Sirene contemporanee emergono dal mare dell’Haute Couture, avvolte in corsetti scolpiti e veli di tulle impalpabile. La collezione Primavera/Estate 2025 di Jean Paul Gaultier, affidata questa volta all’estro di Ludovic de Saint Sernin, porta in passerella una nuova visione del mito e dell’erotismo, tra richiami marini e provocazioni sartoriali. “Le Naufrage” non è solo un titolo evocativo: è una tempesta di riferimenti, una narrazione fluida di corpi liberati e sensualità sfrontata, un ponte tra il passato visionario di Gaultier e il presente audace del suo ospite d’eccezione.

Ludovic de Saint Sernin, ottavo designer chiamato a interpretare l’eredità di Gaultier, assorbe e trasforma il codice del maestro francese, portando la sua firma fatta di trasparenze, silhouette scolpite e un genderless provocatorio. Il corsetto, elemento iconico della maison, viene decostruito e ricostruito: da gabbia costrittiva a simbolo di potere e consapevolezza corporea. Sfila sulla passerella in versioni stringate, con lacci serrati e coppe sagomate che richiamano le leggendarie creazioni del Blonde Ambition Tour. Una celebrazione della fisicità senza barriere, esibita senza paura.

Il tema marino pervade ogni look. I corpi sembrano emergere dall’oceano, con capelli wet-look incollati alla fronte e abiti che scivolano sulla pelle come una seconda natura. Lunghi dress in seta sembrano strappati dalla furia delle onde, corsetti si intrecciano a corde da marinaio, mentre le paillettes si trasformano in squame scintillanti. Gli abiti a sirena sono una dichiarazione d’intenti: seducenti, fascianti, audaci nel rivelare, mai nel nascondere.

C’è un omaggio alla sartoria iconica di Gaultier anche nei blazer strutturati, portati a pelle come bustier, e nei dettagli fetish come occhielli metallici e intrecci bondage. La provocazione è costante, ma mai gratuita: ogni elemento è un segno di libertà, una riscrittura delle regole della couture in chiave contemporanea. Il finale della sfilata suggella il concetto con una sposa-sirena avvolta in un trionfo di tulle e piume, un’ode alla femminilità fluida e potente.

La collaborazione tra Jean Paul Gaultier e i guest designer si conferma un esperimento riuscito, una formula vincente che permette alla Maison di rinnovarsi senza tradire il proprio DNA. Con “Le Naufrage”, Ludovic de Saint Sernin dimostra di saper raccogliere il testimone con audacia e rispetto, immergendosi nelle profondità di un’estetica che è da sempre un inno alla libertà. E forse, tra i flutti di questa collezione, emergerà la prossima icona ribelle della moda.

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Jean Paul Gaultier continua a sfidare l’estro dei più talentuosi designer del settore, concedendo loro il suo archivio in occasione della Haute Couture Week di Parigi. A susseguirsi nel seguente ordine sono stati Simone Rocha, Julien Dossena di Rabanne, Haider Ackermann, Olivier Rousteing di Balmain, Glenn Martens di Y/Project e Diesel, Chitose Abe di Sacai. Per questo settimo appuntamento è il turno dell’attuale direttore creativo di Courrèges, dal 2020, che ha portato la sua interpretazione degli archivi JPG durante questa settimana di Haute Couture Fall/Winter 2024-25.

Il background di Di Felice

Ma chi è questo stilista belga dal cognome italiano? Il suo primo amore è la musica, solfeggia dall’età di 6 anni, ma dalla musica alla moda il passo è breve e sceglie di frequentare l’École Nationale Supérieure des Arts visuels de La Cambre di Bruxelles, prima del trasferimento a Parigi. Nella capitale francese lo attenderà un altro Nicolas, Ghesquière, che lo accoglierà sia da Balenciaga prima che da Louis Vuitton poi, con una parentesi non indifferente da Dior sotto la guida di Raf Simons per poi essere nominato direttore da Courrèges.

Come interpretare il grande Jean Paul Gaultier

Di Felice, classe 1983, definisce Jean Paul Gaultier una vera star, tutti conoscono i suoi profumi, il corsetto di Madonna e le maglie a righe, ma dopo i suoi predecessori e le relative interpretazioni, sentiva di voler mostrare qualcosa di nuovo in questa Haute Couture. Dopo lo show andato in diretta social intorno alle 19:30 del 26 giugno possiamo dire ci sia riuscito. Il direttore creativo di Courrèges ha portato anche stavolta la sua geometria minimalista, applicandola alla corsetteria di Jean Paul Gaultier in una serie di look che man mano si scolorivano e si svestivano.

In un’intervista a Vogue ha dichiarato di non essere amante delle decorazioni, di ciò che in realtà solitamente definisce le sfilate di Alta Moda; la sua collezione infatti si arricchisce di linee e drappeggi sapientemente studiati. Drappeggi che diventano portabili e dall’allure senza sforzo, con le modelle che mostravano le tasche create dal tessuto, dalla tela alla pelle che copre metà del viso, fino alle trasparenze dei nude look finali. Giacche, slip dress e t-shirt cascavano sui corpi delle modelle lasciando spazio ai corsetti con una palette che dal nero al blu notte, il sabbia e il bianco, sfumava su una passerella quadrata.

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Delicata e graziosa 

L’ispirazione della nuova collezione firmata Jean Paul Gaultier arriva dall’atmosfera che regnava nelle corti francesi nel ‘800. Infatti, le proposte ricadono su corsetti e gonne a balze a cui si aggiungono gli iconici merletti con fiocchi di Simone Rocha e le ballerine raffinate. Una femminilità che viene sprigionata dal color cipria, dai lacci e i reggiseni in seta; il lato british della collezione viene invece concretizzato dalle rose argentate e specchiat,e e dalla marinière delle T-shirt.

Una modella vestita da sposa fa il suo ingresso in passerella con un look semi-nude aggraziato da guanti in pizzo lunghi. A contrasto, subito dopo, un lungo abito nero con dettagli rossi. Il passato riprende vita, viene adattato al tempo presente e alle tendenze attuali e, soprattutto, alla storia e all’ideale di moda di Jean Paul Gaultier. Una sensualità romantica viene messa in scena.

Tra le star ospiti alla sfilata, spicca Kylie Jenner con il suo look particolare: un vestito corto bianco a corsetto con raso trasparente che lo fa sembrare lungo, completato da tacchi trasparenti impreziositi da perle.

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Conferme di trend e rivisitazioni in chiave moderna

La sfilata firmata Jean Paul Gaultier è un’ulteriore conferma del trend che ormai da un paio d’anni spopola nel mondo della moda: le collaborazioni, o meglio contaminazioni, tra diverse maison. Dopo Fendace, Gucci per Balenciaga, e le stesse fusioni di Jean Paul Gaultier ad altri brand e creativi, come Y Project o Olivier Rousteing di Balmain, Dossena dà un tocco un po’ “Rabanne” alla collezione Jean Paul Gaultier Haute Couture AI 2023/2024. Questa unione è resa riconoscibile attraverso gli abiti impreziositi e l’utilizzo delle frange.

I 33 look della collezione riprendono e rappresentano 33 monumenti e luoghi d’attrazione parigini: il primo,”École Militaire”, è composto da un frac, gilet e pantaloni in nero con decorazioni dorate: un outfit che rievoca la solennità delle uniformi delle forze dell’ordine. Il look finale è proprio “Galerie Vivienne”, (una delle attrazioni turistiche più eleganti della capitale francese), ed è composto da un abito in velluto bordeaux su cui è applicato un bouquet di fiori veri. 

Vengono poi reinterpretati i capi iconici del brand: il reggiseno con le coppe a cono è qui riproposto in un argento luminoso; Dossena recupera dal passato anche la scollatura a fiori indossata da Naomi Campbell ben 9 anni prima, e le righe che hanno segnato la storia della Maison.

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Jean Paul Gaultier sfila nel corso della settimana dedicata alla Haute Couture portando in passerella una collezione morbida e raffinata. I toni predominati sono quelli pastello, il giallo acceso, il turchese e, non ultimo, il nero, un evergreen di estrema classe.

Haider Ackermann: il designer minimalista 

Il designer ha le idee ben chiare sulla donna della prossima PE 2023: silhouette in mostra! La donna viene quindi spogliata di ogni ornamento, e dalla sua magistrale semplicità si ricostruisce un outfit quasi su misura. Tutto è portato allo stato puro: dalla passerella, priva di qualsiasi suono o musica di sottofondo, alle modelle, che sfilano ancheggiando letalmente accompagnate dal sordido affondo dei tacchi a spillo. Predatrici lente e sicure di se stesse che si avvicinano alla preda, ammaliando chi le guarda con accessori unici, come le pump e i sandali che richiamano gli abiti attraverso sottili strisce di colore.

Una donna slanciata e vestita di abiti lunghi e leggeri che ne esaltano la figura. Una nuova donna che riparte da se stessa e dalle sue curve naturali e per questo intoccabili. Magistrale, sublime, unico: Jean Paul Gaultier chiude il défilé con una standing ovation da parte del pubblico. Il target è molto alto, e spiccano tra gli ospiti figure di spicco come Timothée Chalamet, Catherine Catherine Deneuve, Carla Bruni e Tilda Swinton, che hanno elogiato e apprezzato il lavoro raffinato frutto di questa collaborazione.

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A distanza di due anni dal suo teatrale, ca va sans dire, addio alla moda, ha sfilato la seconda collaborazione del nuovo format pensato per l’Haute Couture targata Jean Paul Gaultier. Il progetto, denominato Atelier Gaultier, ha esordito con la stilista Chitose Abe del brand Sacai lo scorso anno e procede a gonfie vele visto il successo riscosso alla terza giornata di Alta Moda parigina. 

Due vecchi conoscenti

Questo non è stato un incontro del tutto casuale, Glenn Martens, nato a Bruges, in Belgio, successivamente agli studi della prestigiosa Accademia di Belle Arti di Anversa lavorò per Jean Paul Gaultier. Le strade si separarono, Glenn lavorò ad un suo progetto, approdò a Y/Project e più recentemente a Diesel, fino alla ricongiunzione di questa settimana di Haute Couture, con un defilè di abiti che sicuramente spianerà la strada di questo nuovo talento.

Vecchi codici, nuova visione

Il marinière tipico di Gaultier prende vita grazie alla fantasia di Martens, abbraccia le forme del corpo e si trasforma fluidamente in animalier. Un palese riferimento alla colorata collezione Cyber baba degli anni Novanta. È una continua evoluzione, le righe diventano strisce di tulle che avvolgono la testa, e ancora, stringhe che richiamano i tanto cari corsetti del couturier francese. Le silhouette sono futuristiche clessidre enfatizzate da una forma a Y che lascia pensare ad un marchio di fabbrica lasciato dallo stilista.

Non è couture se non ricorda il giorno più importante della vita di una donna, e non solo, ed ecco strascichi e volumi che ricordano una collezione Sposa. Chiffon, velluti, taffetà, maglieria a trama larga intrecciata, i materiali con cui Martens ha mostrato cosa può fare uno stilista nel luogo dei suoi sogni: un atelier di altissima qualità a sua disposizione.

I codici dello stile JPG ci sono tutti, miscelati, stratificati e riletti secondo un’atmosfera gotica, in contrapposizione con la giocosità che contraddistingueva il brand, ma questa è un’altra storia, riscritta da Glenn.

di Pamela Romano

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Anche quest’anno l’imperdibile appuntamento con l’Alta Moda parigina è arrivato, e la collezione presentata dal celebre Jean Paul Gaultier non può che essere una delle più attese e ammirate in passerella. Eclettismo, arte e mix di culture sono la chiave di lettura di questa Jean Paul Gaultier Haute Couture Collection.

Jean Paul Gaultier: “enfant terrible” che continua a stupire

Il direttore creativo dell’omonima maison di moda è da sempre conosciuto come “enfant terrible” per il suo stile dirompente e fuori dalle regole. Ma non solo da un punto di vista stilistico e creativo, quanto più per aver fatto dell’inclusione e della diversità il suo leitmotiv. Così ricordiamo con nostalgia le sue modelle non convenzionali, le collezioni unisex, e la teatralità di ogni suo show.

La collezione Haute Couture SS 2019 che ha sfilato durante la terza giornata a Parigi, sorprende ancora tra richiami vintage e forme appariscenti. Il défilé inizia con marcati cenni ad una delle sue iconiche creazioni, la T-shirt da marinaio Breton stripe bianca e blu; un’ampia e ariosa blusa, seguita da un top con blazer a spalle appuntite, quasi taglienti, segnano a grandi linee i contorni netti dell’intera collezione.

La sperimentazione delle forme di Jean Paul Gaultier, infatti, è sicuramente la caratteristica più importante da ammirare e apprezzare durante questa passerella. Oltre alle tante e sempre diverse “spalle da squalo”, una cintura stretta in vita pieghettata si alterna a vestiti morbidi e fluttuanti.

La teatralità come firma di Jean Paul Gaultier

Tipico dello stile di Jean Paul Gaultier è da sempre l’aspetto teatrale, sia negli abiti che nella passerella in generale, il quale risalta anche stavolta in diversi punti. I copricapi in tulle dai chiari riferimenti alla cultura orientale, i capelli colorati frisè quasi arruffati, gli eccentrici abiti più da scena che da passerella mettono in risalto la personalità eclettica del direttore creativo.

Seguendo questo filone, poco prima della fine dello show un’inaspettata modella sfila con capelli cotonati e abito semi-trasparente: la sensualissima Dita Von Teese. Da qui gli spettatori, in evidente visibilio, cominciano già ad applaudire, per poi assistere all’uscita degli ultimi capi. Per evidenziare ancora una volta la teatralità e la stravaganza dell’intera collezione, la sfilata si conclude con la modella Anna Cleveland che danzando e volteggiando presenta l’ultima opera d’arte dello stilista; un look total white di organza e struttura a ringhiera che si chiude in vita a portafoglio con guanti, stivali e copricapo. Una chiusura che mette sicuramente in risalto lo stile tipico della couture parigina.

di Alice Scandurra

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