Gucci ha presentato la sua collezione Cruise 2026 con una sfilata che ha celebrato le radici del marchio, tenutasi a Palazzo Settimanni, sede dell’Archivio Gucci, e proseguita in piazza Santo Spirito. Questo evento ha segnato un momento di transizione per la Maison, in attesa dell’arrivo del nuovo direttore creativo Demna Gvasalia.

Un omaggio alla storia

La scelta di Firenze, città natale di Gucci, come location per la sfilata, rappresenta un ritorno alle origini. Palazzo Settimanni, nel cuore dell’Oltrarno, ha ospitato l’evento, sottolineando l’importanza dell’heritage del marchio. Le modelle hanno sfilato tra le sale storiche e sono poi uscite in piazza Santo Spirito, portando la moda direttamente tra la gente.

Una collezione tra passato e futuro

La collezione Cruise 2026 ha presentato un mix di elementi retrò e moderni. Abiti lunghi e scintillanti con scollature profonde, collant logati, camicie di pizzo e giochi di trasparenze hanno richiamato l’estetica di Tom Ford e Alessandro Michele. Gonne longuette, fiocchi e borse iconiche hanno completato i look. Il tutto è stato arricchito da accessori oversize e silhouette audaci, anticipando l’influenza del futuro direttore creativo Demna Gvasalia. 

Un evento tra moda e città

La sfilata ha attirato numerose celebrità, tra cui Viola Davis, Julia Garner, Jeff Goldblum e Yara Shahidi, che hanno assistito all’evento da Palazzo Settimanni. Tuttavia, la chiusura di piazza Santo Spirito per l’evento ha suscitato alcune polemiche tra i residenti, riaprendo il dibattito sull’uso degli spazi pubblici per eventi privati. 

Verso un nuovo capitolo

Con la dipartita di Sabato De Sarno e l’arrivo imminente di Demna Gvasalia, Gucci si prepara a un nuovo capitolo della sua storia. La sfilata Cruise 2026 ha rappresentato un ponte tra il passato e il futuro, celebrando l’heritage del marchio e anticipando le nuove direzioni creative. Un evento che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, confermando Firenze come cuore pulsante della Maison.

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Gucci si trova in un momento di transizione, ma la sua identità non si spegne. Alla Milano Fashion Week 2025, il brand ha aperto le danze con “Continuum”, una collezione che guarda al passato per costruire il futuro. Senza un direttore creativo dopo l’uscita di Sabato De Sarno, la maison ha affidato il processo creativo all’ufficio stile e alla consulenza di Suzanne Koller, puntando su un’estetica solida e riconoscibile.

Il futuro di Gucci: tra heritage e rinnovamento

Se la direzione artistica è momentaneamente sospesa, Gucci risponde con una collezione co-ed che non lascia spazio all’incertezza. Il brand prosegue con un’unica sfilata per uomo e donna, ribadendo la volontà di mantenere un’immagine compatta e coerente. Gli elementi iconici come la doppia G e il Morsetto diventano protagonisti, riaffermando un linguaggio estetico che non può essere dimenticato.

“Continuum” è un viaggio nei decenni chiave di Gucci: dagli anni ’60, epoca in cui nacque il ready-to-wear del brand, al minimalismo sofisticato degli anni ’90, fino al massimalismo più recente. Il tutto si traduce in una gamma di materiali sperimentali e strutture fluide: mohair pettinato, pelle madreperlata, filati in lana rivestita e tweed fiammati. Le nuance spaziano tra verde, grigio, viola e marrone, unendo classico e contemporaneo con una fluidità che attraversa il tempo.

Gucci non si ferma: qual è il prossimo passo?

Il messaggio della sfilata è chiaro: Gucci esiste oltre il suo direttore creativo. In attesa di un nuovo nome alla guida della maison, il brand dimostra che la sua forza risiede nella capacità di reinventarsi senza perdere la propria anima. Il futuro resta un’incognita, ma il presente di Gucci è più solido che mai.

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Il debutto alla Triennale

Il 20 settembre 2024, Sabato De Sarno ha debuttato con la sua prima collezione per Gucci, che ha celebrato il suo continuo legame con la Triennale di Milano, trasformando gli spazi del museo in un palcoscenico di innovazione e creatività. La Maison di moda ha presentato una collezione che intreccia arte, design e architettura, e riflette l’impegno della Triennale per un confronto culturale aperto e inclusivo. Dopo aver inaugurato il nuovo archivio Cuore con una sfilata maschile, Gucci ha ora delineato un lungo corridoio di colori, che sfuma dal bianco al vivace Gucci Rosso Ancora, in una passerella suddivisa in stanze evocative.

Le parole di Sabato De Sarno

“Un anno dopo, questa collezione racconta un percorso di costruzione compiuto”, ha dichiarato il direttore creativo Sabato De Sarno. “Ho sviluppato la mia idea per Gucci: un casual grandeur che si esprime attraverso il tailoring, la lingerie, la pelle e le silhouette degli anni ’60, unite a un’inesauribile esplorazione del patrimonio di questo brand”. Una visione audace e contemporanea che continua a rinnovarsi senza perdere di vista le sue radici storiche.

Un ritorno al tailoring

La collezione si apre con un’interpretazione fresca e contemporanea del tailoring, che fonde il guardaroba maschile e femminile. I pantaloni, tagliati per rivelare le sneakers, si abbinano a giacche strutturate e gonne ad A, mentre i colori vanno dal grigio al bianco, con tocchi di verde e arancione. La pelle, in finitura glossy, gioca un ruolo fondamentale, mentre la lingerie si svela sotto abiti in pizzo e cappotti aperti.

Esplorazione dell’eredità Gucci

Gucci celebra l’heritage tipico del brand tra minimalismo e dettagli preziosi che riemergono tra borse (arricchite da dettagli contemporanei) e gioielli, ispirati al bambù, che seguono le curve del corpo e si abbinano a silhouette che richiamano gli anni ’90. Le borse iconiche, come la Gucci Bamboo 1947, sono state reinventate da artisti giapponesi per celebrare il sessantesimo anniversario del marchio in Giappone. Anche il foulard Gucci Flora, disegnato dall’illustratore Vittorio Accornero de Testa, fa il suo ritorno nella versione originale. Il morsetto, simbolo della maison, si ripresenta su scarpe di vario genere, dimostrando che il passato può coesistere con l’innovazione. 

Anticipazioni sulla collezione Primavera/Estate 2025

Gucci prosegue il suo viaggio creativo con la collezione primavera/estate 2025, dove Sabato De Sarno eleva la sartorialità a una forma essenziale e preziosa. In questa nuova fase, i completi giacca e pantalone diventano omaggi agli anni ’60, con dettagli inaspettati come pantaloni tagliati fino al malleolo, che si abbinano a sneakers. La collezione include capi chiave per la vita reale, come abiti in jersey scivolato, mini gonne a panier e trench con un attitudine urbana.

La nuova era di Gucci

Con questa nuova collezione, Gucci non solo rinnova la sua immagine, ma invita tutti a esplorare un universo di creatività e stile. Le ‘ossessioni’ di Sabato De Sarno si trasformano così in nuove tendenze, pronte a conquistare il guardaroba contemporaneo.

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Un incontro piacevole e leggero 

Gucci, con la sua nuova collezione Primavera/Estate 2025, parla di leggerezza, di incontri tra persone, tra colori, capi e materiali, ma soprattutto parla di libertà. Tra i capi che catturano l’attenzione dell’audience, i capispalla in lana e pelle, la giacca monopetto con bottoni, pantaloni con linguetta alla caviglia, giacche in pelle e in cotone, camicie decorate con perline o fiori, polo a maniche lunghe con paillettes.

Tra gli accessori immancabili, stivali e mocassini affilati, sneakers Gucci cub3d, slip-on, alcune nuove versioni della B Bag, borse a tracolla, a secchiello, poi ancora bracciali, collane e occhiali da sole. I colori sono elettrici, allegri, spensierati, i tagli e le silhouettes molto precisi; si intravede il savoir faire artigianale della Maison nei piccoli dettagli.

Incontro e libertà vanno di pari passo; grazie agli incontri, appunto, le persone si scambiano idee liberamente, e da qui nasce qualcosa di bello e molto originale. Nei capi chiunque può trovare la libertà di esprimersi a 360 gradi.

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“I miei sogni, così come la mia moda, dialogano sempre con il reale. Perché non sono alla ricerca di un altro mondo da abitare, piuttosto di modi per abitare questo mondo”. Queste sono le parole di Sabato de Sarno che possono essere un’efficace sinossi di questa collezione. 

In breve

Il punto focale di questa collezione è chiaramente la sartorialità dei trench e dei cappotti super over, molti dei quali costellati con decorazioni di cristalli e scintillanti di paillettes, veri e propri gioielli indossabili. La caratteristica tonalità  “rosso ancora” di De Sarno ha preso il sopravvento su capispalla, abiti e borse, mentre la sua familiare tonalità verde chiaro ha vestito capi separati formali e sottovesti. Nella palette l’azzurro cielo, il giallo senape, rosa brillanti e arancioni tenui contribuiscono a creare l’effetto caleidoscopico della linea, mentre i toni neutri smorzano la collezione, avvolgendola dolcemente. 

Per questa stagione rimaniamo sul quiet luxury e una timida logomania; stiamo facendo l’abitudine al nuovo volto di Gucci, che si presume abbia intenzione di ritornare a un’estetica più lineare ante Michele. 

Borse, calzature e accessori

Spiccano diverse novità tra gli accessori: la borsa a mano realizzata con diverse texture e logo piatto e bucato, e una clutch arricciata e trattenuta da una barra in metallo dorato simil bambù; gli accessori che sono abbinati ai look sono una conferma della tendenza al minimal-chic: occhiali in acetato di tendenza anni ’60 e gioielli dorati chunky. 

Durante questa settimana della moda è stata fortissima la ripresa del mondo dell’equitazione, da Sergio Rossi a Weekend Max Mara, e dunque si aggiunge anche Gucci, il cui heritage, come sappiamo, si intreccia fortemente al mondo dell’horserinding; vediamo mocassini elevarsi sui plateau con horsebit e stivali da cavallerizza cuissardes. 

Curiosi di scoprire come si evolverà l’estetica della Maison, per ora fantastichiamo su qualche cappotto paillettato.

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Una passione che accomuna l’umanità

Gucci propone quest’anno una forma d’arte nuova, che viene sprigionata dalla collezione Autunno/Inverno 2024-25 proposta alla Milano Fashion Week. Il focus è sulla forza delle parole, nelle opere, negli spazi, nelle foto e nella vita. 

Uno show che racconta una storia spontanea, meravigliosa, libera, euforica, nonché originale. Ogni individuo è diverso da qualsiasi altro, la sua personalità viene considerata unica e originale; il racconto vuole infatti parlare di inclusività, nessuno viene escluso.

Un’importante riflessione sull’oggettistica in passerella; gli oggetti proposti sono attraenti, giocosi, sono pensati per essere indossati ogni giorno per scacciare qualunque “bad vibe” e dare spazio solo a tanta gioia.

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Un passato social cancellato, Ancora una nuova tonalità di rosso, di cui si è tinta la città di Milano insieme a molte altre nel mondo, e una mostra Manifesto in Via Fiori Chiari avevano alzato al massimo l’asticella delle aspettative. Se sono state rispettate è presto per dirlo, la nuova voce di Sabato deve ancora essere ben ascoltata, ma nel frattempo si analizza ciò che è andato in scena il 22 settembre in Via Mecenate 77.

Un inizio compromesso dal maltempo, che proprio nelle ore in cui era previsto lo show nel quartiere Brera di Milano annunciava temporali impervi. Chissà se la scelta di raccontare il presente attraverso un lusso silenzioso, che può essere indossato nella vita di tutti i giorni, come ha affermato lo stilista, avrebbe avuto un altro appeal.

Jackie e mocassini con zeppa

Mentre ci chiediamo se Pantone inserirà nel suo database la nuova tonalità Ancora, è già una Jackie nel look di apertura composto da un cappotto, culotte sartoriale e canottiera bianca a presentarsi in questo rosso, insieme agli iconici mocassini con le staffe, che si sono innalzati su alte zeppe. I mocassini si alzano e le gonne si accorciano, mini abiti dai tagli anni Sessanta, micro gonne e culotte che spariscono sotto le giacche come se si fossero scordati i pantaloni.

Opaco e lucido convivono in molti look, grazie al vinile di molte gonne a trapezio con spacco frontale e altre adornate di luminose frange. Anche i pantaloni, soprattutto denim, che recitano la parte opaca, sono accostati a top da lavorazioni preziose, come un maglione blu dal colletto tempestato di pietre, così come un top bianco tirato fuori dagli archivi firmati Tom Ford SS 1999 che trova la sua estensione in una Jackie con l’esatta lavorazione. Fordiana anche la sensualità della serie di abiti effetto sottoveste scesi in passerella quasi a fine show.

Sound e accessori

È anche la musica a suggerirci un sound anni Novanta, per poi sfociare nella voce di Mina con Ancora, Ancora, Ancora. E ancora luce nei look con accessori e gioielli protagonisti, maxi e mono orecchino oro e collana a girocollo già visti nella campagna Gucci Jewels con Daria Werbowy, è la Marina Chain che potrà diventare il nuovo oggetto del desiderio per la prossima stagione estiva. Una buona chance prevista anche sulle scarpe, che oltre a sneakers e mocassini, presenta décolleté slingback con una catena che contiene la parola Gucci.

L’uso del colore in questa collezione ricorda gli ultimi 14 anni di De Sarno, con questo rosso intenso abbinato ad un verde acido saturo, look monocromatici cammello e navy, denim dal lavaggio chiaro accostato al verde avocado. Un nuovo Gucci, un nuovo De Sarno ANCORA tutto da scoprire.

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Una collezione in-between

Gucci si trova in un momento di transizione: Alessandro Michele ha detto addio alla maison e il nuovo direttore creativo, Sabato di Sarno, è atteso per settembre. Per fronteggiare questo momento di vuoto, la casa di moda propone alla MFW una collezione che si richiama all’eredità passata e sintetizza diverse ere della sua storia.

La presentazione di questa collezione in-between si è svolta venerdì al Gucci Hub, dove la moquette verde e i due cerchi centrali incavati che hanno fatto da sfondo alla sfilata avevano lo scopo di rappresentare la “circolarità collaborativa” del brand. I vari capi che hanno sfilato riproducono una conversazione tra passato e futuro: diversi fili conduttori e molteplici epoche si alternano e si sintetizzano senza mai collidere. Si passa dalla sartoria sottile di Tom Ford degli anni ’90 a quella più esuberante ed eccentrica di Alessandro Michele.

Questa collezione rappresenta quindi un momento di sospensione che ci lascia in trepidante attesa di scoprire ciò che di nuovo e di creativo porterà Sabato di Sarno.

Nei dettagli della collezione

La collezione firmata Gucci e presentata alla MFW si propone, attraverso sintesi e contrasti, di raccontare la storia della casa dagli anni ’90 in poi, con ampi riferimenti all’era e all’influenza di Tom Ford. Vediamo moltissimi filoni che si intrecciano e si sovrappongono: spiccano ad esempio lunghe giacche in eco pelliccia colorata, abiti da festa e gonne a vita bassa trasparenti, o con paillettes, che si alternano alla lingerie, come perizomi e reggiseni brillantati. Tra gli accessori risaltano fibbie oversize a doppia G, tacchi a spillo in metallo, un paio di mukluks e non possono mancare una grande varietà di borse. 

Quella presentata alla MFW è quindi una collezione parentesi che fonde motivi, epoche, colori e materiali molto diversi per ridisegnare quella che fino ad adesso è stata la maison Gucci, in attesa di scoprire cosa ci riserveranno i futuri show firmati di Sarno.

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23 settembre 2022, Alessandro Michele non manca di stupire i suoi ospiti con una creatività sopraffina, irriverente. La collezione Primavera/Estate della prossima stagione sfila permeata da tutto il vocabolario ormai consolidato del direttore creativo: un’aura bizzarra, eccentrica, estrosa con un tocco sexy, orientale, vintage.

Twinsburg

Twinsburg è il nome di uno show che non soltanto vuole rendere omaggio alle due madri gemelle di Michele, Eralda e Giuliana, ma si propone come veicolo di un messaggio estremamente umano: nel nostro percorso di vita non siamo singole cellule isolate, ma parte di un tessuto sociale e umano.

Ci troviamo di fronte ad una location divisa in due da un muro di ritratti fotografati da Mark Peckmezian che presentano l’intero cast di modelli che sfilerà in passerella. In apertura, la voce calda di Marianne Faithfull recita le parole di Identical Twins di John Forster “Io sono io. Lei è lei. Tranne quando pretendo di essere lei. E quando ci scambiamo, non è possibile riconoscere chi è chi. Non sai a chi stai parlando, perché siamo identiche. Gemelle identiche.” La gemellarità era un tema facilmente intuibile del leitmotiv dello show, ma nessuno si sarebbe mai aspettato il coup de théâtre messo in scena dal direttore creativo. 

Allo sfilare degli ultimi tre look, la musica si fa incalzante e la parete si alza al centro della stanza mostrando l’altra metà dello spazio. Sul lato opposto, al di là della parete, sta andando in scena la stessa identica sfilata. Non è uno specchio, né un qualche strano effetto ottico architettato: si tratta di modelli omozigoti. Da qui un casting strabiliante di 68 coppie di modelli perfettamente identici – nell’aspetto e nel look – iniziano a sfilare tenendosi per mano. E inizia la magia. 

La collezione Primavera/Estate 2023

Un’ondata di accessori accompagnano i look scesi in passerella: gli occhiali si arricchiscono di strass pendenti agganciati alla parte inferiore della lente, compaiono i copricapi che si allacciano sul mento e il concetto di collana viene rivisitato cospargendola di perle e facendola passare dalle orecchie.

Ma l’accessorio più irriverente della collezione è la nuova mascotte dei look firmati Gucci: Gizmo, il cartone animato anni ’80 che ha conquistato diverse generazioni. Il suo muso diventa un marsupio, una pochette, un accessorio must-have e anche una stampa. 

Il tema delle stampe diventa un matter sociale con l’apparizione di capi con le scritte “FUORI!!!” insieme all’immagine di una bomba. Michele vuole rendere omaggio a un gruppo di attivisti che negli anni ‘70 si è impegnato nella lotta per i diritti degli omosessuali e alla loro propaganda pubblicata sulla rivista FUORI! . 

Ultimo accessorio degno di nota è la giarrettiera, che ora è minimal e senza ganci: un twist sexy e provocante al completo formale. 

Ancora una volta, inchiniamoci al maestro Michele.

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La sfilata Autunno/Inverno 2022 e la co-lab con Adidas

Ipnotica, magnetica, eclettica o semplicemente squisita. Questo il brainstorming di aggettivi che a primo impatto camminano nella mente di chi ha assistito alla sfilata Gucci AI 22 dal nome Exquisite. 

È stato il primo fashion show del brand presentato a Milano post pandemia e non poche aspettative erano risposte nel visionario Direttore Creativo. Già la scelta dell’invito aveva fatto presagire uno spettacolo: un libretto ad anelli, una versione moderna di “gira la moda” con cui comporre mille look diversi girando le varie sezioni.

La strada

La vera passerella è la strada, con le sue energie e diversità che si manifestano negli specchi deformanti che tappezzano le pareti dello show e invogliano all’evasione. “I vestiti possono riflettere la nostra immagine in un modo esagerato e trasfigurato – ha scritto lo stilista sui social – Indossandoli, siamo capaci di  trasformarci in qualcos’altro”.

L’ispirazione della collezione prende vita dagli anniOttanta, come enfatizzato dalla colonna sonora che mixa Bronski beat e Visage. C’è un ritorno di power suit con spalleesagerate, tute in lamé e abbigliamentosportivo. Il genderless ormai è Bibbia, sdoganando completamente ogni distinzione tra outfit femminile e maschile. L’abito è per Mr. Michele un oggetto multiforme, desideratissimo da entrambi i sessi poiché, al suo interno, ci si incrocia benissimo.

Adidas?

Il sartoriale viene riscritto alla “Alessandro Michele maniera”: giacche asimmetriche e completi logati. Sui pantaloni campeggiano le tre bande verticali delle tute vintage. Il logo di Adidas – ma con la scritta Gucci – campeggia perfino su cuffie da piscina e su lunghi abiti da sera. Ebbene sì, dopo l’hackeraggio Balenciaga, arriva la collaborazione con il marchio sportivo. Le iconiche tre strisce e il logo Adidas (in versione rivisitata) non hanno risparmiato nemmeno le borse, da sempre tra i prodotti di punta di Gucci.

Come sempre, applausi infiniti per un Direttore Creativo che sta facendo la storia.

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