Nel ventre di Parigi, tra le luci fredde e industriali del Musée du Quai Branly, Jean Paul Gaultier torna a scuotere la scena con la collezione Spring/Summer 2026. È un ritorno che sa di energia e memoria, firmato da Duran Lantink, il nuovo direttore creativo del prêt-à-porter, che riporta in passerella l’irriverenza del marchio con un linguaggio più concettuale, materico e urbano.

La collezione, intitolata “Junior”, riprende lo spirito della linea storica Junior Gaultier, quella che tra gli anni ’80 e ’90 aveva tradotto il DNA del brand in chiave giovane, pop e disinvolta, ma lo rilegge attraverso una lente contemporanea fatta di ironia, fluidità e decostruzione. È un Gaultier rinnovato ma riconoscibile, dove l’iconoclastia diventa codice estetico, e la ribellione, ancora una volta, si veste di couture.

Decostruire per rinascere

Lantink costruisce la collezione come un atto di liberazione. Il suo metodo, che lui stesso definisce “Duranification”, consiste nel prendere gli archetipi della maison, dal corsetto alla marinière, fino all’uniforme sartoriale, e frantumarli per poi ricomporli in nuove forme ibride. Il risultato è un dialogo continuo tra rigore e caos, tra memoria e sovversione.

Il trench iconico, ad esempio, si riduce a una giacca-cropped che scopre la pelle e ridefinisce la sensualità del potere; le silhouette si allungano o collassano, i volumi si spostano, gli orli si aprono in direzioni inattese. Tutto sembra oscillare tra il desiderio di trattenere e quello di liberare. In passerella domina un’energia viscerale, dove ogni taglio racconta una metamorfosi, ogni cucitura diventa gesto politico.

Corpi, colori, collisioni

La palette alterna tonalità neutre e strutturate, beige, sabbia, bianco ottico, a esplosioni di colore primario: rosso, giallo, blu, nero. I look sembrano frammenti di corpi in movimento, sculture dinamiche che sfidano la staticità della moda tradizionale.

Lantink gioca con i materiali come con la personalità dei capi: pelle lucida, denim rigenerato, maglia tecnica e jersey elastico convivono senza gerarchie, evocando il passato provocatorio di Gaultier ma con una nuova consapevolezza etica. Le superfici tattili raccontano la strada, il club, la vita vissuta: quell’energia di libertà che il marchio ha sempre saputo incarnare meglio di chiunque altro. È una moda che non si indossa per piacere, ma per affermarsi.

Un sotterraneo che pulsa di modernità

La scelta del luogo, un seminterrato industriale, non è casuale. È un ritorno alle origini, un omaggio ai sotterranei dove la moda si è fatta linguaggio popolare e controculturale. Lantink trasforma il pavimento di cemento in una passerella viva, abitata da corpi forti e androgini, in un mix esplosivo di attitudine e vulnerabilità.

La musica batte come un cuore meccanico, le luci tagliano lo spazio come lame, e nel pubblico Jean Paul Gaultier osserva, sorridendo: il suo spirito è lì, nei dettagli, nella libertà di chi osa ancora reinventare. È un passaggio di testimone che non ha nostalgia, ma fame di futuro.

Il nuovo linguaggio Gaultier

Con Junior, Duran Lantink restituisce al brand la sua voce più autentica: quella della dissidenza elegante. Non copia, non cita, ma filtra l’eredità di Gaultier attraverso la contemporaneità del genderless, della sostenibilità e dell’inclusione.

La collezione SS26 è un laboratorio di idee più che un semplice show: una riflessione sulla bellezza del difetto, sulla forza dell’imperfezione, sul diritto di essere diversi. È un Gaultier che evolve, che dialoga con una generazione nuova, ma che resta fedele a una sola promessa, quella di non smettere mai di provocare.

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Dalle coccarde bianche, rosse e blu simbolo della rivoluzione francese, agli abiti dalle righe verticali del periodo Regency per donne alla ricerca di un ruolo nella società, restando in Francia con Coco Chanel e le magliette à la marinière ispirate appunto dai marinai di Deauville. Il perché i marinai scelsero proprio le righe è spiegato dal fatto che aiutassero l’occhio a individuare un eventuale marinaio caduto in acqua, e che una maglia debba avere 21 righe bianche di larghezza doppia rispetto alle 20 o 21 righe blu, in onore delle 21 vittorie navali di Napoleone.

Patriottismo a parte, le maglie a righe divennero anche simbolo del vestiario sportivo; ancora oggi le maglie calcistiche sono a righe, indossate anche dalle prime donne che dedicarono la loro vita allo sport e tutt’oggi rimandano all’atmosfera marina legata alla vita da riviera, ragion per cui ogni estate vengono riproposte in chiave attuale dai brand della moda prêt-à-porter. 

Le due squadre della moda uomo SS25

Rimanendo in tema sportivo, è come se nel campo della moda Uomo Primavera/Estate 2025 giochino due squadre che vedono le righe in modo nettamente diverso. Da una parte Dolce&Gabbana e Prada utilizzano le righe nei loro racconti, il duo che ha fatto della Sicilia uno status symbol dedica la sua collezione a tutte le bellezze che caratterizzano l’Italia, quelle che a fine ‘800 venivano scoperte dai nobili attraverso i loro Grand Tour.

Miuccia Prada e Raf Simons, invece, traducono un armadio già pieno e vissuto in una collezione che vuole esprimere fiducia, spontaneità e ottimismo nel lasciarsi seguire dall’istinto. Cos’hanno in comune queste due collezioni, oltre alla scelta delle righe? Entrambe richiamano gli uomini d’altri tempi, da Marcello Mastroianni a Cary Grant, mostrando il lato elegante delle righe.

Dall’altra parte si schierano MSGM, Prototypes e Martine Rose, che scelgono il linguaggio della riga più informale, sportivo e rilassato, legato al tempo libero e alle proprie passioni, come quella calcistica molto esplicita di Prototypes, che si è ispirato agli Ultras. Martine Rose firma la sua di t-shirt come se avesse una squadra e collabora con Nike e il modello TN. MSGM richiama il marinière attraverso la stampa su una overshirt portando in passerella la versione più rilassata delle righe della SS25. 

A ognuno la sua linea da seguire, a proposito di righe, stando certi che non ce ne libereremo facilmente come il successore di Jean Paul Gaultier, colui che del marinière ne ha fatto un brand, l’olandese Duran Lantink, avvolto in un tessuto a righe che ha già fatto trapelare.

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Sirene contemporanee emergono dal mare dell’Haute Couture, avvolte in corsetti scolpiti e veli di tulle impalpabile. La collezione Primavera/Estate 2025 di Jean Paul Gaultier, affidata questa volta all’estro di Ludovic de Saint Sernin, porta in passerella una nuova visione del mito e dell’erotismo, tra richiami marini e provocazioni sartoriali. “Le Naufrage” non è solo un titolo evocativo: è una tempesta di riferimenti, una narrazione fluida di corpi liberati e sensualità sfrontata, un ponte tra il passato visionario di Gaultier e il presente audace del suo ospite d’eccezione.

Ludovic de Saint Sernin, ottavo designer chiamato a interpretare l’eredità di Gaultier, assorbe e trasforma il codice del maestro francese, portando la sua firma fatta di trasparenze, silhouette scolpite e un genderless provocatorio. Il corsetto, elemento iconico della maison, viene decostruito e ricostruito: da gabbia costrittiva a simbolo di potere e consapevolezza corporea. Sfila sulla passerella in versioni stringate, con lacci serrati e coppe sagomate che richiamano le leggendarie creazioni del Blonde Ambition Tour. Una celebrazione della fisicità senza barriere, esibita senza paura.

Il tema marino pervade ogni look. I corpi sembrano emergere dall’oceano, con capelli wet-look incollati alla fronte e abiti che scivolano sulla pelle come una seconda natura. Lunghi dress in seta sembrano strappati dalla furia delle onde, corsetti si intrecciano a corde da marinaio, mentre le paillettes si trasformano in squame scintillanti. Gli abiti a sirena sono una dichiarazione d’intenti: seducenti, fascianti, audaci nel rivelare, mai nel nascondere.

C’è un omaggio alla sartoria iconica di Gaultier anche nei blazer strutturati, portati a pelle come bustier, e nei dettagli fetish come occhielli metallici e intrecci bondage. La provocazione è costante, ma mai gratuita: ogni elemento è un segno di libertà, una riscrittura delle regole della couture in chiave contemporanea. Il finale della sfilata suggella il concetto con una sposa-sirena avvolta in un trionfo di tulle e piume, un’ode alla femminilità fluida e potente.

La collaborazione tra Jean Paul Gaultier e i guest designer si conferma un esperimento riuscito, una formula vincente che permette alla Maison di rinnovarsi senza tradire il proprio DNA. Con “Le Naufrage”, Ludovic de Saint Sernin dimostra di saper raccogliere il testimone con audacia e rispetto, immergendosi nelle profondità di un’estetica che è da sempre un inno alla libertà. E forse, tra i flutti di questa collezione, emergerà la prossima icona ribelle della moda.

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Jean Paul Gaultier continua a sfidare l’estro dei più talentuosi designer del settore, concedendo loro il suo archivio in occasione della Haute Couture Week di Parigi. A susseguirsi nel seguente ordine sono stati Simone Rocha, Julien Dossena di Rabanne, Haider Ackermann, Olivier Rousteing di Balmain, Glenn Martens di Y/Project e Diesel, Chitose Abe di Sacai. Per questo settimo appuntamento è il turno dell’attuale direttore creativo di Courrèges, dal 2020, che ha portato la sua interpretazione degli archivi JPG durante questa settimana di Haute Couture Fall/Winter 2024-25.

Il background di Di Felice

Ma chi è questo stilista belga dal cognome italiano? Il suo primo amore è la musica, solfeggia dall’età di 6 anni, ma dalla musica alla moda il passo è breve e sceglie di frequentare l’École Nationale Supérieure des Arts visuels de La Cambre di Bruxelles, prima del trasferimento a Parigi. Nella capitale francese lo attenderà un altro Nicolas, Ghesquière, che lo accoglierà sia da Balenciaga prima che da Louis Vuitton poi, con una parentesi non indifferente da Dior sotto la guida di Raf Simons per poi essere nominato direttore da Courrèges.

Come interpretare il grande Jean Paul Gaultier

Di Felice, classe 1983, definisce Jean Paul Gaultier una vera star, tutti conoscono i suoi profumi, il corsetto di Madonna e le maglie a righe, ma dopo i suoi predecessori e le relative interpretazioni, sentiva di voler mostrare qualcosa di nuovo in questa Haute Couture. Dopo lo show andato in diretta social intorno alle 19:30 del 26 giugno possiamo dire ci sia riuscito. Il direttore creativo di Courrèges ha portato anche stavolta la sua geometria minimalista, applicandola alla corsetteria di Jean Paul Gaultier in una serie di look che man mano si scolorivano e si svestivano.

In un’intervista a Vogue ha dichiarato di non essere amante delle decorazioni, di ciò che in realtà solitamente definisce le sfilate di Alta Moda; la sua collezione infatti si arricchisce di linee e drappeggi sapientemente studiati. Drappeggi che diventano portabili e dall’allure senza sforzo, con le modelle che mostravano le tasche create dal tessuto, dalla tela alla pelle che copre metà del viso, fino alle trasparenze dei nude look finali. Giacche, slip dress e t-shirt cascavano sui corpi delle modelle lasciando spazio ai corsetti con una palette che dal nero al blu notte, il sabbia e il bianco, sfumava su una passerella quadrata.

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Lo spettacolo fa il suo debutto in Italia

Molto più di uno spettacolo, una vera e propria scenografia che parla di moda, di musica, di circo. Il tutto è incentrato sull’eccentricità, l’esuberanza e lo stile provocatorio della moda di Jean Paul Gaultier. Dopo il successo di Parigi e poi Londra, quest’oggi è la volta di Milano. Uno spettacolo divertente, esuberante, che sa come sprigionare la personalità di Jean Paul Gaultier e descrivere la sua vita poetica colma di eccessi. Si alternano sul palco ballerini, attori, artisti circensi. La fama, il lavoro e la vita di Jean Paul Gaultier vengono portati a teatro; si parla della sua infanzia, della sua carriera, delle sfilate e delle notti pazze.

La straordinarietà del tutto

Gli abiti in scena, progettati dallo stilista, sono piuttosto stravaganti, originali, tutt’altro che semplici e minimal. Tra gli elementi protagonisti e poco sobri, il latex, le paillettes, le piume. Un connubio di stili, una miscela di disco, pop, rock e poi ancora punk e funk. La moderazione e la sobrietà non fanno parte del repertorio. Non mancano riferimenti a guest star di fama internazionale che sono state una vera e propria ispirazione per Gaultier: Madonna e Kylie Minogue in ambito musicale, Pedro Almodovar nel cinema, e poi ancora Chopinot e Preljocaj nella danza.

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Delicata e graziosa 

L’ispirazione della nuova collezione firmata Jean Paul Gaultier arriva dall’atmosfera che regnava nelle corti francesi nel ‘800. Infatti, le proposte ricadono su corsetti e gonne a balze a cui si aggiungono gli iconici merletti con fiocchi di Simone Rocha e le ballerine raffinate. Una femminilità che viene sprigionata dal color cipria, dai lacci e i reggiseni in seta; il lato british della collezione viene invece concretizzato dalle rose argentate e specchiat,e e dalla marinière delle T-shirt.

Una modella vestita da sposa fa il suo ingresso in passerella con un look semi-nude aggraziato da guanti in pizzo lunghi. A contrasto, subito dopo, un lungo abito nero con dettagli rossi. Il passato riprende vita, viene adattato al tempo presente e alle tendenze attuali e, soprattutto, alla storia e all’ideale di moda di Jean Paul Gaultier. Una sensualità romantica viene messa in scena.

Tra le star ospiti alla sfilata, spicca Kylie Jenner con il suo look particolare: un vestito corto bianco a corsetto con raso trasparente che lo fa sembrare lungo, completato da tacchi trasparenti impreziositi da perle.

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Conferme di trend e rivisitazioni in chiave moderna

La sfilata firmata Jean Paul Gaultier è un’ulteriore conferma del trend che ormai da un paio d’anni spopola nel mondo della moda: le collaborazioni, o meglio contaminazioni, tra diverse maison. Dopo Fendace, Gucci per Balenciaga, e le stesse fusioni di Jean Paul Gaultier ad altri brand e creativi, come Y Project o Olivier Rousteing di Balmain, Dossena dà un tocco un po’ “Rabanne” alla collezione Jean Paul Gaultier Haute Couture AI 2023/2024. Questa unione è resa riconoscibile attraverso gli abiti impreziositi e l’utilizzo delle frange.

I 33 look della collezione riprendono e rappresentano 33 monumenti e luoghi d’attrazione parigini: il primo,”École Militaire”, è composto da un frac, gilet e pantaloni in nero con decorazioni dorate: un outfit che rievoca la solennità delle uniformi delle forze dell’ordine. Il look finale è proprio “Galerie Vivienne”, (una delle attrazioni turistiche più eleganti della capitale francese), ed è composto da un abito in velluto bordeaux su cui è applicato un bouquet di fiori veri. 

Vengono poi reinterpretati i capi iconici del brand: il reggiseno con le coppe a cono è qui riproposto in un argento luminoso; Dossena recupera dal passato anche la scollatura a fiori indossata da Naomi Campbell ben 9 anni prima, e le righe che hanno segnato la storia della Maison.

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Jean Paul Gaultier sfila nel corso della settimana dedicata alla Haute Couture portando in passerella una collezione morbida e raffinata. I toni predominati sono quelli pastello, il giallo acceso, il turchese e, non ultimo, il nero, un evergreen di estrema classe.

Haider Ackermann: il designer minimalista 

Il designer ha le idee ben chiare sulla donna della prossima PE 2023: silhouette in mostra! La donna viene quindi spogliata di ogni ornamento, e dalla sua magistrale semplicità si ricostruisce un outfit quasi su misura. Tutto è portato allo stato puro: dalla passerella, priva di qualsiasi suono o musica di sottofondo, alle modelle, che sfilano ancheggiando letalmente accompagnate dal sordido affondo dei tacchi a spillo. Predatrici lente e sicure di se stesse che si avvicinano alla preda, ammaliando chi le guarda con accessori unici, come le pump e i sandali che richiamano gli abiti attraverso sottili strisce di colore.

Una donna slanciata e vestita di abiti lunghi e leggeri che ne esaltano la figura. Una nuova donna che riparte da se stessa e dalle sue curve naturali e per questo intoccabili. Magistrale, sublime, unico: Jean Paul Gaultier chiude il défilé con una standing ovation da parte del pubblico. Il target è molto alto, e spiccano tra gli ospiti figure di spicco come Timothée Chalamet, Catherine Catherine Deneuve, Carla Bruni e Tilda Swinton, che hanno elogiato e apprezzato il lavoro raffinato frutto di questa collaborazione.

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A distanza di due anni dal suo teatrale, ca va sans dire, addio alla moda, ha sfilato la seconda collaborazione del nuovo format pensato per l’Haute Couture targata Jean Paul Gaultier. Il progetto, denominato Atelier Gaultier, ha esordito con la stilista Chitose Abe del brand Sacai lo scorso anno e procede a gonfie vele visto il successo riscosso alla terza giornata di Alta Moda parigina. 

Due vecchi conoscenti

Questo non è stato un incontro del tutto casuale, Glenn Martens, nato a Bruges, in Belgio, successivamente agli studi della prestigiosa Accademia di Belle Arti di Anversa lavorò per Jean Paul Gaultier. Le strade si separarono, Glenn lavorò ad un suo progetto, approdò a Y/Project e più recentemente a Diesel, fino alla ricongiunzione di questa settimana di Haute Couture, con un defilè di abiti che sicuramente spianerà la strada di questo nuovo talento.

Vecchi codici, nuova visione

Il marinière tipico di Gaultier prende vita grazie alla fantasia di Martens, abbraccia le forme del corpo e si trasforma fluidamente in animalier. Un palese riferimento alla colorata collezione Cyber baba degli anni Novanta. È una continua evoluzione, le righe diventano strisce di tulle che avvolgono la testa, e ancora, stringhe che richiamano i tanto cari corsetti del couturier francese. Le silhouette sono futuristiche clessidre enfatizzate da una forma a Y che lascia pensare ad un marchio di fabbrica lasciato dallo stilista.

Non è couture se non ricorda il giorno più importante della vita di una donna, e non solo, ed ecco strascichi e volumi che ricordano una collezione Sposa. Chiffon, velluti, taffetà, maglieria a trama larga intrecciata, i materiali con cui Martens ha mostrato cosa può fare uno stilista nel luogo dei suoi sogni: un atelier di altissima qualità a sua disposizione.

I codici dello stile JPG ci sono tutti, miscelati, stratificati e riletti secondo un’atmosfera gotica, in contrapposizione con la giocosità che contraddistingueva il brand, ma questa è un’altra storia, riscritta da Glenn.

di Pamela Romano

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La settimana dell’Haute Couture parigina è come sempre uno degli eventi più importanti del mondo della moda. Jean Paul Gaultier, l’enfant terrible della moda, ha creato una nuova e attesissima collezione con la designer giapponese Chitose Abe di Sacai.

Parigi Haute Couture: otto maison sfilano dal vivo

Parigi, come di consueto, ospita la settimana dell’alta moda, meglio conosciuta come Haute Couture. Le sfilate, in programma dal 5 all’8 luglio, vedono protagoniste 34 collezioni Autunno/Inverno 2021-22 di 33 maison. Otto maison hanno deciso di rivelare le loro collezioni in presenza di un numero limitato di invitati; tra queste, Jean Paul Gaultier.

Questo è il numero più alto di eventi in presenza durante una Fashion Week da quando la pandemia ha rivoluzionato il mondo della moda. Come indicato dal calendario della Fédération de la Haute Couture, il 7 Luglio alle 14:30  Jean Paul Gaultier ha presentato la sua collezione.

Jean Paul Gaultier affida  l’Haute Couture alla designer Chitose Abe

Jean Paul Gaultier, l’enfant terrible della moda francese, muove i primi passi nel fashion system diventando il braccio destro del grande maestro Pierre Cardin. Gaultier lancia la sua prima collezione nel 1974 e da subito viene definito un designer innovativo che riesce a stupire con ogni sua creazione. 

Il 22 gennaio 2020 presenta al teatro di Chatelet l’ultima collezione couture da lui disegnata. In quell’occasione dichiara di affidare la direzione artistica di ogni collezione couture a uno stilista diverso. Jean Paul Gaultier invita quindi la designer giapponese Chitose Abe a disegnare la sua nuova collezione.

La designer è già conosciuta a Parigi, poiché sfila nel pret-a-porter con il suo marchio Sacai da diversi anni. La stilista ha rivisitato e reinterpretato i codici della maison Gaultier in modo creativo e accattivante. Si ispira alle sue tradizioni e allo stesso tempo dona un tocco estremamente contemporaneo e unico ad ogni capo.

La sfilata e gli immancabili dettagli della maison

Durante il fashion show sono stati presentati 32 outfit. I colori predominanti sono il blu, il nero, il bianco, il panna e dei tocchi di rosso, giallo, azzurro e verde. Abe si è servita molto del denim riutilizzando vecchi Levi’s e applicandoli come strascico.

Alcuni abiti sono in maglia chiara e presentano un grande lavoro artigianale. Immancabili i classici della maison, come i bustier con coppe dei reggiseni a punta alla “marinière” e la giacca con bottoni dorati da ufficiale. Eleganti sono i capi in gessato blu e particolari quelli con stampe tattoo di Dr Woo come il vestito con tulle.

Jean Paul Gaultier continua a stupire 

Anche questa volte il grande maestro della moda francese Jean Paul Gaultier ha stupito il suo pubblico. La collezione accattivante e innovativa coinvolge e affascina in tutta la sua essenza. D’altra parte, Jean Paul Gaultier ha sempre amato andare “oltre”. 

di Francesca Damante

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