L’inarrestabile James Long, direttore creativo di Iceberg, non smette mai di stupire, e anche questa volta l’ha fatto portando in passerella una collezione adatta sia alla donna sognatrice, pensando a Biancaneve, che ad una donna dalla personalità più forte, trovando ispirazione nella Regina cattiva.

Iceberg, tributo ai contrasti

Per rendere omaggio alla celebre favola di Biancaneve, Iceberg sceglie di optare per i contrasti, proponendo pantaloni cargo dal carattere strong, resi più soft da una maglieria morbida. Non mancano i bermuda attillati da ciclista, must have già da due stagioni e che sono protagonisti anche nell’Autunno/Inverno 2019-2020. Iceberg li propone con giacche over quasi al ginocchio o con giacche da motociclista.

Abiti e gonne sono caratterizzati da linee fluide, morbide, che accarezzano i corpi e vengono riprese in vita da cinture, marsupi o arricchite con catene argentate. Trattandosi di una collection per la stagione rigida, non potevano mancare parka e piumini oversize, creati ad hoc per reinterpretare la Strega cattiva e che Iceberg fa indossare anche all’uomo, giocando con stampe di personaggi fiabeschi che ci mostrano gli effetti causati dalla tanto temuta mela stregata.

Candore, pixel e total color

La palette scelta da Iceberg è composta principalmente dalle nuances del bianco, declinato e sovrapposto in varie sue sfumature, del rosa, del blu notte (su cui il logo Iceberg viene pixelato e mescolato con fantasie floreali creando un ironico effetto) e, infine, dell’intramontabile nero.

A vestire la bella Biancaneve lo chiffon, sovrapposto per le gonne, e il nylon, materiale protagonista della collezione firmata Iceberg, usato per i piumini da Strega e la maglieria lavorata mediante la tecnica dell’agugliatura.

Linda Farrow x Iceberg

Quest’anno Iceberg ha voluto creare una collezione completa realizzando una linea di occhiali con Linda Farrow. L’intento è quello di rappresentare il magico Specchio di Biancaneve in chiave moderna grazie all’inserimento di dettagli in gomma. Al fine di rendere super glamour questa eyewear capsule è stato riprodotto il logo Iceberg nelle lenti, che a loro volta si ispirano ai classici modelli da ciclista.

Grazie ad Iceberg guarderemo Biancaneve e la sua antagonista con occhi diversi!

di Agnese Pasquinelli

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Blumarine, Anna Molinari e l’amore per le rose

La collezione Autunno/Inverno 2019-2020 firmata Blumarine e presentata alla Milano Fashion Week ha luogo in una location dai colori tenui. Uno show dove si incontrano tradizione e modernità, disinvoltura e sensualità, lusso ed eleganza.

Nel corso della sfilata si è ammirato come Anna Molinari, direttrice creativa del brand, sia affascinata delle rose. Il suo soprannome è proprio regina delle rose, dovuto al suo incondizionato amore per questi fiori. Infatti, rappresentano l’immagine della maison Blumarine perché, secondo Anna, incarnano l’ideale della femminilità, e sono sempre state protagoniste delle collezioni come sinonimo di charme, seduzione e sensualità. Riproposte in più ambiti su vestiti corti e lunghi, cappotti e tute, le rose rosse sono l’elemento distintivo dell’intera sfilata.

Atmosfera elegante lungo una passerella rosa cipria per la nuova collezione AI 2019-2020

Lo show Blumarine si è snodato su una passerella rosa cipria e sulle note di una musica elettronica e psichedelica. I colori sono prevalentemente delicati: panna, bianco e rosa, ma alternati al nero e al rosso. La maglieria dai disegni romboidali viene rivisitata attraverso l’aggiunta di particolari glitter luminosi. Questa sembra essere una modalità per esprimere l’insieme di briosità e tradizionalità che rispecchia una delle caratteristiche principali di Blumarine. Gli abiti sono di varia lunghezza e la loro fluidità ne accentua la femminilità.

L’animalier – sempre di tendenza – è stato proposto su giacche, gonne e cappotti, accompagnati da capi neri sartoriali e di pregio. Il pizzo è stato inserito in più contesti per trasmettere sensualità ed eleganza. Immancabili glitter e paillettes, in perfetto stile Blumarine. Accessori ricorrenti sono stivali alti in pelle nera o color panna e sandali aperti. Il nero e l’animalier vengono proposti anche per borse e clutch.

Lo show si conclude con il saluto di Anna Molinari e un mazzo di rose rosse, simbolo della nuova collezione Blumarine AI 2019-2020.

di Veronica Recalcati

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Riscrive i codici dell’imperfezione in chiave anni Novanta la moda mandata in scena da Donatella Versace alla Milano Fashion Week per la donna Autunno/Inverno 2019-20 di Versace. Le tradizioni vengono tramandate e il testimone lo portano top model del calibro di Shalom Harlow e Stephanie Seymour, per un perfetto remake. Donatella offre una sapiente riscrittura dell’identità Versace valorizzandola in un contesto attuale e giovane.

Un’ode ai contrasti nei colori, nei tessuti e nei tagli sartoriali, per celebrare l’iconografia Versace. Ci si ispira alla fotografia, e non ad una qualunque, bensì ai ritratti iconici della stessa Donatella scattati da Richard Avedon nel 1995 per il lancio della fragranza Blonde.

Analisi tecnica di una pace imperfetta

Sotto le note di Kurt Cobain e dei The Chemical Brothers, ad amalgamare il tutto arrivano sottovesti di acidi colori per ricordare Courtney Love, che viene alle menti insieme alla sua Celebrity skin. La palette colori è acida in tutte le sue sfumature, persino sui collant di pizzo. I reggiseni un po’ bondage sono citazione storica, e anche se portati su pullover non perdono nemmeno un po’ del loro sex appeal.

Benedetti siano i tailleur morbidi, grigi e in taglio maschile, che disegnano una donna di cui Donatella racconta: colei che esce da una comfort zone più femminile e sensuale – che è poi anche quella Versace – una donna che mostra altri lati del carattere e che trova la sua perfezione nell’imperfetto.

Bellissima la giacca nera con disegni blu luminosissimi, pensata e creata con maestria sartoriale e ultimata con ricami che sono a metà tra il revival e il futuristico. Ci si legge del futuristico, forse per l’abbinamento colori, o forse per l’asimmetria dei bottoni che, su un lato, arrivano sino alle spalle. Tutto questo ha come base una pencil skirt che copre il ginocchio con ricami d’oro che profumano di opulenza. Le calzature sono perfette, culminano in una punta davvero aggressive che completa un look di difficile categorizzazione.

Donatella Versace rivisita il tartan e spezza i contrasti

È esemplare, e qui tutte le sapienze sartoriali si uniscono, lo slip-dress in versione mini e long, in una nuance pesca più delicata il primo e di un arancione più acido ed elettrico il secondo. Esemplare e sapiente perché la luce del lurex esplode, il glitterato sembra uscir fuori, la schiena è completamente libera e nuda, mentre il corpo è delicatamente legato in una vita alta dalla linea quasi immaginaria che si libera in plissè e drappeggi: tutto nello stesso capo, senza che risulti eccessivo, anzi, perfettamente equilibrato.

Donatella Versace sceglie di inserire anche rivisitazioni del tartan e successivamente di spezzare i contrasti con una delicata tinta unita salmone che colora un lungo cappotto oversize abbinato ad un pantalone verde acido.

Scarpe appuntite, si tingono degli stessi colori acidi sinora scelti. Mini le gonne, con spacco altissimo le pencil. Iconiche stampe ritornano e vedono sui foulard l’arrivo della nuova stampa Vittoria, nome dell’omonima statua presente presso la National Gallery di Londra. Apparizioni anche per gli stivali cuissard, che qui si ritrovano in vinile.

La conclusione si tinge di nero puro, assumendo le forme di giubbotti in pelle, lunghi spacchi succinti e legati, abiti-giacca strutturati, tailleur e camisole nelle luci più opache della maglia e del cotone, ma ancora più luminose in quelle della seta, del glitterato e del lurex.

Persino l’ultima uscita, quella della Signora Versace, è un total-black, confortevole sì, ma osato in una minigonna di pelle stretta in vita e slanciata da scarpe altissime, come a volerci ancora comunicare quanto la donna Versace esca dagli schemi. Abbandona le convenzioni stilistiche, non si cura dell’età e forse nemmeno delle tendenze colore, visto che qui i colori ci sono proprio tutti.

Tripudio di stampe, colori, tagli e tessuti per ricordarci che dal passato si impara, che negli anni Novanta il classico buon gusto era messo sottosopra, che era cosa buona e giusta farlo, e che la donna contemporanea oggi cerca una imperfetta bellezza, che non accontenti il gusto dominante ma quello personale.

di Camilla Stella

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Hogan e il progetto “The Urban Gypsetter”

Alla Milano Fashion Week è stato presentato il progetto “The Urban Gypsetter” by Hogan. Questa volta la sua protagonista, la donna viaggiatrice e cosmopolita, travolta dalla rosa dei venti, avanza su un unico punto cardinale: il Nord. A Spazio Riva in via Tortona si assiste a una trasposizione liquida tra Milano e Reykjavík, dove gocciola incessante tutto il carsismo delle sue stalattiti. Il gioco di colori scelti per la collezione riscalda la scena artica così come le aurore boreali rischiarano insieme alle stelle i cieli polari: nero basalto, bianco-ghiaccio e argento patinato contro i toni del nocciola, del blu e del rosa.

Lo stile Hogan, sempreverde e innovazione per la ricerca della felicità

Sempreverde è il connubio tra stile sporty ed elegante proposto da Hogan. Infatti, in questa stagione, la collezione impreziosisce con un tocco cool un consueto guardaroba invernale. E così, a confluire sono anche praticità e ricercatezza, accompagnate da un elemento di innovazione: lo stile hygge. Lo stile hygge è un vero e proprio stile di vita, una raison d’être della comunità danese che poi si riversa in un’estetica materiale.

I danesi sono il popolo più felice al mondo perché la loro filosofia non si basa sulla ricerca di una felicità momentanea, bensì di una felicità quotidiana. Cosa c’è di più glam del trasmettere un senso di serenità e rilassatezza? Nella nostra società il canone è sempre più incentrato sul concetto di self-confidence; il bello classico è irrisorio davanti al fiero portavoce della propria autenticità. Nel sistema moda questo si traduce nel binomio easy-chic, che non rinuncia a comodità e stile.

Hogan Journey, la Conscious Capsule

Con la capsule collection Hogan Journey, Hogan rispetta un altro valore importante della nostra attualità: l’ecologia. Dominano la collezione raffinate pellicce ecologiche dotate di dettagli tecnici come lacci in corda propri del mondo dell’ice-climbing. L’essenzialità del design si complica per composizione attraverso l’applicazione di dettagli quali strati trasparenti di bianco lucido-opaco ai sottoposti contrastanti. Stesso concetto per gli accessori: maxi borse ultra morbide, “appesantite” da applicazioni in fur.

Focus dell’outwear sono anche i parka e i piumini, caratterizzati da una vestibilità oversize. Infine, la punta dell’iceberg di casa Hogan: la sneaker. Abbiamo una main feature sia per la donna che per l’uomo; per lei, MAX.I.ACTIVE., una sneaker eccentrica, intrepida reinterpretazione dell’iconica Hogan INTERACTIVE, la cui evoluzione porta la firma di Karl Lagerfeld, venuto a mancare nei giorni scorsi. Rappresenta l’essenza dello spirito urban-chic del brand. Per lui, Hogan URBAN TREK, analogicamente decisa e ispirata all’idea di eleganza informale.

La collezione è in evidenza sulla pagina Instagram della casa di moda, @hoganbrand.

di Selena Celio

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Una storia d’amore quella raccontata nella sfilata Autunno/Inverno 2019-2020 di Miuccia Prada nel corso della Milano Fashion Week. Il suo nome, Anatomy of romance, è un inno all’anatomia dell’amore. Considerato che entrambi non siano mai una cosa semplice, il susseguirsi di proposte firmate Prada non sembra essere da meno. Un sequel dove ci sono più mostri che supereroi, c’è amore sì, ma sembra quasi far paura. Fiori appassiti insieme a tanto militare, in un insolito colloquio con classici pizzi. Insoliti e senza precedenti, gli accostamenti Prada raccontano un amore nascosto nei luoghi più impensati.

Dissezioni sartoriali tra anatomia e amore

Scomposizione sembra essere la parola chiave. Verrebbe da dire anche ossimoro, se a parlarci d’amore è Mercoledì Addams. Miuccia Prada segue le orme della sua ultima sfilata (anche la location rimane la medesima del gennaio scorso) dissezionando il concetto di paura e quello stesso di amore. Il tutto pare essere tradotto nella scomposizione anatomica del capo. Cappotti militari insieme a grandissimi fiori e pizzi neri di un classico che fortunatamente disarma, si abbinano a stivali da combattimento e, in alcuni momenti, linee militari con annesse tasche sembrano persino ricordare la linea corolle di Monsieur Dior.

Prada si appella all’unione di male e bene: lo fa avvicinando i diversi e gli antagonisti del mondo della moda. La sensazione è che si sfiorino, a momenti, senza mai però legare. Bianchi neri e grigi alternati a un grande protagonista: il militare. Insieme ai più disparati colori e le insolite apparizioni di “fiori sfioriti” che un po’ non possono che ricordare delle tridimensionali nature morte. Sono tantissimi i bacini culturali a cui Miuccia Prada attinge per la creazione di questa sfilata. Bellissimi i cappotti tono su tono dagli evidenti ed elevati tagli sartoriali, le spalle sono – in controtendenza – al posto giusto e disegnatissime,  e la vita è segnata e sprigiona femminilità.

Particolare – e romantico, sì – il cappotto in montone, con collo in pelliccia e il taglio sulla manica a ricordare un mantello. Forse proprio il taglio distintivo dello show che ritroviamo anche nelle maglie in tessuto tecnico (prerogativa di Prada), dove anch’esso vede sparire le maniche a favore di un più romantico taglio. Complimenti ai pochissimi total-white, sapientemente decorati da enormi fiori. Pizzi, pizzi e ancora pizzi, meravigliosi e romantici; alcune volte però interrotti da enormi rose, coperti da felpe ma per fortuna spesso accompagnati da pencil skirt a vita alta e lunghi mantelli neri.

I riferimenti culturali di Prada

Sono davvero tante le citazioni, moltissimi i capisaldi della cultura horror e animata chiamati a raccontarci il loro pensiero di amore. Raccontano anche la paura però, e nemmeno con troppa attenzione si riesce a rivedere Frankenstein, accompagnato questa volta dalla non molto dolce Mercoledì Addams e da una Cappuccetto Rosso evocata da rossi cappotti in montone. Eterogenea e diversificata la donna Prada, come solo l’amore sa essere. Lo styling, per fortuna discreto e silenzioso, aiuta a sentire una vaga empatia nei confronti delle anime perdute raccontate da Prada, dove piccoli occhiali proteggono identità indifese. E se di amore parla questa collezione, forse il messaggio è che lo si trova nelle situazioni e nei luoghi dove meno ci si aspetta di scovarlo. Una sorpresa, sicuramente.

di Camilla Stella

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Giorgio Armani presenta le sue nuove collezioni Fall/Winter e Spring/Summer donna

La Milano Fashion Week vanta anche quest’anno della presenza di uno dei brand storici italiani: Emporio Armani. Il suo leader, Giorgio Armani, è da anni un’icona del fashion Made in Italy, con uno stile consolidato e soprattutto mai banale. Forse è proprio questo il segreto dello stilista 82enne: essere sempre all’avanguardia, saper creare uno stile unico e inconfondibile in grado di unire culture differenti. Lo show, pensato per risaltare ancora di più i colori vividi degli abiti, è stato concepito con una runway oscura, illuminata solo lateralmente.

Emporio Armani Fall/Winter 2019-2020: l’arte dell’essere chic ma unici

In questo primo segmento, ciò che colpisce è soprattutto l’uso del rosso: l’inverno Armani è caldo e avvolgente, elegante e casual allo stesso tempo. Evidente è il tocco di ispirazione parigina, che richiama e rielabora uno stile non molto lontano da quello della storica maison Chanel. Si passa così dalle fantasie floreali e geometriche dei primi outfit ad uno stile più dark dei capi in chiusura. La donna Armani è quindi una femme fatale adatta ad ogni occasione. Nota di merito per le inconfondibili giacche, da sempre cavallo di battaglia in casa Armani.

Emporio Armani Spring/Summer 2019-2020: il colore che diverte

Cambio di scena per il secondo segmento dello stilista piacentino. L’estate Armani è gioiosa, colorata, libera e spensierata. Il blu e il verde fluo diventano protagonisti vivaci degli abiti, che presentano una donna giovane e mondana. Le trasparenze movimentate delle gonne – unite ai corpetti glitterati – si rivelano una carta vincente, mostrando l’avanguardia mixata al gusto raffinato tipico degli anni Venti della collezione. Attenzione va dedicata anche agli accessori: riprendendo i colori degli outfit, le scarpe con zip frontale e i grandi orecchini danno un tocco di charme e contemporaneità inconfondibile.

In conclusione, possiamo dire con certezza che molti di questi capi diventeranno veri e propri must have delle prossime stagioni. Ancora una volta, Giorgio Armani ci ricorda come si fa moda in Italia.

di Maria Concetta Porricelli

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Durante la Settimana della Moda non solo sfilate, ma anche presentazioni in giro per Milano, come quella proposta dal brand La Perla Sartoria. Nella spazio in Corso Matteotti, sembra di essere in un lussuoso atelier di abiti da sposa, circondati da un candore che conduce la mente in un paradiso di purezza e sensualità.

La Perla, marchio che ha trasformato la lingerie in accessorio di moda

Ada Masotti, sarta e maestra nell’arte della corsetteria, nel 1954 fonda a Bologna il brand. Dapprima specializzato unicamente in lingerie, in seguito, per essere al passo coi tempi, entra a far parte anche di settori quali swimwear, nightwear, prêt-à-porter, fino ad arrivare ad oggi, anno in cui La Perla si è cimentata nella realizzazione di veri e propri abiti da sposa made to measure.

La Masotti nel dare il nome al brand si è ispirata ad una scatola in velluto rosso, simile a quella usata dai gioiellieri, in cui venivano riposti i pezzi della collezione. Forse sarà la scelta del rosso, colore della seduzione, ma La Perla non ha impiegato molto a diventare simbolo di sensualità, lusso e femminilità.

Essendo poi gli anni Cinquanta un’epoca di esaltazione della silhouette femminile, la signora Ada inizia a sperimentare materiali e tecniche innovativi, come il macramè, la seta soutache, il ricamo a frastaglio, il ricamo Cornelly e la dentelle de Calais.

La collezione made to measure by Alessandra Bertuzzi

Quest’anno La Perla ha subito una sorta di re-born e presenta una collezione di abiti da sposa, la Bridal Collection, che va ad affiancare le nuove linee di lingerie e nightwear.

Disegnata da Alessandra Bertuzzi, la Bridal Collection di La Perla si compone di 18 pezzi unici, realizzati interamente a mano nell’atelier di Bologna e resi visibili in un maxi book (anch’esso fatto a mano) che la sposa può consultare per la personalizzazione dell’abito, affidandosi anche all’aiuto degli esperti presenti in boutique e ottenendo così un made to measure che la soddisfi al 100%.

Gli abiti hanno linee fluide e dettagli curati, raffinati, che accarezzano il corpo senza appesantirlo. Alcuni modelli sono caratterizzati da corsetti tempestati di cristalli Swarovski (che hanno un lavoro di realizzazione che può arrivare alle 36 ore) e gonne scintillanti, per una sposa che certo non passerà inosservata.

La particolarità di questi abiti è il fatto di poterli indossare, volendo, anche in occasione di una serata speciale per sentirsi delle vere e proprie principesse contemporanee. La modernità è infatti una delle parole chiave a cui si è ispirata Alessandra Bertuzzi, che vuole indirizzare la collezione ad una sposa giovane, moderna, ma attenta ai dettagli e all’eleganza senza tempo.

La Perla approfitta inoltre della presentazione per mostrare anche la nuova linea di lingerie che si tinge di nuances pastello. Ancora una volta la maison si rivela leader della seduzione.

di Agnese Pasquinelli

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