Gucci si trova in un momento di transizione, ma la sua identità non si spegne. Alla Milano Fashion Week 2025, il brand ha aperto le danze con “Continuum”, una collezione che guarda al passato per costruire il futuro. Senza un direttore creativo dopo l’uscita di Sabato De Sarno, la maison ha affidato il processo creativo all’ufficio stile e alla consulenza di Suzanne Koller, puntando su un’estetica solida e riconoscibile.

Il futuro di Gucci: tra heritage e rinnovamento

Se la direzione artistica è momentaneamente sospesa, Gucci risponde con una collezione co-ed che non lascia spazio all’incertezza. Il brand prosegue con un’unica sfilata per uomo e donna, ribadendo la volontà di mantenere un’immagine compatta e coerente. Gli elementi iconici come la doppia G e il Morsetto diventano protagonisti, riaffermando un linguaggio estetico che non può essere dimenticato.

“Continuum” è un viaggio nei decenni chiave di Gucci: dagli anni ’60, epoca in cui nacque il ready-to-wear del brand, al minimalismo sofisticato degli anni ’90, fino al massimalismo più recente. Il tutto si traduce in una gamma di materiali sperimentali e strutture fluide: mohair pettinato, pelle madreperlata, filati in lana rivestita e tweed fiammati. Le nuance spaziano tra verde, grigio, viola e marrone, unendo classico e contemporaneo con una fluidità che attraversa il tempo.

Gucci non si ferma: qual è il prossimo passo?

Il messaggio della sfilata è chiaro: Gucci esiste oltre il suo direttore creativo. In attesa di un nuovo nome alla guida della maison, il brand dimostra che la sua forza risiede nella capacità di reinventarsi senza perdere la propria anima. Il futuro resta un’incognita, ma il presente di Gucci è più solido che mai.

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Il debutto alla Triennale

Il 20 settembre 2024, Sabato De Sarno ha debuttato con la sua prima collezione per Gucci, che ha celebrato il suo continuo legame con la Triennale di Milano, trasformando gli spazi del museo in un palcoscenico di innovazione e creatività. La Maison di moda ha presentato una collezione che intreccia arte, design e architettura, e riflette l’impegno della Triennale per un confronto culturale aperto e inclusivo. Dopo aver inaugurato il nuovo archivio Cuore con una sfilata maschile, Gucci ha ora delineato un lungo corridoio di colori, che sfuma dal bianco al vivace Gucci Rosso Ancora, in una passerella suddivisa in stanze evocative.

Le parole di Sabato De Sarno

“Un anno dopo, questa collezione racconta un percorso di costruzione compiuto”, ha dichiarato il direttore creativo Sabato De Sarno. “Ho sviluppato la mia idea per Gucci: un casual grandeur che si esprime attraverso il tailoring, la lingerie, la pelle e le silhouette degli anni ’60, unite a un’inesauribile esplorazione del patrimonio di questo brand”. Una visione audace e contemporanea che continua a rinnovarsi senza perdere di vista le sue radici storiche.

Un ritorno al tailoring

La collezione si apre con un’interpretazione fresca e contemporanea del tailoring, che fonde il guardaroba maschile e femminile. I pantaloni, tagliati per rivelare le sneakers, si abbinano a giacche strutturate e gonne ad A, mentre i colori vanno dal grigio al bianco, con tocchi di verde e arancione. La pelle, in finitura glossy, gioca un ruolo fondamentale, mentre la lingerie si svela sotto abiti in pizzo e cappotti aperti.

Esplorazione dell’eredità Gucci

Gucci celebra l’heritage tipico del brand tra minimalismo e dettagli preziosi che riemergono tra borse (arricchite da dettagli contemporanei) e gioielli, ispirati al bambù, che seguono le curve del corpo e si abbinano a silhouette che richiamano gli anni ’90. Le borse iconiche, come la Gucci Bamboo 1947, sono state reinventate da artisti giapponesi per celebrare il sessantesimo anniversario del marchio in Giappone. Anche il foulard Gucci Flora, disegnato dall’illustratore Vittorio Accornero de Testa, fa il suo ritorno nella versione originale. Il morsetto, simbolo della maison, si ripresenta su scarpe di vario genere, dimostrando che il passato può coesistere con l’innovazione. 

Anticipazioni sulla collezione Primavera/Estate 2025

Gucci prosegue il suo viaggio creativo con la collezione primavera/estate 2025, dove Sabato De Sarno eleva la sartorialità a una forma essenziale e preziosa. In questa nuova fase, i completi giacca e pantalone diventano omaggi agli anni ’60, con dettagli inaspettati come pantaloni tagliati fino al malleolo, che si abbinano a sneakers. La collezione include capi chiave per la vita reale, come abiti in jersey scivolato, mini gonne a panier e trench con un attitudine urbana.

La nuova era di Gucci

Con questa nuova collezione, Gucci non solo rinnova la sua immagine, ma invita tutti a esplorare un universo di creatività e stile. Le ‘ossessioni’ di Sabato De Sarno si trasformano così in nuove tendenze, pronte a conquistare il guardaroba contemporaneo.

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Un incontro piacevole e leggero 

Gucci, con la sua nuova collezione Primavera/Estate 2025, parla di leggerezza, di incontri tra persone, tra colori, capi e materiali, ma soprattutto parla di libertà. Tra i capi che catturano l’attenzione dell’audience, i capispalla in lana e pelle, la giacca monopetto con bottoni, pantaloni con linguetta alla caviglia, giacche in pelle e in cotone, camicie decorate con perline o fiori, polo a maniche lunghe con paillettes.

Tra gli accessori immancabili, stivali e mocassini affilati, sneakers Gucci cub3d, slip-on, alcune nuove versioni della B Bag, borse a tracolla, a secchiello, poi ancora bracciali, collane e occhiali da sole. I colori sono elettrici, allegri, spensierati, i tagli e le silhouettes molto precisi; si intravede il savoir faire artigianale della Maison nei piccoli dettagli.

Incontro e libertà vanno di pari passo; grazie agli incontri, appunto, le persone si scambiano idee liberamente, e da qui nasce qualcosa di bello e molto originale. Nei capi chiunque può trovare la libertà di esprimersi a 360 gradi.

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“I miei sogni, così come la mia moda, dialogano sempre con il reale. Perché non sono alla ricerca di un altro mondo da abitare, piuttosto di modi per abitare questo mondo”. Queste sono le parole di Sabato de Sarno che possono essere un’efficace sinossi di questa collezione. 

In breve

Il punto focale di questa collezione è chiaramente la sartorialità dei trench e dei cappotti super over, molti dei quali costellati con decorazioni di cristalli e scintillanti di paillettes, veri e propri gioielli indossabili. La caratteristica tonalità  “rosso ancora” di De Sarno ha preso il sopravvento su capispalla, abiti e borse, mentre la sua familiare tonalità verde chiaro ha vestito capi separati formali e sottovesti. Nella palette l’azzurro cielo, il giallo senape, rosa brillanti e arancioni tenui contribuiscono a creare l’effetto caleidoscopico della linea, mentre i toni neutri smorzano la collezione, avvolgendola dolcemente. 

Per questa stagione rimaniamo sul quiet luxury e una timida logomania; stiamo facendo l’abitudine al nuovo volto di Gucci, che si presume abbia intenzione di ritornare a un’estetica più lineare ante Michele. 

Borse, calzature e accessori

Spiccano diverse novità tra gli accessori: la borsa a mano realizzata con diverse texture e logo piatto e bucato, e una clutch arricciata e trattenuta da una barra in metallo dorato simil bambù; gli accessori che sono abbinati ai look sono una conferma della tendenza al minimal-chic: occhiali in acetato di tendenza anni ’60 e gioielli dorati chunky. 

Durante questa settimana della moda è stata fortissima la ripresa del mondo dell’equitazione, da Sergio Rossi a Weekend Max Mara, e dunque si aggiunge anche Gucci, il cui heritage, come sappiamo, si intreccia fortemente al mondo dell’horserinding; vediamo mocassini elevarsi sui plateau con horsebit e stivali da cavallerizza cuissardes. 

Curiosi di scoprire come si evolverà l’estetica della Maison, per ora fantastichiamo su qualche cappotto paillettato.

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Una passione che accomuna l’umanità

Gucci propone quest’anno una forma d’arte nuova, che viene sprigionata dalla collezione Autunno/Inverno 2024-25 proposta alla Milano Fashion Week. Il focus è sulla forza delle parole, nelle opere, negli spazi, nelle foto e nella vita. 

Uno show che racconta una storia spontanea, meravigliosa, libera, euforica, nonché originale. Ogni individuo è diverso da qualsiasi altro, la sua personalità viene considerata unica e originale; il racconto vuole infatti parlare di inclusività, nessuno viene escluso.

Un’importante riflessione sull’oggettistica in passerella; gli oggetti proposti sono attraenti, giocosi, sono pensati per essere indossati ogni giorno per scacciare qualunque “bad vibe” e dare spazio solo a tanta gioia.

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Un passato social cancellato, Ancora una nuova tonalità di rosso, di cui si è tinta la città di Milano insieme a molte altre nel mondo, e una mostra Manifesto in Via Fiori Chiari avevano alzato al massimo l’asticella delle aspettative. Se sono state rispettate è presto per dirlo, la nuova voce di Sabato deve ancora essere ben ascoltata, ma nel frattempo si analizza ciò che è andato in scena il 22 settembre in Via Mecenate 77.

Un inizio compromesso dal maltempo, che proprio nelle ore in cui era previsto lo show nel quartiere Brera di Milano annunciava temporali impervi. Chissà se la scelta di raccontare il presente attraverso un lusso silenzioso, che può essere indossato nella vita di tutti i giorni, come ha affermato lo stilista, avrebbe avuto un altro appeal.

Jackie e mocassini con zeppa

Mentre ci chiediamo se Pantone inserirà nel suo database la nuova tonalità Ancora, è già una Jackie nel look di apertura composto da un cappotto, culotte sartoriale e canottiera bianca a presentarsi in questo rosso, insieme agli iconici mocassini con le staffe, che si sono innalzati su alte zeppe. I mocassini si alzano e le gonne si accorciano, mini abiti dai tagli anni Sessanta, micro gonne e culotte che spariscono sotto le giacche come se si fossero scordati i pantaloni.

Opaco e lucido convivono in molti look, grazie al vinile di molte gonne a trapezio con spacco frontale e altre adornate di luminose frange. Anche i pantaloni, soprattutto denim, che recitano la parte opaca, sono accostati a top da lavorazioni preziose, come un maglione blu dal colletto tempestato di pietre, così come un top bianco tirato fuori dagli archivi firmati Tom Ford SS 1999 che trova la sua estensione in una Jackie con l’esatta lavorazione. Fordiana anche la sensualità della serie di abiti effetto sottoveste scesi in passerella quasi a fine show.

Sound e accessori

È anche la musica a suggerirci un sound anni Novanta, per poi sfociare nella voce di Mina con Ancora, Ancora, Ancora. E ancora luce nei look con accessori e gioielli protagonisti, maxi e mono orecchino oro e collana a girocollo già visti nella campagna Gucci Jewels con Daria Werbowy, è la Marina Chain che potrà diventare il nuovo oggetto del desiderio per la prossima stagione estiva. Una buona chance prevista anche sulle scarpe, che oltre a sneakers e mocassini, presenta décolleté slingback con una catena che contiene la parola Gucci.

L’uso del colore in questa collezione ricorda gli ultimi 14 anni di De Sarno, con questo rosso intenso abbinato ad un verde acido saturo, look monocromatici cammello e navy, denim dal lavaggio chiaro accostato al verde avocado. Un nuovo Gucci, un nuovo De Sarno ANCORA tutto da scoprire.

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Un sentito omaggio all’Horsebit

Correva l’anno 1953 quando Aldo Gucci, con un’intuizione geniale, ha creato l’immortale Horsebit, che oggi compie 70 anni. La Maison, in occasione del primo giorno della MFW Uomo, ha quindi reso omaggio a questa creazione, ormai leitmotif della casa, attraverso una mostra poliedrica caratterizzata da esibizioni dal vivo e installazioni immersive e curata da Alessio Ascari.

Lo Spazio Maiocchi è stato quindi trasformato in un club country e culturale denominato The Gucci Horsebit Society, dove 10 artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Harry Nuriev dei Crosby Studios, hanno reinterpretato l’iconografia del morsetto metallico della briglia del cavallo con immagini digitali o generate dall’intelligenza artificiale, al fine di riprendere ed esaltare la metamorfosi negli anni dell’Horsebit.

Fulcro di questa presentazione è quindi la ripresa in evoluzione dell’Horsebit, simbolo di casa Gucci, che ricorre e decora sia gli abiti presentati sia, ad esempio, la moquette della stanza. Non potevano mancare i look della collezione SS Uomo: esposti su manichini si trovano all’interno di uno spazio adornato e vivacizzato con motivi a collage dell’australiano Ed Davis, celebre creatore di immagini.

Nei dettagli della collezione

Quest’anno la MFW Uomo offre a Gucci l’opportunità di celebrare uno dei suoi simboli più longevi: l’Horsebit. Questo motivo ricorre quindi, immancabilmente, sui mocassini, ma spicca anche come stampa tappezzante per intero su un paio di look. La collezione, presentata presso la The Gucci Horsebit Society alias lo Spazio Maiocchi, appare come un ponte di collegamento tra passato e futuro.

Infatti, da un lato possiamo notare gli abiti sartoriali in tre pezzi che sono stati rivisitati in versioni taglienti, costituite da blazer allungati e dai pantaloni bootcut che richiamano agli anni ’70. Dall’altro invece spiccano capi più futuristici che si contraddistinguono per una particolare reinterpretazione del logo Gucci: lo vediamo distorto, stampato al laser o impresso in tre dimensioni su un tessuto spugnoso.

Estremamente contemporaneo è anche il look costituito da felpa e pantaloni lucidi oversize, la cui forma appare mutevole e malleabile. Infine, spicca, anzi, addirittura brilla, un abbinamento costituito da piastrelline che rifrangono la luce e che hanno il sapore di serata in discoteca.

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Una collezione in-between

Gucci si trova in un momento di transizione: Alessandro Michele ha detto addio alla maison e il nuovo direttore creativo, Sabato di Sarno, è atteso per settembre. Per fronteggiare questo momento di vuoto, la casa di moda propone alla MFW una collezione che si richiama all’eredità passata e sintetizza diverse ere della sua storia.

La presentazione di questa collezione in-between si è svolta venerdì al Gucci Hub, dove la moquette verde e i due cerchi centrali incavati che hanno fatto da sfondo alla sfilata avevano lo scopo di rappresentare la “circolarità collaborativa” del brand. I vari capi che hanno sfilato riproducono una conversazione tra passato e futuro: diversi fili conduttori e molteplici epoche si alternano e si sintetizzano senza mai collidere. Si passa dalla sartoria sottile di Tom Ford degli anni ’90 a quella più esuberante ed eccentrica di Alessandro Michele.

Questa collezione rappresenta quindi un momento di sospensione che ci lascia in trepidante attesa di scoprire ciò che di nuovo e di creativo porterà Sabato di Sarno.

Nei dettagli della collezione

La collezione firmata Gucci e presentata alla MFW si propone, attraverso sintesi e contrasti, di raccontare la storia della casa dagli anni ’90 in poi, con ampi riferimenti all’era e all’influenza di Tom Ford. Vediamo moltissimi filoni che si intrecciano e si sovrappongono: spiccano ad esempio lunghe giacche in eco pelliccia colorata, abiti da festa e gonne a vita bassa trasparenti, o con paillettes, che si alternano alla lingerie, come perizomi e reggiseni brillantati. Tra gli accessori risaltano fibbie oversize a doppia G, tacchi a spillo in metallo, un paio di mukluks e non possono mancare una grande varietà di borse. 

Quella presentata alla MFW è quindi una collezione parentesi che fonde motivi, epoche, colori e materiali molto diversi per ridisegnare quella che fino ad adesso è stata la maison Gucci, in attesa di scoprire cosa ci riserveranno i futuri show firmati di Sarno.

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Tolto il dente, tolto il dolore. Milano apre i battenti della Milano Moda Uomo Fall/Winter 2023-2024 con l’attesissimo show di Gucci, orfano da pochissimo della direzione di Alessandro Michele, decide di dividere le collezioni uomo e donna e porta in passerella uno show frutto del team creativo del brand.

Chi è adesso Gucci?

C’è spaesamento e incertezza nell’aria, non si sapeva cosa aspettarsi, ma certamente Gucci non è più quello di Michele e neanche quello di Tom Ford o Frida Giannini. Le tracce di ciò che hanno lasciato sono vivide negli accessori, come le borse Jackie e Dionysus, distinte dai loghi del brand: monogram, staffe e bandiere verdi e rosse. Come ripulire un brand che era diventato una così intima creatura di Michele? All’interno dell’azienda da 20 anni, di cui 7 alla direzione creativa, che aveva rivoluzionato il brand della valigeria arricchendolo degli orpelli che egli stesso ama collezionare e del suo personale punto di vista di vivere il concetto di moda. 

Tabula rasa

Spogliati dei fiocchi, dei cuori e dei draghi in braccio, gli uomini di Gucci mantengono un’allure gender-fluid indossando gonne dai lunghi spacchi e capi in paillettes, ma sono soli. Questa, dopo tempo, è la prima sfilata riservata al calendario maschile. Non resta che attendere febbraio per la nuova donna Gucci. Nel frattempo, l’esordio è segnato da una t-shirt bianca su un pantalone chino color cammello over e maxi bag alla spalla. Le scollature profonde sotto alle giacche sartoriali di metà show, hanno lasciato spazio a capi molto maschili come tute da lavoro e biker jacket, accompagnati da borse da donna, anche in pelliccia, che davano un tocco grunge, molto alla Kurt Cobain.

Le tinte dei capi sono fredde e pastello, più bright negli accessori come stivali monogram verde smeraldo, millennial pink e blu ciano. Le fantasie si trovano esclusivamente in completi e pantaloni check, maglie a righe e due esagerazioni che sono un capospalla che riprende attrezzature ippiche e una maxi Dionysus in pelliccia leopardata.L’Headquarter di Via Mecenate annunciava già la semplificazione che si sarebbe vista in passerella.

Protagonisti centrali del fashion show, attorno a cui sfilavano i modelli, sono stati i Ceramic Dog capitanati da Marc Ribot, che hanno dato il ritmo rock della nuova collezione dal minimalismo Nineties. Ma minimalismo o improvvisazione?

Il comunicato stampa della Maison cita: “L’improvvisazione è un atto collaborativo. C’è la collaborazione di portare avanti il brand, ma siamo tutti in attesa di capire dove condurrà”.

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Pirandello avrebbe approvato. Nel 2019 la sua poetica della maschera come nascondiglio di un Io frantumato è riuscita a dilagare anche nel mondo della moda. E lo ha fatto con la sfilata di Gucci Autunno/Inverno 2019-2020. Uno spettacolo tanto grandioso quanto intrinsecamente meta-critico, tanto impegnato nella riflessione su cosa vuol dire moda oggi quanto dedicato a impressionare la retina degli spettatori con giochi puramente visivi. Ma con Alessandro Michele, Direttore Artistico della Maison fiorentina, la contraddizione sembra essere ormai diventata una paradossale linea guida.

Gucci, contraddizioni e commistioni

Se la sfilata di Gucci è andata in scena su una passerella a specchio lunga più di 100 metri e illuminata da 120 mila lampadine a led, l’invito ricevuto dagli ospiti non avrebbe potuto essere più lontano da cotanta roboante modernità: la maschera in resina bianca di un ermafrodito. Un oggetto che parla di tempi antichi (altro che led), che si mostra puro nella forma, ma che al contempo nasconde la complessità dell’ibridazione.

Un’anticamera, insomma, della commistione di stili ed epoche della sfilata stessa, che lancia interrogativi già dal tema: la moda come maschera.

La moda come maschera o la maschera che va di moda?

Ci serviamo dei vestiti per nascondere il nostro vero Io? Oppure è il nostro Io ad essere plasmato da ciò che indossiamo? La confusione dell’Uomo di fronte alla conoscenza di se stesso sale in passerella grazie al melting pot di ispirazioni del défilé di Gucci.

Dai completi con le spalline imponenti degli anni ’80 alle camicie con maxi jabot dei romanzi settecenteschi, dagli elfici vestiti laminati alle stole di pelliccia fluo ultra-moderne: sembra che Alessandro Michele voglia, ancora una volta, far collidere la storia e i suoi stilemi in un unico luogo e in un unico tempo. Come se la sua moda raccontasse di un’umanità che non sa ancora decidere quale maschera indossare.

Ma se questa convulsa ricerca d’identità può davvero trovare una fine attraverso il sovrapporsi a volte bizzarro di forme, stampe e colori, allora ben vengano le maxi camicie a stampa kamasutra accostate a pantaloni a quadri ampi, le ginocchiere da pallavolista insieme alle calze di pizzo sontuoso, le salopette dal gusto workwear portate sotto alle giacche logo-mania.

Un must-have inaccessibile

Se fra le oltre 80 uscite in passerella di modelli maschili e femminili – giusto per rimarcare il fatto che lo stile di Michele non sopporta le separazioni nette – si possono trovare capi e accessori che andranno sicuramente a ruba nei prossimi mesi, l’oggetto del desiderio forse più ardente di questa collezione AI 19/20 sono le decorazioni che hanno fatto da leit motiv all’intera sfilata: le maschere e gli aculei. Questi ultimi fioriscono su colli, capispalla, bretelle e copricapi, mentre le maschere, nere o coloratissime, coprono tutto il viso o parte di esso.

Sono due simboli che rimandano al voler distanziare da sé, al volersi proteggere dalla realtà esterna, ma che potrebbero anche voler colmare con l’esagerazione un’interiorità vuota. Sono già sulla bocca di tutti, ma Michele ha dichiarato che non verranno messi in vendita. Una scelta che forse sottende una dichiarazione d’intenti: la moda di Gucci riconosce di essere una maschera, ma non per questo deve nascondere chi la indossa.

di Martina Faralli

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