta una moda che non cerca di omologarsi, ma che punta a esprimere una visione unica e distintiva. Questo è il messaggio che Cucinelli vuole trasmettere: rompere la monotonia e trovare nuove direzioni attraverso il dialogo, non solo con i collaboratori, ma anche con il mercato e con chi vive la moda ogni giorno.

“Se tornassimo ad ascoltare i buyers dei multibrand, a comprendere davvero cosa vogliono e cosa cercano?” si domanda. La sua filosofia non è solo una riflessione sul sistema moda, ma un invito universale a recuperare l’arte dell’ascolto per risolvere problemi e creare connessioni più profonde.

Solomeo, il suo quartier generale e cuore pulsante del marchio, diventa così il simbolo di questa visione: un luogo dove tradizione, innovazione e umanità si fondono per dare vita a qualcosa di autentico e duraturo.

Con questa collezione, Brunello Cucinelli ci ricorda che distinguersi non significa solo osare nei colori o nelle forme, ma soprattutto ritrovare l’umanità nella moda. E in un mondo che corre sempre più veloce, forse è davvero arrivato il momento di fermarsi, ascoltare e lasciarsi ispirare.

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Sintonizzate gli orologi, fashion lovers! Dal 17 al 21 gennaio 2025, Milano torna a essere il cuore pulsante del glamour internazionale con la Milano Fashion Week Uomo. Una kermesse che non solo celebra le eccellenze del Made in Italy, ma accende i riflettori anche sui talenti emergenti, ridefinendo il concetto di stile maschile.

Un debutto scintillante: Pierre-Louis Mascia apre le danze

Ad inaugurare questa settimana della moda è Pierre-Louis Mascia, alle 16:00 di venerdì 17 gennaio. Un’apertura che promette emozioni e suggestioni, come solo un maestro di stampe e texture sa offrire. Da lì in poi, il calendario si snoda tra grandi nomi e nuove promesse: Prada, Dolce&Gabbana, Zegna e Giorgio Armani si preparano a lasciare il segno, mentre brand emergenti come PDF e Saul Nash portano una ventata di freschezza e sperimentazione.

Sfilate, anniversari e… un pizzico di magia

Ma non si tratta solo di abiti. Questa Fashion Week segna tappe importanti per alcune maison: il sessantesimo anniversario del brand pugliese Latorre e i primi dieci anni di Dhruv Kapoor. Anche Federico Cina, finalista del Camera Moda Fashion Trust Grant, è pronto a sorprendere con la sua visione poetica e innovativa. Insomma, il mix perfetto tra passato e futuro.

Il calendario

Venerdì 17 gennaio

• 16:00 – Pierre-Louis Mascia
• 18:00 – PDF
• 20:00 – Philipp Plein

Sabato 18 gennaio

• 11:00 – Pronounce
• 12:30 – Dolce&Gabbana
• 15:00 – JordanLuca
• 19:00 – Emporio Armani

Domenica 19 gennaio

• 11:00 – Simon Cracker
• 12:00 – Magliano
• 14:00 – Prada
• 15:00 – Dhruv Kapoor
• 16:00 – Saul Nash
• 19:00 – Dunhill

Lunedì 20 gennaio

• 11:00 – Giorgio Armani
• 12:00 – Giorgio Armani
• 15:00 – Zegna

Martedì 21 gennaio

• 10:30 – Carnet-Archive (Digital)
• 11:00 – KML (Digital)
• 11:30 – Rkive City (Digital)
• 12:00 – Victor Hart (Digital)

Dove vedere le sfilate? La moda è a portata di click

Non avete ricevuto un invito esclusivo? Niente paura. Grazie ai live streaming sui siti ufficiali e sui social dei brand, potrete vivere l’esperienza direttamente dal divano di casa. La digitalizzazione è ormai parte integrante della moda, democratizzando l’accesso alle passerelle più ambite.

Preparati a essere stregato

Che tu sia un appassionato di moda o semplicemente curioso di scoprire cosa definisce il futuro del menswear, questa Milano Fashion Week Uomo promette di essere un evento da ricordare. E non dimenticare, la vera magia accade dove meno te lo aspetti: forse, proprio dietro l’angolo della tua strada.

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Una passione che accomuna l’umanità

Gucci propone quest’anno una forma d’arte nuova, che viene sprigionata dalla collezione Autunno/Inverno 2024-25 proposta alla Milano Fashion Week. Il focus è sulla forza delle parole, nelle opere, negli spazi, nelle foto e nella vita. 

Uno show che racconta una storia spontanea, meravigliosa, libera, euforica, nonché originale. Ogni individuo è diverso da qualsiasi altro, la sua personalità viene considerata unica e originale; il racconto vuole infatti parlare di inclusività, nessuno viene escluso.

Un’importante riflessione sull’oggettistica in passerella; gli oggetti proposti sono attraenti, giocosi, sono pensati per essere indossati ogni giorno per scacciare qualunque “bad vibe” e dare spazio solo a tanta gioia.

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Una miscela di moda e vita privata

La collezione Autunno/Inverno 2024-25 firmata Dsquared2 racconta una storia autobiografica che mette in risalto i caratteri dei due gemelli: da un lato c’è Dean, raffinato ma “spinto” e originale; dall’altro Dan, sicuramente calmo, abbastanza minimal e in qualche modo romantico. D2MetaMorph mette d’accordo queste due loro parti; contrastanti, ma che in qualche modo riescono ad abbinarsi e andare d’accordo tra loro.

Ad aprire lo show, un modello che indossa una felpa pelosa e dei jeans basic; ad affiancarlo, il suo gemello con un look total black composto da pantaloni in paillettes e camicia. Camicie in seta adornate da ruche, pantaloni e bomber in paillettes, completi in pelle nera e articoli da cowboy sono i capisaldi di una sfilata che vuole risultare originale e che vuole sprigionare il potere dell’abito.

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“Essenza” è il titolo della sfilata di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, nata da un lavoro di editing della storia della moda maschile del marchio e mandato in scena su una passerella che nasce dalla pietra lavica. Aristotele definiva la parola essenza come “quello che è perché così è”.

«Essenza: abbiamo iniziato a lavorare riscoprendo la voglia del nostro significato più profondo. Pensiamo spesso all’essenza del nostro marchio, soprattutto in questo periodo storico in cui siamo presi tutti dalle immagini che scorrono sui social dove si vede di tutto: le collezioni di moda, lo street style, le modelle, la vita quotidiana di tutti. Gli occhi di tutti noi sono pieni di troppe informazioni… Abbiamo deciso di raccontare chi siamo noi nella nostra essenza. Così abbiamo valutato i nostri codici, li abbiamo riletti: una camicia bianca, la cravatta nera, i jeans, i cappotti degli anni Ottanta-Novanta. E abbiamo operato una sintesi di noi stessi» affermano i due stilisti. 

Il nero come narrazione di sensualità

La collezione è molto sexy, e una delle maggiori qualità del duo è proprio quella di gestire al meglio la sensualità. I colori utilizzati sono il nero, il bianco e il grigio. Si indossano sotto una giacca sartoriale, sopra la camicia bianca o con la canottiera. Il colore nero è la vera Essenza di questa sfilata: il nero è la narrazione della sensualità, come per i completi e le giacche strette, i cappotti lunghi e ampi, le cappe lunghe come mantelli, le camicie in pizzo, le bluse i caban i cappotti doppiopetto portati sui boxer. 

Corsetto: un must have della moda maschile

L’abito sartoriale acquisisce un nuovo significato abbinato a un altro pezzo: ovvero un corsetto da uomo. Per la Gen Z la fluidità di genere è un must, e i due stilisti pescano dal guardaroba femminile per reinterpretate quello maschile, ma con estrema eleganza. Nasce così una nuova sensualità maschile. Così come è stato per il guardaroba femminile nel Novecento: l’uso dei pantaloni per le donne diventa pari all’uso della gonna, ma anche a una nuova idea di essere sensuale partendo proprio dal guardaroba maschile. Sono tanti gli artisti che abbracciano questa nuova sensualità: come Blanco, Machine Gun Kelly, Twins Hadban, Mariano Di Vaio, Pelayo Diaz e i TikToker Nic Kaufmann, Zack Lugo e Nils Kuesel. L’uomo Dolce & Gabbana, quindi, è un uomo che sa cogliere l’Essenza e viverla, ma capace anche di raccontare se stesso e il suo periodo storico.

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Il viaggio di BILLIONAIRE

La nuova collezione firmata BILLIONAIRE è all’insegna di eleganza e potere assoluto. Viene trasmesso un nuovo senso di evoluzione e innovazione anche tramite le nuance autunnali e le combinazioni di tessuti, come pelle e suede. I materiali utilizzati sono ricchi e pregiati, il cashmere puro viene arricchito da dettagli inediti, super esclusivi, e i capi presentati creano una giustapposizione di proporzioni eleganti e raffinate.

I capi più esclusivi

Le giacche lussuose, le camicie, i pantaloni, le felpe e i cappotti sono perfetti per accompagnare la prossima stagione invernale. Il brand del lusso continua a esprimere al meglio l’essenza del Made in Italy attraverso l’expertise artigianale. BILLIONAIRE è destinato all’uomo elegante, che apprezza uno stile esclusivo e sofisticato.

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Lo show inizia nella tipica stanza di un annoiato teenager, un set perfetto per un classico teen-movie americano. Un giovane ragazzo si alza dal letto, indossa dei camperos con inserti di pelle rosa e inizia a sfilare.

È stato detto che i modelli della sfilata Dsquared della collezione Autunno/Inverno 2023-2024 sembrano essersi vestiti a caso, di fretta, per uscire e andare chissà dove dopo una notte di sesso, alcool ed eccessi di ogni tipo. L’impressione è quella, ma è davvero qualcosa di negativo? No, non lo è, perché i fratelli canadesi organizzano look splendidi in cui regna un’apparente casualità. Se anche guardassimo 100 volte ognuno degli outfit firmati Dsquared2, ogni volta sarebbe come la prima, perché ci accorgeremmo di un particolare, una decorazione, un dettaglio sempre nuovo, che non avevamo notato.

Ad aprire la sfilata sono state le superstar di Tik-Tok Nic Kaufmann e Jean Carlo Jashlem, simboli di una giovinezza che non vuole prendersi troppo sul serio. Frange, faux-fur, cappelli in eco-pelliccia, denim, stelle, strisce, intimo in bella vista, canotte intime di pizzo e raso: questi sono gli eccentrici elementi ricorrenti all’interno della collezione ready-to wear (e la cosa divertente è che a volte tutta questa eccentricità la troviamo all’interno di un solo look). Una babele di colori e tessuti, di stili, una stravagante e divertentissima macedonia che i gemelli si sono divertiti a creare.

Gli stilisti, per festeggiare il 20esimo anno del brand, hanno infatti deciso di creare una collezione che riflettesse sui temi a loro cari, come l’accettazione di sé, la felicità individuale e la necessaria assenza di pregiudizi verso il prossimo; il tutto però con leggerezza, stravaganza e una gioia di vivere che straripa da ogni cucitura.Sicuramente il trait-d’union di queste strabordanti e gioiose creazioni è il loro lato sexy, una sensualità ostentata, divertita e un po’ kinky.

I gemelli canadesi hanno giocato e hanno fatto divertire anche noi: “Giocare con le cose da femmina, giocare con le cose da maschio” dichiarano “non c’è niente di più eccitante di un ragazzo sexy in mutandine femminili!”.

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La collezione Spring/Summer 2022 di Woolrich racchiude look sofisticati ma casual che incoraggiano chi li indossa a godersi la vita all’aria aperta sia urbana che esterna. 

Woolrich tra natura e città

Lo short film rappresenta un viaggio visivo tra due regni differenti, la città e la natura, che nella nuova collezione si fondono. La nuova linea prende vita attraverso gli occhi dei quattro protagonisti, dove i valori come amicizia e condivisione si intrecciano in uno scenario suggestivo e in continua evoluzione. 

I capi del primo drop della collezione

Sono due i drop presentati per questa SS22; il primo, Outdoors Reinterpreted, è caratterizzato da uno stile minimal, versatile e da un’estetica urbana. Tra i capi chiave maschili, la Trek Printed Jacket, giacca idrorepellente, tinta in capo per vivacizzare i colori e rendere uniche tutte le attività, e la Easton Field Jacket, una giacca in stile militare con una stampa mimetica verde neutro e un arancione vivace. 

Per le donne invece troviamo la Meshoppen Long Light Parka, giacca idrorepellente e antivento, realizzata con uno speciale tessuto di nylon. È caratterizzata inoltre da una silhouette lunga oversize e un effetto stropicciato e color-block.

Tra i modelli più innovativi, Woolrich presenta la Wilderness Shirt, modello in cui il camo incontra i fiori, per un effetto vivace e mai visto prima. A chiudere il primo drop c’è la Delaware Coat, capo genderless in Pertex Revolve, tessuto impermeabile in poliestere riciclato che promuove e sostiene un futuro sostenibile e un’economia circolare.

I capi del secondo drop 

Il secondo drop prende il nome di Refined Americana, reinventa le radici del marchio e affina il look per le più disparate attività outdoor. Tra i capi chiave c’è la Ranger Paisley, sovracamicia da uomo con motivo cashmere, e la Military Cotton Bomber, che ridefinisce i codici stilistici con inaspettate tonalità di rosa e azzurro.

Per la sezione donna spicca la giacca Hazle, idrorepellente e antivento, con una stampa che ricorda l’oceano. Infine, a completare questo drop, troviamo il pile genderless con cappuccio stampato e con una comoda tasca a marsupio scaldamani. 

Questa nuova collezione rappresenta un viaggio completamente nuovo nel DNA di Woolrich, che spazia dalla ricerca ai colori e ai tessuti, fino alla performance. 

«Il mondo che passa attraverso il legame con la natura, la sostenibilità e l’adattamento negli elementi sono stati il kick-off della stagione PE 2022. Per sostenere un futuro circolare, abbiamo lavorato su capi genderless ad alta funzionalità» , ha spiegato Mark Van Beek, Global Head of Design del brand americano.

di Sara Buzzoni

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