A Milano rivive l’immagine pop.
Milano Moda Donna 2013 accoglie Iceberg in Pelota. Ad aprire ‘’le danze’’ di questa catwalk per l’ A/I 2013 è un capo iconico, una maglia intarsiata progettata da Jean-Charles de Castelbajac e indossata da Giuliana Marchini Gerani, cofondatrice della maison, nella campagna ‘’gente di oggi’’ di Oliviero Toscani nel 1983.

È questo il colpo di scena ideato per la rinascita della maison, come ritorno alle origini di un’azienda di maglieria ormai in vita da circa 40 anni. Naturalmente la passerella si compone quasi interamente di maglieria, protagonista inoppugnabile presentata in forme, colori e volumi diversi. Si spazia tra accostamenti studiati di bianco, nero, bluette e giallo e non mancano i giochi di sovrapposizione tipici della maison.

A completare i look si aggiunge il pantalone a sigaretta, classico nella sua storicità, dal taglio maschile ma non troppo e riproposto anche in pelle colorata che contrasta al punto giusto l’effetto morbido e bonton della collezione. Una linea semplice ed essenziale.
Paolo Gerani, designer della maison, ne mantiene l’immagine pop utilizzando guanti bicolore come accessorio ad effetto, disegni colorati e capi multicolore. Non mancano blazer e fantasie optical a completare l’attualità della donna Iceberg del prossimo inverno.

(di Sophia Salaroli )

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Scouting, ricerca, internazionalità e innovazione sono le caratteristiche che accompagnano Pitti Uomo di edizione in edizione, rendendolo il punto di riferimento scelto dalle migliori aziende internazionali quando si tratta di presentare le proprie collezioni e i progetti speciali.

Con 1020 marchi alla Fortezza da Basso e 70 collezioni donna presenti a Pitti W alla Dogana, oltre 30.000 visitatori e 21.000 compratori, il salone registra un importante incremento sia nel numero sia nella qualità delle richieste di partecipazione, che vedono coinvolti mercati forti per la moda uomo come Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti.

Ecco alcune delle principali novità e antiprime in programma per l’imminente edizione:

Adidas SLVR, la linea di contemporary sportswear disegnata da Dirk Schönberger, presenta la nuova collezione scegliendo Pitti Uomo come unico appuntamento internazionale.

Allegri propone un vero ritorno alle origini ispirandosi all’archivio storico dell’azienda e focalizzandosi sui capospalla, in particolare sull’impermeabile.

Boglioli, rifacendosi alle opere dell’avanguardista Bruno Contenotte, riconferma l’unicità della propria sperimentazione nel mondo dei colori e dei materiali.

G-star presenta la collezioni by Marc Newson e il nuovo libro, retrospettiva dei suoi lavori negli anni.

Roy Roger’s lancia il nuovo progetto Tuscan Wool by Roy Roger’s, realizzato con capi in pura lana interamente realizzati in Toscana.

Il Gruppo Industries riunisce i brand della scuderia (Henry Cotton’s, Marina Yachting, 18CRR81 Cerruti) all’interno di uno spazio importante alle Costruzioni Lorenesi.

Caruso riunisce i fans dell’abito sartoriale nella “manifestazione pacifica in favore della moda maschile Made in Italy”: parola d’ordine “In Menswear Do As The Italians Do”, curata dall’eclettico fashion editor Sergio Colantuoni.

Dormeuil, storica azienda di tessuti dal 1842, porta in un Pop Up al Piano Attico la sua ricerca d’eccellenza sulla materia prima del prodotto moda e l’esperienza di 170 anni di attività, dalla tessitura alla commercializzazione.

Billy Reid, giovane stilista americano vincitore del CFDA, presenta per la prima volta in Italia la sua collezione.

Hardy Amies lancia in esclusiva la parte contemporary della propria collezione.

Mentre lo storico marchio Begg of Scotland presenta in anteprima il nuovo progetto, Camper presenta il progetto speciale dedicato ad uno dei suoi modelli storici, la “Petola”.

Aria di novità per Conte of Florence, storico brand fiorentino legato al mondo dello sport, che rilancia il suo nuovo corso, così come Valstar, che presenta “The Valstar Leather Couture”, nuova linea esclusiva nata dal connubio tra pelle, sartoria e alta qualità.

Gabriele Pasini lancia invece la nuova collezione realizzata in partnership con Lardini.

Molti e sempre più innovativi i progetti organizzati per Pitti Uomo.

ERMANNO SCERVINO, Pitti Special Event
La sera di mercoledì 9 la maison fiorentina presenterà nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio la nuova collezione uomo e la pre-collezione donna nel corso di un esclusiva Sfilata-Evento.

WHITE MOUNTAINEERING, Pitti Discovery Special Project
“Uno, design. Due, utility. Tre, tecnologia” è il motto del brand giapponese disegnato da Yosuke Aizawa che la Fondazione Discovery presenta in anteprima grazie anche al prezioso lavoro di Tomorrow e di Stefano Martinetto, proponendosi di individuare e proporre i fenomeni della moda più innovativi.
Il 10 gennaio White Mountaineering esordisce sulla scena europea con una collezione uomo che mixa sapientemente tradizione e materiali tecnici, design e gran carattere.

ANDREA POMPILIO inaugura i Pitti Italics
Diventato una sorta di marchio di garanzia dell’attenzione che Pitti Immagine dedica alle nuove generazioni di fashion designer italiani, Pitti Italics verrà inaugurato presso la Stazione Leopolda il 9 gennaio da Andrea Pompilio con un fashion show caratterizzato dal suo stile inconfondibile, capace di trasformare i classici del tailoring italiano in outfit per le metropoli internazionali.
Pompilio sarà inoltre protagonista, insieme ad Onitsuka, di un evento speciale l’8 gennaio, in occasione della presentazione della capsule collection di ready to wear e sneakers nate dal connubio tra l’anima sportswear del marchio giapponese e lo stile metropolitano del designer italiano

Anche Emiliano Rinaldi è uno dei Pitti Italics e ancora una volta sceglie Firenze per presentare in anteprima il suo lavoro, realizzando un evento-performance il 10 gennaio alla Limonaia del Giardino di Villa Vittoria.

ERЇK BJERKESJÖ, New Performer 2013
The New Performer è il progetto realizzato da Pitti Discovery per creare occasioni e opportunità per i nuovi talenti della moda e per chi lavora con essa combinandola con diverse discipline artistiche. Il designer svedese, vincitore dell’edizione 2012 di “WHO IS ON NEXT? UOMO”, il 9 gennaio presenterà la collezione uomo A/I 2013-14 con una performance negli spazi di Villa Favard.

JOSEPH ABBOUD debutta a Pitti Uomo
La storica design house americana Joseph Abboud® continua a celebrare la sua nuova visione, guidata dal direttore creativo Bernardo Rojo, con il debutto della collezione Autunno-Inverno 2013 il 10 gennaio a Pitti Uomo: un evento speciale in collaborazione con Pitti Immagine.

ALTERNATIVE SET, il programma di temporary events
Lanciato a giugno 2012 Alternative Set è un calendario di temporary events e installazioni alla Fortezza da Basso, in Dogana e all’interno degli stand permettendo così di sperimentare nuove modalità di comunicazioni e ampliare le potenzialità di presentazione del prodotto. Tra i brand che partecipano a questa edizione: Camo, Luca Larenza, Studiopretzel e YOU (Your Own Universe).
All’interno di Alternative Set, ACF – Art Comes First, collettivo di artisti e creativi tra i più acclamati dalla scena della moda, realizzerà il progetto speciale “ The Coal Project”, laboratorio di performance e installazioni sullo stile e i pezzi cult del guardaroba maschile.

Vestirsi da Uomo
Pitti Immagine e thecorner.com collaborano insieme nella realizzazione di “Vestirsi da uomo”, progetto speciale sull’eleganza maschile di nuova generazione. In questa terza edizione curata da Angelo Flaccavento, brillante fashion writer e oprinion maker, l’obiettivo di creare un “guardaroba unico” con i capi must-have per l’uomo contemporaneo ispirerà una speciale installazione-evento.

DANIMARCA, Guest Nation gennaio 2013
Guest Nations è lo spazio riservato ai nuovi protagonisti della scena economica e creativa internazionale per favorirne lo scambio e la conoscenza reciproca. Per questa edizione è stata scelta la Danimarca, che nelle ultime stagioni si è distinta come una delle realtà più interessanti grazie anche ad una piattaforma di riferimento come la Copenhagen Fashion Week.
I designer che presenteranno le loro collezioni sono stati selezionati da Tom Stiefel-Kristensen, tra i fondatori del Danish Fashion Institute e del concorso per giovani talenti “Designers’Nest”.
Come afferma lo stesso Kristensen, la capacità della moda scandinava sta nel realizzare un “design democratico” che associa la qualità ad un prezzo accessibile. Allo stesso tempo i giovani stilisti, esposti alle suggestioni di altre culture e stili di vita hanno saputo conferire alla tradizione scandinava una nuovo twist, con colori più vivi e stili più audaci.

Ecco alcune delle tappe fondamentali all’interno del percorso Pitti.

MAKE, la frontiera avanzata dell’artigianato.
Make nasce dalla riscoperta del lavoro artigianale, del suo confronto con i materiali più diversi e dalla rielaorazione creativa delle tradizioni.
Nella Sala Alfa del Padiglione Inferiore, con un layout ideato da Patricia Urquiola, vanno in scena pezzi unici o piccole serie, caraterrizati da una sensibilità aggiornata e contemporanea.
Make incarna la frontiera avanzata dell’artigianato, con marchi come: Bonastre, D by D* Syoukey, Mark/Giusti, Tibi Tie, Title of Work, W-D Man, Zonkey Boot.

TOUCH! e L’ALTRO UOMO, pianeta degli stili più cutting edge
Touch! è la sezione dedicata agli stili più visionari e cutting edge, un mix tra sofisticata rielaborazione delle tradizioni ed eccentricismo che esprime l’eclettismo del guardaroba maschile contemporaneo.
In questa edizione si colloca accanto all’Altro Uomo, la sezione che da sempre definisce le avanguardie dello stile a Pitti Uomo.
All’interno di queste sezioni collezioni di abbigliamento e accessori come Cobra Society, Diemme, Engineered Garments, Gitman Bros. Est 1978, John Chapman, Heschung, Linda Farrow, Mando, Masaki Kyoko Homme, Monsieur Dreyfuss, Northern Cobbler, Tateossian London.

FUTURO MASCHILE, concept lab del nuovo formale
Una sorta di “salone nel salone”, riconosciuto ormai come il manifesto dei cambiamenti del menswear classico-contemporaneo. Situato nella Sala delle Nazioni, troviamo al suo interno aziende iperselezionate tra le quali: Alden USA, Camoshita United Arrows, Liberty London, Orlebar Brown, Orciani, Pierre Louis Mascia, Salvatore Piccolo.

Il PADIGLIONE CENTRALE, incubatore di tendenze lifestyle contemporanee
E’ il cuore dell’identità del salone che ad ogni edizione reinventa le regole del gioco espositivo per potenziare la trasversalità dell’offerta. Gli spazi sono curati da Patricia Urquiola, con nuovi Pop Up Stores, close up specifici prodotti design.
Al Piano Inferiore si trovano collezioni – come Brunello Cucinelli, Car Shoe, Church’s, Felisi, Isaia, Lardini – che esprimono una raffinata ricerca sartoriale, riletta in chiave contemporary classic. Al Piano Attico importanti esponenti del nuovo classico – come Altea, Kiton, Herno, Sealup – con texture e lavorazioni esclusive. Al Piano Terra le collezioni di brand come Allegri, Bruno Magli, Fratelli Rossetti, Cesare Paciotti, Piombo, in un dialogo aperto e trasversale con gli altri mondi di Pitti Uomo.

MY FACTORY e NEW BEAT(S) al Lyceum… spazio ai nuovi talenti!
My Factory è la piattaforma ideale per valorizzare i più vivaci laboratori creativi del segmento urban e sportswear. Le nuove espressioni della cultura metropolitana, nelle sue diverse contaminazioni tra tecnologie, musica, arte e design trovano il loro spazio nell’allestimento curato da Oliviero Baldini.
Tra i brand presenti: Basicon, Cuisse de Grenouille, David Lory, Element, Gamp, In the Box, Key-Hole, Mors, Moveroma e Tom & Hawk.
Sempre al Lyceum, New Beat(s) è l’area che Pitti Uomo dedica ai debutti assoluti: si tratta di giovani designer che un accurato scouting ha segnalato tra i più interessanti oggi nel panorama fashion. I marchi di questa edizione: Byungmun Seo, Kyuten, Les Benjamins, PEB Clothing e Six & Sept.

E-PITTI.COM moltiplica le opportunità di business online
Pensato per tutti i compratori certificati da Pitti Immagine, e-Pitti.com offre loro la possibilità di rivivere online l’esperienza della fiera per un ulteriore mese dalla chiusura dei saloni: visitare gli stand, scoprire nuovi marchi e le tendenze della prossima stagione
Vi sono inoltre gli showroom online, marketplace già avviati all’ultima edizione dei saloni, dove i buyer internazionali possono avviare e concludere trattative con gli espositori di e-Pitti.com.

(di Marta Lualdi)

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Appassionata, audace, stravagante, rivoluzionaria. Così, e anche di più, era Diana Vreeland, la donna che ha impresso un timbro a fuoco alla moda degli anni Sessanta. Nelle memorie raccolte nell’autobiografia, edita da Donzelli, Diana racconta la sua vita umana e professionale.

Nata a Parigi, ma trasferitasi presto a New York, sposò lì l’uomo della sua vita, il banchiere Thomas Reed Vreeland, il quale la supportò nell’apertura di un suo negozio di lingerie. “Non avevo mai pensato di lavorare – scrive – l’unica cosa che sapevo era dove andare a farmi confezionare i vestiti, così entrare nel mondo della moda mi sembrò la cosa più naturale che potessi fare”. Da un giorno all’altro si trovo a scrivere su Harper’s Bazaar con la folle rubrica “Why don’t you”, da lei stessa ideata nel 1936. Ai lettori, Diana dispensava consigli pratici, accostati a idee strampalate, il tutto cucito con ingegno. Dopo 26 anni e una nomina a direttrice mancata, Diana passa al timone di Vogue e ci resta fino al 1971.

È lì che inizia la sua leggenda. È lì che dà il meglio di sé. Fonte inesauribile di idee, Diana Vreeland era un uragano vivente. Irrompeva dentro e fuori dagli uffici trascinandosi dietro cappelli, borsette, segretari e fotografi. Lei stessa applicava il trucco e tagliava i capelli alle modelle. Fino a quel momento erano gli stilisti della Haute Couture a dettare le mode raffigurate nelle riviste. I giornali si limitavano a scegliere e a presentare gli abiti. Diana Vreeland cambiò tutto. Era lei a creare l’abbigliamento, era lei a inventare la moda secondo i suoi sogni. Trasformò Vogue in una rivista visionaria, stravagante, eccentrica, spesso lontana dalle donne reali che dovevano portare abiti indossabili. Se il suo sogno per l’autunno era Veruschka nei panni della regina Cristina, allora si creava un guardaroba per la regina Cristina.

Diana amava gli eccessi e possedeva un entusiasmo incontenibile, celebrò l’avvento della minigonna e definì il bikini come “l’evento più importante dallo scoppio della bomba atomica”. La sua eccentricità non conosceva limiti: durante i servizi fotografici, il suo staff sapeva esattamente cosa trovare e se non era possibile allora si fingeva. A Diana piaceva la finzione. La sua stessa vita, del resto, era in bilico tra realtà e finzione. Credeva appassionatamente nella moda come spettacolo e sceglieva le ambientazioni in stile Hollywood. Fu lei a decretare il termine dell’era delle modelle aristocratiche e curvilinee e a lanciare la sedicenne Twiggy e la diciassettenne Penelope Tree, dal look longilineo, per non dire decisamente sottopeso, come nuove icone di bellezza.
Gli anni Sessanta ruotarono attorno ai suoi capricci e al suo vocabolario che contemplava unicamente parole come “straordinario”, “divino” e “spettacolare”.

Nel 1971, la Vreeland aveva quasi settant’anni, il mondo stava cambiando e nessuno poteva più soddisfare i suoi costosi capricci. Il suo stile visionario e futuristico era di colpo diventato vecchio. I vestiti eccentrici e gli accostamenti esotici smisero di sembrare affascinanti, il suo stile bizzarro non era più contemporaneo. Vogue doveva cambiare, assieme alle donne e al loro nuovo modo di percepirsi. Diana Vreeland viene così licenziata brutalmente, da un giorno all’altro.

La sua fine a Vogue fu l’inizio di una carriera come consulente per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, per il quale ha curato mostre indimenticabili fino al 1989, anno della sua scomparsa.

Con questa autobiografia, Diana Vreeland racconta con straordinaria verve e bruciante ironia la sua esistenza, vissuta sporcando sempre la realtà con la sua immaginazione e finzione. Una donna che ha sempre saputo reinventare se stessa, carismatica, geniale e rivoluzionaria. Infrangeva le regole e tutto il mondo le andava dietro. Il suo stile era audace, e audaci furono gli stessi anni Sessanta.

D. V.
di Diana Vreeland
ed. Donzelli, 2012
206 pp., 18 euro

(di Alice Rosati)

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